Lost Tribe
The Hamptons
L'Histoire
Lost Tribe a conçu The Hamptons autour de la lumière de fin d'après-midi sur l'East End, cette heure dorée où tout ralentit. Au lieu de l'oud dense et animal des créations plus sombres de la maison, le parfum s'appuie sur un oud du Sri Lanka qui se comporte comme une brise marine, soulevant les fruits et les fleurs blanches au lieu de les alourdir. L'ambre gris, le musc sibérien et le bois de santal du Sri Lanka l'installent dans la chaleur de la peau.
Fleurs blanches
Ces fleurs qu'on sent de l'autre bout du jardin
Le jasmin et la tubéreuse l'ont en commun : des pétales épais et crémeux, avec en dessous une douceur mûre, presque animale, celle de l'indole, qui empêche les grands floraux d'être jamais tout à fait sages. Vert sur les bords, fruit trop mûr au cœur, et plus puissant sur une peau chaude.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Rose
Pétales de velours, miel et épine
Perlé de rosée et fruité en tête, puis un cœur confit et mielleux avec un mordant poivré et vert en dessous. Très peu de fleur y est distillée. Un accord de rose est construit, et un bon accord peut sentir la rose plus que la rose elle-même.
Animal
Peau, fourrure et quelque chose d'encore un peu sauvage
Une note musquée brute, à la température du corps, qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et vaguement sauvage. Au mieux, on ne sait plus où s'arrête le parfum et où commence la personne qui le porte. Au plus fort, c'est elle qui fait reculer certains.
Yuzu
Agrume japonais acidulé, vif comme l'air d'hiver
Ce que c'est
Un agrume bosselé à peau épaisse, cultivé au Japon, en Corée et en Chine, employé de longue date dans la cuisine et les bains japonais. Le parfum loge dans l'écorce rugueuse et s'obtient par expression à froid du zeste, de plus petites quantités étant distillées à la vapeur.
Son odeur
Vif et appétissant, comme un pamplemousse croisé avec une mandarine et un trait de citron vert. Une amertume verte, légèrement herbacée, se glisse sous l'éclat, avec des facettes florales fraîches qui n'appartiennent qu'au yuzu. Puis il s'affine en un zeste net.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent quand une ouverture hespéridée doit paraître vive plutôt que sucrée : il est plus frais et plus relevé que l'orange, et se marie bien au shiso, au thé, au vétiver et aux muscs propres.
Bon à savoir
Le yuzu met des années à porter ses premiers fruits, assez pour nourrir un proverbe sur les dix-huit ans d'attente avant la récolte. Au solstice d'hiver, on fait flotter des yuzus entiers dans un bain chaud, le yuzuyu, pour parfumer l'eau.
Ambre Gris
Or de baleine vieilli par la mer, qui respire l'air salin et tiède
Ce que c'est
Peut-être un cachalot sur cent en produit : une masse cireuse dans l'intestin, qui enroberait les becs de calmar qu'il ne peut digérer. Une fois expulsé, l'ambre gris dérive pendant des années, mûrissant au soleil et au sel avant de s'échouer sur le rivage.
Son odeur
Frais sorti de la baleine, il est fécal et marin. Des années plus tard, il est doux, animal, discrètement minéral, tout en tabac, algues sèches et vieux bois. Il se perçoit moins comme une odeur que comme une chaleur, une diffusion, un souffle.
En parfumerie
En fond, il ralentit tout et prête un rayonnement de peau. Presque toutes les notes d'ambre gris sont de l'Ambroxan, le synthétique construit autour de la molécule que fabrique la mer ; les vraies teintures subsistent dans les créations sur mesure et les flacons anciens.
Bon à savoir
Le ramasser ou le vendre est illégal aux États-Unis, où le cachalot est protégé, même si certains pays permettent au promeneur de garder ce que la mer rejette sur la plage. Des blocs de la taille d'un rocher se sont vendus des centaines de milliers de dollars, d'où son surnom d'or flottant.
Otto de rose de Géorgie
La rose de Damas du Caucase, lumineuse et limpide comme le miel
Ce que c'est
Rose de Damas cultivée dans les vallées du Caucase, distillée plutôt qu'extraite aux solvants, et toute la différence est là. L'otto garde la tête cristalline de la fleur ; l'absolu, sa profondeur sombre et confite. Celui de Géorgie se révèle d'une limpidité peu commune.
Son odeur
Lumineux, chaud, éclairé de l'intérieur : une rose de Damas limpide et miellée, posée sur une poudre musquée, avec en tête un élan vert, presque géranium. Dans le fond, c'est l'arbuste entier que l'on sent, feuilles et tiges comprises.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour faire entrer la lumière du jour dans un assemblage sombre : face à l'oud ou au musc, il allège au lieu d'épaissir. À quelques gouttes, il paraît propre et floral ; à dose plus généreuse, il devient velouté et poudré sans se troubler.
Bon à savoir
Un véritable otto se fige dans une pièce fraîche, vers 20 °C, et fond de nouveau dans votre main : c'est l'une des façons de vérifier qu'il n'a pas été coupé. Il faut des centaines de livres de fleurs pour une seule once.
Chèvrefeuille
Nectar de haie réchauffé par le soleil, distillant une douceur dorée de fin de journée
Ce que c'est
Les fleurs regorgent de nectar et n'en cèdent presque rien au parfumeur. Cette liane grimpante des haies ne donne aucune huile digne de ce nom : le chèvrefeuille d'un flacon est donc presque toujours reconstruit molécule par molécule.
Son odeur
À la fois sucré et vert : des pétales miellés, avec une fraîcheur de rosée qui emprunte au jasmin et à la fleur d'oranger. Lumineux d'abord, comme une haie en fleurs au crépuscule, puis il s'accroche, sucré et légèrement cireux.
En parfumerie
Rarement soliste. En cœur, il apporte éclat et transparence, adoucit le muguet, le jasmin, la tubéreuse et le néroli sans les alourdir, et porte à lui seul tout un soliflore chèvrefeuille lorsqu'on s'y risque.
Bon à savoir
Les enfants pincent depuis longtemps la base d'une fleur pour en tirer une perle de nectar, d'où son nom populaire en anglais. Tout ce qui s'annonce comme absolu de chèvrefeuille est une rareté ; la note que vous rencontrez est construite.
Civette
Chaleur animale qui fait s'épanouir les fleurs avec indécence
Ce que c'est
Une pâte que l'on racle dans une poche située sous la queue de la civette d'Afrique, un animal nocturne à l'allure de chat, avant de la mettre en teinture dans l'alcool. Presque toute la civette employée aujourd'hui en parfumerie est de la civetone, fabriquée en laboratoire.
Son odeur
Non diluée, elle choque : fécale, indolique, plus proche de l'étable souillée que du parfum. À l'état de traces, elle devient miellée et cuirée, chaude comme la peau, avec un sourd bourdonnement de tabac. Le passage du repoussant au séduisant tient entièrement à la dilution.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient à l'état de traces, en fond et comme fixateur, pour que le jasmin et la rose semblent éclore sur un corps vivant plutôt que dormir dans un flacon. Les chypres et les orientaux animaux s'en nourrissent.
Bon à savoir
En Éthiopie, on encage et on racle encore des animaux pour l'obtenir, à petite échelle, des décennies après que le laboratoire a rendu cette pratique inutile. Et il ne s'agit pas de la civette palmiste à l'origine du café kopi luwak : même famille, animal différent.
Gardénia
Fleur blanche crémeuse au cœur champignon
Ce que c'est
Un arbuste persistant et luisant de la famille du caféier, venu de Chine et du Japon, dont les fleurs blanches et cireuses refusent de livrer leur huile. Les parfumeurs analysent donc l'air qui entoure la fleur vivante et la reconstruisent à partir du jasmin, de la tubéreuse et de molécules de synthèse.
Son odeur
Luxuriant et crémeux, la douceur du jasmin posée sur la richesse de la tubéreuse, avec une ouverture d'une fraîcheur verte, presque beurrée. En son cœur se loge la part étrange : une facette de champignon et de noix de coco, charnue et vaguement salée, qui empêche la douceur de tourner au bonbon.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient au cœur, où il apporte un corps velouté aux compositions de fleurs blanches et tropicales. Il s'associe à la tubéreuse, à l'ylang-ylang, au jasmin et à la noix de coco, et tient la vedette dans les soliflores construits tout entiers autour de la fleur.
Bon à savoir
Une véritable absolue de gardénia n'existe pratiquement pas dans le commerce : la fleur rend trop peu pour que l'extraction soit rentable, si bien que presque toutes les notes de gardénia sont des reconstructions. Le gardénia que vous sentez n'a, selon toute vraisemblance, jamais approché un gardénia.
Absolue de chèvrefeuille
Le rare chèvrefeuille réellement extrait, non l'accord
Ce que c'est
Une extraction aux solvants de véritables fleurs de Lonicera, chose assez rare pour mériter d'être nommée : le chèvrefeuille rend si peu que la distillation comme l'enfleurage ont été abandonnés, faute de viabilité commerciale, et la quasi-totalité du chèvrefeuille en parfumerie est une reconstitution issue de la chimie aromatique. Une véritable absolue n'existe qu'en toutes petites quantités artisanales, et son prix s'en ressent.
Son odeur
Plus lourde, plus verte et plus juste que la reconstitution. Le nectar miellé est bien là, mais accompagné du vert cireux et légèrement amer de la feuille et de la tige, et d'une douce chaleur indolée que la reconstitution ne fait qu'esquisser. Moins lumineuse que l'accord, et bien plus vivante.
En parfumerie
On l'emploie à l'état de traces dans les compositions tout-naturel, où un chèvrefeuille reconstitué serait exclu, et où son vert cireux fait ce que l'accord ne sait pas faire : donner à un cœur de fleurs blanches le réalisme d'une haie. Elle se place auprès du jasmin, de la tubéreuse et de la fleur d'oranger, sans en remplacer aucun.
Bon à savoir
Une véritable absolue de chèvrefeuille étant si rare, le mot « absolue » accolé à cette note est un engagement sur la matière, à prendre au sérieux : la plupart des parfums qui affichent du chèvrefeuille n'emploient aucune absolue. Attendez-vous à du vert et du cireux aux côtés du miel, et à une quantité infime dans le flacon.
Framboise
Une baie recréée de toutes pièces, puisqu'aucune ne peut être extraite
Ce que c'est
Le fruit ne donne rien : ni huile, ni absolu. La note est toujours reconstituée, soit à partir de cétone de framboise, avec de la bêta-ionone pour une facette violette et du furaneol pour une douceur de fruit cuit, soit à partir d'absolu de boronia, de davana, de rose et de feuille de violette.
Son odeur
Mûre, aux accents de confiture, plus douce que piquante, avec une ombre florale poudrée qui apparaît en séchant. La version de laboratoire est plus vive, un peu confite, et garde sa forme. La voie du boronia est plus chaude, plus verte, plus sauvage.
En parfumerie
Elle vit dans les floraux fruités et les gourmands, aux côtés de la rose, de la violette et de la vanille. La cétone de framboise se distingue parmi les matières fruitées par sa ténacité : elle tient encore dans le fond, longtemps après l'évaporation de la poire et de la pêche.
Bon à savoir
L'absolu de feuille de framboisier existe, mais il sent le vert et le feuillage, rien à voir avec le fruit. Le boronia, le seul naturel qui s'en approche, sent la confiture de framboise et le thé, et il est si rare que la framboise d'origine botanique reste exceptionnelle.
Oud sauvage sri-lankais
Un oud né d'un autre arbre, frais et aquatique
Ce que c'est
La plupart des ouds sont issus de l'Aquilaria. Celui du Sri Lanka provient du Gyrinops walla, l'arbre Walla Patta de l'île, un genre distinct qui produit sa propre résine. Il est distillé à partir de bois de cœur sauvage arrivé à maturité, plutôt que de plantations inoculées pour produire vite, et vendu sous le nom d'oud Silani.
Son odeur
Lumineux, épicé et résineux, sucré et balsamique, mais la surprise tient à sa température : il se montre frais, d'un vert presque aquatique, là où l'oud est d'ordinaire chaud. Un encens net et médicinal en tête, une douceur de santal en dessous. Un oud qui respire plutôt qu'il ne couve.
En parfumerie
Une note de fond qui élève l'ensemble et apporte une profondeur de bois précieux sans écraser ce qui se pose au-dessus, si bien que fruits, fleurs et vétiver restent lisibles. Faites-y appel quand vous cherchez le poids de l'oud sans rien de sa fumée ; une petite quantité rayonne des heures durant.
Bon à savoir
Ni cuir, ni étable, ni pointe fécale : c'est l'exact opposé d'une huile hindi ténébreuse. Le Walla Patta sauvage se raréfie, et des voix s'élèvent au Sri Lanka pour placer l'arbre sous protection commerciale.
Musc sibérien
Le musc propre à la taïga, commercialisé sous le nom de Cabardine
Ce que c'est
Les anciens marchands l'appelaient Cabardine, et le nom sert encore à classer : le vrai musc de cerf issu de la taïga sibérienne, une qualité régionale aux côtés du Tonkin, la référence, et des types Assam et Népal.
Son odeur
À l'état frais, il surprend : acéré, ammoniacal, presque fécal. Des mois dans l'alcool le transforment en une matière chaude, sèche et légèrement cuirée, dont le rayonnement poudré se pose sur la peau comme une fourrure. Plus grossier que le Tonkin, et moins miellé.
En parfumerie
Fixateur et cœur animal, il était teinturé pendant des mois avant de rejoindre un assemblage. Moins riche en muscone que le Tonkin et plus rude, il se classait un cran en dessous, mais atteignait encore des sommes extraordinaires à l'époque où le musc naturel soutenait les fougères.
Bon à savoir
Quand une liste de notes moderne annonce du musc, il ne s'agit presque jamais de celui-ci. Les synthétiques se sont approprié le mot il y a des générations, et le véritable Cabardine ne se trouve plus guère que dans des flacons vintage et, çà et là, dans une création artisanale entièrement naturelle.
Santal sri-lankais
La même espèce que le santal de Mysore, cultivée au Sri Lanka
Ce que c'est
L'arbre du légendaire santal de Mysore, Santalum album, pousse aussi dans les collines du Sri Lanka. Le cœur de bois et les racines des arbres matures sont broyés puis distillés à la vapeur en une huile pâle et lourde.
Son odeur
Crémeux et lacté, plus proche d'une peau chaude que du bois. À côté du santal australien, plus sec, il paraît plus doux et plus rond, avec une profondeur balsamique qui tend vers l'animal. Il n'a pas de véritable ouverture : il arrive, et il reste.
En parfumerie
Note de fond, et fixateur qui adoucit tout ce qui l'entoure. La rose, le jasmin, la violette et le vétiver se posent tous mieux sur lui, c'est pourquoi les orientaux, les chypres et les floraux boisés reviennent sans cesse à ce fond de santalol.
Bon à savoir
Personne n'en coupe un jeune : le cœur ne mérite d'être prélevé qu'à trente ans environ, et comme l'huile est la plus riche dans les racines, l'arbre est arraché plutôt qu'abattu. Mysore a été exploité jusqu'à l'épuisement, d'où l'importance du Sri Lanka.
Caractère Olfactif
Le yuzu et la framboise s'épanchent, juteux et lumineux, sur une bouffée de rose de Géorgie, une trace de civette les retenant de virer à la confiserie. Au cœur, le gardénia et l'absolue de chèvrefeuille s'épanouissent, pleins et gorgés de rosée, le fruit acidulé glissé entre eux. Le fond reste doré, tout près de la peau, l'oud sauvage net et aérien contre le musc sibérien et le bois de santal crémeux du Sri Lanka.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Au printemps et en été, en plein jour comme lors des soirées chaudes, porté près de la peau. Il convient à qui recherche la richesse de l'oud et de l'ambre gris sans leur poids : un parfum raffiné pour les heures décontractées et romantiques.
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L’Atmosphère
Le Nez
Mathew Schmuelian
Fondateur et parfumeur
Fondateur et parfumeur de Lost Tribe, passé de la collection de naturels artisanaux à la macération de ses propres muscs en 2022 ; sa première sortie, Lost Tribe Hope You Like It, a été tirée à environ seize flacons. Il a composé Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear et Lost Tribe Prince of Persia.
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La Maison
Petite tribu, musc véritable, aucun compromis, versé tant que durent les flacons d'origine.
Lost Tribe crée des parfums habités et puissants, de ceux qui arrivent avant vous et restent après votre départ. Une veine maximaliste traverse toute la maison, du fruit tropical ivre de soleil à la vanille épaisse de résine, jusqu'à l'oud rare bâti sur du Kinam vieilli.
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