Ex Nihilo
Outcast Blue Extrait
Outcast Blue Extrait d'Ex Nihilo s'ouvre sur le safran et le poivre noir, évolue vers le muguet, puis se fond sur l'bois d'agar (oud), le tabac, le vétiver, la mousse et le bois de santal.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Oud
bois résineux et sombre, plein de profondeur
Un bois dense et résineux à l'odeur chaude et légèrement médicinale, à la fumée cuirée et teintée d'animal, doublée d'une note sucrée presque rustique. Ancien et brooding, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais et tranquillement puissant.
Tabac
feuille séchée, miel et fumée
Des feuilles séchées et dorées infusées de miel, de foin et d'un soupçon de fumée, douces et faiblement fermentées comme une blague à pipe entrouverte. Masculin et patiné, chaud et contemplatif, il évoque les fauteuils de cuir et les longues soirées d'automne.
Épicé chaud
braises du tiroir à épices
La chaleur arrondie de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et un peu résineuse, comme un garde-manger en pleine cuisson plutôt qu'une cuisine au mordant vif. Elle crée une chaleur empourprée et enveloppante, intime et propre aux temps frais, qui étreint la peau de l'intérieur.
Terreux
terre humide après la pluie
L'odeur minérale du sol mouillé, des légumes-racines arrachés à la terre et de la betterave retournée au jardin. Fraîche, brute et faiblement amère, elle ancre un parfum dans le souffle sombre et humide du sous-bois.
Épicé frais
morsure fraîche du poivre concassé
L'élan vif et picotant du poivre rose, de la cardamome et du gingembre, poivré et presque effervescent plutôt que chaud. Il apporte une étincelle claire et facettée, un picotement net qui paraît moderne, aérien et vivifiant.
Safran
Filaments cramoisis aux accents de cuir, de miel et de foin sec
Ce que c'est
Le safran est le stigmate séché du Crocus sativus, un crocus d'automne à fleurs violettes de la famille des iridacées. Chaque fleur ne donne que trois minces filaments cramoisis, cueillis à la main. Les filaments séchés sont mis en teinture ou extraits par solvant en absolu pour en capturer l'huile aromatique à des fins de parfumerie.
Son odeur
Chaud et sec au premier abord, avec des notes de foin, de miel et de pain grillé, puis une facette métallique et cuirée portée par la molécule safranal. En dessous s'étend une terrosité douce-amère, légèrement médicinale, et une chaleur caoutchouteuse. Il s'ouvre épicé et doré, puis se fond en suède, tabac et ambre poudré.
En parfumerie
Le safran s'exprime au cœur, faisant le pont entre l'épice et le cuir, et apportant une chaleur rayonnante aux tonalités rousses. Il se marie classiquement à la rose, à l'oud, à l'ambre et au tabac. Des accords cuirés entiers peuvent être construits autour de lui, et il est souvent associé à la rose pour un effet floral épicé et riche.
Bon à savoir
Le safran est l'épice la plus coûteuse au monde, plus précieuse que l'or à poids égal. Un seul kilogramme exige environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de longues journées de labeur. La plupart des safrans utilisés en parfumerie sont reconstitués à partir de safranal synthétique ou de bases safran, l'extrait naturel étant trop rare et trop coûteux pour une utilisation étendue.
Poivre noir
Chaleur sèche qui pique et aiguise
Ce que c'est
La baie verte non mûre séchée du Piper nigrum, une liane tropicale grimpante cultivée en Inde, au Vietnam, en Indonésie et à Madagascar. Les grains de poivre vert sont séchés au soleil jusqu'à noircir et se rider, puis soumis à une distillation à la vapeur pour en extraire une huile essentielle ; un matériau plus pur et plus diffusif est obtenu par extraction au CO2.
Son odeur
Piquant, sec et chaud-épicé, avec une morsure poivrée et fraîche qui chatouille le nez, enveloppée d'une tonalité terpénique fraîche, boisée-résineuse et d'un léger élan citronné. L'huile distillée est vive et aérienne ; l'extrait au CO2 est plus rond, plus chaud et se rapproche davantage d'un grain de poivre fraîchement concassé.
En parfumerie
Une note de tête apportant légèreté, vivacité et un pétillement épicé aux compositions fraîches, boisées et fougères, ainsi qu'un contrepoint à la rose, au vétiver et à l'ambre au cœur. Certaines compositions bâtissent un jus entier autour de son crépitement sec et rayonnant sur fond de cèdre et de bois.
Bon à savoir
La chaleur piquante du poivre entier provient en grande partie de la pipérine, un composé non volatil qui ne se retrouve pas dans l'huile distillée ; ainsi, l'huile essentielle de poivre noir est aromatique mais n'est pas piquante en bouche. Le poivre était autrefois si précieux qu'il servait de monnaie d'échange et de loyer.
Muguet
La clochette blanche du printemps que nulle fleur ne livre
Ce que c'est
Convallaria majalis, une plante vivace forestière aimant l'ombre, originaire d'Europe et d'Asie, portant de minuscules clochettes blanches pendantes au printemps. La fleur ne fournit aucune huile essentielle utilisable ; son parfum, appelé muguet, est donc entièrement reconstruit à partir de molécules aromatiques telles que l'hydroxycitronellal et les molécules de type Lyral.
Son odeur
Frais, vert et rosé de rosée : douceur florale blanche et fraîche, entrelacée de sève de tige froissée et d'une transparence aqueuse, comme la pluie sur les pétales. Il s'ouvre lumineux et cristallin, sans jamais être capiteux, puis se sèche en une douceur propre et légèrement savonneuse, avec un léger éclat citronné-vert.
En parfumerie
Une note de cœur centrale aux floraux printaniers et à l'accord muguet rayonnant. Elle rehausse la rose, le jasmin et le lilas et apporte une vivacité verte aux compositions aldéhydées. Elle définit les grands soliflores muguet du milieu du siècle et illumine d'innombrables bouquets féminins.
Bon à savoir
Toutes les parties de la plante sont vénéneuses, renfermant des hétérosides cardiotoniques. Comme elle ne peut être extraite, le muguet est l'une des grandes reconstructions de la parfumerie ; l'interdiction par l'UE en 2021 de l'allergisant Lyral a poussé les parfumeurs vers de nouvelles molécules comme le Florol et le Mugetanol pour recréer la clochette.
Oud synthétique
L'accord boisé construit en laboratoire qui se substitue au véritable bois d'agar
Ce que c'est
Un accord conçu pour remplacer le véritable bois d'agar, élaboré à partir de quelques molécules aromatiques et de bases oud prêtes à l'emploi : des ambrés-boisés comme le Norlimbanol et le Sylvamber, le Cashmeran aux accents musqués-boisés, le Vertofix sec, une matière de bois de santal crémeux comme le Firsantol, ainsi que des bases oud captives. Une dizaine de molécules approximent ce que l'oud naturel développe sur des centaines.
Son odeur
Propre, sec et boisé-fumé, avec une facette cuirée et médicinale apportée par le Norlimbanol et les bases oud captives. Linéaire et bien maîtrisé, il évoque immédiatement l'oud tout en restant poli et sans aspérité, absent du funk fermenté, de la douceur résineuse et du sillage vivant et changeant du véritable bois d'agar distillé.
En parfumerie
Presque tous les ouds grand public et de niche reposent sur cet accord. L'huile de bois d'agar naturel coûte plus cher que l'or à poids égal, son approvisionnement est limité par la protection CITES de l'Aquilaria, et sa qualité varie considérablement. Les synthétiques offrent constance, stabilité et volume à une fraction du prix, ce qui pousse les maisons à y recourir massivement.
Bon à savoir
L'oud synthétique n'est pas tant un faux qu'un matériau différent : habile, utile et honnête lorsqu'il est clairement identifié. La clé est sa propreté. Un oud qui sent lisse, doux, uniforme et jamais animal ni âpre est presque certainement un accord plutôt qu'une goutte de bois distillé.
Tabac
Feuille séchée se transformant en miel et en foin
Ce que c'est
La feuille séchée du Nicotiana tabacum, une plante haute aux larges feuilles de la famille des solanacées. Pour la parfumerie, les feuilles séchées et fermentées sont extraites par solvant en un concret et un absolu foncés. Non brûlée et non fumée, la feuille dégage un arôme doux rappelant le foin plutôt que l'odeur de la fumée de cigarette.
Son odeur
Chaud, doux et sec : foin séché et tabac de pipe mêlés de miel, de fruits secs et d'une légère note de cacao. Une mordant cuiré et légèrement herbal-vert en surface se dépose en une chaleur douce, ambrée et balsamique, portant parfois une nuance florale poudrée.
En parfumerie
Une note de cœur à fond apportant chaleur, douceur et une profondeur habitée, souvent associée à la vanille, au tonka, au cuir, au miel et aux épices. Elle est au premier plan des jus centrés sur le tabac, souvent construits autour de la vanille ou d'épices douces, et colore d'innombrables compositions orientales et fougères en profondeur.
Bon à savoir
Le caractère doux, fruité et fenil de l'absolu provient du séchage et de la fermentation, non de la feuille vivante, qui sent âpre et vert. L'absolu de tabac authentique est coûteux et réglementé sur certains marchés ; aussi de nombreux accords tabac modernes sont-ils reconstitués à partir de notes de coumarine, de foin et d'épices.
Vétiver
Terre fraîche et humide arrachée à des racines enchevêtrées
Ce que c'est
Le vétiver est une grande graminée tropicale en touffes, le Chrysopogon zizanioides, originaire d'Inde et cultivé aujourd'hui principalement à Haïti, à Java et à La Réunion. La partie précieuse est son dense réseau de racines fibreuses souterraines, que l'on déterre, lave, sèche et distille à la vapeur pour obtenir une huile essentielle épaisse, de couleur ambre vert.
Son odeur
Terre fraîche et humide, herbe fraîchement coupée sur un fond boisé et racineux. L'huile d'Haïti est lisse, fumée et légèrement sucrée de noisette ; celle de Java est plus sombre et plus cuirée. En dessous siègent un cèdre sec, une amertume rappelant le pamplemousse et une minéralité verte persistante qui s'étire des heures durant en se fondant.
En parfumerie
Une note de fond appréciée pour sa ténacité, son ancrage terreux et son pouvoir fixateur naturel. Elle ancre les chypres et les fougères, s'associant aux agrumes, au cuir et au tabac. De nombreux soliflores vétiver sont bâtis autour de lui, tandis que son côté plus fumé et cendré est mis en valeur aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, cultivée en grande partie par de petits agriculteurs. Ces mêmes racines profondes qui parfument un flacon sont plantées sur des versants à travers le monde comme barrières vivantes, retenant la terre contre l'érosion et stabilisant les pentes là où peu d'autres plantes s'accrochent.
Mousse
Le sol de forêt humide capturé dans un flacon
Ce que c'est
La mousse en parfumerie n'est pas une vraie mousse mais un lichen : la mousse de chêne (Evernia prunastri) et la mousse d'arbre (Evernia furfuracea), des excroissances gris-vert grattées sur l'écorce de chêne et de conifères dans les Balkans, au Maroc et en Europe centrale. Le lichen séché est extrait par solvant en un absolu sombre et collant.
Son odeur
Profonde, terreuse et humide de forêt, la mousse de chêne évoque l'écorce mouillée, la litière de feuilles et la pierre de cave, avec des facettes encrées, légèrement cuirées et marines-vertes. La mousse d'arbre est plus sèche, plus résineuse et goudronneuse. Les deux apportent une verdeur ombragée et ancienne qui semble fraîche, douce et résolument en plein air.
En parfumerie
La base classique du chypre, la mousse apporte profondeur, terrosité et un sillage ombragé et sec, traditionnellement lié à la bergamote, au labdanum et au patchouli. Elle constitue l'ossature des grands chypres vintage, ancrant d'innombrables structures vertes, cuirées et fougères.
Bon à savoir
La mousse de chêne contient de l'atranol et du chloroatranol, de puissants allergènes que l'UE a purement et simplement interdits en 2017 ; aussi la mousse de chêne moderne est-elle vendue sous forme de fraction purifiée à faible teneur en atranol. Cette réglementation a contraint à la reformulation de presque tous les grands chypres vintage, qui cherchent désormais à retrouver l'effet original à l'aide de synthétiques.
Bois de santal
Bois crémeux et méditatifs qui respirent lentement
Ce que c'est
L'huile de bois de santal est distillée à la vapeur à partir du bois de cœur et des racines de Santalum, arbres à croissance lente, classiquement le Santalum album de Mysore, en Inde. Alors que la source indienne sauvage frôlait l'effondrement, des plantations de la même espèce dans l'ouest de l'Australie tropicale fournissent aujourd'hui une grande partie de l'huile de qualité parfumerie mondiale.
Son odeur
Doux, crémeux et laiteux, avec une chaleur boisée soyeuse et une légère nuance sucrée, rosée, presque beurrée. Il ne porte aucune âpreté, seulement une profondeur balsamique ronde. Il demeure remarquablement stable sur la peau, rayonnant discrètement des heures durant plutôt que de s'ouvrir et de se fondre en étapes distinctes.
En parfumerie
Note de fond appréciée à la fois comme parfum et comme fixateur, le bois de santal apporte onctuosité, chaleur et une douceur méditative qui unit les compositions. Il se marie à merveille avec la rose, le jasmin, le vétiver et les épices. De nombreux jus boisés méditatifs et d'encens le célèbrent en leur cœur.
Bon à savoir
Le véritable bois de santal de Mysore a été si surexploité que l'Inde a renforcé les contrôles à l'exportation et l'arbre sauvage est devenu vulnérable, avec des prix de l'huile rapportés autour de deux mille dollars le kilogramme. Des plantations de Santalum album cultivées près de Kununurra, dans l'ouest de l'Australie, recréent aujourd'hui durablement le profil crémeux d'origine.
Caractère olfactif
Une composition épicée-boisée menée par le safran et le poivre noir, reposant sur le bois d'agar (oud) et le tabac.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À porter de préférence
Un parfum nocturne pour les soirées froides d'hiver et d'automne, porté au plus près de la peau pour qui s'aventure dans l'obscurité, son safran poivré et son oud fumé et tabac se révèlent pleinement en compagnie intime.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Jordi Fernández
Parfumeur
Parfumeur espagnol autodidacte installé à Barcelone, il a débuté chez Eurofragance et est aujourd'hui parfumeur senior chez Givaudan, reconnu pour son travail sur l'oud. Il a composé Maison Crivelli Oud Maracujá, D'Orsay Tonka Hysteria et Carner Barcelona Helix, et cosigné Montblanc Explorer avec Antoine Maisondieu et Olivier Pescheux.
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La Maison
Ex Nihilo
La modernité parisienne avec une touche de laboratoire, en format d'essai avant le flacon.
Ex Nihilo joue la carte du frais et du sûr de soi, une minéralité chic et des floraux nets posés sur des bois secs et un ambre moderne. Rien ne crie. Fleur Narcotique a été le succès qui a mis la maison sur la carte, et la ligne a gardé depuis cette même sensation discrète et sur mesure.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2013
- Connue pour
- Fleur Narcotique, bois modernes et secs
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