Ex Nihilo
Fleur Narcotique Extrait
Fleur Narcotique Extrait by Ex Nihilo s'ouvre sur le litchi, l'osmanthus et la bergamote, évolue vers la pivoine, la fleur d'oranger, la freesia et le jasmin, avant de se fondre sur un fond de musc, de bois de santal et de mousse.
Floral
pétales en pleine et douce éclosion
Le parfum rond et perlé de rosée des fleurs épanouies, doux et légèrement sucré, nimbé d'une lueur poudrée comme du nectar. Romantique et tendre, il évoque un jardin de fin de printemps et une sensation de légèreté sur la peau.
Frais
air pur après l'eau froide
Une clarté nette et transparente qui suggère l'eau fraîche, la peau lavée et l'air libre, souvent rehaussée d'un élan zesté ou aquatique. Propre et légère, instantanément rafraîchissante et sans détour, comme un pas dehors juste après la pluie.
Fruité
jaillissement juteux du verger mûr
La douceur charnue de la pêche, de la poire, de la pomme ou des baies, tendre et perlée de rosée, d'une maturité nectarée bien distincte de l'acidité des agrumes. Elle apporte une rondeur joueuse et appétissante, juvénile, juteuse et insouciante.
Fleurs blanches
fleurs capiteuses, narcotiques et crémeuses
Des pétales luxuriants et crémeux qui virent au capiteux, presque narcotique, avec une douceur mûre et indolique frangée de vert et un soupçon de fruit trop mûr. Sensuel et enivrant, c'est le genre de fleur qui emplit une pièce et s'attarde sur la peau tiède.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Tropical
fruits gorgés de soleil et fleur crémeuse
Une vague juteuse de mangue mûre, d'ananas et de banane trop mûre, lacée de lait de coco et de pétales blancs et collants. Il évoque la chaleur sur la peau nue, le monoï et les fruits laissés à s'attendrir au soleil, à la fois aérien et indulgent.
Litchi
Fruit à la peau rose qui sent la rose et la pluie
Ce que c'est
Le fruit du Litchi chinensis, un arbre sempervirent subtropical originaire du sud de la Chine, dont la coque rouge et rugueuse renferme une chair blanche et translucide. Sa forte teneur en eau rend toute distillation significative impossible, de sorte que la note de litchi est une reconstitution synthétique élaborée à partir de molécules odorantes.
Son odeur
Juteuse, sucrée et florale : un fruit tropical mûr traversé d'une fraîcheur rosée-métallique et d'une transparence aqueuse et fraîche. L'ouverture est lumineuse et confite, presque de l'eau de rose, puis s'adoucit en un délicat murmure fruité-floral portant de fines facettes vertes et irisées de rosée.
En parfumerie
Note de tête qui dynamisé les compositions fruités-florales et fraîches modernes, appréciée pour sa jutosité pétillante. Sa chimie à base d'oxyde de rose en fait un partenaire naturel de la rose, de la pivoine et de la freesia. Elle ancre l'accord fruité-rose au cœur de nombreux bouquets de roses modernes.
À savoir
Le litchi et la rose partagent la molécule cis-oxyde de rose, ce qui explique pourquoi le fruit exhale un léger caractère floral et s'intègre si naturellement aux accords de rose. Ce même composé, associé au géraniol, confère au raisin Gewurztraminer son surprenant arôme de litchi.
Osmanthe
Abricot et cuir doux dans une minuscule fleur dorée
Ce que c'est
L'osmanthus est un absolu extrait des minuscules fleurs orange dorées de l'Osmanthus fragrans, un arbuste sempervirent originaire de Chine. Les fleurs, cueillies à la main, sont extraites au solvant pour donner une concrète cireuse, que l'on lave ensuite à l'alcool pour obtenir l'absolu. L'essentiel de la production reste en Chine, avec Guilin comme centre réputé.
Son odeur
Un fruité-floral aux notes vives d'abricot frais et de pêche mûre, enveloppées d'une délicatesse proche du thé et d'un surprenant sillage de suède ou de cuir souple. L'ouverture est confite et gourmande, puis s'oriente vers le fruit sec et le raisin, avec une chaleur légèrement fumée et animale qui persiste sous les fleurs.
En parfumerie
Note de cœur qui fait le lien entre le fruit, la fleur et le cuir, apportant une fruité naturelle sans sucrant ajouté. Elle s'associe au thé noir, à la rose, au cuir et aux accords d'abricot. Elle définit les compositions fruités-florales raffinées et les thés leathery, colorant également de nombreux bouquets floraux doux et poudrés.
À savoir
Il faut plus de trois tonnes de ces minuscules fleurs pour obtenir un seul kilo d'absolu, ce qui en fait l'une des matières florales les plus précieuses de la parfumerie. En Chine, les fleurs parfument le thé et le vin depuis des siècles, et l'arbre est associé à l'amour et à la lune des moissons.
Bergamote
Lumière citronnée pétillante à l'accent doux-amer
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, le Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur la côte calabraise du sud de l'Italie. L'huile aromatique se trouve dans les glandes de l'écorce du fruit vert-jaune non mûr et est extraite mécaniquement à froid depuis le zeste, sans distillation, ce qui préserve toute sa fraîcheur lumineuse.
Son odeur
Lumineuse, zestée et verte, une étincelle citronnée sucrée adoucie par une rondeur florale, presque proche du thé. En dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle éclate avec vivacité à l'ouverture, puis s'estompe rapidement en un murmure doux et légèrement épicé.
En parfumerie
Note de tête par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fonçant le citrus dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, la néroli et la mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions florales-fraîches modernes, et son huile donne son parfum au thé Earl Grey.
À savoir
L'huile de bergamote naturelle contient de la bergaptène, une furocoumarine qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise une huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA, si bien que la bergamote contemporaine en fragrance est purifiée plutôt qu'une huile brute pressée à froid.
Pivoine
Volutes irisées de rosée, fraîches et discrètement vertes
Ce que c'est
La pivoine est la fleur printanière des espèces Paeonia, herbacées comme arbustives, cultivées largement en Chine, en Europe et en Amérique du Nord. La fleur vivante ne fournit aucune huile extractible à une échelle utilisable, aussi son parfum est-il reconstitué par les parfumeurs à partir de molécules odorantes rosées, vertes et aquatiques, assemblées autour d'un accord choisi.
Son odeur
Fraîche, irisée de rosée et translucide : un cœur de rose doux allégé par des tiges vertes et croquantes, une fraîcheur aqueuse des pétales et une légère douceur miellée. Elle se révèle aérienne et moderne plutôt que lourde, plus rose pâle que rouge, avec une transparence de bourgeon à peine éclos qui ne verse jamais dans le confit.
En parfumerie
Note de cœur qui distille une floralité lumineuse et romantique ainsi qu'une légèreté contemporaine. Elle s'associe à la rose, au litchi, à la freesia, au magnolia et aux muscs blancs dans les bouquets fruités-floraux roses. La pivoine rose ouvre le moderne Chloe Eau de Parfum et scintille dans d'innombrables bouquets féminins frais et compositions aux tonalités printanières.
À savoir
Comme il n'existe pas d'extrait naturel de pivoine à une échelle utilisable, chaque note de pivoine est une interprétation du parfumeur, et deux pivoines peuvent donc sentir très différemment. La fleur est également vénérée dans la culture chinoise comme symbole d'honneur et de richesse, et fut longtemps appelée la reine des fleurs.
Fleur d'Oranger
Pétales blancs entre le miel et le vert amer
Ce que c'est
La fleur de l'oranger amer, Citrus aurantium, cultivé principalement en Tunisie, au Maroc et dans tout le bassin méditerranéen. Les fleurs blanches cueillies à la main donnent deux matières : la néroli, distillée à la vapeur depuis les fleurs fraîches, et l'absolu de fleur d'oranger, extrait au solvant depuis les mêmes pétales pour donner une concrète cireuse plus riche, puis l'absolu.
Son odeur
Un blanc floral sucré au nectar miellé, relevé d'une note amère-verte et nette et d'une légère fraîcheur métallique. La néroli est plus lumineuse et légèrement savonneuse ; l'absolu est plus chaud, plus animal et indolique, avec une profondeur douce, presque musquée, sous la douceur.
En parfumerie
Note de cœur qui fait le lien entre les têtes citronnées et les fonds floraux ou musqués, ajoutant rayonnement et douceur fraîche. Elle ancre autant les colognes classiques que les floraux modernes, des accords de néroli diffusifs et pétillants jusqu'aux floraux blancs profonds et indoliques.
À savoir
La néroli tirerait son nom d'Anna Maria de La Trémoille, princesse de Nerola au XVIIe siècle, qui parfumait ses gants et son eau de bain avec cette huile. Distiller un kilogramme de néroli nécessite environ une tonne de fleurs fraîchement cueillies, ce qui en fait une matière onéreuse.
Freesia
Pétales poivrés avec un murmure citronné et frais
Ce que c'est
Une plante à fleurs originaire d'Afrique du Sud, de la famille des iris (Iridacées), qui pousse à partir d'un corme et est appréciée pour ses délicates grappes unilatérales de fleurs en entonnoir. La freesia ne fournit aucune huile naturelle exploitable, aussi son odeur en parfumerie est-elle reconstituée à partir de molécules odorantes telles que les ionones, le linalol et des molécules rose-citronnées.
Son odeur
Légère, fraîche et délicatement sucrée, un floral aqueux avec un éclat poivré et une touche citronnée-verte et fraîche. Des facettes douces de rose et de violette reposent sur une propreté légèrement savonneuse et irisée de rosée. Elle reste aérienne et transparente du début à la fin, jamais entêtante, s'effaçant comme une brise sur un jardin printanier.
En parfumerie
Note de tête à cœur apportant pétillant, fraîcheur et une floralité propre et moderne aux compositions fruités-florales et aux bouquets blancs. Elle allège les fleurs plus lourdes comme le jasmin et la tubéreuse et s'associe à la poire, à la pivoine et au musc, s'imposant comme un accent définissant de nombreux parfums féminins et unisexes contemporains et lumineux.
À savoir
Bien qu'elle soit l'une des fleurs de fleuriste les plus aimées, la freesia est impossible à extraire pour la parfumerie, si bien que chaque note de freesia jamais sentie est une invention du parfumeur, un parfum imaginé calibré pour correspondre à la fleur vivante que l'on se rappelle des bouquets.
Jasmin
La fleur blanche envoûtante au cœur battant de la parfumerie
Ce que c'est
Le jasmin est la fleur d'arbustes grimpants de la famille des oliviers, principalement le Jasminum grandiflorum, cultivé en Égypte, en Inde et au Maroc, ainsi que le Jasminum sambac originaire d'Inde. Les fleurs fragiles sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, extraites au solvant avec de l'hexane pour donner une concrète cireuse, puis lavées à l'éthanol pour obtenir l'absolu.
Son odeur
Un blanc floral chaud et opulent, sucré et miellé avec un revers animal. Le sambac penche vers le fruité, le thé et le dense ; le grandiflorum est plus crémeux et plus vert en tête. Les deux portent une richesse envoûtante et narcotique sur une ouverture fruité-verte, se fondant sur un fond doux, chaud sur peau, légèrement champignon-musqué.
En parfumerie
Pilier de la note de cœur, il fait le pont entre les têtes citronnées et les fonds boisés tout en apportant volume, sensualité et corps floral arrondi. Il s'associe à la rose, à la tubéreuse, à l'ylang-ylang, au bois de santal et au musc. Le jasmin ancre bon nombre des grands floraux classiques et peut se suffire à lui-même en soliflore rayonnant.
À savoir
Il faut environ cinq mille fleurs cueillies à la main pour obtenir un seul gramme d'absolu, plaçant le jasmin naturel parmi les matières premières les plus onéreuses de la parfumerie. Une grande partie de sa profondeur vient de l'indole, une molécule sentant la naphtaline ou la putréfaction à l'état concentré, mais rayonnante et vivante aux traces infimes que la fleur contient naturellement.
Musc Synthétique
Le musc de laboratoire propre que l'on retrouve presque partout
Ce que c'est
Des molécules de musc créées en laboratoire pour remplacer le musc de cerf d'origine animale. Les incontournables familiers sont la Galaxolide, la Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycyclique et macrocyclique biodégradable, après que les anciens muscs nitrés ont été largement restreints pour des raisons de persistance et de toxicité.
Son odeur
Propre, doux et rayonnant, sans la facette fécale animale du musc de cerf brut. La Galaxolide est sucrée, ronde et florale-boisée ; la Habanolide penche vers le métallique et le cireux, le musc dit « fer chaud » ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge frais, la peau chaude et une poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tout le musc dans les parfums modernes est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent de la longévité et assurent le fond blanc et propre d'innombrables jus. Peu onéreux, libres des restrictions CITES et éthiques par rapport au musc de cerf, ils ont rendu le musc universel aussi bien en parfumerie fine qu'en détergents.
À savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à la même famille, le contrepoint propre et lavé au musc animal de cerf. Certains muscs polycycliques soulèvent des préoccupations de persistance et de bioaccumulation, poussant l'industrie vers les macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et doucement animale du véritable musc de cerf du Tonkin.
Bois de Santal
Bois crémeux et méditatifs qui respirent lentement
Ce que c'est
L'huile de bois de santal est distillée à la vapeur depuis le cœur du bois et les racines des Santalum, arbres à croissance lente, classiquement le Santalum album de Mysore, en Inde. La source sauvage indienne s'étant effondrée, des plantations de la même espèce en Australie-Occidentale tropicale fournissent aujourd'hui une grande partie de l'huile de qualité parfumerie dans le monde.
Son odeur
Doux, crémeux et lacté, avec une chaleur boisée lisse et une touche légèrement sucrée, rosée, presque beurrée. Il ne présente aucune âpreté, seulement une profondeur balsamique arrondie. Il reste remarquablement stable sur la peau, rayonnant doucement pendant des heures plutôt que de s'ouvrir et de se développer en étapes distinctes.
En parfumerie
Note de fond valorisée à la fois pour son odeur et ses propriétés fixatives, le bois de santal apporte onctuosité, chaleur et une douceur méditative qui lie les compositions. Il s'harmonise à merveille avec la rose, le jasmin, le vétiver et les épices. De nombreux parfums boisés et d'encens méditatifs le célèbrent en leur cœur.
À savoir
Le véritable bois de santal de Mysore a été tellement surexploité que l'Inde a renforcé les contrôles à l'exportation et que l'arbre sauvage est devenu vulnérable, avec des prix de l'huile rapportés autour de deux mille dollars le kilogramme. Des plantations de Santalum album près de Kununurra en Australie-Occidentale recréent désormais durablement le profil crémeux d'origine.
Mousse
Le sous-bois humide capturé dans un flacon
Ce que c'est
La mousse en parfumerie n'est pas une vraie mousse mais un lichen : la mousse de chêne (Evernia prunastri) et la mousse d'arbre (Evernia furfuracea), des excroissances gris-vert grattées sur l'écorce de chênes et de conifères dans les Balkans, au Maroc et en Europe centrale. Le lichen séché est extrait au solvant pour donner un absolu sombre et collant.
Son odeur
Profonde, terreuse et humide comme une forêt, la mousse de chêne sent l'écorce mouillée, les feuilles mortes et la pierre de cave, avec des facettes encrées, légèrement cuirées et marines-vertes. La mousse d'arbre penche plus sèche, plus résineuse et goudronnée. Les deux apportent un verdure ombrée et ancienne qui semble fraîche, douce et indéniablement extérieure.
En parfumerie
Base classique du chypre, la mousse apporte profondeur, caractère terreux et un fond sec et ombragé, traditionnellement associé à la bergamote, au labdanum et au patchouli. Elle forme l'ossature des grands chypres vintage, ancrant d'innombrables structures vertes, cuirées et fougères.
À savoir
La mousse de chêne contient de l'atranol et du chloroatranol, des allergènes puissants que l'UE a totalement interdits en 2017, si bien que la mousse de chêne moderne est vendue sous forme de fraction purifiée à faible teneur en atranol. Cette réglementation a contraint à la reformulation de presque tous les grands chypres vintage pour retrouver l'effet d'origine à l'aide de synthétiques.
Caractère Olfactif
Une composition florale-fruitée portée par le litchi et l'osmanthus, reposant sur le musc et le bois de santal.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Idéal Pour
Aussi bien adapté au quotidien qu'aux moments de détente, ce floral-fruité lumineux accompagne le printemps et l'été, de la lumière du jour jusqu'aux sorties nocturnes, porté par le litchi et l'osmanthus sur un fond de musc doux.
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L’Atmosphère
Le Nez
Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur Givaudan basé à Paris. Il a passé un an comme parfumeur assistant chez Robertet à Grasse auprès de Michel Almairac, puis s'est formé à l'école de parfumerie Givaudan. Son travail comprend Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique et Mugler Angel Muse.
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La Maison
Ex Nihilo
La modernité parisienne avec une touche de laboratoire, en format d'essai avant le flacon.
Ex Nihilo joue la carte du frais et du sûr de soi, une minéralité chic et des floraux nets posés sur des bois secs et un ambre moderne. Rien ne crie. Fleur Narcotique a été le succès qui a mis la maison sur la carte, et la ligne a gardé depuis cette même sensation discrète et sur mesure.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2013
- Connue pour
- Fleur Narcotique, bois modernes et secs
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