Adi Ale Van
My Judgement Day
Dym nieszporów: kadzidło i benzoes otwierają się gęsto i żywicowo, lawenda przeplata się jak chłodne powietrze wciągane do ciepłej nawy, zanim cistus, labdanum i mirra wciągną wszystko w mroczny, zakorzeniony w mchu dębowym zmierzch.
Historia
Adi Ale Van czerpie ze starej rumuńskiej wiary ludowej i tradycji, wyobrażając sobie duszę unoszoną ku niebu na liściu dębu, który jest symbolem siły, niesioną przez wiatr przed sądem ostatecznym. Ręcznie wykonany obiekt bezpośrednio koduje ten temat: metalowe zszywki na wieczku symbolizują przeszkody życiowe, a klepsydra odmierza zarówno upływ czasu, jak i rozliczenie duszy. Jego podtytuł, Elixirul Vecerniei, tłumaczy się jako Eliksir Nieszporów, zakotwiczając kompozycję w atmosferze prawosławnej modlitwy wieczornej. Każda z 75 butelek została wykonana indywidualnie w Rumunii, co czyni tę pracę prawdziwie wyjątkowym artefaktem.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Mszysty
wilgotna leśna ściółka i kora
Wilgotny, ziemisty zapach zielonego mchu na zacienionej korze, ledwie gorzki i atramentowy, z chłodną drzewną głębią. Zakorzenia zapach w cieniu leśnej ściółki, użyczając dawnej, melancholijnej elegancji, jak oddech zaczerpnięty w przemoczonym deszczem lesie.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Ziemisty
wilgotna gleba po deszczu
Mineralny zapach mokrej ziemi, warzyw korzeniowych wyciągniętych z gruntu i buraków przewracanych w ogrodzie. Chłodny, surowy i ledwie gorzki, zakorzenia zapach w ciemnym, wilgotnym oddechu leśnej ściółki.
Ciepło korzenny
żarzące się węgielki szuflady z przyprawami
Zaokrąglone gorąco cynamonu, goździka i gałki muszkatołowej, suche i lekko żywiczne, jak pieczona spiżarnia, a nie ostra kuchnia. Tworzy rumiane, otulające ciepło, które wydaje się intymne i jesienno-zimowe, obejmując skórę od środka.
Balsamiczny
ciepła żywica i słodka ambra
Ciepła, syropowata obfitość żywic drzewnych i złocistej ambry, miękka i lekko słodka z waniliowym, niemal miodowym blaskiem. Otula i płynie powoli, osadzając się na skórze jak światło świecy, kojąca i ledwie sakralna.
Benzoes
Ciepły balsamiczny waniliak płynący z naciętego drzewa
Czym jest
Benzoes to balsamiczna żywica z drzew Styrax z Azji Południowo-Wschodniej. Benzoes syjamski pochodzi ze Styrax tonkinensis (Laos, Wietnam), benzoes sumatrzański ze Styrax benzoin (Indonezja). Nacięcia w korze sprawiają, że drzewo wydziela gumę, która przez miesiące twardnieje w czerwonawe krople, przetwarzane następnie w resinoid i absolut.
Jak pachnie
Słodki, ciepły i balsamiczny z wyraźnym charakterem waniliowym oraz pudrowymi, bursztynowymi i lekko cynamonowymi aspektami. Benzoes syjamski jest bardziej zaokrąglony i waniliowy; sumatrzański jest bardziej dymny z nutą cynamonu i styraxu. Otwiera się miękko i kremowo, po czym wysycha w przytulną, żywiczną, niemal karmelizowaną słodycz.
W perfumiarstwie
Ciepła nuta bazy i delikatny fiksator nadający słodyczy, objętości i waniliowej poświaty akordom ambry. Łączy się z labdanum, wanilią, tonką i kadzidłem, wygładzając kompozycje orientalne i gourmand. Benzoes jest definiującym ciepłem w klasycznych orientalnych perfumach złotej ery i niezliczonych kompozycjach ambry.
Warto wiedzieć
Benzoes dał nazwę kwasowi benzoesowemu, a za jego pośrednictwem chemicznemu terminowi benzen. Samo słowo wywodzi się z arabskiego luban jawi, "kadzidło z Jawy." Żywica nigdy nie płynie samoistnie; każda łza to drzewo gojące nacięcie celowo wykonane w jego korze.
Kadzidło
Święty dym destylowany z łez drzewa pustyni
Czym jest
Kadzidło, zwane też olibanum, to wysuszona guma-żywica drzew Boswellia, spośród których Boswellia sacra z Omanu, Jemenu i Somalii należy do najbardziej cenionych. Kora jest nacinana i wydziela mleczny sok twardniejący przez tygodnie w złote krople, które następnie poddaje się destylacji parowej lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej na potrzeby perfumiarstwa.
Jak pachnie
Świeże, żywiczne i świetliste, z czystą iglasto-cytrusową jasnością od alfa-pinenu i limonenu nad suchą, balsamiczną, drzewną bazą. Niesie chłodne, pieprzowe, niemal cytrynowe uniesienie, po czym osiada w ciepły, pylasty dym kadzidła znany z kościołów i świątyń.
W perfumiarstwie
Stosowane w sercu i bazie, dodaje medytacyjnego, dymno-żywicznego kręgosłupa i wzniosłej przejrzystości. Łączy się z mirrą, różą, oudem i labdanum, unosząc ciężkie akordy orientalne. Stanowi centrum wielu kompozycji budowanych na kadzidłach i definiuje temat katedralnego kadzidła.
Warto wiedzieć
Kadzidłem handlowano przez ponad pięć tysięcy lat, a niegdyś przemierzało arabskie szlaki kadzidłowe po cenach dorównujących złotu. Dzikie populacje Boswellia zmniejszają się obecnie wskutek nadmiernego nacinania, suszy i wypasu, co budzi poważne obawy co do długoterminowej trwałości zbioru.
Lawenda
Chłodny ziołowy błękit ze słonecznego zbocza
Czym jest
Lawenda to drzewiasty krzew śródziemnomorski z rodziny jasnotowatych, głównie Lavandula angustifolia, uprawiany na terenie Prowansji i Bułgarii. Kwitnące wierzchołki są ścinane w szczycie kwitnienia i poddawane destylacji parowej; fioletowe kłosy dają jasny olejek eteryczny, natomiast ekstrakcja rozpuszczalnikowa kwiatów daje ciemniejszy, bogatszy absolut.
Jak pachnie
Czysta, ziołowa i aromatyczna, z chłodnym kamforowym uniesieniem nad miękką kwiatową słodyczą. Otwarcie jest ostre, zielone, niemal miętowe; w wysychaniu ociepla się w siano, delikatną wanilię i pudrowaty, lekko owocowy spokój. Prawdziwa angustifolia pachnie bardziej zaokrąglenie i słodziej niż ostrzejszy hibryda lavandin.
W perfumiarstwie
Nuta głowy do serca i kręgosłup rodziny fougère, łącząca się z oakmoss, kumaryną i tonką w akordach barbershopowych. Łagodzi też kolońskie nuty cytrusowe i jasne kompozycje kwiatowe. Zakotwicza wielkie pionierskie aromatyczne fougère oraz niezliczone aromatyczne zapachy męskie.
Warto wiedzieć
Prowansalskie pola lawendy przyciągają miliony turystów, jednak większość olejków komercyjnych pochodzi w rzeczywistości z lavendinu, sterylnego hybryda dającego znacznie więcej surowca z hektara. Rozprzestrzeniająca się choroba bakteryjna, fitoplazmatyczny uwiąd przenoszony przez skoczki, zmusiła uprawy prawdziwej angustifolia do przeniesienia się na wyższe, chłodniejsze górskie wysokości.
Czystek szary
Różowa skalnorózga wschodniego śródziemnomorskiego zarośla
Czym jest
Cistus incanus to różowa skalnorózga, nazwa stosowana komercyjnie wobec Cistus creticus, rośliny rodzimej dla środkowego i wschodniego basenu Morza Śródziemnego, od Grecji i Krety po Lewant. Jej owłosione, aromatyczne liście wydzielają żywicę labdanum, pozyskiwaną przez gotowanie liści lub ekstrakcję gumy rozpuszczalnikiem.
Jak pachnie
Żywiczna i balsamiczna jak wszystkie skalnorózgi, lecz bardziej zielona i ziołowa niż zachodnia cistus ladanifer, z siennym, lekko herbaciankowym akcentem. W wysychaniu staje się bursztynowa i miodowa, niosąc miękką skórę, suszone morele i ciepły, wypieczony słońcem charakter zarośla, który wydaje się suchszy i lżejszy.
W perfumiarstwie
Stosowana jako balsamiczna nuta bazy i fiksator, ceniona w akordach ambry, skóry i chypre. Jej ziołowe uniesienie odróżnia ją od cięższego labdanum z ladanifer. Łączy się z oakmoss, sosną, szałwią muszkatołową i cytrusami, nadając głębię naturalnym i niszowym kompozycjom orientalnym.
Warto wiedzieć
Ta sama roślina jest parzana w całej Grecji i Turcji jako ziołowa herbata z cistus lub różowej skalnorózgi, ceniona ze względu na polifenole. Nomenklatura botaniczna jest tu wyjątkowo zagmatwana: komercyjny Cistus incanus to zwykle Cistus creticus, podczas gdy prawdziwy Cistus x incanus to inny hybryda C. albidus i C. crispus.
Mech dębowy
Wilgotna zielona dusza leśnego poszycia
Czym jest
Oakmoss to nie prawdziwy mech, lecz porost, Evernia prunastri, rosnący na dębach i innych drzewach liściastych w umiarkowanej strefie Europy, szczególnie na Bałkanach, we Francji i w Maroku. Zebrane plechy są ekstrahowane rozpuszczalnikiem do ciemnego, lepkiego konkretu i absolutu, będących surowcami stosowanymi w perfumiarstwie.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i leśno-zielony, z wilgotną korą, mokrym kamieniem i skórzanym, atramentowym podtonem. Sucha, lekko gorzka mszystość niesie morskie i smoliste aspekty. Efekt jest mroczny, a nie świeży, przywołując chłodne poszycie pod starymi drzewami po tym, jak deszcz nasiąknął w ziemię.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i kręgosłup rodziny chypre, nadający strukturę, głębię i vintage sygnaturę. Klasycznie łączy się z bergamotką, labdanum i paczulą. Definiuje wielkie brzoskwiniowo-korzenne chypre i zielone serce klasycznych kwiatowych z galbanem, a także niezliczone mszyczne fougère i zapachy męskie.
Warto wiedzieć
Ekstrakty oakmoss zawierają atranol i chloroatranol, silne alergeny skórne, które UE w praktyce zakazała w 2017 roku. IFRA wymaga obecnie wersji o obniżonej zawartości alergenów i niskim poziomie atranolu, ograniczając te cząsteczki do śladowych ilości, co po cichu zmieniło zapach klasycznych chypre w reformulowanych współczesnych perfumach.
Labdanum
Lepka bursztynowa żywica zeskrobana z wypieczonej skalnorózgi
Czym jest
Labdanum to ciemna, lepka żywica z krzewu skalnorózgi Cistus ladanifer, rodzimego dla zachodniego basenu Morza Śródziemnego. Roślina wydziela aromatyczną gumę na liściach i gałązkach w letnim upale; gałązki są gotowane lub zeskrobywane w celu odzyskania surowej żywicy, którą następnie ekstrahuje się rozpuszczalnikiem do absolutu i rezinoidu.
Jak pachnie
Głęboki, ciepły i balsamiczny ze skórzanymi, animalistycznymi i lekko słodkimi aspektami odczytywanymi jako miękka ambra. Przeplatają go nuty suszonych owoców, miodu, dymu i sosny. Otwiera się żywicowo i niemal ambrowo, po czym wysycha w brązowe ciepło tytoniu i skóry utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Podstawowa nuta bazy i naturalny kręgosłup większości akordów ambry, zazwyczaj budowanych z wanilią i benzoesem. Jako silny fiksator pogłębia chypre, kompozycje orientalne i skórzane, łącząc się z różą, oakmoss i kadzidłem. Stanowi fundament wielu klasycznych orientalnych perfum złotej ery i niezliczonych kompozycji ambry.
Warto wiedzieć
W starożytności labdanum wyczesywano z potarganych bród i ud kóz i owiec pasących się w zaroślach cistus, a następnie zgarniano specjalnym grzebieniowatym narzędziem zwanym ladanisterion. Jest to jeden z najstarszych materiałów aromatycznych, poprzedzający destylację o tysiąclecia.
Mirra
Gorzki żywiczny dym z zranionego drzewa pustyni
Czym jest
Oleisto-gumowa żywica z ciernistych krzewów Commiphora myrrha z Rogu Afryki i Półwyspu Arabskiego. Zbierający ranią korę; drzewo wydziela blady sok twardniejący w czerwonobrązowe krople. Są one poddawane destylacji parowej do olejku eterycznego lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej do ciemniejszego rezinoidu.
Jak pachnie
Chłodna, gorzka i żywiczna w otwarciu, z leczniczą, niemal plasterkową ostrością nad suchą ziemią i lukrecją. Ociepla się w dymny balsam, miękką skórę i lekką głębię grzybowo-mszystą, wysychając pyliście, słodko-gorzko i medytacyjnie, wolniej i ciemniej niż kadzidło.
W perfumiarstwie
Nuta bazy wnosząca dymną głębię, żywiczne ciało i kościelną powagę do kompozycji orientalnych, chypre i kadzidłowych. Naturalnie łączy się z kadzidłem, różą, labdanum i benzoesem. Zakotwicza medytacyjne zapachy z wyeksponowaną mirrą i nadaje kręgosłup niezliczonym akordom ambry i kadzidła.
Warto wiedzieć
Mirra, jeden z najstarszych materiałów aromatycznych w handlu, była spalana w egipskich świątyniach, stosowana w balsamowaniu i wymieniana wśród darów Trzech Króli. Jej nazwa wywodzi się z semickiego rdzenia oznaczającego gorycz. Dzikie pozyskiwanie i nadmierny wypas zagrażają obecnie kilku populacjom Commiphora w Rogu Afryki.
Wetyweria
Chłodna wilgotna ziemia wydobyta z splątanych korzeni
Czym jest
Wetyweria to wysoka tropikalna trawa kępkowa, Chrysopogon zizanioides, rodzima dla Indii, uprawiana obecnie głównie na Haiti, Jawie i Reunion. Cenioną częścią jest gęsta sieć włóknistych podziemnych korzeni, które są wykopywane, myte, suszone i poddawane destylacji parowej, dając gęsty, bursztynowo-zielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa nad drzewno-korzeniową bazą. Olejek haitański jest gładki, dymny i lekko orzechowo-słodki; jawajski jest ciemniejszy i bardziej skórzany. W podtekście kryją się suche cedry, grejpfrutowa goryczka i trwała zielona mineralność utrzymująca się przez wiele godzin w wysychaniu.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za trwałość, uziemiającą ziemistość i naturalne właściwości fiksujące. Zakotwicza chypre i fougère, łącząc się z cytrusami, skórą i tytoniem. Na wetywerii buduje się wiele soliflore'ów, a jej bardziej dymna, popielista strona jest eksponowana obok cyprysów i cedrów.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza około połowy światowego olejku wetywerii, uprawianego w większości przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które perfumują flakony, sadzone są na zboczach całego świata jako żywe bariery, uchwytując ziemię przed erozją i stabilizując stoki tam, gdzie niewiele innego zdoła się utrzymać.
Olejek cypriolowy lub nagarmotha
Dymna ziemia, skóra i ciemny drzewny korzeń
Czym jest
Olejek otrzymywany przez destylację parową suszonych korzeni i kłączy Cyperus scariosus, turzycowatej rośliny zwanej w Indiach nagarmotha, powszechnie uprawianej w Madhya Pradesh. Bulwy są oczyszczane, suszone i destylowane, dając gęsty, ciemny olejek bogaty w seskwiterpeny, takie jak cyprenen i cyperon.
Jak pachnie
Głęboko drzewny i ziemisty, z dymistymi, skórzanymi i pieprzowymi aspektami oraz trwałym, dyfuzyjnym charakterem. Przywodzi na myśl wetiywerię i paczulę skrzyżowane z suchym tytoniem i zwęglonym drewnem. Zawartość rotundonu nadaje pieprzową ostrość, podczas gdy baza pozostaje trwała i żywiczna.
W perfumiarstwie
Nuta bazy nadająca dymno-skórzaną głębię i naturalną oudową ciemność bez materiałów odzwierzęcych, łączona z wetwyerią, paczulą, szafranem, różą i kadzidłem. Działa też jako fiksator i zakotwicza wiele nowoczesnych kompozycji drzewnych i w stylu oudu jako zrównoważony budulec.
Warto wiedzieć
Cypriol zawiera rotundon, tę samą cząsteczkę, która nadaje czarnemu pieprzowi i winom Syrah ich pieprzną pikantność, i należy do najbardziej zapachowo aktywnych związków tego olejku. Turzyca często zachowuje się jak uparty chwast, więc pozyskiwanie jej korzeni zamienia roślinę uciążliwą w ceniony surowiec naturalny.
Charakter zapachu
Kadzidło i benzoes od razu projektują się z ciężarem i dymem, a lawenda wnosi ziołowe, niemal medyczne uniesienie, które nie pozwala otwarciu stać się czysto kościelnym. W sercu cistus incanus wprowadza ciemną, bursztynową żywicę, która splata się z kadzidłem w coś bliskiego stwardniałemu kościelnemu kadzidłu. Baza z oakmoss, labdanum, mirry, wetywerii i cypriol jest gęsta i ziemna; przyciąga zapach do skóry i utrzymuje go przez wiele godzin, jako powolne tlenie, a nie wygasanie.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Kiedy nosić
Jesienne wieczory i głębia zimy pasują tu najlepiej, na chwile, gdy światło jest niskie, a okazja sprzyja skupieniu, czy to formalnemu, czy samotnemu i kontemplacyjnemu.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Jimmy Bodin
Perfumiarz
Francuski perfumiarz samouk, który wraz z żoną Melis współzałożył Jousset Parfums i jest też nosem stojącym za The Unleashed Apothecary. Skomponował Jousset Accident a la Vanille, Jousset Le Gourmand, Jousset Ciao Bello Pistachio i Adi ale Van Miez.
Więcej od tego nosaDecembrie 89 Freedom Elixir
Maison
Adi Ale Van
Ręcznie malowane flakony, przedestylowane wspomnienia. Rytuał i dym z dzieciństwa przelane w rzeźbę, którą można nosić.
Adi Ale Van traktuje zapach jak drobny fragment folkloru, sięgając do dawnej rumuńskiej wiary, rytuału i pamięci i przekładając je na coś, co naprawdę da się nosić. Przez chwilę stoisz w dymie świec i kościelnym kadzidle, a zaraz potem jesteś w ciepłej kuchni pełnej wanilii i rumu.
- Pochodzenie
- Rumunia
- Znany z
- Rytualny dym, ręcznie malowane flakony
Więcej od Adi Ale Van
Może Ci się też spodobać
