Amouage - Purpose 50
Purpose 50 to pikantny i aksamitnie zamszowy, z bergamotą, różowym pieprzem i kadzidłem oraz pieprznym pimento, na suchym sercu róży, wetiwiery, drzewa sandałowego i papirusu, kończący się szafranowym zamsem, akigalawood i wanilią.
Historia
Purpose marki Amouage łączy bliskowschodnie przyprawy z miękką, skórzaną nowoczesnością. Quentin Bisch równoważy kadzidło i pieprz z zamsem i kremowymi drewnami, tworząc coś zarazem śmiałego i gładkiego, o ogromnej projekcji.
Nos
Skomponowany przez Quentina Bischa dla Amouage, autora również Ex Nihilo Fleur Narcotique, Carolina Herrera Good Girl i Marc-Antoine Barrois Ganymede.
Bergamota
Musujące cytrusowe światło z gorzko-słodką nutą
Czym jest
Bergamota to niewielki owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie na calabryjskim wybrzeżu południowych Włoch. Aromatyczny olejek zawarty jest w gruczołach skórki niedojrzałego, żółto-zielonego owocu i pozyskiwany jest metodą tłoczenia na zimno ze skórki, nie przez destylację, co zachowuje jego świeżą jasność.
Jak pachnie
Jasna, żywa i zielona, o słodkiej cytrusowej iskrze złagodzonej kwiatową, niemal herbatnią gładkością. Poniżej wyczuwa się lekko gorzkawą, balsamiczną ciepłotę, która odróżnia ją od cytryny czy pomarańczy. Błyska żywo na otwarciu, po czym szybko opada w miękkie, lekko korzenne brzęczenie.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy: bergamota dodaje świeżości i lekkości, łącząc ostre cytrusy z sercem kompozycji. Definiuje rodziny eau de cologne i fougère, harmonizując z lawendą, nerolim i dębowym mchem. Otwiera niezliczone nowoczesne kompozycje świeżo-kwiatowe, a jej olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny zapach.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotowy zawiera bergapten, furokoumarynę silnie uczulającą skórę na działanie słońca i mogącą powodować oparzenia. Współczesne perfumiarstwo korzysta z olejku pozbawionego bergaptenu (FCF), by spełnić normy bezpieczeństwa IFRA, dlatego większość bergamoty w dzisiejszych perfumach jest oczyszczona, a nie surowa.
Różowy pieprz
Jasne różane jagody z musującą korzenną nutą
Czym jest
Różowy pieprz to suszone jagody peruwiańskiego drzewa pieprzowego Schinus molle, rośliny z rodziny nanerczowatych Anacardiaceae, niespokrewnionej z prawdziwym pieprzem. Różowawe jagody poddaje się destylacji parą lub ekstrakcji CO2, uzyskując olejek zdominowany przez alfa-fellandren, limonen i pinen.
Jak pachnie
Jasny, suchy i musujący, bardziej różany i owocowy niż czarny pieprz, z jedynie delikatnym kłuciem korzenności. Facety rozgniecionej jagody, jałowcowej żywicy i ledwie wyczuwalnej cytrusowości nadają mu bąbelkowej, lotnej lekkości. Na otwarciu błyska pieprzem, po czym szybko opada w łagodną, ciepłą korzenność.
W perfumiarstwie
Ulubiona nuta od głowy do serca, dodająca eferwescentnej korzenności i różanego blasku bez żaru czy ostrości. Rozjaśnia kompozycje kwiatowe, ożywia drzewa i ambry, a w parze z różą, bergamotą i paczulą tworzy harmonijne połączenia. Jej iskra otwiera wiele nowoczesnych zapachów, zwłaszcza herbatniano-bergamotowe szczyty jasnych, owocowo-kwiatowych kompozycji.
Warto wiedzieć
Pomimo nazwy jagody te są botanicznie niespokrewnione z prawdziwym pieprzem, Piper nigrum; podobieństwo jest wyłącznie aromatyczne. Jako kuzyn nerkowca i mango z rodziny Anacardiaceae, Schinus może wywoływać reakcje u osób uczulonych na tę rodzinę roślin, dlatego kulinarnego użycia jagód zaleca się w umiarkowanych ilościach.
Kadzidło
Święty dym destylowany ze łez pustynnego drzewa
Czym jest
Kadzidło, czyli olibanum, to suszona żywica drzew Boswellia, spośród których szczególnie ceniona jest Boswellia sacra z Omanu, Jemenu i Somalii. Kora jest nacinana, a drzewo wydziela mleczny sok twardniejący przez tygodnie w złote łzy, które następnie poddaje się destylacji parą lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej na potrzeby perfumiarstwa.
Jak pachnie
Świeże, żywiczne i luminescencyjne, z czystą, żywiczno-cytrusową jasnością alfa-pinenu i limonenu na tle suchej, balsamicznej, drzewnej bazy. Niesie chłodne, pieprzne, niemal cytrynowe uniesienie, po czym osiada w ciepłym, zakurzonym dymie kadzidła, dobrze znany z kościołów i świątyń.
W perfumiarstwie
Stosowane w sercu i bazie, dodaje medytacyjnego, dymno-żywicznego kręgosłupa i wzniosłej przejrzystości. Łączy się z mirrą, różą, oudem i labdanum, unosząc ciężkie akordy orientalne. Jest osią wielu kompozycji zbudowanych na kadzidle i definiuje temat katedralnego dymu kadzidlanego.
Warto wiedzieć
Kadzidło jest przedmiotem handlu od ponad pięciu tysięcy lat i niegdyś wędrowało arabskimi szlakami kadzidlanymi po cenach dorównujących złotu. Dzikie populacje Boswellia maleją teraz wskutek nadmiernego nacinania, suszy i wypasu, co budzi poważne obawy o długoterminowe zrównoważenie zbiorów.
Jagody pimento
Goździk i pieprz zamknięte w jednej jagodzie
Czym jest
Pimento to ziele angielskie, suszone niedojrzałe jagody Pimenta dioica, wiecznie zielonego drzewa rodzimego dla Karaibów i Ameryki Środkowej, uprawianego zwłaszcza na Jamajce. Jagody, a niekiedy liście, poddaje się destylacji parą, otrzymując olejek eteryczny bogaty w eugenol, związek nadający goździkowi jego charakterystyczną ostrość.
Jak pachnie
Ciepły, korzenny aromat kojarzący się jednocześnie z goździkiem, cynamonem i czarnym pieprzem, stąd nazwa ziele angielskie. Otwiera się świeżo i pieprzno z lekką kamforową nutą, po czym osiada w słodkim, drzewnym, balsamicznym ciele z ledwie wyczuwalnymi podnutami herbaty i gałki muszkatołowej.
W perfumiarstwie
Korzenna nuta serca nadająca ciepło, lekkość i ciepły blask fougère lub orientalny, często stosowana w mieszankach maskulinnych. Łączy się z goździkiem, liściem laurowym, lawendą, tytoniem i drewnami. Ożywia wiele klasycznych korzennych kompozycji i fryzjerskich fougères obok goździka i cynamonu.
Warto wiedzieć
Angielscy koloniści ukuli nazwę allspice około 1621 roku, ponieważ jedna jagoda zdawała się łączyć smaki cynamonu, goździka i gałki muszkatołowej jednocześnie. Wysoka zawartość eugenolu sprawia, że olejek jest silnym uczulaczem skórnym, dlatego perfumiarze i IFRA ograniczają jego stosowanie do małych, starannie odmierzanych dawek.
Róża
Królowa kwiatów, świeża i nieskończenie głęboka
Czym jest
Perfumeryjna róża pochodzi głównie z dwóch gatunków: Rosa damascena, uprawianej w bułgarskiej Dolinie Róż i w Turcji, oraz Rosa centifolia z Grasse. Płatki zbierane są o świcie, a następnie poddawane destylacji parą w celu uzyskania różanego otto lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej, dającej głębsze, bardziej czerwone absolutum przez woskowy konkreat.
Jak pachnie
Bogata, świeża i bezdyskusyjnie kwiatowa, z miodową słodyczą i zieloną, rosistą lekkością. Pod spodem kryją się korzenne, owocowe i lekko herbatniane facety, a w absolutum głębsza, dżemowa głębia. Różane otto otwiera się chrupko i jasno; absolutum odbiera się jako cieplejsze, bardziej dymne i zmysłowe.
W perfumiarstwie
Nuta serca o niezwykłej wszechstronności: róża dodaje objętości, świeżości i naturalnego kwiatowego bogactwa, harmonizując z niemal wszystkim. Stanowi fundament rodzin chyprowych i kwiatowych, łącząc się z oudem, paczulą i fiołkiem. Jest ozdobą niezliczonych klasycznych kompozycji kwiatowych i chyprowych.
Warto wiedzieć
Do destylacji jednego kilograma różanego otto potrzeba od trzech do czterech tysięcy kilogramów ręcznie zebranych płatków, co tłumaczy, dlaczego olejek może dorównywać ceną szlachetnym metalom. Zbiór odbywa się o świcie, zanim słońce wyparuje najcenniejsze związki zapachowe.
Sand Vetiver
Wetiwer wybielony na blado, suchy jak ciepły piasek wydm
Czym jest
Wetiwer to olejek z korzeni Chrysopogon zizanioides, trawy tropikalnej, której destylat parowy jest normalnie ciemny, zielony i ziemisty. "Sand Vetiver" określa konkretny aspekt tego korzenia: suchą, jasną, mineralną stronę kojarzącą się z gatunkiem Bourbon (Réunion) i lżejszymi cięciami haitańskimi, w odróżnieniu od ciężkiego materiału jawajskiego. W domu stawiającym na surowce naturalne budowane od podstaw, nie na gotowe akordy, to autentyczny olejek korzeniowy wybrany za swój piaszczysty, wypłowiały na słońcu charakter, a nie wetiwer "bazowy" rekonstruowany z syntetyków.
Jak pachnie
Wyobraź sobie wetiwer z odjętą mokrą ziemią: suchy, zwiewny i lekko pudrowy, jak ciepły piasek i blada skała, a nie świeżo przekopany ogród. Na wierzchu iskrzy gorzkawa skórka grejpfruta (aspekt nootkatonu), opadając w orzechową, korzeniową, niemal mineralną suchość z najcichszym szeptem dymu. Jest lekki i przejrzysty, chłodny i suchy tam, gdzie zwykły wetiwer jest zielony, wilgotny i ciężki.
W perfumiarstwie
To suche, mineralne cięcie cenione jest jako nuta strukturalna nadająca szkielet i czysty, drzewno-ziemisty kręgosłup bez wciągania kompozycji w klimat wilgotnej piwnicy. Pięknie przeplata się z cytrusami, kadzidłem, suchymi drewnami i ambrami, dając pustynną, jasną przejrzystość, którą dymny wetiwer jawajski by przytłoczył. W naturalnej kompozycji bywa zazwyczaj dojrzewany lub nalewkowany, by wygładzić surową szorstkość i pozwolić blademu, piaszczystemu aspektowi brzmieć czysto, a nie korzeniowo.
Warto wiedzieć
Nie należy mylić go z wetiwerem, który zwykle się spotyka: jawajski jest gęsty, dymny i skórzany; standardowy haitański jest bardziej zielony, słodszy i kwiatowy; syntetyczne bazy wetiweru są płaskie i jednowymiarowe. Sand Vetiver skłania się raczej ku mineralnemu, orzechanemu, grejpfrutowemu stylowi Bourbon, blademu i suchemu, najbardziej "nie-ziemistemu" wetiweru w całej rodzinie. Prawdziwy olejek Réunion Bourbon stał się rzadkością, dlatego ten piaszczysty, suchy charakter pozyskuje się dziś głównie z wybranych cięć haitańskich i starannej destylacji, a nie z jednej nazwanej posiadłości.
Drzewo sandałowe
Kremowe, medytacyjne drewno oddychające powoli
Czym jest
Olejek sandałowy pozyskiwany jest przez destylację parową drewna twardzielowego i korzeni wolno rosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Majsuru w Indiach. Gdy dzikie indyjskie źródło było bliskie wyczerpania, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej Australii Zachodniej stały się głównym dostawcą olejku klasy perfumeryjnej.
Jak pachnie
Miękki, kremowy i mleczny, z gładką, drzewną ciepłotą i lekko słodką, różaną, niemal maślaną krawędzią. Nie ma w nim żadnej ostrości, tylko zaokrąglona, balsamiczna głębia. Pozostaje niezwykle stabilny na skórze, tlący się spokojnie przez wiele godzin, zamiast otwierać się i wysychać w wyraźnych etapach.
W perfumiarstwie
Nuta bazowa ceniona zarówno jako zapach, jak i fiksator: drzewo sandałowe nadaje kremowość, ciepłotę i medytacyjną miękkość wiążącą kompozycje. Pięknie łączy się z różą, jaśminem, wetiwerem i przyprawami. Wiele medytacyjnych, drzewnych i kadzidlanych kompozycji celebruje je w swoim centrum.
Warto wiedzieć
Autentyczne sandałowe z Majsuru było tak nadmiernie pozyskiwane, że Indie zaostrzyły kontrolę eksportu, a dzikie drzewo stało się gatunkiem narażonym, przy cenach olejku sięgających podobno dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album w okolicach Kununurra w Australii Zachodniej odtwarzają dziś w sposób zrównoważony oryginalny, kremowy profil.
Papirus
Sucha trzcina i atrament nad słoneczną rzeką
Czym jest
Papirus to wysoki wodny turzyca Cyperus papyrus, rodzimy dla nilskich mokradeł i używany przez starożytnych Egipcjan do wyrobu papieru. W perfumiarstwie drzewno-dymna nuta jest przeważnie rekonstruowana, często budowana wokół cypriolu (nagarmotha), olejku destylowanego z korzeni spokrewnionej indyjskiej turzycy Cyperus scariosus.
Jak pachnie
Sucha, papierowa drzewność z dymnym, ziemistym i lekko atramentowym wymiarem, przywodząca na myśl ciętą trzcinę, stary papier i ciepłą, wypaloną słońcem trawę. Jest bardziej sucha i mineralna niż cedr, niosąc subtelną, żywiczną goryczką na tle czystej, lekko zielonej ziołowej krawędzi.
W perfumiarstwie
Nuta bazowa wnosząca suchą, dymną strukturę i nowoczesną, minimalistyczną drzewność, często przedłużająca wetiwer lub zastępująca go. Łączy się z kadzidłem, cedrem, cytrusami i skórą. Stanowi fundament wielu współczesnych niszowych kompozycji drzewnych zbudowanych wokół suchego, papierowego dymu.
Warto wiedzieć
Zapach oznaczony jako papirus wcale nie pochodzi z egipskiej rośliny. Ponieważ prawdziwy Cyperus papyrus daje mało użytecznego olejku, perfumiarze sięgają po cypriol z jego indyjskiego kuzyna Cyperus scariosus, więc nazwa ewokuje Nil, podczas gdy zapach pochodzi z Madhya Pradesh.
Szafran
Karmazynowe nitki tchnące skórą, miodem i suchym sianem
Czym jest
Szafran to wysuszone znamiona Crocus sativus, jesiennie kwitnącego krokusa z rodziny kosaćcowatych. Każdy kwiat daje zaledwie trzy smukłe, karmazynowe nitki zbierane ręcznie. Suszone nitki maceruje się w nalewce lub ekstrahuje rozpuszczalnikowo do absolutum, aby pozyskać ich aromatyczny olejek na potrzeby perfumiarstwa.
Jak pachnie
Na początku ciepły i suchy, z sianem, miodem i tostowym pieczywem, następnie metaliczna, skórzana krawędź napędzana cząsteczką safranalu. Poniżej płynie gorzko-słodka, lekko lecznicza ziemistość i miękka, gumowa ciepłota. Otwiera się korzennie i złociście, wysychając w zamsz, tytoń i zakurzony amber.
W perfumiarstwie
Szafran pracuje w sercu, łącząc korzenność ze skórą i nadając świecącą, czerwonawą ciepłotę. Klasycznie łączy się z różą, oudem, ambrem i tytoniem. Na jego bazie można budować całe skórzane akordy, a w parze z różą tworzy bogaty, korzenny efekt kwiatowy.
Warto wiedzieć
Szafran jest najdroższą przyprawą na świecie, cenniejszą wagowo niż złoto. Jeden kilogram wymaga zebrania ręcznie mniej więcej 150 000 kwiatów i wielu dni pochylonej pracy. Większość perfumeryjnego szafranu jest rekonstruowana z syntetycznego safranalu lub baz szafranowych, gdyż naturalny ekstrakt jest zbyt rzadki i drogi, by używać go powszechnie.
Zamsz
Miękka, szorowana skóra bez ostrości garbarni
Czym jest
Wrażenie zapachowe, nie pojedynczy surowiec. Zamsz to welurowa spodnia strona garbowanej skóry, lecz w perfumach rekonstruuje się go z syntetyków takich jak Suederal i safralein, miękkich piżm, jononów i delikatnych nut skórzanych, gdyż sam materiał fizyczny nie wydziela niemal żadnego użytecznego aromatu.
Jak pachnie
Miękki, suchy i pudrowy, jak wnętrze eleganckiej rękawiczki lub szczotkowanego buta. O wiele cichszy niż skóra brzozowo-smołowa, odbierany jest jako aksamitny i lekko słodki, z nutami migdałów, fiołka, heliotropu i ciepłej skóry. Otwiera się gładko i wysycha blisko, przylegając do skóry.
W perfumiarstwie
Nuta bazowa i skórna ceniona za amortyzację i dotykowe, drugoskórkowe wykończenie. Łagodzi surową skórę, zaokrągla drewna i wspiera irys, fiołek i amber. Miękkie, pudrowe kompozycje skórzane i blond-zamszowe, te ostatnie zbudowane w dużej mierze na Suedaralu, skupiają się właśnie na tym pudrowym, zamszowym sercu.
Warto wiedzieć
Zamsz zawdzięcza swą nazwę francuskiemu wyrażeniu gants de Suede, czyli rękawice szwedzkie, od techniki miękkiego, welurowego wykończenia, która zyskała popularność w Szwecji. Ponieważ żadna roślina ani zwierzę nie daje prawdziwego olejku zamszowego, każda nuta zamszowa jest akordem, rekonstrukcją stworzoną przez perfumiarza z palety związków aromatycznych.
Mystikal
Syntetyk pachnący płonącym kadzidłem
Czym jest
Zastrzeżona substancja aromatyczna należąca do Givaudan, wprowadzona około 2008 roku, nie jest roślinnym składnikiem. Chemicznie jest to kwas 2-metyloundekanoiczny, otrzymywany przez utlenianie aldehydu C12 MNA. Jego struktura nawiązuje do naturalnych kwasów olibanowych, obecnych śladowo w dymie kadzidłowym.
Jak pachnie
Specyficzny zapach spalonego kadzidła, zapach żywicy olibanum tlącego się na węglu drzewnym: suchy, dymny, lekko kwaśny i kościelny, z woskową, kwasowo-tłuszczową podnutą. To rzadki syntetyk uchwytujący prawdziwy dym olibanum, a nie generyczną, ambrowo-drzewną ciepłotę.
W perfumiarstwie
Substancja od serca do bazy, stosowana w celu nadania dymnej, sakralnej sygnatury kadzidlanej kompozycjom drzewnym i ambrowym. Perfumiarze sięgają po nią, by pogłębić akordy frankincense, łącząc ją z labdanum, mirrą, pieprzem, kardamonem i żywicami tam, gdzie pożądany jest dosłowny aspekt spalonego kościelnego kadzidła.
Warto wiedzieć
Pozostaje zastrzeżonym składnikiem Givaudan, dostępnym wyłącznie dla perfumiarzy tego domu, co utrzymuje jego rzadkość na otwartym rynku. Pokrewieństwo z kwasami olibanowymi, zidentyfikowanymi przez naukowców w 2016 roku jako prawdziwy zapach kadzidła, czyni z niego pomysłowy skrót do autentycznego dymu kadzidlanego.
Akigalawood
Przetworzona paczula odradzająca się jako pieprzny, szeptany oud
Czym jest
Naturalny, zastrzeżony składnik opracowany przez zespół biosciences wiodącego domu surowców zapachowych w latach 2010. Enzym lakaza utlenia bogate w alfa-guajen frakcje odzyskane z produkcji olejku paczulowego, używając wyłącznie wody i soli, przekształcając produkt uboczny w nowy związek aromatyczny bez syntezy petrochemicznej.
Jak pachnie
Ciepły i drzewny, o czystej, wibrującej korzenności, niesie ziemistość paczuli pozbawioną stęchlizny, uniesioną różowo-pieprzną jasnością i cichą facetą drzewa agarowego. Odbierany jest jako współczesne, przejrzyste drewno sąsiadujące z oudem: suche, pieprzne, promieniujące i bezdyskusyjnie nowoczesne.
W perfumiarstwie
Wszechstronna substancja od serca do bazy, dodająca korzennej drzewnej radiance i wyszukanego wrażenia oudu bez zwierzęcej ciężkości. Łączy się z różowym pieprzem, różą, skórą i ambrem. Wczesne niszowe kompozycje kwiatowe i drzewne pomogły mu zyskać popularność i teraz przewija się przez wiele niszowych kompozycji drzewnych.
Warto wiedzieć
Jest flagowym przykładem upcyclingu w perfumiarstwie: surowcem wejściowym jest przemysłowy odpad paczulowy, który w przeciwnym razie zostałby wyrzucony, przekształcony w wysokowartościowy naturalny składnik. Jako materiał zastrzeżony dostępny jest wyłącznie dla perfumiarzy pracujących w ramach palety domu macierzystego.
Wanilia
Ciepłe, słodkie serce samego komfortu
Czym jest
Wanilia pochodzi z suszonych strąków Vanilla planifolia, pnącego storczyka rodzimego dla Meksyku, uprawianego dziś głównie na Madagaskarze, Réunion i Tahiti. Zielone strąki zbiera się niedojrzałe, a następnie blanszuje, poci na słońcu i powoli suszy przez wiele miesięcy, aż pociemnieją i rozwiną swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodka, ciepła i kremowa, z balsamiczną głębią przywołującą budyń, karmel i suszone owoce, z lekko dymną, tytoniopodobną podnutą. Otwiera się miękko i gourmand, po czym wysycha w pudrową, żywiczną ciepłotę przywierającą blisko skóry, bardziej bogatą niż sam syntetyczny wanilina.
W perfumiarstwie
Nuta bazowa ceniona za bogactwo i trwałą ciepłotę: wanilia wygładza ostre krawędzie i zakotwicza kompozycje orientalne i gourmand. Naturalnie łączy się z tonką, ambrem, drzewem sandałowym i przyprawami. Wiele z najbardziej trwałych kompozycji orientalnych i tytoniowych buduje swoje jądro właśnie wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, gdyż każdy kwiat storczyka otwiera się na jeden dzień i musi być ręcznie zapylony, metodą wynalezioną w 1841 roku przez Edmonda Albiusa, dwunastoletniego zniewolonegochłopca z Réunion. Większość komercyjnych aromatów waniliowych opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Charakter zapachu
Pieprzne, kadzidlane otwarcie ustępuje suchej, drzewnej róży; szafran i zamsz przynoszą miękką, skórzaną ciepłotę; akigalawood i wanilia zaokrąglają długie wysychanie.
Najlepiej nosić
Jesień i zima, wieczór lub formalne okazje, korzenno-zamszowy zapach kadzidła dla tych, którzy pragną wyrafinowania połączonego z mocą.
Dlaczego decant Purpose 50
Mocna, wyrafinowana korzenna skóra Amouage: decant pozwala sprawdzić jej ogromną projekcję przed zakupem pełnej butelki.
Oficjalne nuty
Bergamot · Pink Pepper · Frankincense · Pimento Berry · Rose · Sand Vetiver · Sandalwood · Papyrus · Saffron · Suede · Mystikal · Akigalawood · Vanilla
Odkryj więcej: Decanty perfum ultra-niszowych · Wszystkie decanty zapachów
Wybierz opcje
The Vibe
Wybierz rozmiar swojego decanta
Wybierasz rozmiar decant, nie pełną butelkę