Orto Parisi
Megamare
Megamare est la mer portée à l'absolu : eau de mer froide et Calone poussées à une échelle presque industrielle, puis ancrées sur la peau par l'Ambroxan et le musc jusqu'à ce que l'océan refuse de partir.
Musqué
souffle tiède de la peau propre
Une chaleur douce et légèrement animale qui évoque la peau propre et le linge à peine séché, intime et faiblement sucrée. Elle vibre tout bas sous le parfum, prêtant une proximité sensuelle de seconde peau, personnelle et persistante.
Marin
air du large et embruns
Une fraîcheur fluide et froide qui évoque les embruns salés, la pierre mouillée et l'ozone du large. Propre et expansive, comme le vent sur le ressac, vivifiante et oxygénée, avec une transparence aquatique légèrement minérale.
Frais
air pur après l'eau froide
Une clarté nette et transparente qui suggère l'eau fraîche, la peau lavée et l'air libre, souvent rehaussée d'un élan zesté ou aquatique. Propre et légère, instantanément rafraîchissante et sans détour, comme un pas dehors juste après la pluie.
Aquatique
air salin et eau libre
L'odeur fraîche et transparente de l'eau de mer, de la pierre mouillée et de l'embrun iodé d'une vague. Marine et propre, avec un tranchant minéral et salé, elle évoque les rivages balayés par le vent et la nage en pleine eau, rafraîchissante et légère comme une respiration au bord de la mer.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante aux reflets doux-amers
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur la côte calabraise du sud de l'Italie. L'huile aromatique est logée dans les glandes de la peau du fruit vert-jaune non mûr et est extraite mécaniquement à froid par pression de l'écorce, plutôt que par distillation, préservant ainsi sa fraîcheur lumineuse.
Son odeur
Vive, zestée et verte, une étincelle d'agrume sucrée adoucie par une onctuosité florale, presque proche du thé. Dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle s'exprime avec vivacité à l'ouverture, puis s'efface rapidement en un murmure doux et légèrement épicé.
En parfumerie
Note de tête par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant le côté vif des agrumes dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, la néroli et le mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions florales-fraîches modernes, et son huile donne au thé Earl Grey son parfum si caractéristique.
Bon à savoir
L'huile naturelle de bergamote contient du bergaptène, une furocoumarine qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise une huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA ; ainsi, la quasi-totalité de la bergamote présente dans les fragrances contemporaines est purifiée plutôt qu'issue d'une simple pression à froid.
Cédrat
Zeste jaune et froid qui éclate en plein soleil
Ce que c'est
Le citron est le fruit de Citrus limon, un petit arbre à feuilles persistantes cultivé autour de la Méditerranée, en particulier en Sicile et en Calabre, ainsi qu'en Californie. L'huile aromatique est contenue dans de minuscules glandes de l'écorce colorée et est extraite mécaniquement à froid par pression de l'écorce, par un procédé d'espression plutôt que de distillation.
Son odeur
Vif, juteux et immédiatement reconnaissable, un zeste frais et brillant avec une acidité pétillante. L'ouverture est acide, verte et effervescente, portée par le limonène et le citral ; dessous se perçoit une légère note de pulpe sucrée et une facette d'écorce propre, légèrement cirée. Il est fugace et s'évanouit en quelques minutes.
En parfumerie
Note de tête classique prisée pour son tonus, sa fraîcheur et sa propreté instantanée, elle nourrit la tradition de l'eau de cologne aux côtés de la bergamote, de la néroli et du petitgrain. Comme elle s'évapore rapidement, elle est souvent renforcée par du citral. Elle définit les grandes colognes classiques et l'ouverture lumineuse et pétillante d'innombrables fragrances fraîches.
Bon à savoir
L'huile de citron pressée à froid contient des furocoumarines photosensibilisantes susceptibles de provoquer des brûlures cutanées au soleil ; les parfumeurs utilisent souvent une version sans furocoumarine. Elle s'oxyde également rapidement, prenant alors des accents âcres et térébenthinesques, ce qui explique pourquoi les fragrances citronnées sont notoirement difficiles à stabiliser en flacon.
Algue marine
Laisse verte respirant l'iode et le sel
Ce que c'est
L'algue marine comme note olfactive provient d'algues marines, souvent du varech et d'autres algues brunes ou vertes récoltées dans les eaux côtières. La plante séchée est extraite par solvant pour donner un absolu, une masse visqueuse brun-vert foncé, fréquemment soutenue par des molécules marines synthétiques qui arrondissent l'effet salin et océanique.
Son odeur
Verte, salée et riche en iode, avec un caractère humide, minéral et de marée basse. Elle porte avec elle la roche mouillée, la saumure et une légère note marine animale, s'assèchant vers une profondeur cuirée, légèrement fumée et animalique. Moins fraîche que les notes aquatiques, elle évoque davantage le rivage mis à nu à marée basse.
En parfumerie
Matière de cœur à fond qui apporte un réalisme salin, une morsure iodée et une profondeur marine vert sombre que les molécules aquatiques propres ne peuvent offrir. Elle s'associe au sel, à l'ambre gris, au vétiver et à l'encens pour construire des accords côtiers bruts, et apparaît dans des compositions marines et littorales au sein de maisons niche et artisanales.
Bon à savoir
L'absolu d'algue est rare et coûteux, son odeur lourde et tenace étant si intense que seules des quantités infimes sont utilisées. La même chimie des algues qui parfume le bouillon de kombu et les feuilles de nori confère à cette note sa signature marine savoureuse aux accents umami, le goût de la mer rendu portable.
Calone
La brise marine capturée en une molécule
Ce que c'est
Une molécule aromatique de synthèse, la méthylbenzodioxépinone, également appelée Calone 1951 ou watermelon ketone. Elle a été découverte par des chimistes de Pfizer en 1966 et est fabriquée industriellement. Sa structure rappelle les composés odorants émis par les algues brunes, ce qui explique en partie son caractère de bord de mer saisissant.
Son odeur
Fraîche, aquatique et ozonique, évoquant les embruns marins, la pierre mouillée et l'air salin. Sous cette fraîcheur marine se cachent des facettes vertes et de pastèque, avec une nuance reconnaissable d'écorce de pastèque et une légère touche d'huître. En dilution, elle paraît propre et aérienne ; concentrée, elle devient métallique et presque saumâtre.
En parfumerie
Note de tête à cœur qui définit le genre aquatique et ozonique. Associée au dihydromyrcénol, aux floraux et aux muscs, elle construit une fraîcheur en plein air. Elle a porté la vague marine des années 1990, devenant la signature des fragrances aquatiques et ozoniques emblématiques de cette époque.
Bon à savoir
La Calone est si puissante et reconnaissable que les parfumeurs l'utilisent désormais avec parcimonie : une trace suffit à apporter de l'air marin, tandis qu'une main trop lourde date instantanément une fragrance du début des années 1990. Sa facette de pastèque la rend également utile dans des accords fruités très éloignés de tout thème marin.
Hedione
Jasmin transparent qui fait respirer une fragrance
Ce que c'est
Hedione est une molécule aromatique de synthèse, le méthyl dihydrojasmonate, apparentée à un composant à l'état de traces dans le jasmin. Edouard Demole en a réalisé la synthèse en 1958, et la matière a été brevetée sous le nom d'Hedione en 1962. Elle est aujourd'hui fabriquée industriellement et figure parmi les ingrédients les plus utilisés en parfumerie moderne.
Son odeur
Limpide, aérienne et lumineuse : un jasmin floral vert et délicat, sans la lourdeur indolique de la fleur réelle. Elle évoque la magnolia et des pétales couverts de rosée, légèrement citronnée et aquatique. Elle apporte légèreté et rayonnement, conférant aux compositions une qualité pétillante et transparente souvent comparée au champagne.
En parfumerie
Diffuseur et liant de cœur utilisé en grandes quantités pour apporter espace, éclat et naturel, adoucissant les agrumes, renforçant les floraux blancs et allongeant les fonds. Elle a été placée au premier plan dans un masculin frais de référence en 1966, et elle définit également le bloom aérien d'innombrables floraux modernes.
Bon à savoir
On estime qu'Hedione est présente dans une large part de toutes les fragrances de luxe, un chiffre parfois cité aux alentours de quatre-vingts pour cent. Des recherches ont suggéré que sa forme à haute pureté pourrait activer faiblement un récepteur humain putatif aux phéromones, alimentant sa réputation de molécule discrètement séduisante qui flatte la peau.
Musc synthétique
Le musc propre de laboratoire présent dans presque tout
Ce que c'est
Des molécules de musc créées en laboratoire pour remplacer le musc animal issu du cerf porte-musc. Les incontournables sont le Galaxolide, le Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été en grande partie restreints en raison de problèmes de persistance et de toxicité.
Son odeur
Propre, doux et rayonnant, sans aucune note fécale et animalique du musc brut de cerf porte-musc. Le Galaxolide est doux, rond et floral-boisé ; le Habanolide penche vers le métallique et le ciré, le musc dit "fer chaud" ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge propre, la peau chaude et la poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tout le musc dans la parfumerie moderne est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent de la tenue et apportent le fond de teint blanc et propre d'innombrables fragrances de marque. Peu coûteuses, exemptées des restrictions CITES et éthiquement préférables au musc de cerf, elles ont rendu le musc universel, aussi bien dans la parfumerie fine que dans les détergents.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à la même famille, le contrepoint épuré du musc animalique de cerf porte-musc. Certains muscs polycycliques soulèvent des inquiétudes quant à leur persistance et à leur bioaccumulation, poussant l'industrie vers des macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et doucement animalique du véritable musc de cerf du Tonkin.
Ambroxan
Ambre gris de synthèse qui rayonne comme une peau chaude
Ce que c'est
L'Ambroxan est une molécule aromatique de synthèse, un tétraméthylnaphthofurane initialement créé par Firmenich pour imiter l'ambre gris. Il est semi-synthétisé à partir du sclareol, une molécule extraite de la sauge sclarée (Salvia sclarea), dégradée par oxydation puis cyclisée en ambroxide. Des procédés biotechnologiques modernes permettent désormais de fermenter le sclareol pour un rendement supérieur.
Son odeur
Sec, chaud et ambré, avec un caractère minéral-boisé propre, légèrement salé et musqué. Il évoque une peau douce, des bois blonds et une touche de douceur veloutée, presque inodore de près mais d'une projection considérable. Il se diffuse sans aspérités, tel un air réchauffé par le soleil.
En parfumerie
Un fond et fixatif de grande puissance apportant rayonnement, longévité et un éclat proche de la peau, souvent utilisé pour amplifier les boisés et les ambrés et pour projeter une composition entière. C'est le moteur d'innombrables blockbusters frais et ambrés modernes, ainsi que le quasi-soliste de plusieurs compositions minimalistes à note unique.
Bon à savoir
L'ambre gris est une substance cireuse rare formée dans l'intestin des cachalots et trouvée rejetée sur les rivages. L'Ambroxan en restitue la facette essentielle sans nuire aux baleines, évitant ainsi les problèmes juridiques et éthiques. Le procédé de fermentation de Firmenich, utilisant des enzymes de sauge sclarée exprimées dans des micro-organismes, a permis de le produire moins cher et de manière bien plus respectueuse de l'environnement.
Cèdre
Crayons taillés au sec et bois chauffé par le soleil
Ce que c'est
Le cèdre en parfumerie provient principalement du cœur du bois du cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) et, plus couramment, des "cèdres" de Virginie et du Texas, aromatiquement similaires, appartenant au genre Juniperus. Les copeaux de bois et les sciures issues des scieries sont entraînés à la vapeur pour obtenir une huile riche en cédrol et en cédrène, les molécules porteuses de l'odeur.
Son odeur
Sec, boisé et résineux, rappelant les crayons fraîchement taillés et les armoires doublées de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche vers le chaud, le fumé et le balsamique ; le cèdre de Virginie se révèle plus vif et plus propre. Il s'ouvre sur une note de crayon nette, puis se pose en un bois doux, chaud comme de la sciure, légèrement sucré, qui tient pendant des heures.
En parfumerie
Note de cœur à fond incontournable, prisée pour son épine dorsale boisée et lisse ainsi que son pouvoir fixateur. Il ancre les chypres, les fougères et les boisés modernes, s'associant au vétiver, à la rose, aux agrumes et à l'ambre. Le cèdre confère un cœur boisé aux nuances prunes caractéristique aux boisés floraux épicés et traverse d'innombrables boisés unisexes.
Bon à savoir
La majorité du "cèdre" en parfumerie n'est pas du cèdre botanique, mais du genévrier ; le vrai Cedrus et l'unrelated Juniperus partagent un nom par l'odeur, non par la lignée. L'huile de cèdre était brûlée lors des embaumements en Égypte ancienne et utilisée pour parfumer les tombes, les sarcophages et les bois des navires.
Caractère Olfactif
La bergamote et le citron s'ouvrent sur une luminosité propre, presque électrique, qui se dissout rapidement dans le cœur marin dense, où l'algue et la Calone évoquent moins une plage qu'une eau libre en pleine profondeur. Hedione soulève la composition juste assez pour l'empêcher de devenir étouffante. Sur le fond, le cèdre apporte au musc et à l'Ambroxan une prise sèche et boisée qui maintient le caractère salin au plus près de la peau pendant des heures.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Idéal pour
Ce parfum appartient à la chaleur estivale et aux nuits qui gardent encore la tiédeur du jour, porté par quelqu'un qui n'a pas peur de prendre de la place dans une pièce.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Alessandro Gualtieri
Fondateur et parfumeur
Parfumeur italien qui a débuté dans un laboratoire de parfumerie allemand, puis a créé des parfums pour Fendi, Versace et Helmut Lang avant de fonder ses propres maisons à Amsterdam, Nasomatto et Orto Parisi. Il les compose lui-même, notamment Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare et Orto Parisi Bergamask.
Plus de ce nezBlack AfganoBaraondaRisvelium
La Maison
Le corps, mis en flacon. Une parfumerie poussée jusqu'à sa limite viscérale, à aborder de préférence en 2ml.
Orto Parisi, c'est Alessandro Gualtieri travaillant sans retenue, le même nez que celui derrière Nasomatto. Ces parfums sont construits à plein volume, rayonnants, animaux et indéniablement humains. En porter un donne moins l'impression de mettre un parfum que d'enfiler une humeur.
- Origine
- Amsterdam, Pays-Bas
- Fondée en
- 2015
- Connue pour
- Megamare, Stercus
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