Ex Nihilo
The Hedonist Extrait
La luminosité des agrumes s'impose en premier, pamplemousse et bergamote aiguisés par une pointe de gingembre, avant que le parfum ne révèle son véritable caractère : les facettes sèches et poivrées de l'akigalawood s'entrelacent avec la douceur florale et fraîche du litchi, ancrées par un fond de patchouli, de vétiver et de tonka qui s'épaissit et se fait plus sombre au fil des heures.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Épicé frais
morsure fraîche du poivre concassé
L'élan vif et picotant du poivre rose, de la cardamome et du gingembre, poivré et presque effervescent plutôt que chaud. Il apporte une étincelle claire et facettée, un picotement net qui paraît moderne, aérien et vivifiant.
Aromatique
herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Épicé chaud
braises du tiroir à épices
La chaleur arrondie de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et un peu résineuse, comme un garde-manger en pleine cuisson plutôt qu'une cuisine au mordant vif. Elle crée une chaleur empourprée et enveloppante, intime et propre aux temps frais, qui étreint la peau de l'intérieur.
Oud
bois résineux et sombre, plein de profondeur
Un bois dense et résineux à l'odeur chaude et légèrement médicinale, à la fumée cuirée et teintée d'animal, doublée d'une note sucrée presque rustique. Ancien et brooding, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais et tranquillement puissant.
Pamplemousse
Éclat d'agrume amer et lumineux, avec une touche soufrée
Ce que c'est
L'huile de pamplemousse est extraite à froid de l'écorce de Citrus paradisi, un grand agrume subtropical né d'un croisement naturel entre le pomelo et l'orange douce dans les Caraïbes. L'expression mécanique rompt les glandes à huile du zeste, libérant une huile parfumée riche en limonène, avec des traces de nootkatone et de composés soufrés.
Comment il sent
Vif, juteux et effervescent : un agrume acidulé aux notes amères caractéristiques et à une légère pointe suintante et soufrée qui évoque instantanément le vrai pamplemousse. Il s'ouvre sur une fraîcheur pétillante et appétissante, puis s'efface rapidement en laissant une impression propre, légèrement savonneuse et d'un vert amer.
En parfumerie
Une note de tête qui apporte un élan immédiat de fraîcheur et une vivacité moderne légèrement amère, s'associant à la néroli, à la menthe, au vétiver et aux fonds boisés-ambrés. Elle ouvre d'innombrables eaux de cologne axées sur les agrumes, les compositions à thème pomelo et de nombreux jus contemporains sport et unisexes.
Bon à savoir
L'odeur caractéristique du pamplemousse provient principalement de molécules à l'état de traces : le nootkatone et le mercaptan de pamplemousse (1-p-menthène-8-thiol), ce dernier perceptible à des concentrations de l'ordre du milliardième. L'huile est phototoxique en raison des furocoumarines ; elle est donc souvent utilisée sous forme exempte de furocoumarines ou dosée selon les recommandations des normes de sécurité en parfumerie.
Gingembre
Piquant poivré et frais, avec une chaleur fibreuse
Ce que c'est
Le gingembre est le rhizome souterrain de Zingiber officinale, une herbe tropicale à tiges dressées cultivée en Inde, en Chine et au Nigeria. La racine noueuse est distillée à la vapeur ou extraite au CO2 ; la distillation donne une huile fraîche et pétillante, tandis que l'extrait CO2 capture plus fidèlement le gingerol chaud et piquant de la racine fraîche.
Comment il sent
Vif, sec et poivré, avec une vivacité citronnée et résineuse sur un fond terreux et fibreux. La tête est fraîche et zestée, presque savonneuse-citronnée ; en dessous s'installe une chaleur épicée dépourvue de la douceur du gingembre cuit. Les extraits CO2 sentent plus rondement, plus juteusement et se rapprochent davantage du rhizome cru.
En parfumerie
Une épice de tête à cœur qui insuffle vitalité et une chaleur propre et moderne, exaltant les agrumes, accentuant les bois et animant les structures aquatiques et fougères. Le gingembre impulse le cœur des masculins poivrés et nets, les facettes confites des colognes floraux lumineux et le côté épicé aqueux des fragrances inspirées des moussons.
Bon à savoir
Le gingembre est une épice commerciale prisée depuis plus de cinq mille ans, valorisée dans la médecine asiatique bien avant de conquérir les cuisines européennes. La plante fleurit rarement en culture et se propage exclusivement par boutures de rhizomes ; les gingembres récoltés sont ainsi des clones les uns des autres.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante aux reflets aigres-doux
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur la côte calabraise du sud de l'Italie. L'huile aromatique est contenue dans les glandes de l'écorce du fruit vert-jaune non mûr et est extraite mécaniquement à froid depuis le zeste plutôt que par distillation, préservant ainsi sa fraîcheur lumineuse.
Comment elle sent
Lumineuse, zestée et verte, une vivacité citronnée adoucie par une rondeur florale presque thé. En dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle s'exprime avec vivacité à l'ouverture, puis s'efface rapidement en un murmure doux et légèrement épicé.
En parfumerie
La note de tête par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant le côté vif des agrumes dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, la néroli et la mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions florales-fraîches contemporaines, et son huile confère au thé Earl Grey son arôme distinctif.
Bon à savoir
L'huile naturelle de bergamote contient de la bergaptène, une furocoumarine qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise une huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA ; la bergamote contemporaine en fragrance est donc majoritairement purifiée plutôt qu'en huile brute extraite à froid.
Akigalawood
Patchouli recyclé réincarné en oud poivré et murmuré
Ce que c'est
Un ingrédient captif naturel développé par l'équipe de biosciences d'une grande maison d'ingrédients de parfumerie dans les années 2010. L'enzyme laccase oxyde des fractions riches en alpha-guaiène récupérées lors de la production d'huile de patchouli, en n'utilisant que de l'eau et des sels, transformant un sous-produit en un nouveau composé aromatique sans synthèse pétrochimique.
Comment il sent
Chaud et boisé, avec un caractère épicé propre et vibrant, il porte la note terreuse du patchouli débarrassée de son côté moisi, rehaussée par la vivacité du poivre rose et une facette d'agarwood discrète. Il se lit comme un bois contemporain et transparent, proche de l'oud : sec, poivré, rayonnant et résolument moderne.
En parfumerie
Un matériau polyvalent de cœur à fond, ajoutant un rayonnement boisé épicé et une impression d'oud raffinée sans la lourdeur animale. Il s'associe au poivre rose, à la rose, au cuir et à l'ambre. Les premières compositions florales et boisées niche ont contribué à le populariser, et il traverse aujourd'hui de nombreuses compositions boisées niche.
Bon à savoir
Il est l'emblème de l'upcycling en parfumerie : la matière première est un résidu industriel de patchouli qui serait autrement éliminé, converti en un ingrédient naturel à haute valeur ajoutée. En tant que matériau captif, il est réservé aux parfumeurs travaillant au sein de la palette de la maison qui en est à l'origine.
Litchi synthétique
Un litchi lumineux créé en laboratoire pour la parfumerie grand public
Ce que c'est
L'accord litchi courant, élaboré à partir de molécules de synthèse plutôt que du fruit, puisqu'il n'existe pas d'huile naturelle de litchi utilisable. Il associe des synthétiques rosés et fruités, principalement des damascones et des cétones de rose apparentées, à des esters fruités qui apportent la légèreté juteuse et confite. Le résultat est un effet litchi fiable, prêt à l'emploi, assemblé sur le banc du parfumeur.
Comment il sent
Doux, rosé et incontestablement litchi, avec un caractère raisin-rose croquant et une fruité pétillante et propre. Par rapport à la version tout naturelle, il paraît plus lumineux, plus tranchant et plus linéaire, maintenant une seule note claire du vaporisateur jusqu'au fond. La construction damascone-et-ester lui confère une transparence vive, presque confite, qui se reproduit identiquement à chaque fois.
En parfumerie
Un ingrédient incontournable des floraux-fruités grand public, utilisé pour ouvrir les fragrances féminines fraîches et pour donner aux accords rosés un aspect jeune, moderne et accessible. Il se fond aisément avec d'autres synthétiques fruités et floraux et assure une diffusion et une projection fiables en note de tête. Sa constance en fait un élément de base par défaut dans la parfumerie commerciale à grand volume.
Bon à savoir
Les synthétiques ne sont pas ici un compromis dont il faudrait s'excuser : ils sont propres, lumineux, accessibles et constants d'un lot à l'autre. Parce que les matières sont stables et normalisées, le litchi sent identique dans chaque flacon et se conserve des années sur une étagère. Cette fiabilité et ce faible coût expliquent précisément pourquoi l'accord synthétique est omniprésent, là où la reconstruction tout naturelle reste rare et coûteuse.
Cèdre
Copeaux de crayon secs et bois chauffé par le soleil
Ce que c'est
Une huile essentielle distillée à la vapeur depuis le bois, les copeaux et la sciure de plusieurs conifères. Les principales sources sont le cèdre de Virginie et le cèdre du Texas, tous deux des genévriers, ainsi que les vrais cèdres Atlas et Himalayens du genre Cedrus. L'huile parfumée se concentre dans le duramen et les sous-produits de scierie.
Comment il sent
Sec, boisé et chaud, l'archétype du crayon fraîchement taillé et de l'armoire à cèdre. Le cèdre de Virginie évoque le crayon et le balsamique ; le cèdre Atlas est plus doux, plus sucré, presque résineux et mielleé. À travers tous les types court une tonalité propre, légèrement fumée et très légèrement camphrée qui sèche sur une chaleur lisse et sève.
En parfumerie
Une note polyvalente de cœur à fond apportant une structure boisée sèche, de la légèreté et un ancrage pour les autres matières. Il s'associe au vétiver, au santal, à la rose, aux agrumes et à l'encens. Le cèdre façonne le fond fumé des constructions boisées-florales et d'innombrables bases boisées-ambrées modernes.
Bon à savoir
Le bois des crayons et des armoires de rangement est botaniquement un genévrier, et non un vrai Cedrus. Les molécules dérivées du cèdre, comme le Cedramber et l'Iso E Super, alimentent une part considérable des fragrances boisées contemporaines, faisant du cèdre l'un des ingrédients de base les plus discrètement omniprésents de la parfumerie.
Bois Ambré
Ambre synthétique qui rayonne, sec et boisé
Ce que c'est
L'Amberwood n'est pas une plante mais un terme de parfumeur désignant une famille de molécules de synthèse boisées-ambrées, ainsi que le nom de captifs spécifiques tels que l'Amberwood F (Boisambrene Forte). Ces molécules ont été développées comme substituts stables et accessibles à l'ambre gris naturel et aux bois précieux rares.
Comment il sent
Sec, chaud et rayonnant : une luminosité boisée-ambrée avec des facettes musquées, légèrement minérales et très légèrement salées rappelant l'ambre gris. Il se lit lisse et abstrait plutôt que sucré, avec une transparence veloutée. Il évolue peu dans le temps, répandant plutôt un halo boisé doux et persistant sur la peau.
En parfumerie
Une note de fond et fixateur conférant tenue, diffusion et un ancrage net ambré-boisé. Il se fond harmonieusement avec l'Iso E Super, l'ambroxan, les muscs et la rose. Cet accord boisé-ambré anime d'innombrables fragrances contemporaines, des ambrés grand public aux bois secs et transparents des sorties niche modernes.
Bon à savoir
Les matières Amberwood n'ont aucun lien avec l'ambre fossile d'arbre, qui est essentiellement inodore. Le nom emprunte l'image chaude de l'ambre, tandis que les molécules offrent un substitut fiable et durable à l'ambre gris menacé et aux bois rares, ce qui explique pourquoi tant de parfums modernes partagent une signature ambrée-boisée similaire.
Vétiver
Terre fraîche et humide extraite de racines enchevêtrées
Ce que c'est
Le vétiver est une grande graminée tropicale, Chrysopogon zizanioides, originaire d'Inde et aujourd'hui cultivée principalement en Haïti, à Java et à La Réunion. La partie prisée est son dense réseau de racines fibreuses souterraines, déterrées, lavées, séchées et distillées à la vapeur pour donner une huile essentielle épaisse de couleur ambre-vert.
Comment il sent
Terre fraîche et humide, herbe fraîchement coupée sur un fond boisé et racinaire. L'huile haïtienne se lit lisse, fumée et légèrement sucrée-noisette ; celle de Java penche vers plus d'obscurité et de cuir. En dessous reposent un cèdre sec, une amertume proche du pamplemousse et une minéralité verte persistante qui s'attarde des heures durant en fond de peau.
En parfumerie
Une note de fond appréciée pour sa ténacité, son ancrage terreux et son pouvoir fixateur naturel. Elle ancre les chypres et les fougères, s'associant aux agrumes, au cuir et au tabac. De nombreux soliflores vétiver sont construits autour d'elle, tandis que son côté plus fumé et cendré est mis en valeur aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, majoritairement cultivée par de petits agriculteurs. Ces mêmes racines profondes qui parfument un flacon sont plantées sur des flancs de collines à travers le monde comme barrières vivantes, retenant le sol contre l'érosion et stabilisant les pentes où presque rien d'autre ne tient.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Le patchouli provient de Pogostemon cablin, un arbuste feuillu de la famille des menthes, originaire d'Asie tropicale et cultivé principalement en Indonésie, en Inde et au Sri Lanka. Les feuilles récoltées sont séchées et légèrement affinées ou fermentées, puis distillées à la vapeur ou hydrodistillées pour donner une huile essentielle épaisse et foncée.
Comment il sent
Profondément terreux et boisé, comme un sous-bois humide, une terre mouillée et de vieilles caves, traversé d'une obscurité vineuse et légèrement sucrée. L'huile fraîche peut paraître tranchante, presque camphrée et verte ; avec le temps, elle s'arrondit en notes de chocolat, de cuir et de fruits secs chauds qui s'accrochent des heures durant.
En parfumerie
Note de fond et puissant fixateur, le patchouli ancre une composition et en prolonge la tenue. Il forme la charpente des chypres et des orientaux, s'associant à la rose, au vétiver, au labdanum et à la vanille. Il définit de nombreux mélanges gourmands-orientaux et porte le cœur boisé-balsamique des accords chypré luxueux.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les vrais châles du Cachemire étaient emballés dans des feuilles de patchouli séchées pour repousser les mites pendant le transport ; les Européens apprirent ainsi à reconnaître les importations authentiques à leur odeur. Contrairement à la plupart des huiles essentielles, le patchouli s'améliore avec l'âge, se densifiant et s'adoucissant au fil des années, à l'image d'un grand vin.
Fève tonka
Douceur chaude d'amande et de vanille, avec un sillage foin-tabac
Ce que c'est
La fève tonka est la graine séchée de Dipteryx odorata, un grand arbre légumineux d'Amérique du Sud, du Venezuela, du Brésil et du Guyana. Les graines décortiquées sont macérées dans l'alcool, puis séchées pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que la coumarine cristallise en surface. Les parfumeurs utilisent un absolu obtenu par extraction au solvant à partir de ces fèves affinées.
Comment elle sent
Un bouquet chaud et sucré de vanille et d'amande amère, traversé de foin, de tabac séché et de noix grillées. L'ouverture évoque une crème caramélisée ; le fond devient poudré et légèrement alcoolisé, avec de la cannelle et du trèfle coupé. Plus ronde et plus vaporeuse que la vanille, plus douce et moins tranchante que l'amande.
En parfumerie
Un matériau de fond et de cœur prisé pour sa chaleur, sa douceur et sa persistance soyeuse. Il relie les accords gourmands, orientaux et fougères, s'associant à la vanille, à la lavande, à l'ambre et au tabac. La fève tonka et sa coumarine ont façonné le tout premier fougère et sous-tendent le fond sucré d'innombrables mélanges orientaux-gourmands.
Bon à savoir
La fève tonka doit l'essentiel de son parfum à la coumarine, que la FDA a interdite comme additif alimentaire en 1954 après l'apparition d'une hépatotoxicité dans des études animales à doses élevées. La fève tonka est donc pratiquement interdite dans les cuisines américaines, mais demeure parfaitement légale et très appréciée en parfumerie fine.
Caractère olfactif
L'ouverture se projette avec netteté, l'accord agrumes-gingembre conférant aux premiers instants un mordant focalisé et légèrement acidulé. À mesure que le cœur se développe, l'akigalawood introduit une sécheresse boisée, presque fumée, que le litchi adoucit sans sucrer. Le fond rapproche la fragrance de la peau, patchouli et vétiver se tissant à travers la chaleur de la tonka jusqu'à ce que l'ensemble devienne une seconde peau dense et résineuse.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Comment le porter
Les soirées froides lui conviennent le mieux, là où l'amberwood et le patchouli peuvent se déployer dans le col d'un manteau ou une pièce aux bougies allumées. Celui ou celle qui choisit ce parfum est délibéré, sans hâte, et à l'aise pour occuper son coin de la pièce.
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L’Atmosphère
Le Nez
Jordi Fernández
Parfumeur
Parfumeur espagnol autodidacte installé à Barcelone, il a débuté chez Eurofragance et est aujourd'hui parfumeur senior chez Givaudan, reconnu pour son travail sur l'oud. Il a composé Maison Crivelli Oud Maracujá, D'Orsay Tonka Hysteria et Carner Barcelona Helix, et cosigné Montblanc Explorer avec Antoine Maisondieu et Olivier Pescheux.
Plus de ce nezOud MaracujaBlue Talisman ExtraitBrompton Immortals
La Maison
Ex Nihilo
La modernité parisienne avec une touche de laboratoire, en format d'essai avant le flacon.
Ex Nihilo joue la carte du frais et du sûr de soi, une minéralité chic et des floraux nets posés sur des bois secs et un ambre moderne. Rien ne crie. Fleur Narcotique a été le succès qui a mis la maison sur la carte, et la ligne a gardé depuis cette même sensation discrète et sur mesure.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2013
- Connue pour
- Fleur Narcotique, bois modernes et secs
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