Ex Nihilo
Brompton Immortals Extrait
Le safran et le poivre rose éclatent avec une chaleur métallique, cédant la place à un cœur intensément floral où le jasmin et la rose de Bulgarie sont ancrés par le poids résineux de l'oliban et du patchouli. Ce parfum se porte comme une tenue de cérémonie : structuré à l'ouverture, de plus en plus intime à mesure que la vanille et le musc blanc le rapprochent de la peau.
Épicé chaud
braises du tiroir à épices
La chaleur arrondie de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et un peu résineuse, comme un garde-manger en pleine cuisson plutôt qu'une cuisine au mordant vif. Elle crée une chaleur empourprée et enveloppante, intime et propre aux temps frais, qui étreint la peau de l'intérieur.
Fleurs blanches
fleurs capiteuses, narcotiques et crémeuses
Des pétales luxuriants et crémeux qui virent au capiteux, presque narcotique, avec une douceur mûre et indolique frangée de vert et un soupçon de fruit trop mûr. Sensuel et enivrant, c'est le genre de fleur qui emplit une pièce et s'attarde sur la peau tiède.
Patchouli
terre humide et cacao sombre
Une noirceur profonde et terreuse qui évoque le sol humide, le bois sec et un cacao doux-amer, avec un tranchant frais presque camphré. Elle ancre et intrigue un peu, prêtant du poids et de l'ombre à tout ce qu'elle touche.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Vanille
gousse crémeuse infusée de chaleur
La douceur tendre et crémeuse des gousses de vanille mûries, riche et balsamique, avec une profondeur légèrement boisée et fumée sous la crème. Réconfortante et tiède comme la peau, c'est une lueur tendre qui lisse et arrondit tout ce qu'elle touche.
Musqué
souffle tiède de la peau propre
Une chaleur douce et légèrement animale qui évoque la peau propre et le linge à peine séché, intime et faiblement sucrée. Elle vibre tout bas sous le parfum, prêtant une proximité sensuelle de seconde peau, personnelle et persistante.
Safran
Filaments cramoisis respirant le cuir, le miel et le foin sec
Ce que c'est
Le safran est le stigmate séché du Crocus sativus, un crocus automnal violet de la famille des iridacées. Chaque fleur ne donne que trois fins filaments cramoisis, cueillis à la main. Les filaments séchés sont macérés dans une teinture ou extraits au solvant sous forme d'absolue pour capturer leur huile aromatique destinée à la parfumerie.
Comment il sent
Chaud et sec au premier abord, avec du foin, du miel et du pain grillé, puis une facette métallique et cuirée portée par la molécule safranal. En dessous court une terrosité douce-amère, légèrement médicinale, et une chaleur caoutchouteuse feutrée. Il s'ouvre épicé et doré, pour se fondre en daim, tabac et ambre poussiéreux.
En parfumerie
Le safran s'inscrit au cœur de la composition, faisant le lien entre épice et cuir tout en apportant une chaleur rayonnante et rougeoyante. Il se marie classiquement à la rose, à l'oud, à l'ambre et au tabac. Des accords cuirés entiers peuvent être construits autour de lui, et il est souvent associé à la rose pour un effet floral épicé et riche.
Bon à savoir
Le safran est l'épice la plus coûteuse au monde, plus chère à poids égal que l'or. Un seul kilogramme exige environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de longues journées de labeur. La plupart des safrans utilisés en parfumerie sont reconstitués à partir de safranal synthétique ou de bases safran, l'extrait naturel étant trop rare et trop onéreux pour un usage courant.
Poivre Rose
Baies rosées lumineuses aux pétillements épicés
Ce que c'est
Le poivre rose est la baie séchée du faux poivrier Schinus molle, originaire des Andes et membre de la famille des anacardiacées, et non un véritable poivre. Les baies de couleur rosée sont distillées à la vapeur ou extraites au CO2 pour donner une huile dominée par l'alpha-phellandrène, le limonène et le pinène.
Comment il sent
Lumineux, sec et pétillant, plus rosé et fruité que le poivre noir, avec seulement une légère piqûre épicée. Des facettes de baie écrasée, de résine évoquant le genévrier et d'agrume faint confèrent une légèreté aérée et effervescente. Il éclate en poivre en tête, puis s'atténue rapidement en une douce chaleur épicée.
En parfumerie
Une note de tête à cœur appréciée qui apporte une épice effervescente et un éclat rosé sans chaleur ni mordant. Elle illumine les floraux, dynamisise les bois et les ambrés, et se marie à la rose, au bergamote et au patchouli. Son étincelle ouvre de nombreuses compositions modernes, notamment les têtes thé-bergamote des fragrances fruités-florales lumineuses.
Bon à savoir
Malgré son nom, ces baies n'ont botaniquement aucun lien avec le vrai poivre, Piper nigrum ; la ressemblance est purement aromatique. En tant que cousin anacardiacée de la noix de cajou et de la mangue, le Schinus peut provoquer des réactions chez les personnes sensibles à cette famille, ce qui rend son usage culinaire préférable en quantités modérées.
Lysylang
Ylang-ylang solaire rendu tropical, crémeux comme la noix de coco et floral
Ce que c'est
Le Lysylang est un ingrédient de spécialité de la maison Robertet, dérivé de l'ylang-ylang (Cananga odorata) plutôt que totalement synthétique. Il est obtenu par fractionnement de l'huile Ylang III de l'océan Indien, puis par sélection et recombinaison de fractions spécifiques afin d'isoler un caractère fruité-floral particulier.
Comment il sent
Un fruité-floral doux et radieux bâti sur l'ylang-ylang, avec des nuances de frangipanier et de jasmin et un fond crémeux de noix de coco tropicale et de monoï. De délicates facettes épicées évoquant le lis le traversent. Face à l'ylang brut, il est plus lisse, plus doux et plus solaire, avec moins de la tête banane-médicinale tranchante.
En parfumerie
Une matière de cœur qui apporte un volume tropical suave et ensoleillé aux compositions florales blanches et solaires. Elle arrondit et naturalise les accords ylang et s'associe bien au jasmin, à la tubéreuse, à la noix de coco, aux salicylates et aux muscs doux, conférant le halo chaud de fleur de plage que l'on trouve dans de nombreuses fragrances solaires et florales-exotiques modernes.
Bon à savoir
L'ylang-ylang est distillé par fractions successives classées Extra, puis Première, Deuxième et Troisième au fil de la distillation, chacune présentant un profil olfactif différent. Le Lysylang illustre la façon dont les parfumeurs tirent parti d'une fraction troisième moins prisée, en la raffinant et en la recombinant pour en faire une matière première distinctive plutôt que de la rejeter.
Jasmin
La fleur blanche envoûtante au cœur battant de la parfumerie
Ce que c'est
Le jasmin est la fleur d'arbustes grimpants de la famille des oléacées, principalement Jasminum grandiflorum, cultivé en Égypte, en Inde et au Maroc, ainsi que Jasminum sambac originaire d'Inde. Les fleurs fragiles sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, extraites au solvant avec de l'hexane sous forme de concrète cireuse, puis lavées à l'éthanol pour donner l'absolue.
Comment il sent
Un floral blanc chaud et luxuriant, doux et miellé avec une facette animale en dessous. Le sambac penche vers le fruité, le thé et le dense ; le grandiflorum se lit plus crémeux et plus vert en tête. Les deux portent une richesse capiteuse et narcotique sur une ouverture fruité-verte, pour se fondre en un fond doux, proche de la peau, légèrement musqué aux nuances de champignon.
En parfumerie
Pilier des notes de cœur, il fait le lien entre les têtes citronnées et les fonds boisés tout en apportant volume, sensualité et corps floral arrondi. Il se marie à la rose, à la tubéreuse, à l'ylang-ylang, au santal et au musc. Le jasmin ancre nombre des grands floraux classiques et peut se tenir seul comme un soliflore rayonnant.
Bon à savoir
Environ cinq mille fleurs cueillies à la main sont nécessaires pour obtenir un seul gramme d'absolue, plaçant le jasmin naturel parmi les matières premières de parfumerie les plus coûteuses. Une grande partie de sa profondeur provient de l'indole, une molécule à l'odeur de naphtaline ou de décomposition lorsqu'elle est concentrée, mais rayonnante et vivante dans les traces infimes que la fleur renferme naturellement.
Rose de Bulgarie
Le souffle frais de l'aube sur la Vallée des Roses
Ce que c'est
La fleur de Rosa damascena, cultivée principalement autour de Kazanlak, dans la Vallée des Roses du centre de la Bulgarie. Les fleurs sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, puis soit distillés à la vapeur pour donner l'otto de rose, soit extraits au solvant sous forme d'absolue rouge sombre. Il faut environ trois à quatre tonnes de fleurs pour obtenir un seul kilogramme d'otto.
Comment elle sent
Lumineuse, rosée et mielleuse, avec un élan vert citronné en tête sur un cœur épicé et velouté. Par rapport à la rose turque, elle se lit plus fraîche et plus claire. À mesure qu'elle se pose, une légère chaleur girofléée et une douceur cireuse de thé noir émergent sous les pétales.
En parfumerie
Une note de cœur prisée pour sa transparence et son rayonnement naturel, associée au patchouli, à l'oud, au santal ou à des notes fruitées comme le litchi. L'otto peut cristalliser par temps frais. Elle ancre nombre des grandes compositions centrées sur la rose, lui conférant une profondeur florale vivante.
Bon à savoir
La récolte ne dure que trois à quatre semaines en mai, et les cueilleurs travaillent avant le lever du soleil car la chaleur de midi fait s'évaporer les huiles volatiles. Cette fenêtre étroite et tributaire de la météo, ajoutée aux tonnes de pétales nécessaires par kilo, fait de l'otto de rose l'un des produits naturels les plus coûteux de la parfumerie.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Le patchouli est issu de Pogostemon cablin, un arbuste feuillu de la famille des lamiacées originaire d'Asie tropicale et cultivé principalement en Indonésie, en Inde et au Sri Lanka. Les feuilles récoltées sont séchées et légèrement fermentées ou traitées, puis distillées à la vapeur ou hydrodistillées pour donner une huile essentielle épaisse et sombre.
Comment il sent
Profondément terreux et boisé, évoquant le sous-bois humide, la terre mouillée et les vieilles caves, traversé d'une obscurité vineuse et légèrement douce. L'huile fraîche peut se lire tranchante, presque camphrée et verte ; avec l'âge, elle s'arrondit en chaleur de chocolat, de cuir et de fruits secs qui s'accroche pendant des heures.
En parfumerie
Note de fond et puissant fixateur, le patchouli ancre une composition et prolonge sa tenue. Il forme l'épine dorsale des chypres et des orientaux, et s'associe à la rose, au vétiver, au labdanum et à la vanille. Il définit de nombreux mélanges gourmands-orientaux et porte le cœur boisé-balsamique des accords chypré richement sensuels.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les véritables châles du Cachemire étaient emballés avec des feuilles de patchouli séchées pour repousser les mites pendant le transport, si bien que les Européens apprirent à reconnaître les importations authentiques à leur odeur. Contrairement à la plupart des huiles essentielles, le patchouli s'améliore avec l'âge, gagnant en profondeur et en douceur au fil des années, à l'image du vin.
Vanille
Le cœur doux et chaud du réconfort absolu
Ce que c'est
La vanille est issue des gousses séchées de Vanilla planifolia, une orchidée grimpante originaire du Mexique, aujourd'hui cultivée principalement à Madagascar, à La Réunion et à Tahiti. Les gousses vertes sont cueillies encore immatures, puis blanchies, étuvées au soleil et séchées lentement pendant des mois jusqu'à ce qu'elles s'assombrissent et développent leur arôme et leur vanilline.
Comment elle sent
Douce, chaude et crémeuse, avec une profondeur balsamique évoquant la crème anglaise, le caramel et les fruits secs, une légère note fumée et tabacée se glissant en dessous. Elle s'ouvre doucement et gourmande, puis se fond en une chaleur poudrée et résineuse qui se colle à la peau et se lit plus riche que la vanilline synthétique seule.
En parfumerie
Note de fond prisée pour sa richesse et sa chaleur durable, la vanille arrondit les angles vifs et ancre les compositions orientales et gourmandes. Elle s'associe naturellement à la fève tonka, à l'ambre, au santal et aux épices. Nombre des fragrances orientales et tabacées les plus persistantes construisent leur cœur autour d'elle.
Bon à savoir
La vanille compte parmi les épices les plus onéreuses car chaque fleur d'orchidée ne s'ouvre qu'une journée et doit être pollinisée à la main, une technique mise au point en 1841 par Edmond Albius, un garçon esclave de douze ans à La Réunion. La plupart des arômes vanille commerciaux reposent aujourd'hui sur la vanilline synthétique.
Oliban
Larmes de résine cuites au soleil sentant la fumée sacrée
Ce que c'est
L'oliban est l'encens, la résine gommeuse séchée des arbres Boswellia, principalement Boswellia sacra et Boswellia carterii d'Oman, du Yémen et de Somalie. Les récolteurs incisent l'écorce, et la sève laiteuse s'écoule puis durcit au soleil en larmes ambrées, qui sont ensuite distillées à la vapeur ou extraites au solvant.
Comment il sent
Lumineux, sec et résineux, il s'ouvre sur un citron-pin frais et des terpènes verts au-dessus d'une chaleur balsamique. En dessous court un encens poivré, une légère douceur cireuse et un élan fumé légèrement camphré. En séchant, il se fait doux, ambré et méditatif, évoquant les vieilles églises de pierre et la poussière chaude.
En parfumerie
Une matière polyvalente de cœur à fond, prisée dans les compositions encensées et orientales, apportant légèreté, rayonnement frais et une signature spirituelle. Elle s'associe à la myrrhe, à la rose, aux agrumes et au labdanum, et définit les styles incens-cathédrale fumé et boisé-encens sec construits autour d'elle.
Bon à savoir
L'encens était autrefois aussi précieux que l'or et s'échangeait le long des routes caravanières arabes ; il figure dans le récit de la Nativité. Le sur-saignage, le surpâturage et les ravageurs fragilisent aujourd'hui les peuplements sauvages de Boswellia, Boswellia sacra étant classée quasi menacée, soulevant de véritables préoccupations de durabilité pour le commerce.
Musc Blanc
Le musc synthétique propre que l'on retrouve dans presque tout
Ce que c'est
Le musc blanc n'est pas une matière naturelle mais un nom commercial désignant des muscs synthétiques propres, principalement le polycyclique Galaxolide et les macrocycliques Habanolide et brassylate d'éthylène. Ces molécules de laboratoire ont remplacé le musc de cerf menacé et ancrent aujourd'hui la base de presque toutes les fragrances grand public et de niche produites.
Comment il sent
Doux, aérien et impondérable, évoquant le coton frais, la peau propre et chaude et le savon poudré. Il présente une légère douceur, parfois un léger éclat fruité dû au Galaxolide, mais rien de la profondeur animale, fécale ou transpirée qui définit le vrai musc. Il sent le linge plutôt que le vivant.
En parfumerie
Le musc blanc est le grand diffuseur et fixateur, étirant les autres notes et leur conférant ténacité et rayonnement. Bon marché, stable et consensuel, il construit le fond second-peau cocooning d'innombrables fragrances modernes. Les anciens muscs polycycliques soulèvent des préoccupations de persistance environnementale, poussant les parfumeurs vers de nouveaux macrocycliques biodégradables.
Bon à savoir
De nombreuses personnes sont anosmiques à certains muscs spécifiques comme le Galaxolide, de sorte qu'un parfum peut s'évanouir sur un porteur et s'épanouir sur un autre. Le musc blanc est ce que la plupart des gens imaginent désormais quand on parle de musc, une abstraction propre et nette, très éloignée de la sécrétion glandulaire animale et sombre que le mot désignait à l'origine.
Caractère Olfactif
L'ouverture est affirmée, le safran jetant une facette chaleureuse et légèrement ferrugineuse contre le mordant du poivre rose avant que le cœur ne l'adoucisse en floraux riches et poudrés. Le Lysylang et le jasmin s'avancent aux côtés de la rose, aucun ne dominant totalement l'autre, le trio étant préservé de la suavité par la fumée de l'oliban qui s'élève à travers le fond. Le patchouli et la vanille prennent la main dans le fond, terreux et chauds, le musc blanc venant poser l'ensemble en une finition close, au ras de la peau, qui s'attarde sans projeter.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Idéal Pour
Les soirées d'hiver et les occasions formelles où un parfum se doit d'être remarqué, porté par quelqu'un qui entre dans une pièce déjà pleinement composé.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Jordi Fernández
Parfumeur
Parfumeur espagnol autodidacte installé à Barcelone, il a débuté chez Eurofragance et est aujourd'hui parfumeur senior chez Givaudan, reconnu pour son travail sur l'oud. Il a composé Maison Crivelli Oud Maracujá, D'Orsay Tonka Hysteria et Carner Barcelona Helix, et cosigné Montblanc Explorer avec Antoine Maisondieu et Olivier Pescheux.
Plus de ce nezOud MaracujaBlue Talisman ExtraitBrompton Immortals
La Maison
Ex Nihilo
La modernité parisienne avec une touche de laboratoire, en format d'essai avant le flacon.
Ex Nihilo joue la carte du frais et du sûr de soi, une minéralité chic et des floraux nets posés sur des bois secs et un ambre moderne. Rien ne crie. Fleur Narcotique a été le succès qui a mis la maison sur la carte, et la ligne a gardé depuis cette même sensation discrète et sur mesure.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2013
- Connue pour
- Fleur Narcotique, bois modernes et secs
Autres parfums Ex Nihilo
Vous aimerez aussi
