Orto Parisi
Megamare
L'histoire
Interrogé, à la sortie de Megamare, sur son lieu préféré au bord de l'océan, Alessandro Gualtieri répondit en deux mots : « The Abyss ». L'intervieweur venait de présenter le parfum comme inspiré par la grandeur de la mer. Par principe, disait-il, il n'excluait aucun ingrédient, agréable ou repoussant, et il n'a jamais révélé ce qui entrait dans celui-ci ; ses notes ont été reconstituées par d'autres. Dans son propre texte en français, Orto Parisi y voyait une ouverture bleue sur l'abîme, et nommait le sentiment recherché : admiration, peur et incompréhension devant l'éternel.
Musqué
Souffle tiède d'une peau propre
Une chaleur douce, légèrement animale, qui sent la peau propre et le linge tout juste sec, intime et à peine sucrée. Elle vibre en sourdine sous le parfum, seconde peau qui ne se révèle qu'à celui qui se tient déjà assez près pour la saisir.
Marin
air du large et embruns
Une fraîcheur froide et aqueuse qui évoque les embruns salés, la pierre mouillée et cette légère pointe soufrée que le phytoplancton laisse sur la haute mer. Elle a quelque chose de net et d'ample, comme le vent sur le ressac, aérienne et oxygénée, d'une transparence aquatique légèrement minérale.
Frais
Eau froide, grand air, peau lavée
De l'eau fraîche, du coton lavé, un air que rien n'habite encore. L'élan peut venir d'un zeste d'agrume ou d'une note aquatique salée, l'effet reste le même : on le perçoit comme de la propreté plutôt que comme un parfum, à la manière d'une pièce qui semble changée cinq minutes après qu'on a ouvert la fenêtre.
Aquatique
La mer, inventée en laboratoire
La véritable eau de mer sent l'iode, les algues et la marée basse, rien à voir avec ceci. L'accord aquatique est une fiction, bâtie autour de la Calone, une molécule marine aux accents de melon qui a contribué à vêtir d'ozone les années quatre-vingt-dix, épaulée par des partenaires frais comme le dihydromyrcenol. Frais, transparent, minéral : la pierre mouillée et les embruns froids, sans rien de la marée.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus en une matière sucrée mais sombre, comme une sève ramollie au soleil que traverse un fil de fumée d'encens. L'ambre ne pétille pas, ne crie pas. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Agrumes
Premier zeste lumineux du matin
L'éclat juteux du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange qui craque sous les doigts, acidulé et pétillant, avec une amertume nette en bordure. Il ouvre un parfum d'un élan et d'un scintillement immédiats, frais et tonique, puis s'évapore vite, comme le soleil sur l'eau.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante, avec une pointe d'amertume
Ce que c'est
Personne ne mange la bergamote. Elle est acide, pleine de pépins, décevante, et la quasi-totalité de la production mondiale pousse sur une seule bande du littoral calabrais, cultivée uniquement pour l'huile que l'on presse à froid de son écorce verte.
Son odeur
Du zeste et une lumière verte dès la première seconde, puis quelque chose de plus rond que le citron : une douceur florale aux accents de thé, posée sur une chaleur à peine amère. Elle s'évapore vite. Ce qui demeure est un murmure discret, légèrement épicé.
En parfumerie
Elle définit l'eau de Cologne et coiffe presque toutes les fougères, aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne. Les parfumeurs recherchent l'éclat de sa première seconde, et c'est aussi cette huile qui donne à l'Earl Grey son odeur d'Earl Grey.
Bon à savoir
Ce qui la fait pétiller peut aussi brûler. La bergamote contient du bergapten, qui rend la peau hypersensible au soleil ; les parfumeurs en limitent donc la dose, ou choisissent une qualité débarrassée de cette molécule.
Citron
Zeste jaune et froid qui éclate en plein soleil
Ce que c'est
Exprimé, et non distillé : l'écorce colorée est pressée et râpée jusqu'à ce que ses glandes livrent leur huile. L'Argentine en presse le plus, et la Sicile fournit la qualité classique de la parfumerie. La fleur blanche de l'arbre est une tout autre note.
Son odeur
Acidulé, vert et pétillant, tout en écorce froide et en acidité qui fait saliver, avec en dessous une légère douceur de ziste et une note cireuse venue de la peau même du fruit. Profitez-en vite : il disparaît en quelques minutes.
En parfumerie
Il porte toute la tradition de l'eau de Cologne, et s'allie à la bergamote, au néroli et au petit-grain pour ouvrir un parfum en plein soleil. Comme il s'évapore très vite, les parfumeurs le renforcent avec du citral.
Bon à savoir
Le citron pressé à froid contient des furocoumarines qui exposent la peau aux brûlures du soleil ; les parfumeurs choisissent donc souvent une qualité débarrassée de ces composés photosensibilisants. Il s'altère aussi dans le flacon, en s'oxydant vers la térébenthine, c'est pourquoi les parfums d'agrumes sont difficiles à stabiliser.
Algues
Laisse de mer verte qui respire l'iode et le sel
Ce que c'est
Laminaires et autres algues du littoral, séchées puis extraites aux solvants en une absolue si sombre et si épaisse qu'elle évoque davantage le goudron qu'une matière à parfum. Des molécules marines de synthèse l'accompagnent généralement pour arrondir cette note de saumure.
Son odeur
Vert, salé, gorgé d'iode, tout en rochers mouillés et en marée basse, avec un léger relent marin qui sèche en une note cuirée, un peu fumée. Rien du bleu aquatique bien propre. C'est le rivage mis à nu par le reflux.
En parfumerie
Les algues donnent aux accords côtiers le mordant iodé et la profondeur vert sombre que les molécules aquatiques propres ne savent pas imiter, et tiennent du cœur jusqu'au fond. Le sel, le vétiver, l'ambre gris et l'encens les empêchent de sombrer dans la pure marée basse.
Bon à savoir
L'absolue est rare, et si tenace qu'une trace vaut déjà une dose. Une facette umami apparaît une fois la première saumure dissipée : la mer, rendue portable.
Calone
La brise marine captée dans une molécule
Ce que c'est
Les algues brunes libèrent des composés dont cette molécule de synthèse se fait l'écho, ce qui explique sans doute pourquoi une matière née en laboratoire en 1966 sent si exactement le rivage. Les chimistes de Pfizer l'ont baptisée Calone 1951 ; tous les autres disent cétone de pastèque.
Son odeur
Pierre mouillée, air salé, embruns. Sous la fraîcheur se logent des facettes vertes et melonnées, l'écorce de pastèque sans erreur possible, avec en retrait une légère note d'huître. Diluée, elle paraît propre et aérienne ; concentrée, elle devient métallique, presque saumâtre.
En parfumerie
C'est la molécule qui a contribué à fonder le genre aquatique. Agissant de la tête jusqu'au cœur avec le dihydromyrcenol, les floraux et les muscs, elle a ouvert des formules entières sur le grand air et porté la vague marine qui a déferlé sur les années 1990.
Bon à savoir
Les parfumeurs l'emploient désormais à l'état de traces : une goutte évoque l'air marin, tandis qu'une main lourde date un parfum du début des années 1990. Sa facette pastèque lui vaut aussi une place dans des accords fruités bien loin de la mer.
Hedione
Un jasmin transparent qui fait respirer le parfum
Ce que c'est
Une molécule de synthèse qui en fait davantage pour une formule que sur une mouillette. Le methyl dihydrojasmonate fait écho à un composant présent à l'état de traces dans le jasmin, et compte aujourd'hui parmi les matières les plus massivement employées de la parfumerie moderne.
Son odeur
Limpide et verte : un jasmin débarrassé de ses indoles, pétales couverts de rosée, magnolia, une pointe hespéridée et aqueuse. Ce que l'on remarque, c'est moins l'odeur que l'espace qu'elle ouvre, un pétillement que l'on ne cesse de comparer au champagne.
En parfumerie
À forte dose, elle sert de liant et de diffuseur : elle adoucit les agrumes, laisse aux fleurs blanches l'espace de s'épanouir, prolonge le fond. Un grand masculin frais, devenu une référence, a bâti tout son caractère sur elle, et les floraux modernes s'y appuient depuis.
Bon à savoir
Firmenich en situe la dose habituelle entre deux et quinze pour cent d'une formule, et certains parfums dépassent les trente-cinq. Plus étrange encore, l'Hedione semble activer un récepteur du nez humain que l'on croit dédié aux phéromones, ce qui nourrit sa réputation de sublimer la peau.
Musc
Une chaleur douce, au plus près de la peau, qui ancre le fond
Ce que c'est
La maison mentionne le musc sans préciser quelle matière elle emploie. Dans la parfumerie moderne, une note de musc désigne presque toujours l'un des muscs de synthèse, une vaste famille de molécules, car le musc naturel du cerf porte-musc est réglementé et rarement utilisé.
Son odeur
Les muscs de synthèse sentent le propre, le doux et le chaud : linge repassé au fer chaud, coton frais, la peau plutôt que la fourrure. Selon la molécule, ils penchent vers le sucré et un léger fruité, vers le poudré, ou vers le lisse et presque cireux, mais tous partagent une chaleur discrète et ronde.
En parfumerie
Le musc est le sol sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Les muscs de synthèse le font avec une telle fiabilité que la plupart des parfums modernes en contiennent au moins un dans leur fond.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur la personne d'à côté. Beaucoup de gens ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les parfumeurs associent souvent plusieurs muscs.
Ambroxan
Ambre gris de synthèse qui rayonne comme une peau chaude
Ce que c'est
Une molécule conçue pour remplacer l'ambre gris, et tout commence dans un champ : la sauge sclarée fournit le sclareol, que l'on transforme en ambroxide. Les voies plus récentes se passent de la plante : des microbes font fermenter du sucre en un précurseur, puis une enzyme le referme en ambroxide.
Son odeur
Collez le nez dessus : il n'y a presque rien. Reculez d'un pas, et il emplit la pièce : sec, chaud, légèrement salé, minéral, bois blonds et peau chauffée au soleil. Il diffuse sans la moindre aspérité.
En parfumerie
Bien des parfums modernes qui semblent flotter dans l'air le doivent à cette molécule. Elle projette les bois et les ambres vers l'extérieur et donne à toute une composition sa portée. Quelques-uns ne reposent presque sur rien d'autre.
Bon à savoir
Le véritable ambre gris se forme dans le corps des cachalots et s'échoue sur les plages quand bon lui semble, une ressource que personne ne peut planifier. L'Ambroxan en offre l'essentiel, sans le moindre cachalot, et la voie par fermentation a rendu sa production bien plus écologique.
Cèdre
Crayons secs fraîchement taillés et bois chauffé au soleil
Ce que c'est
L'essentiel du cèdre employé en parfumerie n'est pas du cèdre. C'est du genévrier, issu des arbres de Virginie et du Texas, distillé à la vapeur à partir de copeaux et de résidus de scierie. Le vrai cèdre de l'Atlas existe et s'emploie, mais il reste la source mineure.
Son odeur
Des crayons fraîchement taillés, puis l'intérieur d'une armoire tapissée de cèdre. L'Atlas tire vers le chaud, le fumé et le balsamique ; la Virginie paraît plus vive et plus nette. Dans un cas comme dans l'autre, il s'installe dans une douce chaleur de sciure et y demeure des heures.
En parfumerie
Une matière à tout faire. Il donne leur colonne vertébrale aux compositions boisées et maintient en place les matières plus légères, à l'aise aux côtés du vétiver, de la rose, des agrumes et de l'ambre. Son cœur boisé aux accents de prune traverse la plupart des boisés unisexes modernes.
Bon à savoir
Les embaumeurs égyptiens versaient l'huile de cèdre dans le corps au lieu de la brûler, et le bois de cèdre tapissait les tombeaux et les cercueils destinés à leur survivre. Les vrais cèdres et les genévriers doivent leur nom commun à l'odeur, non à la parenté.
Caractère olfactif
Le sel arrive en premier, sur une écorce d'agrume amère qui ne dure que quelques minutes. Puis les algues et la calone déferlent, froides et lourdes, iode compris, et la vague se maintient à pleine hauteur tout l'après-midi, sans jamais devenir rafraîchissante. Le soir venu, elle a séché en bois flotté tiède, le cèdre retenant le sel au-delà de la dixième heure.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la durée de tenue : combien d'heures le parfum continue de parler avant de s'effacer. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Prenez-la comme une valeur typique, non comme une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
En français, le mot sillage désigne d'abord la trace d'un navire sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches saisissent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron d'encre, caoutchouc chaud, fruit qui tourne, métal et fourrure là où l'on attendait des fleurs. Le jeton s'illumine pour un parfum qui provoque et pâlit pour celui qui joue la sécurité, ce qui, parfois, est justement le but recherché.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans une pièce partagée, le parfum relève de la politesse. À cette portée, il doit atteindre la personne assise de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout respirant la compétence et les égards. Un jeton lumineux signifie que personne n'aura à le faire remarquer. Un jeton pâle signifie qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, une nuit qui se prolonge. C'est dans la pénombre que les ambres, les résines et les bois fumés cessent de se tenir sages, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Un jeton lumineux signifie qu'il attend précisément cette heure. Un jeton pâle signifie qu'il a donné le meilleur de lui-même à la lumière du jour.
Romantique
Assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau plutôt que s'annoncer d'un bout à l'autre de la table. C'est le registre ici : floraux crémeux, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaleureux pour donner envie de se pencher plus près. Le jeton s'illumine quand un parfum installe cette atmosphère, et pâlit quand il se montre plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir souple. Un jeton lumineux signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Un jeton pâle signifie qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
Un confort facile pour les journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans nulle part où aller. Ici, rien n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et simple : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur qui monte de la peau. Un jeton lumineux dit oui à tout cela. Un jeton pâle signifie que le parfum réclame une soirée plus ambitieuse.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient à la lumière du jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaleureux : le soir, la lueur des bougies, les pièces à la lumière basse.
Hiver
Une chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient aux matières denses et chaudes : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle vigueur celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y dissiper.
Printemps
Fleurs fraîches dans une tiédeur naissante
Un air doux et humide porte une composition légère : la saison appartient donc aux floraux couverts de rosée, aux tiges vertes, aux poudrés tendres et aux agrumes translucides. Vivant plutôt que lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
Lumineux et aérien, même en pleine chaleur
La chaleur se charge de la diffusion à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salé, herbes aromatiques, eau. Des notes qui rafraîchissent au lieu d'écœurer. Ici, une barre courte signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
Une chaleur épicée pour les jours qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent clairement : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon l'aisance avec laquelle celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À porter
Un après-midi de juillet au grand air, la chemise ouverte et rien de prévu. Portez-le sur le torse, où la chaleur du corps fait vivre le sel, et seulement si les aquatiques salés vous rendent déjà heureux.
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L’Atmosphère
Le Nez
Alessandro Gualtieri
Fondateur et parfumeur
Parfumeur italien, il a débuté dans un laboratoire de parfumerie allemand, puis créé des parfums pour Fendi, Versace et Helmut Lang avant de fonder à Amsterdam ses propres maisons, Nasomatto et Orto Parisi. Il en compose lui-même les parfums, dont Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare et Orto Parisi Bergamask.
Plus de ce nezBlack AfganoBaraondaRisvelium
La Maison
Le corps, mis en flacon. Une parfumerie poussée jusqu’à sa limite viscérale, à aborder de préférence en 2 ml.
Orto Parisi, c’est Alessandro Gualtieri sans retenue, le nez qui se cache aussi derrière Nasomatto. Ces parfums sont construits à plein volume, rayonnants, animaux et indéniablement humains. En porter un, c’est moins mettre un parfum qu’endosser une humeur.
- Origine
- Amsterdam, Pays-Bas
- Fondée en
- 2014
- Connue pour
- Megamare, Stercus
CHAQUE DÉCANT
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Paroles de collectionneurs
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