Parfums de Marly
Valaya
L'Histoire
Valaya repose sur une sensation que Julien Sprecher décrit comme un voile de lin contre la peau, avec pour point de départ le jupon porté sous les robes du dix-huitième siècle. La mandarine et la pêche blanche l'ouvrent, les fleurs blanches en occupent le cœur, et le musc associé à l'akigalawood le garde près de la peau, délibérément aérien, à rebours d'une gamme plus connue pour son maximalisme.
Musqué
Souffle tiède d'une peau propre
Une chaleur douce, légèrement animale, qui sent la peau propre et le linge fraîchement séché, intime et à peine sucrée. Elle vibre en sourdine sous un parfum, telle une seconde peau que l'on ne perçoit que lorsqu'on se tient déjà assez près pour la saisir.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Fleurs blanches
Ces fleurs qu'on sent de l'autre bout du jardin
Le jasmin et la tubéreuse l'ont en commun : des pétales épais et crémeux, avec en dessous une douceur mûre, presque animale, celle de l'indole, qui empêche les grands floraux d'être jamais tout à fait sages. Vert sur les bords, fruit trop mûr au cœur, et plus puissant sur une peau chaude.
Frais
Eau froide, grand air, peau lavée
De l'eau fraîche, du coton lavé, un air où rien ne flotte encore. L'élan peut être zesté d'agrumes ou salin et aquatique, mais l'effet reste le même : on le perçoit comme une propreté plutôt que comme un parfum, à la manière d'une pièce qui semble différente cinq minutes après que vous avez ouvert la fenêtre.
Aldéhydé
éclat savonneux et fraîcheur aérienne
Une clarté pétillante et abstraite qui évoque le linge propre, le repassage tiède et une effervescence de champagne qui s'élève de la peau. Elle apporte une luminosité aérée et savonneuse, une élégance rétro, et porte les fleurs vers quelque chose de poli et rayonnant.
Poudré
Murmure feutré d'une peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Aldéhydes
Un éclat pétillant et cireux qui a fondé le parfum moderne
Ce que c'est
Soufflez une bougie : cette odeur cireuse, c'est cette famille de molécules. La parfumerie emploie les aldéhydes gras, des chaînes carbonées classées selon leur longueur. D'abord repérés dans l'essence de rose et le zeste d'agrumes, ils sont aujourd'hui fabriqués en laboratoire.
Son odeur
Lumineux, abstraits, effervescents. Cireux et savonneux, avec une arête métallique, quelque part entre le linge propre, un fer à repasser chaud et le zeste d'orange. Ils fusent avec force en tête, puis emportent dans l'air tout ce qui se trouve en dessous.
En parfumerie
Employés à doses infimes, tout en haut de la composition, ils apportent rayonnement et volume au-dessus d'un cœur floral. Le C-10, le C-11 et le C-12 forment le trio classique, et l'éclat neigeux qu'ils produisent a donné naissance à toute une famille de parfums.
Bon à savoir
Leur célébrité tient en partie du hasard. Un parfumeur aurait surdosé les aldéhydes lors d'un essai en 1921, et le client aurait choisi précisément cet échantillon. Tout un style de parfumerie est né d'une erreur que personne n'a corrigée.
Pêche blanche
Peau duveteuse et crème, sans le moindre fruit
Ce que c'est
Pressez une pêche et vous n'obtenez qu'une bouillie humide : la note est donc toujours reconstituée. Elle repose sur des lactones, et le commerce en vend encore une sous le nom d'aldéhyde C-14, qui n'est pas un aldéhyde et ne l'a jamais été.
Son odeur
D'abord la peau duveteuse, puis la chair : crémeuse, un peu beurrée, sucrée jusqu'au seuil de la surmaturité. Une pêche de laboratoire paraît vive et ne bouge pas. Celle qui s'appuie sur des naturels est plus floue, plus florale, plus proche du thé, et évolue en séchant.
En parfumerie
Elle travaille au cœur, portant la rose et les fleurs blanches jusqu'aux bois, à l'ambre et au musc. L'osmanthe est le raccourci : cette fleur produit elle-même les mêmes lactones, c'est pourquoi elle sent l'abricot et la pêche à elle seule.
Bon à savoir
Les lactones sont tenaces : la pêche dure donc, quelle que soit la façon dont on la construit. L'une d'elles peut désormais être obtenue par fermentation plutôt que par synthèse, en nourrissant des levures d'huile de ricin, ce qui suffit pour que cette version compte comme naturelle.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante, avec une pointe d'amertume
Ce que c'est
Personne ne mange de bergamote. Le fruit est acide, plein de pépins, décevant, et la quasi-totalité de la production mondiale pousse sur une seule bande de côte calabraise, cultivée uniquement pour l'huile pressée à froid de son écorce verte.
Son odeur
Du zeste et une lumière verte dès la première seconde, puis quelque chose de plus rond que le citron : une douceur florale, presque de thé, posée sur une chaleur légèrement amère. Elle s'évapore vite. Ce qui demeure est un murmure discret, légèrement épicé.
En parfumerie
Elle définit l'eau de Cologne et coiffe presque toutes les fougères, aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne. Les parfumeurs recherchent la première seconde lumineuse qu'elle offre, et c'est aussi son huile qui fait que l'Earl Grey sent l'Earl Grey.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler. La bergamote contient du bergaptène, qui rend la peau hypersensible au soleil ; les parfumeurs en limitent donc la dose ou choisissent une qualité débarrassée de cette molécule.
Mandarine
Agrume miellé à l'acidité ensoleillée
Ce que c'est
Un petit agrume à la peau lâche, originaire du sud de la Chine et aujourd'hui cultivé tout autour de la Méditerranée. L'huile est pressée à froid à partir de l'écorce, et le fruit peut être cueilli vert, jaune ou à pleine maturité, ce qui change tout.
Son odeur
Juteuse et ensoleillée, plus ronde et moins vive que l'orange, l'éclat du zeste posé sur une chaleur miellée, presque florale. Elle arrive effervescente, laisse une légère trace confite et boisée et, comme la plupart des agrumes, disparaît vite.
En parfumerie
Une note de tête, choisie lorsque l'ouverture doit sembler chaleureuse plutôt que tonifiante. Elle s'accorde sans peine avec le néroli, le petitgrain, les floraux doux et les fonds gourmands, et adoucit aussi bien les eaux de Cologne traditionnelles que les têtes sucrées des gourmands modernes.
Bon à savoir
Les huiles de mandarine verte, jaune et rouge viennent du même arbre et sentent comme trois matières différentes : la verte vive et feuillue, la rouge profonde et douce. Seule la date de cueillette les sépare.
Fleur d'oranger
Pétales blancs entre miel et vert amer
Ce que c'est
Le néroli et l'absolu de fleur d'oranger proviennent de la même fleur blanche cueillie à la main, celle de l'oranger amer : l'un est distillé à la vapeur, l'autre extrait au solvant en une concrète cireuse. La Tunisie, le Maroc et le pourtour méditerranéen en fournissent l'essentiel.
Son odeur
Un nectar miellé au centre, tranché par une lisière nette, verte et amère, et une légère fraîcheur métallique. Le néroli est le plus lumineux et le plus savonneux des deux ; l'absolu est plus chaud et plus indolique, avec une profondeur musquée sous la douceur.
En parfumerie
C'est la charnière entre les agrumes et la peau : assez lumineuse pour suivre une tête citronnée, assez chaude pour se fondre dans le musc. Les colognes en exploitent le côté pétillant ; les grands floraux blancs, le côté opulent et indolique.
Bon à savoir
Le néroli doit son nom à une princesse de Nerola du XVIIe siècle, qui en parfumait ses gants et l'eau de son bain. Un kilo d'huile demande environ une tonne de fleurs cueillies à la main.
Muguet
La clochette blanche du printemps, reconstruite molécule par molécule
Ce que c'est
De minuscules clochettes blanches sur une vivace des sous-bois qui aime l'ombre, et l'une des grandes frustrations de la parfumerie : la fleur ne livre aucune huile exploitable. Pendant des décennies, le muguet a été construit de toutes pièces, sur l'hydroxycitronellal et le Lyral, plutôt que tiré de la plante.
Son odeur
Frais, vert et humide : pétales blancs, sève de tige écrasée, pluie. Jamais entêtant, il reste cristallin là où le jasmin s'épaissirait. Le fond devient doux et propre, légèrement savonneux, avec une dernière lueur verte et citronnée.
En parfumerie
En cœur, il agit comme une fenêtre qu'on ouvre : il soulève la rose, le jasmin et le lilas et apporte une étincelle verte aux bouquets aldéhydés. Les grands soliflores du milieu du XXe siècle se sont construits autour de cet accord, qui illumine encore la plupart des floraux printaniers.
Bon à savoir
Toutes les parties de la plante sont vénéneuses. Jamais alambic ni solvant n'avait tiré de parfum de ces clochettes, et il a fallu attendre 2021 pour un premier extrait commercial ; à ce moment-là, l'interdiction du Lyral avait déjà contraint les parfumeurs à le reconstruire.
Petalia
Un pétale de rose de laboratoire, perlé de rosée et léger comme l'air
Ce que c'est
Givaudan l'a créé et se l'est réservé. C'est un nitrile obtenu en laboratoire, sans la moindre plante, et comme sa molécule ne contient pas d'oxygène, il ne s'oxyde pas et ne tourne pas dans une formule.
Son odeur
Rosé, d'une douceur de pétale, avec une pointe juteuse de litchi, comme le revers perlé de rosée d'une fleur fraîche. Le palmarosa et un éclat de pamplemousse et de pivoine flottent en dessous. Jamais confituré : il reste aqueux et translucide en se posant.
En parfumerie
En tête comme en cœur, il illumine la rose, la pivoine et le muguet sans les alourdir d'un gramme. Les parfumeurs s'en servent pour qu'un floral paraisse aqueux et actuel plutôt que nostalgique.
Bon à savoir
Une seule molécule peut donner à une maison une rose que personne d'autre n'a le droit de faire. C'est tout l'intérêt d'une captive : les concurrents ne peuvent pas l'acheter tant que le brevet court, et les roses de Givaudan conservent ainsi une signature jusqu'à son expiration.
Nympheal™
Le visage propre et moderne du muguet
Ce que c'est
Givaudan l'a cherché par ordinateur, en passant des structures au crible pour trouver une odeur de muguet capable de respecter les règles là où ses prédécesseurs avaient échoué. Lancé en 2016, il est entièrement conçu en laboratoire. Aucune fleur n'y entre.
Son odeur
Un muguet vert et perlé de rosée, avec une pointe aqueuse de cyclamen et un murmure de tilleul. Lumineux et légèrement aldéhydé à l'ouverture, il s'étoffe en un volume crémeux qui porte loin sans jamais devenir tranchant.
En parfumerie
Environ vingt fois plus puissant que le Lilial, il entre donc dans une formule à la goutte. Les parfumeurs le recherchent pour sa diffusion et sa crème florale dans un cœur de fleurs blanches, aux côtés du jasmin, de la rose, de l'hedione et des muscs propres.
Bon à savoir
La fleur ne livre aucune huile exploitable, si bien que le muguet est presque toujours une reconstitution. Celle-ci a été conçue pour être biodégradable et pour remplacer deux matières écartées par l'Europe : le Lilial, toxique pour la reproduction, et le Lyral, sensibilisant cutané.
Mahonia
Feuilles vertes mouillées et un fil de miel
Ce que c'est
On appelle le mahonia raisin de l'Oregon, bien qu'il n'ait rien d'un raisin : c'est un cousin à feuillage persistant de l'épine-vinette, qui se couvre de fleurs jaunes au début du printemps. Ses fleurs ne donnent aucune huile, si bien que la note est construite à partir de molécules odorantes vertes et florales.
Son odeur
Feuillu et frais, plus rosée que sucre, avec une fine douceur miellée et un trait d'agrumes derrière le vert. Imaginez un feuillage mouillé, proche du houx, aux premières lueurs. Il reste aérien jusqu'au bout, avec une discrète note terreuse en dessous.
En parfumerie
Les parfumeurs le placent haut dans la composition, où sa fraîcheur verte et transparente évoque un vrai jardin plutôt qu'un accord. Il élève les floraux et les aquatiques, et se tient à l'aise aux côtés du muguet, de la feuille de violette et des bois clairs.
Bon à savoir
C'est la fleur emblème de l'État de l'Oregon, ce qui en fait l'une des rares notes soutenues par une assemblée législative. Ses baies d'automne, d'un bleu noir, sont comestibles mais très acides, et ses racines donnent une teinture jaune.
Musc
Un seul mot pour deux matières entièrement différentes
Ce que c'est
Deux choses répondent à ce nom. Une famille de muscs de synthèse, conçus pour apporter chaleur et douceur, assure aujourd'hui l'essentiel du travail en parfumerie. Le musc de cerf est la voie la plus ancienne, et la tradition des attars repose encore sur lui.
Son odeur
De près, le musc de cerf est animal et lourd, puis devient chaud, sucré et rayonnant comme une peau dès qu'on le dilue jusqu'au murmure. Les muscs de synthèse sont plus propres : linge repassé à chaud, coton tiède, la peau plutôt que la fourrure.
En parfumerie
Le musc est le socle sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Un litchi ou une rose en cache souvent un en dessous, qui retient le fruit bien après le moment où il aurait dû s'effacer.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur votre voisin. Un grand nombre de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique.
Ambroxan
Ambre gris de synthèse qui rayonne comme une peau chaude
Ce que c'est
Une molécule conçue pour remplacer l'ambre gris, et tout commence dans un champ : la sauge sclarée fournit le sclaréol, que l'on transforme en ambroxide. Des procédés plus récents obtiennent le sclaréol par fermentation microbienne au lieu de l'extraire de la plante.
Son odeur
Approchez le nez tout près : il n'y a presque rien. Reculez d'un pas et il emplit la pièce : sec, chaud, légèrement salé, minéral, bois blonds et peau chauffée au soleil. Il diffuse sans la moindre aspérité.
En parfumerie
Bien des parfums modernes qui semblent flotter dans l'air le doivent à cette molécule. Elle projette les bois et les ambres vers l'extérieur et donne à toute une composition sa portée. Quelques-uns ne reposent presque sur rien d'autre.
Bon à savoir
Le véritable ambre gris se forme dans le corps des cachalots et s'échoue sur les rivages au gré du hasard, une ressource que personne ne peut planifier. L'Ambroxan en restitue l'essentiel sans la moindre baleine, et la voie par fermentation a rendu sa production bien plus écologique.
Akigalawood
Résidus de patchouli réinventés en bois poivré
Ce que c'est
L'industrie du patchouli laisse derrière elle un résidu dont personne ne voulait. Givaudan l'a confié à une enzyme, avec de l'eau et des sels, sans pétrochimie, et en a tiré un bois qui n'avait jamais existé. Il est considéré comme naturel.
Son odeur
Le patchouli, sans la cave. Ce qui reste est sec et chaud, poivré à la manière du poivre rose, traversé d'un mince fil de bois d'agar. Transparent là où l'oud est dense, et indéniablement contemporain.
En parfumerie
Il court du cœur au fond, apportant un rayonnement boisé et une impression d'oud sans la lourdeur animale, ce qui explique sa présence dans tant de parfums de niche modernes. Le poivre rose, la rose, le cuir et l'ambre sont ses compagnons habituels.
Bon à savoir
C'est une matière captive, que seuls les parfumeurs de Givaudan peuvent utiliser : tout parfum qui en porte l'odeur remonte à une seule et même maison. Elle est devenue l'exemple phare de l'upcycling en parfumerie.
Vanille
Gousses d'orchidée affinées, crème anglaise et fumée légère
Ce que c'est
Les gousses vertes qui se détachent de la liane d'orchidée ne sentent presque rien. Le parfum se fabrique, il ne se trouve pas : des mois de blanchiment, d'étuvage au soleil et de séchage lent avant que la vanilline n'apparaisse. Le Mexique d'abord, Madagascar aujourd'hui.
Son odeur
La crème anglaise et le caramel d'abord, puis quelque chose de plus sombre en dessous : des fruits secs et un fil de fumée de tabac. Elle devient poudrée en séchant et reste près de la peau. Une vraie vanille affinée paraît plus profonde que la vanilline seule.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour arrondir les angles. Tout ce qui est trop vif, trop vert, trop austère gagne en chaleur et en corps sur un fond de vanille, c'est pourquoi elle ancre tant de compositions orientales et gourmandes, aux côtés de la tonka, de l'ambre, du bois de santal et des épices.
Bon à savoir
Chaque fleur ne s'ouvre qu'un seul jour. Passé ce jour, pas de gousse : toutes sont donc pollinisées à la main, selon une technique mise au point par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. Aujourd'hui, l'arôme vanille est en majorité synthétique.
Vétiver
Terre fraîche et humide tirée de racines enchevêtrées
Ce que c'est
Tout ce qui compte se trouve sous terre. Le vétiver pousse comme une haute graminée tropicale, mais son parfum vit dans ses racines, un tapis fibreux et dense que l'on arrache, lave, sèche et distille à la vapeur pour obtenir une huile épaisse d'un brun ambré.
Son odeur
Terre fraîche et humide, herbe coupée sur un bois sec. L'huile d'Haïti est plus lisse, avec une légère douceur de noisette ; celle de Java est plus sombre, plus fumée, plus cuirée. Sous les deux, une pointe amère de pamplemousse et un trait vert et minéral qui tient des heures.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour ancrer une formule, d'où sa place dans les fougères et les chypres. Les agrumes, le cuir et le tabac s'y posent volontiers. Poussé vers son versant plus cendré, il devient sévère aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Les mêmes racines qui finissent en flacon sont plantées à flanc de colline pour retenir le sol, agrippant la terre là où rien d'autre ne tient. Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, cultivée pour l'essentiel dans de petites exploitations.
Caractère Olfactif
Les premiers instants sont éclatants et légèrement effervescents, les aldéhydes portant la mandarine et la pêche dans un air frais et lumineux. La fleur d'oranger et les facettes aquatiques du Nympheal recentrent le cœur et donnent à la phase florale un caractère presque aqueux, au plus près de la peau. En fond, l'Akigalawood installe une texture sèche, boisée et épicée, que l'Ambroxan et la vanille adoucissent en une chaleur musquée qui s'attarde près du corps.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
C'est le crépuscule estival ou un intérieur hivernal chaleureux, un parfum pour les soirées où l'air lui-même semble dense et immobile.
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L’Atmosphère
Le Nez
Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur Givaudan basé à Paris. Il a passé un an comme parfumeur assistant chez Robertet à Grasse auprès de Michel Almairac, puis s'est formé à l'école de parfumerie Givaudan. Son travail comprend Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique et Mugler Angel Muse.
Plus de ce nezGuidance 46Delina ExclusifHibiscus Mahajád
La Maison
Le glamour du Château de Marly avec une finition moderne, servi sur commande.
Parfums de Marly porte son opulence comme une robe de cour, moelleuse, ronde et indéniablement riche, le genre de parfum qui remplit une pièce avant même que vous n'y entriez. La maison a quelque chose de brillant et de nourri, des fruits polis jusqu'à l'éclat et des notes florales posées sur des résines chaudes.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2009
- Connue pour
- Layton, Delina, Herod
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