Ex Nihilo
Fleur Narcotique Extrait
L'Histoire
Quentin Bisch a conçu Fleur Narcotique comme une fleur d'abord réservée, qui s'ouvre ensuite dans toute sa puissance une fois la nuit tombée : c'est de là que vient le « narcotique » de son nom. La concentration extrait pousse cette seconde moitié plus loin et l'y maintient plus longtemps.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Pas une fleur, mais l'impression de plusieurs : le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, qui s'appuient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'aucune ne se reconnaisse plus. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec un fond de nectar. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Frais
Eau froide, grand air, peau lavée
De l'eau fraîche, du coton lavé, un air où rien ne flotte encore. L'élan peut être zesté d'agrumes ou salin et aquatique, mais l'effet reste le même : on le perçoit comme une propreté plutôt que comme un parfum, à la manière d'une pièce qui semble différente cinq minutes après que vous avez ouvert la fenêtre.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Fleurs blanches
Ces fleurs qu'on sent de l'autre bout du jardin
Le jasmin et la tubéreuse l'ont en commun : des pétales épais et crémeux, avec en dessous une douceur mûre, presque animale, celle de l'indole, qui empêche les grands floraux d'être jamais tout à fait sages. Vert sur les bords, fruit trop mûr au cœur, et plus puissant sur une peau chaude.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Tropical
fruits gorgés de soleil et fleur crémeuse
Une vague juteuse de mangue mûre, d'ananas et de banane trop mûre, lacée de lait de coco et de pétales blancs et collants. Il évoque la chaleur sur la peau nue, le monoï et les fruits laissés à s'attendrir au soleil, à la fois aérien et indulgent.
Litchi
Fruit à peau rose qui évoque la rose et la pluie
Ce que c'est
Une coque rouge et rugueuse, une chair blanche translucide, et rien qui vaille la peine d'être distillé. Le fruit contient trop peu de matière odorante pour être exploité à une échelle utile, et la chaleur écrase le peu qu'il y a : toute note de litchi est donc construite à partir de molécules aromatiques.
Son odeur
Juteuse et confite d'abord, presque de l'eau de rose, puis une transparence fraîche et aqueuse prend le relais. Une douceur tropicale mûre, avec une facette rosée, légèrement métallique, et en dessous une fraîcheur verte et perlée.
En parfumerie
Elle se place en tête des fruités-floraux, et sa chimie d'oxyde de rose fait de la rose, de la pivoine et du freesia ses partenaires naturels. Cette association forme l'accord fruité-rosé au cœur de la plupart des bouquets de roses modernes.
Bon à savoir
Le litchi et la rose partagent une molécule, le cis-oxyde de rose, ce qui explique que le fruit sente légèrement la fleur et se glisse si facilement dans les accords de rose. Le même composé donne au raisin Gewurztraminer son arôme de litchi.
Osmanthe
Abricot et cuir doux dans une minuscule fleur dorée
Ce que c'est
De minuscules fleurs orange doré dont la Chine parfume son thé et son vin depuis des siècles. Elles sont cueillies à la main, extraites au solvant en une concrète cireuse, puis lavées jusqu'à l'absolu qu'achètent les parfumeurs.
Son odeur
D'abord l'abricot, mûr et presque confit, puis la pêche et le thé noir. Laissez-lui une minute et le suède apparaît, doux et légèrement fumé, comme l'odeur d'un gant bien porté. Il s'assèche vers le raisin sec plutôt que vers le sucre.
En parfumerie
Une note de cœur placée exactement entre fruit, fleur et cuir, ce qui lui permet d'adoucir une composition sans y mettre le moindre sucre. Le thé noir, la rose et les accords abricot s'accordent naturellement avec elle ; le vrai cuir aussi.
Bon à savoir
Il faut environ une tonne de ces fleurs minuscules pour obtenir un kilo d'absolu. Là-bas, l'arbre est associé à la lune des moissons et à l'amour, une charge de sens considérable pour une fleur aussi petite.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante, avec une pointe d'amertume
Ce que c'est
Personne ne mange de bergamote. Le fruit est acide, plein de pépins, décevant, et la quasi-totalité de la production mondiale pousse sur une seule bande de côte calabraise, cultivée uniquement pour l'huile pressée à froid de son écorce verte.
Son odeur
Du zeste et une lumière verte dès la première seconde, puis quelque chose de plus rond que le citron : une douceur florale, presque de thé, posée sur une chaleur légèrement amère. Elle s'évapore vite. Ce qui demeure est un murmure discret, légèrement épicé.
En parfumerie
Elle définit l'eau de Cologne et coiffe presque toutes les fougères, aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne. Les parfumeurs recherchent la première seconde lumineuse qu'elle offre, et c'est aussi son huile qui fait que l'Earl Grey sent l'Earl Grey.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler. La bergamote contient du bergaptène, qui rend la peau hypersensible au soleil ; les parfumeurs en limitent donc la dose ou choisissent une qualité débarrassée de cette molécule.
Freesia
Des pétales poivrés, un murmure de fraîcheur hespéridée
Ce que c'est
Cousin sud-africain de l'iris, le freesia porte des fleurs en entonnoir, toutes penchées du même côté de la tige. Il ne cède d'huile à aucune extraction : la note est donc assemblée à partir d'ionones, de linalol et de molécules rosées et hespéridées.
Son odeur
Léger et aqueux, avec un piquant poivré et une fraîcheur verte et hespéridée. Des facettes rosées et violettes se posent sur un fond légèrement savonneux, frais comme la rosée. Il ne devient jamais capiteux. Il reste transparent, puis s'efface tout simplement.
En parfumerie
Un éclat qui va de la tête au cœur dans les floraux fruités et les bouquets blancs, où il allège des fleurs plus lourdes comme le jasmin et la tubéreuse. La poire, la pivoine et le musc lui tiennent compagnie. C'est la signature nette et lumineuse qui traverse une grande part de la création florale moderne.
Bon à savoir
Chaque note de freesia jamais créée a été accordée à l'oreille. Faute de matière à extraire, les parfumeurs travaillent de mémoire et s'étalonnent sur l'odeur que l'on prête au bouquet du fleuriste plutôt que sur la fleur vivante.
Jasmin
La fleur blanche envoûtante au cœur battant de la parfumerie
Ce que c'est
La cueillette se fait à la main, dans l'obscurité, d'avant l'aube jusqu'au matin. Trop fragiles pour la distillation, les fleurs sont traitées au solvant, qui capte leur huile dans une concrète cireuse ; l'alcool en extrait ensuite l'absolue.
Son odeur
Sucré, lourd et miellé, avec quelque chose de vaguement animal en dessous. Le sambac se montre vert, lumineux, aux nuances de thé ; le grandiflorum est plus fruité, plus crémeux, plus lourd sur la peau. Tous deux évoluent vers un fond chaud et doux, avec un musc aux accents de champignon que l'on ne perçoit que de près.
En parfumerie
Placé au cœur, il relie une ouverture d'agrumes aux bois du fond, en donnant du volume aux deux. La rose, la tubéreuse, le bois de santal et le musc s'y marient tous volontiers. Bien des parfums reposent sur le jasmin, et sur lui seul.
Bon à savoir
Il faut environ cinq mille fleurs cueillies à la main pour un seul gramme d'absolue, l'une des matières les plus coûteuses de la parfumerie. Sa profondeur tient en partie à l'indole, qui sent la décomposition lorsqu'il est concentré et devient rayonnant à la dose infime que porte la fleur.
Petalia (TM)
Un pétale de rose de laboratoire, perlé de rosée et léger comme l'air
Ce que c'est
Givaudan l'a créé et se l'est réservé. C'est un nitrile obtenu en laboratoire, sans la moindre plante, et comme sa molécule ne contient pas d'oxygène, il ne s'oxyde pas et ne tourne pas dans une formule.
Son odeur
Rosé, d'une douceur de pétale, avec une pointe juteuse de litchi, comme le revers perlé de rosée d'une fleur fraîche. Le palmarosa et un éclat de pamplemousse et de pivoine flottent en dessous. Jamais confituré : il reste aqueux et translucide en se posant.
En parfumerie
En tête comme en cœur, il illumine la rose, la pivoine et le muguet sans les alourdir d'un gramme. Les parfumeurs s'en servent pour qu'un floral paraisse aqueux et actuel plutôt que nostalgique.
Bon à savoir
Une seule molécule peut donner à une maison une rose que personne d'autre n'a le droit de faire. C'est tout l'intérêt d'une captive : les concurrents ne peuvent pas l'acheter tant que le brevet court, et les roses de Givaudan conservent ainsi une signature jusqu'à son expiration.
Fleur d'oranger
Pétales blancs entre miel et vert amer
Ce que c'est
Le néroli et l'absolu de fleur d'oranger proviennent de la même fleur blanche cueillie à la main, celle de l'oranger amer : l'un est distillé à la vapeur, l'autre extrait au solvant en une concrète cireuse. La Tunisie, le Maroc et le pourtour méditerranéen en fournissent l'essentiel.
Son odeur
Un nectar miellé au centre, tranché par une lisière nette, verte et amère, et une légère fraîcheur métallique. Le néroli est le plus lumineux et le plus savonneux des deux ; l'absolu est plus chaud et plus indolique, avec une profondeur musquée sous la douceur.
En parfumerie
C'est la charnière entre les agrumes et la peau : assez lumineuse pour suivre une tête citronnée, assez chaude pour se fondre dans le musc. Les colognes en exploitent le côté pétillant ; les grands floraux blancs, le côté opulent et indolique.
Bon à savoir
Le néroli doit son nom à une princesse de Nerola du XVIIe siècle, qui en parfumait ses gants et l'eau de son bain. Un kilo d'huile demande environ une tonne de fleurs cueillies à la main.
Musc
Un seul mot pour deux matières entièrement différentes
Ce que c'est
Deux choses répondent à ce nom. Une famille de muscs de synthèse, conçus pour apporter chaleur et douceur, assure aujourd'hui l'essentiel du travail en parfumerie. Le musc de cerf est la voie la plus ancienne, et la tradition des attars repose encore sur lui.
Son odeur
De près, le musc de cerf est animal et lourd, puis devient chaud, sucré et rayonnant comme une peau dès qu'on le dilue jusqu'au murmure. Les muscs de synthèse sont plus propres : linge repassé à chaud, coton tiède, la peau plutôt que la fourrure.
En parfumerie
Le musc est le socle sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Un litchi ou une rose en cache souvent un en dessous, qui retient le fruit bien après le moment où il aurait dû s'effacer.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur votre voisin. Un grand nombre de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique.
Santal
Bois crémeux, arraché jusqu'aux racines
Ce que c'est
L'huile la plus riche se trouve dans les racines : l'arbre entier est donc arraché, et non abattu, puis distillé à la vapeur. Mysore, dans le sud de l'Inde, en était la source classique, jusqu'à ce que des décennies de coupes excessives mènent les arbres sauvages au bord de la disparition.
Son odeur
Du lait et du bois chaud, avec une pointe rosée, presque beurrée, et rien de tranchant. Ce qui surprend, c'est à quel point il évolue peu : ni ouverture éclatante, ni coup de théâtre dans le fond, seulement la même lueur paisible pendant des heures.
En parfumerie
Il agit sur deux plans : comme odeur, et comme fixateur qui maintient la rose ou le jasmin en place. Le santal se classe aussi par qualités, et le bois de cœur ancien le plus sombre, le plus dense et le plus chargé en résine porte un nom à part : « viande rouge ».
Bon à savoir
Un bois de cœur digne d'être récolté met une trentaine d'années à se former. Des plantations de la même espèce en Australie-Occidentale fournissent aujourd'hui l'essentiel de l'huile mondiale, proche de la chimie de l'ancien Mysore, sans tout à fait en avoir le crémeux.
Mousse
Sous-bois humide capturé dans un flacon
Ce que c'est
La mousse des parfumeurs n'est pas une mousse. La mousse de chêne et la mousse d'arbre sont des lichens, des croûtes gris-vert grattées sur l'écorce des chênes et des conifères, puis mises à tremper dans un solvant jusqu'à livrer une absolue sombre et collante.
Son odeur
Écorce mouillée, feuilles mortes et pierre de cave, avec une amertume d'encre en dessous. La mousse d'arbre est plus sèche et plus goudronnée que la mousse de chêne. Toutes deux sentent l'ombre plutôt que le soleil, fraîches, vertes et indéniablement de plein air.
En parfumerie
Le chypre est bâti sur elle : la bergamote en tête, le labdanum et le patchouli plus bas, la mousse qui tient l'ombre tout au fond. Retirez-la, et l'édifice perd son socle. Les structures vertes, cuirées et fougères s'appuient aussi sur elle.
Bon à savoir
Deux allergènes de la mousse de chêne, l'atranol et le chloroatranol, ont forcé la main de l'industrie. Les grands chypres vintage ont été reformulés pour s'en passer : un sous-bois reconstitué sans les molécules qui lui donnaient son odeur de sous-bois. Des qualités purifiées la maintiennent dans la palette.
Caractère Olfactif
Le litchi et l'osmanthe l'ouvrent frais, avec un léger voile de peau d'abricot, tandis que la bergamote garde le fruit net. Le cœur explique le nom : pivoine, freesia, fleur d'oranger et jasmin, amassés jusqu'à ce que les fleurs deviennent capiteuses plutôt que jolies. Le musc, le bois de santal et la mousse l'installent sur la peau, et en concentration extrait, ce fond tient nettement plus longtemps.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Aussi à l'aise au travail que dans les moments de détente, ce floral fruité lumineux traverse le printemps et l'été, de la lumière du jour jusqu'aux sorties nocturnes, porté par le litchi et l'osmanthe sur un musc doux.
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L’Atmosphère
Le Nez
Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur Givaudan basé à Paris. Il a passé un an comme parfumeur assistant chez Robertet à Grasse auprès de Michel Almairac, puis s'est formé à l'école de parfumerie Givaudan. Son travail comprend Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique et Mugler Angel Muse.
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La Maison
La modernité parisienne avec une touche de laboratoire, en format d'essai avant le flacon.
Ex Nihilo joue la carte du frais et du sûr de soi, une minéralité chic et des floraux nets posés sur des bois secs et un ambre moderne. Rien ne crie. Fleur Narcotique a été le succès qui a mis la maison sur la carte, et la ligne a gardé depuis cette même sensation discrète et sur mesure.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2013
- Connue pour
- Fleur Narcotique, bois modernes et secs
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