Orto Parisi - Megamare
Megamare est la mer portée à l'absolu : eau de mer froide et Calone poussées à une échelle presque industrielle, puis ancrées sur la peau par l'Ambroxan et le musc jusqu'à ce que l'océan refuse de partir.
Le Nez
Composé par Alessandro Gualtieri, fondateur de Nasomatto et Orto Parisi, également à l'origine de Nasomatto Black Afgano, Stercus et Terroni.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante aux reflets doux-amers
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur la côte calabraise du sud de l'Italie. L'huile aromatique est logée dans les glandes de la peau du fruit vert-jaune non mûr et est extraite mécaniquement à froid par pression de l'écorce, plutôt que par distillation, préservant ainsi sa fraîcheur lumineuse.
Son odeur
Vive, zestée et verte, une étincelle d'agrume sucrée adoucie par une onctuosité florale, presque proche du thé. Dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle s'exprime avec vivacité à l'ouverture, puis s'efface rapidement en un murmure doux et légèrement épicé.
En parfumerie
Note de tête par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant le côté vif des agrumes dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, la néroli et le mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions florales-fraîches modernes, et son huile donne au thé Earl Grey son parfum si caractéristique.
Bon à savoir
L'huile naturelle de bergamote contient du bergaptène, une furocoumarine qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise une huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA ; ainsi, la quasi-totalité de la bergamote présente dans les fragrances contemporaines est purifiée plutôt qu'issue d'une simple pression à froid.
Citron
Zeste jaune et froid qui éclate en plein soleil
Ce que c'est
Le citron est le fruit de Citrus limon, un petit arbre à feuilles persistantes cultivé autour de la Méditerranée, en particulier en Sicile et en Calabre, ainsi qu'en Californie. L'huile aromatique est contenue dans de minuscules glandes de l'écorce colorée et est extraite mécaniquement à froid par pression de l'écorce, par un procédé d'espression plutôt que de distillation.
Son odeur
Vif, juteux et immédiatement reconnaissable, un zeste frais et brillant avec une acidité pétillante. L'ouverture est acide, verte et effervescente, portée par le limonène et le citral ; dessous se perçoit une légère note de pulpe sucrée et une facette d'écorce propre, légèrement cirée. Il est fugace et s'évanouit en quelques minutes.
En parfumerie
Note de tête classique prisée pour son tonus, sa fraîcheur et sa propreté instantanée, elle nourrit la tradition de l'eau de cologne aux côtés de la bergamote, de la néroli et du petitgrain. Comme elle s'évapore rapidement, elle est souvent renforcée par du citral. Elle définit les grandes colognes classiques et l'ouverture lumineuse et pétillante d'innombrables fragrances fraîches.
Bon à savoir
L'huile de citron pressée à froid contient des furocoumarines photosensibilisantes susceptibles de provoquer des brûlures cutanées au soleil ; les parfumeurs utilisent souvent une version sans furocoumarine. Elle s'oxyde également rapidement, prenant alors des accents âcres et térébenthinesques, ce qui explique pourquoi les fragrances citronnées sont notoirement difficiles à stabiliser en flacon.
Algue marine
Laisse verte respirant l'iode et le sel
Ce que c'est
L'algue marine comme note olfactive provient d'algues marines, souvent du varech et d'autres algues brunes ou vertes récoltées dans les eaux côtières. La plante séchée est extraite par solvant pour donner un absolu, une masse visqueuse brun-vert foncé, fréquemment soutenue par des molécules marines synthétiques qui arrondissent l'effet salin et océanique.
Son odeur
Verte, salée et riche en iode, avec un caractère humide, minéral et de marée basse. Elle porte avec elle la roche mouillée, la saumure et une légère note marine animale, s'assèchant vers une profondeur cuirée, légèrement fumée et animalique. Moins fraîche que les notes aquatiques, elle évoque davantage le rivage mis à nu à marée basse.
En parfumerie
Matière de cœur à fond qui apporte un réalisme salin, une morsure iodée et une profondeur marine vert sombre que les molécules aquatiques propres ne peuvent offrir. Elle s'associe au sel, à l'ambre gris, au vétiver et à l'encens pour construire des accords côtiers bruts, et apparaît dans des compositions marines et littorales au sein de maisons niche et artisanales.
Bon à savoir
L'absolu d'algue est rare et coûteux, son odeur lourde et tenace étant si intense que seules des quantités infimes sont utilisées. La même chimie des algues qui parfume le bouillon de kombu et les feuilles de nori confère à cette note sa signature marine savoureuse aux accents umami, le goût de la mer rendu portable.
Calone
La brise marine capturée en une molécule
Ce que c'est
Une molécule aromatique de synthèse, la méthylbenzodioxépinone, également appelée Calone 1951 ou watermelon ketone. Elle a été découverte par des chimistes de Pfizer en 1966 et est fabriquée industriellement. Sa structure rappelle les composés odorants émis par les algues brunes, ce qui explique en partie son caractère de bord de mer saisissant.
Son odeur
Fraîche, aquatique et ozonique, évoquant les embruns marins, la pierre mouillée et l'air salin. Sous cette fraîcheur marine se cachent des facettes vertes et de pastèque, avec une nuance reconnaissable d'écorce de pastèque et une légère touche d'huître. En dilution, elle paraît propre et aérienne ; concentrée, elle devient métallique et presque saumâtre.
En parfumerie
Note de tête à cœur qui définit le genre aquatique et ozonique. Associée au dihydromyrcénol, aux floraux et aux muscs, elle construit une fraîcheur en plein air. Elle a porté la vague marine des années 1990, devenant la signature des fragrances aquatiques et ozoniques emblématiques de cette époque.
Bon à savoir
La Calone est si puissante et reconnaissable que les parfumeurs l'utilisent désormais avec parcimonie : une trace suffit à apporter de l'air marin, tandis qu'une main trop lourde date instantanément une fragrance du début des années 1990. Sa facette de pastèque la rend également utile dans des accords fruités très éloignés de tout thème marin.
Hedione
Jasmin transparent qui fait respirer une fragrance
Ce que c'est
Hedione est une molécule aromatique de synthèse, le méthyl dihydrojasmonate, apparentée à un composant à l'état de traces dans le jasmin. Edouard Demole en a réalisé la synthèse en 1958, et la matière a été brevetée sous le nom d'Hedione en 1962. Elle est aujourd'hui fabriquée industriellement et figure parmi les ingrédients les plus utilisés en parfumerie moderne.
Son odeur
Limpide, aérienne et lumineuse : un jasmin floral vert et délicat, sans la lourdeur indolique de la fleur réelle. Elle évoque la magnolia et des pétales couverts de rosée, légèrement citronnée et aquatique. Elle apporte légèreté et rayonnement, conférant aux compositions une qualité pétillante et transparente souvent comparée au champagne.
En parfumerie
Diffuseur et liant de cœur utilisé en grandes quantités pour apporter espace, éclat et naturel, adoucissant les agrumes, renforçant les floraux blancs et allongeant les fonds. Elle a été placée au premier plan dans un masculin frais de référence en 1966, et elle définit également le bloom aérien d'innombrables floraux modernes.
Bon à savoir
On estime qu'Hedione est présente dans une large part de toutes les fragrances de luxe, un chiffre parfois cité aux alentours de quatre-vingts pour cent. Des recherches ont suggéré que sa forme à haute pureté pourrait activer faiblement un récepteur humain putatif aux phéromones, alimentant sa réputation de molécule discrètement séduisante qui flatte la peau.
Musc synthétique
Le musc propre de laboratoire présent dans presque tout
Ce que c'est
Des molécules de musc créées en laboratoire pour remplacer le musc animal issu du cerf porte-musc. Les incontournables sont le Galaxolide, le Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été en grande partie restreints en raison de problèmes de persistance et de toxicité.
Son odeur
Propre, doux et rayonnant, sans aucune note fécale et animalique du musc brut de cerf porte-musc. Le Galaxolide est doux, rond et floral-boisé ; le Habanolide penche vers le métallique et le ciré, le musc dit "fer chaud" ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge propre, la peau chaude et la poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tout le musc dans la parfumerie moderne est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent de la tenue et apportent le fond de teint blanc et propre d'innombrables fragrances de marque. Peu coûteuses, exemptées des restrictions CITES et éthiquement préférables au musc de cerf, elles ont rendu le musc universel, aussi bien dans la parfumerie fine que dans les détergents.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à la même famille, le contrepoint épuré du musc animalique de cerf porte-musc. Certains muscs polycycliques soulèvent des inquiétudes quant à leur persistance et à leur bioaccumulation, poussant l'industrie vers des macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et doucement animalique du véritable musc de cerf du Tonkin.
Ambroxan
Ambre gris de synthèse qui rayonne comme une peau chaude
Ce que c'est
L'Ambroxan est une molécule aromatique de synthèse, un tétraméthylnaphthofurane initialement créé par Firmenich pour imiter l'ambre gris. Il est semi-synthétisé à partir du sclareol, une molécule extraite de la sauge sclarée (Salvia sclarea), dégradée par oxydation puis cyclisée en ambroxide. Des procédés biotechnologiques modernes permettent désormais de fermenter le sclareol pour un rendement supérieur.
Son odeur
Sec, chaud et ambré, avec un caractère minéral-boisé propre, légèrement salé et musqué. Il évoque une peau douce, des bois blonds et une touche de douceur veloutée, presque inodore de près mais d'une projection considérable. Il se diffuse sans aspérités, tel un air réchauffé par le soleil.
En parfumerie
Un fond et fixatif de grande puissance apportant rayonnement, longévité et un éclat proche de la peau, souvent utilisé pour amplifier les boisés et les ambrés et pour projeter une composition entière. C'est le moteur d'innombrables blockbusters frais et ambrés modernes, ainsi que le quasi-soliste de plusieurs compositions minimalistes à note unique.
Bon à savoir
L'ambre gris est une substance cireuse rare formée dans l'intestin des cachalots et trouvée rejetée sur les rivages. L'Ambroxan en restitue la facette essentielle sans nuire aux baleines, évitant ainsi les problèmes juridiques et éthiques. Le procédé de fermentation de Firmenich, utilisant des enzymes de sauge sclarée exprimées dans des micro-organismes, a permis de le produire moins cher et de manière bien plus respectueuse de l'environnement.
Cèdre
Crayons taillés au sec et bois chauffé par le soleil
Ce que c'est
Le cèdre en parfumerie provient principalement du cœur du bois du cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) et, plus couramment, des "cèdres" de Virginie et du Texas, aromatiquement similaires, appartenant au genre Juniperus. Les copeaux de bois et les sciures issues des scieries sont entraînés à la vapeur pour obtenir une huile riche en cédrol et en cédrène, les molécules porteuses de l'odeur.
Son odeur
Sec, boisé et résineux, rappelant les crayons fraîchement taillés et les armoires doublées de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche vers le chaud, le fumé et le balsamique ; le cèdre de Virginie se révèle plus vif et plus propre. Il s'ouvre sur une note de crayon nette, puis se pose en un bois doux, chaud comme de la sciure, légèrement sucré, qui tient pendant des heures.
En parfumerie
Note de cœur à fond incontournable, prisée pour son épine dorsale boisée et lisse ainsi que son pouvoir fixateur. Il ancre les chypres, les fougères et les boisés modernes, s'associant au vétiver, à la rose, aux agrumes et à l'ambre. Le cèdre confère un cœur boisé aux nuances prunes caractéristique aux boisés floraux épicés et traverse d'innombrables boisés unisexes.
Bon à savoir
La majorité du "cèdre" en parfumerie n'est pas du cèdre botanique, mais du genévrier ; le vrai Cedrus et l'unrelated Juniperus partagent un nom par l'odeur, non par la lignée. L'huile de cèdre était brûlée lors des embaumements en Égypte ancienne et utilisée pour parfumer les tombes, les sarcophages et les bois des navires.
Caractère Olfactif
La bergamote et le citron s'ouvrent sur une luminosité propre, presque électrique, qui se dissout rapidement dans le cœur marin dense, où l'algue et la Calone évoquent moins une plage qu'une eau libre en pleine profondeur. Hedione soulève la composition juste assez pour l'empêcher de devenir étouffante. Sur le fond, le cèdre apporte au musc et à l'Ambroxan une prise sèche et boisée qui maintient le caractère salin au plus près de la peau pendant des heures.
Idéal pour
Ce parfum appartient à la chaleur estivale et aux nuits qui gardent encore la tiédeur du jour, porté par quelqu'un qui n'a pas peur de prendre de la place dans une pièce.
Pourquoi le Decant de Megamare
Megamare projette avec une force qui frôle l'agressivité durant ses premières heures, faisant du decant la seule manière raisonnable de mesurer la quantité que vous pouvez réellement porter.
Notes Officielles
Bergamote · Citron · Algue marine · Calone · Hedione · Musc · Ambroxan · Cèdre
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