Adi Ale Van - Afterlife Potion
Afterlife Potion otwiera się tchnieniem białych kwiatów, narkotycznej tuberozy i jaśminu, po czym podłoże ustępuje czemuś starszemu i mroczniejszemu: suchej nagarmotha, blademu white oud i drzewu agarowemu przetykanym szpikanardem, opadającemu w kadzidło, kurz i szczerze zwierzęcą bazę kastoreum i cywetu. Pachnie jak sakralna komnata zamknięta od bardzo dawna.
Historia
Adi Ale Van tworzy Afterlife Potion jako przejście, nie perfumy: od żywej jasności świeżych kwiatów ku nieruchomemu, żywicznemu powietrzu tego, co nastaje potem. Naturalny oud, labdanum i surowe składniki animaliczne pozostawiono celowo nieujarzmione, nadając kompozycji ciężar i cień rytuału.
Autor zapachu
Skomponowane przez Giovanniego Festę dla Adi Ale Van, twórcy również Perseide - Elixir of Stars Dust oraz The Book of Wisdom - Elixir Fatal.
Tuberose
Zmysłowy biały kwiat rozkwitający po zmroku
Czym jest
Woskowy biały kwiat Polianthes tuberosa, rośliny cebulkowej wywodzącej się z Meksyku, uprawianej dziś głównie w Indiach i Egipcie. Historycznie pozyskiwanej metodą enfleurage na tłuszczu; dziś zerwane kwiaty poddaje się ekstrakcji rozpuszczalnikowej, uzyskując konkret, który przemywa się alkoholem w celu otrzymania absolutu.
Jak pachnie
Odurzający, kremowy biały kwiat o maślanej, laktonicznej głębi, zielonych, soczystych obrzeżach i chłodnej, mentolowej nucie na szczycie. W głębi kryje się ciepła, niemal cielesna, indoliczna głębia zabarwiona korzennością eugenolu, co nadaje tuberozce jej słynny narkotyczny, a niekiedy przytłaczający charakter.
W perfumiarstwie
Silna nuta serca ceniona za dyfuzyjną, trójwymiarową obecność, często budowana wokół gardenii, jaśminu, kwiatu pomarańczy i kokosowo-laktonicznych akordów. Definiuje odważne białe floraly oraz wielkie soliflory tuberozki, będące punktem odniesienia, do którego mierzy się inne.
Warto wiedzieć
Absolut tuberozki należy do najdroższych surowców kwiatowych: według szacunków do uzyskania jednego kilograma absolutu potrzeba od 6 000 do 8 000 kilogramów świeżych kwiatów. Kwiaty wciąż wydzielają zapach po zerwaniu, i właśnie ta właściwość sprawiała niegdyś, że żmudna metoda enfleurage była opłacalna.
Jasmine
Odurzający biały kwiat bijący w samo serce perfumiarstwa
Czym jest
Jaśmin to kwiat pnących krzewów z rodziny oliwkowatych, głównie Jasminum grandiflorum, uprawianego w Egipcie, Indiach i Maroku, oraz Jasminum sambac z Indii. Delikatne kwiaty są zbierane ręcznie o świcie, poddawane ekstrakcji heksanem w celu uzyskania woskowego konkretu, a następnie przemywane etanolem, co daje absolut.
Jak pachnie
Ciepły, bujny biały kwiat, słodki i miodowy, z animaliczną podszewką. Sambac skłania się ku owocowości, herbacie i gęstości; grandiflorum jest kremowy i bardziej zielony na starcie. Oba niosą odurzającą, narkotyczną bogatość nad zielono-owocowym otwarciem, obsychając do miękkiej, ciepłej skórze bazy z lekko grzybowo-piżmowym podtonem.
W perfumiarstwie
Kamień węgielny nuty serca, łączący cytrusowe głowy z drzewnymi bazami, nadający objętość, zmysłowość i zaokrąglone kwiatowe ciało. Łączy się z różą, tuberozkę, ylang-ylangiem, drzewem sandałowym i piżmem. Jaśmin jest fundamentem wielu wielkich klasycznych florali i może samodzielnie tworzyć promienny soliflore.
Warto wiedzieć
Mniej więcej osiem tysięcy ręcznie zerwanych kwiatów daje zaledwie jeden gram absolutu, co stawia naturalny jaśmin w gronie najdroższych materiałów perfumeryjnych. Wiele z jego głębi pochodzi od indolu, cząsteczki pachnącej naftalinem lub rozkładem w stężonej postaci, a promieniującej żywością w śladowych ilościach naturalnie obecnych w kwiecie.
Nagarmotha
Indyjski korzeń turzycy, dymna ziemia i suche drewno
Czym jest
Zwany też cyprilem, olejek eteryczny destylowany parą wodną z suszonych bulwiastych korzeni Cyperus scariosus, aromatycznej turzycy rosnącej naturalnie w Indiach, na podmokłych terenach Radżastanu i Madhya Pradesh. Wydajność jest niska, efektem jest ciemny, lepki olej; nazwa pochodzi od sanskryckiego nagaramusta.
Jak pachnie
Głęboko drzewny, ziemisty i suchy, z pieprznym ukąszeniem rotundonu, tej samej cząsteczki odpowiedzialnej za czarny pieprz i wino Syrah. Biegnie przez niego dymno-skórzana nić, przywodząca na myśl wetywer, cedr i paczuli z krawędzią suchej, żywicznej chłodności. Pachnie korzenisto i surowo, nigdy słodko.
W perfumiarstwie
Trwała nuta bazy używana do zakorzenienia kompozycji i tworzenia dymno-drzewnego kręgosłupa, często zastępująca paczuli lub pełniąca rolę przystępnego naturalnego odwołania do oudu. Łączy się z irysem, ionones, mchem dębowym, labdanum i kadzidłem, nadając suchy dym wielu nowoczesnym kompozycjom skierowanym w stronę oudu.
Warto wiedzieć
Roślina jest krewnym papirusu i w Indiach powszechnie traktowana jako chwast, jednak jej podziemne bulwy są cenione zarówno w medycynie ajurwedyjskiej, jak i perfumiarstwie. Dymno-drzewna głębia sprawia, że jest częstym naturalnym substytutem, gdy prawdziwe drzewo agarowe jest zbyt kosztowne.
White Oud
Marketingowy czysty oud, rzadko prawdziwe drzewo agarowe
Czym jest
Nowoczesna etykieta, nie pojedynczy surowiec. Zazwyczaj syntetyczny akord oudowy budowany z drzewa gwajakowego, cypriolu, Iso E Super i cząsteczek o charakterze ambry i dymu. Niekiedy nazwa ta odnosi się do prawdziwego oleju Aetoxylon sympetalum z Borneo, osobnego gatunku sprzedawanego jako oud, choć niebędącego prawdziwym drzewem agarowym Aquilaria.
Jak pachnie
Czysty, suchy i wypolerowany, z usuniętymi ciężkimi, fermentacyjnymi i fekalnymi aspektami. Miękkie kremowe drewno, delikatna słodycz, szept dymu i piżmo świeżej bielizny. Wersja Aetoxylon przypomina szare drewno, pieprzny balsam i lekką skórę, dymną i lekko animaliczną, lecz nigdy oborową.
W perfumiarstwie
Dominująca twarz zachodniego oudu, ponieważ zdecydowana większość komercyjnych zapachów oudowych jest rekonstruowana, a nie destylowana. White oud pozwala domom perfumeryjnym oferować prestiż drzewa agarowego ułamkowym kosztem, z trwałym, powszechnie lubianym efektem i bez polaryzującego zapachu naturalnego oleju.
Warto wiedzieć
White oud niemal nigdy nie zawiera destylowanego drzewa agarowego Aquilaria. Określenie to sygnalizuje oczyszczone wrażenie, czy to syntetyczny akord, czy też prawdziwe, lecz botanicznie odrębne drewno Aetoxylon. Jest to uzasadniona estetyka, nie oszustwo, o ile nie jest sprzedawane jako prawdziwy żywiczny surowiec.
Costus
Ciepłe włosy i skóra, animaliczny i niepokojący
Czym jest
Olejek z korzenia costus jest destylowany parą wodną lub ekstrahowany rozpuszczalnikiem z suszonych korzeni Saussurea costus, wysokiej ziołoleczniczej rośliny zbliżonej do ostu, rosnącej w wysokich Himalajach, zwanej w Indiach kuth. Sezonowane korzenie przetwarza się, uzyskując gęsty, ciemny, intensywnie pachnący olej bogaty w laktonowe seskwiterpeny.
Jak pachnie
Głęboko animaliczny i ciepły, pachnący niemytymi ludzkimi włosami, skórą głowy i noszoną wełną, z tłustą, lekko ziemistą podszewką. Niektórzy dostrzegają pod tym zapachem sucho-irysowy, fiołkowy aspekt; inni czytają go jako mokrego psa lub starą skórę. Jest gęsty, trwały i delikatnie słodki w fazie wysychania.
W perfumiarstwie
Historycznie fiksatyw nuty bazy nadający zdumiewające, skórowe ciepło i animaliczną głębię chyprom, skórzanym kompozycjom i orientalnym, wygładzający ostre krawędzie i dodający intymności. Nadawał teksturę wielu zapachodwym klasykom vintage. Dziś perfumerzy sięgają po syntetyczne rekreacje, takie jak Costus Oliffac, by bezpiecznie uchwycić jego mokro-pieś, włosopodobną sygnaturę.
Warto wiedzieć
Naturalny costus praktycznie zniknął z nowoczesnego perfumiarstwa. IFRA zakazała jego oleju, absolutu i konkretu w 2006 roku jako silnego środka uczulającego skórę, a Saussurea costus jest objęty ochroną na mocy CITES Aneks I od 1985 roku i figuruje jako krytycznie zagrożony po drastycznym spadku populacji wskutek nadmiernych zbiorów.
Natural Oud
Prawdziwe destylowane drzewo agarowe, żywe i animaliczne
Czym jest
Olej destylowany z prawdziwego drzewa agarowego: ciemnej żywicy, którą dziko rosnące lub uprawiane drzewo Aquilaria wytwarza w obronie przed pleśnią i urazami. Zainfekowane drewno twardzielowe jest mielone, moczone, fermentowane i powoli destylowane, a następnie często sezonowane latami. Pojedynczy olej może zawierać ponad sto lotnych związków.
Jak pachnie
Zmienny, żywy zapach, a nie stała nuta: żywiczny i dymny, oscylujący między oborą a kadzidłem, skórą, suszonymi owocami, miodem, ziemią i ciepłą skórą. Często otwiera się surowo i animalicznie, po czym układa się w coś medytacyjnego i złotego, rzadko identycznego dwukrotnie w ciągu jednego wieczoru.
W perfumiarstwie
Prawdziwy destylowany oud jest rzadkością w komercyjnych zapachach, bo olej wyprzedza złoto ceną, a Aquilaria objęte jest ochroną CITES. Żyje przede wszystkim w rzemieślniczych domach perfumeryjnych, w całości naturalnych, które destylują i sezonują własne oleje dla koneserów, nie dla masowego rynku.
Warto wiedzieć
Pochodzenie i destylacja decydują o wszystkim: gatunek, gleba, czas fermentacji i sam alembik. Jakość rośnie też z wiekiem, gdy ostre, fermentacyjne nuty głowy łagodnieją w gładsza żywicę. Oborowy posmak, który zaskakuje nowicjuszy, jest sygnaturą prawdziwego surowca, nie wadą do usunięcia.
Nard Himalayan (Jatamansi)
Wysokogórski korzeń wilgotnej ziemi i starego drewna
Czym jest
Szpikanard, bursztynowy olej destylowany parą wodną z kłączy Nardostachys jatamansi, małej kwitnącej byliny himalajskiej rosnącej na wysokości od około trzech do pięciu tysięcy metrów, przez Nepal, Sikkim, Kumaon i Bhutan. Aromatyczne podziemne kłącza są ręcznie wykopywane, suszone, a następnie destylowane.
Jak pachnie
Ciężki, korzenisty i stęchły, pachnący wilgotną ziemią, starym drewnem i mchem z lekko animaliczną krawędzią. Bliski swojemu krewnemu walerianowi, lecz ciemniejszy i cieplejszy, niesie korzenny, gorzkawy podton, który w pełnym stężeniu może pachnieć niemal kozio, by ostatecznie osiąść w głębokiej, uspokajającej, glebowej bazie.
W perfumiarstwie
Zakorzeniona nuta bazy dodająca ziemskiej powagi i osobliwej, pradawnej głębi. Sprawdza się w chyprach, kadzidłowych blendach i medytacyjnych orientalnych, łącząc się z wetywerem, paczuli, mchem dębowym, kadzidłem i różą, nadając zakorzeniony, pierwotny charakter jasniejszym nutom serca.
Warto wiedzieć
To biblijna narda, o której Ewangelia mówi, że była wylana na stopy Chrystusa, ceniona w starożytnym świecie jako kosztowne perfumy. Nadmierne zbiory sprawiły, że dzika Nardostachys jatamansi stała się chronionym, zagrożonym gatunkiem, dlatego odpowiedzialne pozyskiwanie i uprawa mają dziś ogromne znaczenie.
Labdanum
Lepka bursztynowa żywica zeskrobywana z nagrzanej słońcem czystki
Czym jest
Labdanum to ciemna, lepka żywica z krzewu czystka Cistus ladanifer, rosnącego dziko w zachodnim rejonie Morza Śródziemnego. Roślina wydziela pachnącą gumę na liściach i gałązkach w letnim upale; gałęzie gotuje się lub skrobie w celu odzyskania surowej żywicy, którą następnie poddaje się ekstrakcji rozpuszczalnikowej, uzyskując absolut i resinoid.
Jak pachnie
Głęboka, ciepła i balsamiczna, z skórzanymi, animalicznymi i delikatnie słodkimi aspektami czytanymi jako miękka ambra. Przebiegają przez nią podtony suszonych owoców, miodu, dymu i sosny. Otwiera się żywicznie, niemal jak ambra szara, po czym obsycha w brązowe, tytoniowo-skórzane ciepło utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Fundamentalna nuta bazy i naturalny kręgosłup większości akordów ambrowych, zazwyczaj budowanych z wanilią i benzoesem. Silny fiksatyw pogłębiający chypry, orientalne i skórzane, łączący się z różą, mchem dębowym i kadzidłem. Stanowi fundament wielu złotowiekowych orientalnych klasyków i niezliczonych kompozycji ambrowych.
Warto wiedzieć
W starożytności labdanum zbierano z zmatowiałych bród i ud kóz i owiec, które pasły się wśród zarośli czystka, a następnie zeskrobywano specjalnym zębatym narzędziem zwanym ladanisterion. Jest jednym z najstarszych materiałów aromatycznych, poprzedzającym destylację o całe tysiąclecia.
Incense
Święty dym snujący się z żywicy i żaru
Czym jest
W perfumiarstwie kadzidło oznacza zazwyczaj olibanum, oleożywicę drzew Boswellia z Omanu, Somalii i Etiopii. Kora jest nacinana, wydziela mleczny eksudat twardniejący w bursztynowe łzy, które destyluje się parą wodną na olejek eteryczny lub poddaje ekstrakcji rozpuszczalnikowej na absolut; mieszanki często wzbogaca się labdanum i styrakiem.
Jak pachnie
Chłodne, suche i żywiczne, z ostrym cytrusowo-żywicznym uniesieniem nad dymno-pieprznym ciepłem. Jest w tym jakość czystego kościelnego powietrza: balsamiczna, lekko mydlana, delikatnie zielona. Otwiera się jasno i świeżo jak terpentyna, po czym układa się w medytacyjną, popiołowo-słodką drzewność trwającą blisko skóry.
W perfumiarstwie
Materiał z pogranicza serca i bazy, ceniony za kontemplacyjny, dymno-żywiczny charakter. Schładza floraly, wyostrza drzewne i nadaje rytualną powagę orientalnym i chyprowym akordom. Definiuje wielkie zapachy kościelnego kadzidła oraz zimne, mineralne kadzidło wielu niszowych kompozycji medytacyjnych.
Warto wiedzieć
Kadzidłowiec był niegdyś wart tyle, co złoto, wożono go starożytnymi arabskimi szlakami karawan do świątyń całego basenu Morza Śródziemnego i dalej. Dzikie drzewostany Boswellia są dziś zagrożone przez nadmierne nacinanie, wypas i stres klimatyczny, co wzbudza rosnące zainteresowanie zrównoważonym pozyskiwaniem i kontyngentami nacinania.
Dust
Sucha, mineralna cisza zapomnianych pokoi
Czym jest
Kurz jest abstrakcyjną, konceptualną nutą, nie pojedynczym surowcem, przywołującą zapach drobnych osiadłych cząstek, suchej ziemi i postarzałego papieru. Perfumerzy budują ją z mineralnych, papierowych i delikatnie metalicznych materiałów, łącząc często suche drewna, cząsteczki o charakterze ambry szarej, kredowe izolaty oraz ślady syntetycznych akordów ziemi i kamienia.
Jak pachnie
Suchy, nieruchomy i delikatnie mineralny: ciepły kamień w słońcu, kreda, stare książki i pożółkły papier, z pudrowatym, niemal elektrycznym posmakiem statyczności i nagrzanych słońcem cząsteczek. Pozbawiony słodyczy i świeżości, odczytywany jako cichy, zawieszony i lekko melancholijny, jak powietrze w zamkniętym poddaszu.
W perfumiarstwie
Teksturowy efekt z pogranicza serca i bazy, używany do budowania atmosfery, wiekowego charakteru i spokojnej bezruchu. Pogłębia drzewne, mineralne i kadzidłowe kompozycje, nadając gourmand lub kwiatowym zapachom nawiedzony, antyczny rys. Pojawia się w konceptualnych zapachach papierowo-kamiennych i w spragnionych, mineralnych aspektach domów awangardowych.
Warto wiedzieć
Zapach kojarzony z kurzem to w dużej mierze woń jego zawartości: złuszczonych komórek skóry, włókien tekstylnych, papieru, minerałów glebowych i mikroorganizmów. Odtworzenie go w perfumie jest aktem czystej sugestii, bo żaden pojedynczy kwiat ani żywica sama w sobie nie pachnie kurzem.
Resins
Bursztynowy kręgosłup kadzidła i ciepła
Czym jest
Żywice to aromatyczne wydzieliny, które drzewa i krzewy wytwarzają w celu uszczelniania ran w korze. Nacinanie gatunków takich jak Boswellia (kadzidłowiec), Commiphora (mira), Styrax (benzoes) i Cistus (labdanum) daje mleczne łzy twardniejące na powietrzu, które następnie przetwarzane są na rezinoidy i absoluty przez ekstrakcję rozpuszczalnikową lub destylację parą wodną.
Jak pachnie
Ciepłe, słodkie i balsamiczne w rdzeniu: od chłodnego, pieprzno-cytrynowego dymu kadzidłowca, przez gorzko-słodką, leczniczą ziemię miry, karmelowy waniliowo-cynamonowy benzoes po skórzany, ambrowy miód labdanum. Większość otwiera się z terpenową świeżością, po czym obsycha do zaokrąglonej, świecącej, lepko-słodkiej bazy.
W perfumiarstwie
Żywice zakotwiczają bazę, dodając ciepła, fiksacji oraz kadzidłowego lub orientalnego charakteru przedłużającego trwałość. Łączą się z ambrą, wanilią, przyprawami, różą i drzewnymi. Kadzidłowiec napędza niektóre z wielkich kadzidłowych kompozycji perfumiarstwa, podczas gdy benzoes i labdanum budują klasyczne słodkie ambry.
Warto wiedzieć
Kadzidłowiec i mirra były niegdyś cenione jak złoto, handlowano nimi wzdłuż starożytnego Szlaku Kadzidlanego i wymieniane są wśród darów Trzech Króli. Dziś dzikie drzewostany Boswellia kurczą się z powodu nadmiernego nacinania i niszczenia siedlisk, co budzi obawy o zrównoważone pozyskiwanie jednego z najstarszych materiałów perfumeryjnych.
Amber
Ciepła, żywiczna poświata stworzona, nie zebrana
Czym jest
Amber to nie jeden składnik, lecz akord perfumeryjny, najczęściej łączący labdanum (lepką żywicę z śródziemnomorskiego krzewu czystka Cistus ladanifer), benzoes i wanilię, czasem z tonką lub balsamem peruwiańskim. Mimo nazwy nie ma żadnego związku z kopalną żywicą drzewną, która pozostaje bezzapachowa na skórze.
Jak pachnie
Ciepły, miękki i balsamiczny, pudrowa słodycz spoczywająca na suchej żywicy. Otwiera się miodowo i delikatnie animalicznie za sprawą labdanum, po czym układa się w zaokrąglone złote ciepło przywołujące wosk pszczeli, tytoń i noszoną skórę, przetkane cichym, dymnym, kadzidłowym podtonem trwającym blisko skóry.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za ciepło, głębię i długą trwałość, zakotwiczająca orientalne i ambrowe kompozycje. Łączy się naturalnie z wanilią, paczuli, drzewem sandałowym i przyprawami. Słodki waniliowo-ambrowy szablon jest klasykiem perfumiarskim, podczas gdy suchsze, żywicowe i ziołowe odczytania odsłaniają jego inne oblicze.
Warto wiedzieć
Słowo to oznaczało niegdyś ambrę szarą, woskową wydzielinę jelitową kaszalotów, co przez wieki rodziło zamieszanie między trzema niepowiązanymi rzeczami: kopalną żywicą drzewną, ambrą szarą i akordem żywicznym. Nowoczesne bazy ambrowe są całkowicie roślinne i syntetyczne, oparte na cząsteczkach takich jak Ambroxan, a nie na żadnym zwierzęcym surowcu.
Castoreum
Skóra i ciepło wydobyte z bobra
Czym jest
Zwierzęca wydzielina z woreczków kastorowych, gruczołów zapachowych zlokalizowanych przy nasadzie ogona zarówno u samców, jak i samic bobra, gdzie miesza się z moczem do znakowania terytorium. Myśliwi suszą woreczki, a następnie ekstrahują nalewkę, rezinoid lub absolut. Większość współczesnego perfumiarstwa opiera się dziś na syntetycznych odpowiednikach.
Jak pachnie
Ciemny, ciepły i skórzany, z dymno-smolistymi i delikatnie leczniczymi aspektami dziegciu brzozowego. Pod animaliczną głębią kryją się słodsze tony suszonych owoców, siana i wanilii, a także powiew nowej skóry i dymu z drewna. Mocno rozcieńczone, staje się miękkie, zamszowe i ciepłe jak skóra.
W perfumiarstwie
Fiksatyw nuty bazy wnoszący skórę, animaliczne ciepło i długą trwałość. Zakotwicza chypry, fougères i skórzane zapachy, łącząc się z dziegciem brzozowym, labdanum, mchem dębowym i tytoniem. Kastoreum buduje skórę zapachów skórzanych, ciepłą fazę wysychania klasycznych orientalnych i dymną głębię w stylu vintageowych kompozycji rosyjsko-skórzanych.
Warto wiedzieć
Bobry zjadają korę wierzby i topoli bogatą w salicynę, co nadaje kastoreum salicylanowy, niemal aspirynowy charakter. Od dawna stosowane jest jako aromat spożywczy oznaczany jako naturalne aromaty, sklasyfikowany jako GRAS, choć malejące użycie i względy etyczne sprawiają, że prawdziwe kastoreum jest dziś rzadkie i w większości syntetyczne.
Civet
Zwierzęce ciepło sprawiające, że kwiaty rozkwitają nieprzyzwoicie
Czym jest
Gruczołowa pasta afrykańskiej cywety, nocnego, kotopodobnego ssaka wydzielającego ją z sakiewki krocza, historycznie zeskrobywanej ręcznie i nalewkowanej w alkoholu. Współczesne perfumiarstwo używa zamiast tego syntetycznego civetone, dużocyklicznego ketonu, którego makrocykliczną strukturę objaśnił Leopold Ruzicka w 1926 roku.
Jak pachnie
Surowa i nierozcieńczona jest szokująco fekalna, ostra i indoliczna, z krawędzią skatolową i kwaśnym masłem. Rozcieńczona do śladowych ilości staje się ciepła, miodowa i lekko skórzana, z tytoniowym pomrukiem i skórną promieniowością. Przejście od odstraszającego do pociągającego dokonuje się wyłącznie przez rozcieńczenie.
W perfumiarstwie
Fiksatyw nuty bazy ceniony za promieniowość i zmysłowe ciepło, nadający kwiatom żywą, skórną poświatę. Klasyczny towarzysz jaśminu i róży w animalicznych chyprach i orientalnych. Śladowy cybet kształtował wiele vintageowych aldehydowych florali i ambrowych orientalnych, zanim syntetyczny civetone nie zastąpił naturalnego surowca.
Warto wiedzieć
Tradycyjna hodowla cywet polegała na trzymaniu zwierząt w okrutnych warunkach w celu pozyskiwania pasty, co doprowadziło do niemal całkowitego przejścia na syntetyczny civetone ze względów etycznych. Perfumeryjny cybet nie ma nic wspólnego z azjatycką łaszczą palmową będącą źródłem kawy kopi luwak, to zupełnie odrębny gatunek.
Charakter zapachu
Otwarcie jest świetliste i odurzające, tuberoza i jaśmin projętują silnie, po czym serce oudu i kadzidła wciąga wszystko w cień. Szpikanard i costus dodają zielonej, korzenistej goryczy; labdanum i amber ogrzewają fazę wysychania, podczas gdy kastoreum i cybet trzymają go blisko skóry, skórzanego i żywego, kurz i żywice osiadają jak patyna czasu.
Idealna pora noszenia
Dla miłośnika perfum ceniącego to, co nieoczekiwane: ta kompozycja na głęboką zimę i późne wieczory jesiennych wyjść oraz intymne chwile, gdzie jej odurzające floraly i oud spowity cieniem nosi się tuż przy skórze.
Dlaczego decant Afterlife Potion
Bezkompromisowa, animaliczna kompozycja w pełni naturalna, dokładnie taki zapach, z którym warto spędzić wieczór na skórze, zanim zdecydujemy się na pełną butelkę.
Oficjalne nuty
Tuberose · Jasmine · Nagarmotha · White Oud · Costus · Agarwood · Nard Himalayan (Jatamansi) · Labdanum · Incense · Dust · Resins · Amber · Castoreum · Civet
Odkryj więcej: Decants ultra-niszowych perfum · Wszystkie decants zapachowe
Wybierz opcje
Wybierz rozmiar swojego decanta
Wybierasz rozmiar decant, nie pełną butelkę