Maison Crivelli
Oud Maracuja
Oud Maracuja fait se percuter l'explosion acide et mûre de la maracuja avec la densité résineuse du bois d'agar, enveloppant le safran et la rose turque autour d'un cœur de patchouli indonésien et de cuir qui s'approfondit vers une base d'ambre ancrée au labdanum.
Oud
bois résineux et sombre, plein de profondeur
Un bois dense et résineux à l'odeur chaude et légèrement médicinale, à la fumée cuirée et teintée d'animal, doublée d'une note sucrée presque rustique. Ancien et brooding, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais et tranquillement puissant.
Fruité
jaillissement juteux du verger mûr
La douceur charnue de la pêche, de la poire, de la pomme ou des baies, tendre et perlée de rosée, d'une maturité nectarée bien distincte de l'acidité des agrumes. Elle apporte une rondeur joueuse et appétissante, juvénile, juteuse et insouciante.
Cuir
peau tannée, fumée et chair
L'odeur sèche et fumée du cuir tanné, frangée de goudron de bouleau, de tabac et d'un râpé légèrement amer. Assurée et patinée, elle évoque une veste bien aimée, des gants de daim et une autorité tranquille posée sur la peau.
Sucré
chaleur comestible sur la peau
Un caractère rond et sucré qui suggère le caramel, le miel ou la barbe à papa sans qu'aucun ne domine. Réconfortant et indulgent, c'est l'attrait gourmand qui rend un parfum doux, accueillant et presque assez bon à goûter.
Tropical
fruits gorgés de soleil et fleur crémeuse
Une vague juteuse de mangue mûre, d'ananas et de banane trop mûre, lacée de lait de coco et de pétales blancs et collants. Il évoque la chaleur sur la peau nue, le monoï et les fruits laissés à s'attendrir au soleil, à la fois aérien et indulgent.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Maracuja Synthétique
Le cheval de bataille tropical, propre et lumineux, de la parfumerie moderne
Ce que c'est
Parce qu'il n'existe aucune huile naturelle de maracuja, la parfumerie conventionnelle construit cette note à partir de molécules de synthèse, principalement une famille de composés fruités-soufrés tels que les thioesters de maracuja, qui portent le sillage caractéristique du fruit. Il s'agit d'un accord élaboré en laboratoire, conçu pour restituer une impression reconnaissable de maracuja sans faire intervenir aucune partie de la plante. C'est la façon usuelle et universelle dont la note se manifeste.
Comment ça sent
Vive, juteuse et résolument tropicale, avec une explosion aigre-douce et cette piquante saveur soufrée-savoureuse qui évoque la maracuja à pleine maturité. Par rapport à la version entièrement naturelle, elle est plus lumineuse, plus nette et plus linéaire, une vibration précise et constante qui conserve parfaitement sa forme. L'effet est net et immédiat plutôt que doux ou évolutif.
En parfumerie
Elle est omniprésente, tissée dans les floraux fruités, les gourmands, les compositions estivales et tropicales à tous les niveaux de gamme. Une infime dose des matières de type thioester suffit amplement, apportant de l'éclat aux notes de tête et un effet appétissant aux floraux et aux accords sucrés. Les parfumeurs y ont constamment recours précisément parce qu'elle est fiable et facile à doser.
Bon à savoir
Les synthétiques ne représentent pas ici un compromis : ils sont propres, stables, économiques et identiques d'un lot à l'autre, ce qui explique précisément leur domination. Ils offrent aux parfumeurs un effet maracuja saisissant à une fraction du coût et de l'effort d'une reconstruction entièrement naturelle, sans aucune volatilité. Lumineux et fiable, c'est la version que la plupart des gens perçoivent réellement lorsqu'un parfum annonce la maracuja.
Notes Fruitées
Un verger en flacon, chauffé par le soleil et ruisselant de jus
Ce que c'est
Un terme générique désignant des accords évoquant les fruits comestibles au-delà des agrumes : pêche, pomme, poire, baies, prune, litchi. Rares sont ceux qui proviennent de vrais fruits, lesquels livrent peu de matière odorant utilisable. La plupart sont construits à partir de molécules de synthèse telles que la gamma-undécalactone pour la pêche ou l'éthyl maltol pour la chaleur confite, assemblées en impressions convaincantes.
Comment ça sent
Juteux, sucré et rond, allant de la pomme verte croquante et de la poire à la baie rouge confiture, à la prune sirupeuse et au litchi tropical. Les lactones apportent un moelleux crémeux évoquant la peau du fruit, tandis que les esters ajoutent une vivacité en tête rappelant le vernis à ongles. La plupart des accords évoluent d'une fraîcheur sèveuse et mordante vers une chaleur confite au fil du séchage.
En parfumerie
Généralement un accent de tête à cœur apportant légèreté, douceur et accessibilité, adoucissant les boisés ou illuminant les floraux. Il est fondamental aux fruités-floraux et aux gourmands. Le style se manifeste dans le berry-patchouli des orientaux emblématiques, la pomme croquante des fruités-floraux frais modernes et la célèbre chaleur peau de pêche qui traverse les grands chypres vintage.
Bon à savoir
La pêche des parfums classiques est rarement une vraie pêche. La gamma-undécalactone, surnommée Aldéhyde C-14 bien qu'il s'agisse chimiquement d'une lactone, a été synthétisée pour la première fois en 1908. Un parfumeur pionnier l'a utilisée dans un chypre de 1919, conférant au parfum sa chaleur fruitée et veloutée caractéristique.
Safran
Filaments cramoisis exhalant le cuir, le miel et le foin sec
Ce que c'est
Le safran est le stigmate séché du Crocus sativus, un crocus violet à floraison automnale de la famille des iridacées. Chaque fleur ne livre que trois minces filaments cramoisis, cueillis à la main. Les filaments séchés sont mis en teinture ou extraits au solvant pour donner un absolu qui capture leur huile aromatique destinée à la parfumerie.
Comment ça sent
Chaud et sec en ouverture, avec du foin, du miel et du pain grillé, puis une facette métallique et cuirée portée par la molécule safranal. En dessous court une terrosité amère-douce, légèrement médicinale, et une chaleur caoutchouteuse subtile. Il s'ouvre épicé et doré, pour se dessécher en suède, tabac et ambre poussiéreux.
En parfumerie
Le safran opère au cœur, faisant le pont entre épice et cuir, tout en diffusant une chaleur rayonnante et cuivrée. Il se marie classiquement avec la rose, l'oud, l'ambre et le tabac. Des accords cuirés entiers peuvent être construits autour de lui, et il est souvent associé à la rose pour un effet floral épicé et riche.
Bon à savoir
Le safran est l'épice la plus chère au monde, plus précieuse que l'or au poids. Un seul kilogramme nécessite environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de nombreuses journées de labeur courbé. La plupart du safran utilisé en parfumerie est reconstruit à partir de safranal de synthèse ou de bases safran, l'extrait naturel étant trop rare et trop onéreux pour un usage généralisé.
Rose Turque
Pétales épicés et miellés des vallées d'Isparta
Ce que c'est
La Rosa damascena cultivée dans la région turque d'Isparta, où de petites fermes cueillent les fleurs à la main d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, avant que la chaleur ne disperse l'huile. La distillation à la vapeur des fleurs donne la rose otto, tandis que l'extraction par solvant produit l'absolu de rose, plus profond et plus rouge, utilisé pour ses facettes plus denses et plus confituées.
Comment ça sent
Fraîche, fruitée et épicée, avec un éclat miellé et une touche verte légèrement poivrée. Face à la rose bulgare, plus sucrée et plus dense, la matière turque se révèle plus lumineuse et plus transparente, s'ouvrant rosée et irisée avant de se poser dans une profondeur chaude, épicée, légèrement cloutée.
En parfumerie
Une note de cœur qui livre une vraie rose naturelle : rayonnante, aux multiples facettes et indispensable dans les floraux, les chypres et les orientaux. Elle se marie avec l'oud, le safran, le patchouli et le géranium. L'otto et l'absolu d'Isparta traversent la grande parfumerie partout où une rose de Damas authentique et vivante est recherchée.
Bon à savoir
Environ trois à quatre tonnes de fleurs cueillies à la main se distillent en un seul kilogramme de rose otto, ce qui la place parmi les matières naturelles les plus onéreuses. La Rose d'Isparta bénéficie d'une appellation d'origine enregistrée turque, accordée en 2022, réservant le nom à des districts déterminés de la province.
Oud Synthétique
L'accord boisé élaboré en laboratoire derrière l'oud grand public
Ce que c'est
Un accord de synthèse se substituant au véritable bois d'agar, construit à partir de quelques molécules de synthèse et de bases oud prêtes à l'emploi : des boisés-ambrés comme le Norlimbanol et le Sylvamber, le Cashmeran musqué-boisé, le Vertofix sec, une matière boisée crémeuse de type santal comme le Firsantol, ainsi que des bases oud captives. Une dizaine de molécules approximent ce que l'oud naturel déploie sur des centaines.
Comment ça sent
Propre, sec et boisé-fumé avec une facette cuirée et médicinale due au Norlimbanol et aux bases oud captives. Linéaire et discipliné, il s'identifie instantanément comme un oud tout en restant poli et sans aspérités, manquant toutefois de la note fermentée et animale, de la douceur résineuse et du séchage vivant et mouvant du véritable bois d'agar distillé.
En parfumerie
Presque tous les ouds grand public sont cet accord. L'huile de bois d'agar coûte plus cher que l'or au poids, l'approvisionnement est limité par la protection CITES de l'Aquilaria, et la qualité varie considérablement. Les synthétiques offrent cohérence, stabilité et échelle à une fraction du prix, ce qui explique que les maisons y recourent massivement.
Bon à savoir
L'oud synthétique n'est pas tant un faux qu'une matière différente : habile, utile et honnête lorsqu'il est correctement présenté. Le signe révélateur est sa propreté. Un oud qui sent lisse, doux, uniforme et jamais animal ni brut est presque certainement un accord plutôt qu'une goutte de bois distillé.
Benjoin
Baume vanillé et chaud pleuré par un arbre incisé
Ce que c'est
Le benjoin est une résine balsamique issue des styrax d'Asie du Sud-Est. Le benjoin de Siam provient du Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), le benjoin de Sumatra du Styrax benzoin (Indonésie). Des incisions pratiquées dans l'écorce font exsuder à l'arbre une gomme qui durcit en quelques mois en larmes rougeâtres, transformées en résinoïde et en absolu.
Comment ça sent
Doux, chaud et balsamique, avec un caractère vanillé prononcé et des facettes poudrées, ambrées, légèrement cinnamiques. Le Siam est plus rond et plus vanillé, le Sumatra plus fumé avec une touche cannelle-styrax. Il s'ouvre souple et crémeux, puis se dessèche en une douceur résineuse et presque caramélisée.
En parfumerie
Une note de fond chaude et douce fixatrice qui apporte douceur, corps et éclat vanillé aux accords ambrés. Il se marie avec le labdanum, la vanille, la tonka et l'encens, adoucissant les orientaux et les gourmands. Le benjoin est la chaleur fondatrice des grands classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Le benjoin a donné son nom à l'acide benzoïque et, par extension, au terme chimique benzène. Le mot lui-même remonte à l'arabe luban jawi, «encens de Java». La résine ne coule jamais d'elle-même : chaque larme est la cicatrisation par l'arbre d'une incision délibérément pratiquée dans son écorce.
Feuille de Patchouli Indonésien
Patchouli herbacé et vert, encore vif de sève
Ce que c'est
La feuille du Pogostemon cablin cultivé en Indonésie, première source mondiale de patchouli, notamment à Sulawesi et à Sumatra. Les feuilles séchées au soleil et légèrement fermentées sont soumises à la distillation à la vapeur pour en extraire l'huile. En tant que note, la feuille signale la partie supérieure de la plante, plus fraîche et plus verte, plutôt que sa base séchée et profonde.
Comment ça sent
Plus léger et plus herbacé que l'huile de patchouli indonésien vieillie : vert, légèrement mentholé et camphoré en tête, avec une netteté feuillue et croquante sur la chaleur terreuse et boisée familière. Moins de la profondeur chocolatée et musquée, davantage de la plante vivante cueillie fraîche sur le buisson à la récolte.
En parfumerie
Utilisée pour apporter un élan vert et aromatique au cœur et au fond, accentuant le caractère terreux du patchouli sans sa pleine douceur. Elle se marie avec la bergamote, le géranium, la lavande et les boisés, illuminant les chypres et les fougères. La feuille fournit le signal patchouli net dans de nombreux bouquets unisexes frais et modernes.
Bon à savoir
L'Indonésie produit la grande majorité de l'huile de patchouli mondiale, en grande partie distillée dans de petits alambics villageois à Sulawesi. L'odeur est si tenace que des feuilles séchées étaient autrefois glissées entre des châles indiens expédiés en Europe, où le parfum devint le signe d'un véritable article d'importation.
Cuir
Peau tannée, fumée et chaleur animale
Ce que c'est
Le cuir est un accord, non un ingrédient unique : il n'existe pas d'huile essentielle de cuir. Les parfumeurs reconstruisent son odeur à partir de goudron de bouleau et de cade (bois distillés fumés), de résines de styrax et de labdanum, de quinoléine isobutylique et de molécules modernes de type safraléine, évoquant historiquement les tannins et les huiles autrefois utilisés pour tanner les peaux.
Comment ça sent
Fumé, sec et animal, allant du suède neuf et souple à la vieille selle poisseuse. Les versions au goudron de bouleau sont suies et phénoliques, évoquant presque le feu de camp et le sparadrap ; les accords de suède plus doux deviennent poudrés, floraux et chauds comme la peau. Il peut pencher vers le vert amer, le cendré ou le sucré selon les résines qui l'accompagnent.
En parfumerie
Une signature de fond qui apporte profondeur, structure et une touche charnelle, s'associant à la rose, la violette, le tabac, l'oud et les cœurs floraux. Iconique dans les grands styles cuir russe et cuir sec vigoureux, chacun une facette différente de l'accord.
Bon à savoir
Le genre est né en Russie, où les reliures de livres et les bottes étaient traitées au goudron de bouleau ; le style cuir russe classique rappelle ce parfum. Les huiles de tannage véritables ont été largement interdites pour des raisons de sécurité, si bien que les cuirs d'aujourd'hui sont presque entièrement l'œuvre d'une habile reconstruction synthétique.
Akigalawood
Patchouli valorisé, réincarné en oud poivré et murmuré
Ce que c'est
Un ingrédient naturel captif développé par l'équipe de biosciences d'une grande maison de matières premières aromatiques dans les années 2010. L'enzyme laccase oxyde des fractions riches en alpha-guaiène récupérées lors de la production d'huile de patchouli, en utilisant uniquement de l'eau et des sels, transformant un sous-produit en un nouvel arôme sans synthèse pétrochimique.
Comment ça sent
Chaud et boisé, avec une épicerie propre et vibrante, il porte le terreux du patchouli débarrassé de son côté musqué, soulevé par la vivacité du poivre rose et une facette discrète de bois d'agar. Il se perçoit comme un bois contemporain, transparent et proche de l'oud : sec, poivré, radieux et résolument moderne.
En parfumerie
Un matériau polyvalent de cœur à fond ajoutant un rayonnement boisé épicé et une impression d'oud raffinée sans lourdeur animale. Il se marie avec le poivre rose, la rose, le cuir et l'ambre. Les premiers floraux et compositions boisées niche ont contribué à le populariser, et il traverse aujourd'hui de nombreuses compositions boisées niche.
Bon à savoir
Il est le fer de lance de l'upcycling en parfumerie : la matière première est un résidu industriel de patchouli qui serait autrement éliminé, converti en ingrédient naturel à haute valeur ajoutée. En tant que matière captive, il est réservé aux parfumeurs travaillant au sein de la palette de la maison qui l'a créé.
Ambre
Un éclat résineux et chaud construit, non récolté
Ce que c'est
L'ambre n'est pas un ingrédient unique mais un accord de parfumeur, associant le plus souvent labdanum (une résine collante issue de la ciste ladanifère méditerranéenne, Cistus ladanifer), benjoin et vanille, parfois complétés de tonka ou de baume du Pérou. Malgré le nom, aucun lien n'existe avec l'ambre fossile issu des arbres, qui reste inodore sur la peau.
Comment ça sent
Chaud, doux et balsamique, une douceur poudrée posée sur une résine sèche. Il s'ouvre miellé et légèrement animal grâce au labdanum, puis se stabilise dans une chaleur dorée et arrondie rappelant la cire d'abeille, le tabac et le cuir porté, traversée d'un discret sillage fumé et encensé qui s'attarde contre la peau.
En parfumerie
Une note de fond prisée pour sa chaleur, sa profondeur et sa longue persistance, ancrant les compositions orientales et ambrées. Elle se marie naturellement avec la vanille, le patchouli, le santal et les épices. Le modèle vanille-ambre sucré est un classique de la parfumerie, tandis que des lectures plus sèches, résineux-forward et herbacées en révèlent un autre visage.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion intestinale cireuse du cachalot, alimentant des siècles de confusion entre trois choses sans lien : l'ambre fossile, l'ambre gris de baleine et l'accord résineux. Les bases ambre modernes sont entièrement végétales et synthétiques, s'appuyant sur des molécules comme l'Ambroxan plutôt que sur toute source animale.
Vanille
Le cœur sucré et chaud du réconfort à l'état pur
Ce que c'est
La vanille provient des gousses séchées de Vanilla planifolia, une orchidée grimpante originaire du Mexique, aujourd'hui cultivée principalement à Madagascar, à La Réunion et à Tahiti. Les gousses vertes sont cueillies non mûres, puis blanchies, étuvées au soleil et séchées lentement pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'elles foncent et développent leur arôme et leur vanilline.
Comment ça sent
Doux, chaud et crémeux, avec une profondeur balsamique rappelant la crème, le caramel et les fruits secs, un léger sillage fumé et tabacé en dessous. Il s'ouvre souple et gourmand, puis se dessèche en une chaleur résineuse poudrée qui s'attarde contre la peau et se révèle plus riche que la vanilline de synthèse seule.
En parfumerie
Une note de fond prisée pour sa richesse et sa chaleur durable, la vanille arrondit les angles vifs et ancre les compositions orientales et gourmandes. Elle se marie naturellement avec la tonka, l'ambre, le santal et les épices. Nombre des fragrances orientales et tabacées les plus durables construisent leur cœur autour d'elle.
Bon à savoir
La vanille figure parmi les épices les plus onéreuses car chaque fleur d'orchidée ne s'ouvre qu'une seule journée et doit être pollinisée à la main, une technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un garçon de douze ans réduit en esclavage à La Réunion. La plupart des arômes vanille commerciaux reposent désormais sur la vanilline de synthèse.
Labdanum
Résine ambrée et collante grattée sur la ciste brûlée de soleil
Ce que c'est
Le labdanum est une résine sombre et collante issue de la ciste ladanifère, Cistus ladanifer, originaire du pourtour méditerranéen occidental. La plante exsude une gomme parfumée sur ses feuilles et ses rameaux sous la chaleur estivale ; les branches sont bouillies ou raclées pour récupérer la résine brute, qui est ensuite extraite au solvant pour donner un absolu et un résinoïde.
Comment ça sent
Profond, chaud et balsamique, avec des facettes cuirées, animales et légèrement sucrées qui évoquent un ambre doux. Des notes de fruits secs, de miel, de fumée et de pin le traversent. Il s'ouvre résineux et presque proche de l'ambre gris, puis se dessèche en une chaleur tabac-et-cuir brune qui s'attarde pendant des heures.
En parfumerie
Une note de fond fondamentale et la colonne vertébrale naturelle de la plupart des accords ambrés, généralement construits avec la vanille et le benjoin. Fort fixateur, il approfondit les chypres, les orientaux et les cuirs, et s'associe à la rose, à l'oakmoss et à l'encens. Il est le socle de nombreux classiques orientaux de l'âge d'or et d'innombrables compositions ambrées.
Bon à savoir
Dans l'Antiquité, le labdanum était peigné dans les barbes et sur les cuisses emmêlées des chèvres et des moutons qui avaient brouté dans les fourrés de cistes, puis raclé avec un outil à dents appelé ladanisterion. C'est l'une des matières aromatiques les plus anciennes, antérieure à la distillation de plusieurs millénaires.
Caractère Olfactif
Il s'ouvre sur l'acidité vive, presque pétillante, de la maracuja, tranchée par la chaleur métallique et sèche du safran et de la rose, somptueuse mais sans préciosité. L'oud arrive avec une présence réelle, fumé et animal, ancré par la feuille de patchouli et le benjoin dans quelque chose de terreux et de dense. Au séchage, la vanille et le labdanum tirent l'ensemble de la composition vers quelque chose de chaud et de proche de la peau, où elle s'attarde avec une autorité tranquille.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À Porter
La chaleur de l'été amplifie le fruit tropical contre la base résineuse d'une façon que les mois plus frais ne permettent pas ; ce parfum appartient à une peau qui s'apprête à sortir après la tombée de la nuit, portée par quelqu'un qui ne s'excuse pas d'exister pleinement.
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L’Atmosphère
Le Nez
Jordi Fernández
Parfumeur
Parfumeur espagnol autodidacte installé à Barcelone, il a débuté chez Eurofragance et est aujourd'hui parfumeur senior chez Givaudan, reconnu pour son travail sur l'oud. Il a composé Maison Crivelli Oud Maracujá, D'Orsay Tonka Hysteria et Carner Barcelona Helix, et cosigné Montblanc Explorer avec Antoine Maisondieu et Olivier Pescheux.
Plus de ce nezBlue Talisman ExtraitBrompton ImmortalsOutcast Blue Extrait
La Maison
Maison Crivelli
Le parfum comme un flash sensoriel, à révéler idéalement depuis un petit flacon.
Maison Crivelli compose comme un souvenir vous surprend, d'un seul coup et sans prévenir. Chaque parfum est ancré dans un moment réellement vécu par le fondateur, puis poussé jusqu'à sembler presque trop vif pour être réel. Un fruit éclatant peut se heurter directement à la résine, ou une herbe fraîche peut soudain se faire suave.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2018
- Connue pour
- Oud Maracujá, contrastes vifs
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