Tauer Perfumes
L’Air du Désert Marocain
Suchy, wypalony słońcem i głęboko żywiczny, L'Air du Désert Marocain otwiera się ostrą nutą kminku i kolendry, która pachnie prawdziwie mineralnie, jak ciepły kamień, a nie półka z przyprawami, po czym amber i labdanum wciągają go w coś znacznie starszego i trwalszego.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Aromatyczny
zgniecione zioła w chłodnym powietrzu
Zielony, kamforowy chłód lawendy, rozmarynu, szałwii i tymianku, jak zioła roztarte między palcami. Czysty, ożywczy i odrobinę surowy, stanowi rześki szkielet klasycznej, fryzjerskiej świeżości.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Świeżo korzenny
chłodne ukłucie zmielonego pieprzu
Rześkie, mrowiące uniesienie różowego pieprzu, kardamonu i imbiru, pieprzne i niemal musujące zamiast ciepłego. Dodaje jasnego, wielowymiarowego błysku i czystego ukłucia, które brzmi nowocześnie, powietrznie i ożywczo.
Ziemisty
wilgotna gleba po deszczu
Mineralny zapach mokrej ziemi, warzyw korzeniowych wyciągniętych z gruntu i buraków przewracanych w ogrodzie. Chłodny, surowy i ledwie gorzki, zakorzenia zapach w ciemnym, wilgotnym oddechu leśnej ściółki.
Łagodnie korzenny
ciepła spiżarniana przyprawa, łagodnie rozżarzona
Stłumione, zaokrąglone ciepło goździka, gałki muszkatołowej i sproszkowanego cynamonu zatarte w przytulny pomruk. Promieniuje bliskim skórze komfortem, jak posypane przyprawą wypieki stygnące na blacie, łagodne i otulające zamiast ognistego, intymne i cicho rozgrzewające.
Kolendra
Ciepło zielonego ziarna przechodzące w miękkość i drewno
Czym jest
Dojrzałe suszone nasiona Coriandrum sativum, jednorocznego ziela z rodziny selerowatych, uprawianego we wschodniej Europie, Rosji i Indiach. Pokruszone nasiona są destylowane parą wodną do olejku eterycznego zdominowanego przez linalol. Świeże liście, zwane cilantro, pachną zupełnie inaczej i rzadko są stosowane w perfumiarstwie.
Jak pachnie
Ciepło, słodko i delikatnie korzeniowo, z pieprznym, drzewnym uniesieniem i subtelną cytrynowo-kwiatową krawędzią wynikającą z wysokiej zawartości linalolu. Otwiera się świeżo i zielono-aromatycznie, po czym wysycha w zaokrąglone, lekko aldehydowe ciepło przywodzące na myśl lawendę, drewno różane i odrobinę piernika.
W perfumiarstwie
Nuta głowy przechodząca w serce, dodająca świeżości, korzenności i lawendowej zaokrągloności fougère'om i aromatycznym zapachom męskim, łączona z bergamotką, lawendą, geranium i bazami ambrowanymi. Kolendra jest klasyczną nutą serca wielu dawnych kompozycji cytrusowo-aromatycznych i korzennych.
Warto wiedzieć
Kolendra należy do najstarszych uprawianych przypraw, a jej nasiona odnaleziono w egipskich grobowcach, między innymi grobowcu Tutanchamona. Ponieważ olejek z nasion zawiera do siedemdziesięciu procent linalolu, daje perfumiarzom naturalne, łagodniej pachnące źródło tej cząsteczki w porównaniu z izolowanym syntetykiem.
Kminek
Gorące, zmysłowe, zwierzęce ciepło skóry
Czym jest
Suszone nasiona Cuminum cyminum, małego jednorocznego ziela z rodziny selerowatych, uprawianego w Indiach, Iranie, Syrii i w rejonie Morza Śródziemnego. Sierpowate nasiona są destylowane parą wodną do olejku bogatego w kuminaldehyd, związek odpowiedzialny zarówno za kulinarny, jak i intensywnie zwierzęcy zapach.
Jak pachnie
Ostro, ciepło i ziemiście, z pikantną, zieloną nutą i wyraźną potem-i-skórą facetą, która jest głęboko ludzka. W śladowych ilościach dodaje cielesnego ciepła, w nadmiarze staje się wręcz podobny do zapachu ciała. Suszka jest pyłowa, orzechowa i zaskakująco kojąca.
W perfumiarstwie
Korzenna nuta serca stosowana oszczędnie dla skórowego ciepła i odważnego zwierzęcego pulsu, łączona z różą, skórą, labdanum i kwiatem pomarańczy. Kminek tkwi w korzennym sercu wielu orientalnych kompozycji i napędza zmysłowe ciepło kilku przeformułowanych klasyków.
Warto wiedzieć
Kuminaldehyd tak wiernie naśladuje ludzki związek wydzielany z potem, że perfumiarze określają kminek jako polaryzujący: nosiciele odczytują go jako intymny albo nieświeży. Jedna kropla za dużo wywraca całą kompozycję, dlatego dozuje się go zwykle w ułamkach procenta.
Petitgrain
Słodko-gorzka zieleń zmiażdżonych liści pomarańczy
Czym jest
Petitgrain to olejek eteryczny destylowany parą wodną z liści i młodych gałązek gorzkiej pomarańczy, Citrus aurantium, przy czym ceniony gatunek bigarade pochodzi z Paragwaju. Nazwa, oznaczająca małe ziarnko, przypomina czasy, gdy destylatorzy używali drobnych, niedojrzałych, zielonych owoców drzewa, zanim przeszli na liście.
Jak pachnie
Świeżo, zielono i drzewno-kwiatowo, z łodygową goryczką i czystą, jasną nutą liści cytrusowych. Otwarcie jest ostre i rosnące, niemal ziołowe, z delikatną słodyczą kwiatu pomarańczy odziedziczoną po neroli. W trakcie suszenia wygładza się i nabiera lekko mydlanego charakteru, pozostawiając chłodną, lekko gorzką liściastość.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy przechodząca w serce, petitgrain dodaje krzepiącej zielonej lekkości i naturalnej sygnatury kolońskiej, łącząc cytrusy z kwiatami. Łączy się z nerolą, lawendą, bergamotką i rozmarynem w eau de cologne i fougère'ach, pomagając budować gorzko-zielony kręgosłup niezliczonych aromatycznych kolonii.
Warto wiedzieć
Jedno drzewo gorzkiej pomarańczy może dostarczyć trzy odrębne materiały perfumiarskie: petitgrain z liści, nerolę z kwiatów i olej bigarade tłoczony ze skórki owoców. Każdy pachnie wyraźnie inaczej, co czyni gorzką pomarańczę jedną z najbardziej szczodrych roślin w palecie perfumiarza.
Lawenda
Chłodna, ziołowa błękit ze słonecznego wzgórza
Czym jest
Lawenda to drewniasta śródziemnomorska krzewinka z rodziny jasnotowatych, głównie Lavandula angustifolia, uprawiana w Prowansji i Bułgarii. Kwitnące wierzchołki są ścinane w szczycie kwitnienia i destylowane parą wodną, a fioletowe kłosy dają jasny olejek eteryczny; ekstrakcja rozpuszczalnikowa kwiatów daje ciemniejsze, bogatsze absolutum.
Jak pachnie
Czysto, ziołowo i aromatycznie, z chłodnym uniesieniem kamfory nad miękką kwiatową słodyczą. Otwarcie jest ostre, zielone, niemal miętowe; suszka ociepla się w siano, delikatną wanilię i pudrowy, lekko owocowy spokój. Prawdziwa angustifolia pachnie bardziej zaokrąglone i słodko niż ostrzejszy hybryd lavandin.
W perfumiarstwie
Nuta głowy przechodząca w serce i kręgosłup rodziny fougère, łączona z mchem dębowym, kumaryną i tonką w akordach fryzjerskich. Łagodzi też cytrusowe kolonie i jasne kompozycje kwiatowe. Stanowi fundament wielkich pionierskich aromatycznych fougère'ów i niezliczonych aromatycznych zapachów męskich.
Warto wiedzieć
Pola lawendy przyciągają miliony odwiedzających, jednak większość olejków komercyjnych pochodzi w rzeczywistości z lavandin, sterylnego hybridu dającego znacznie więcej plonu z hektara. Szerząca się bakteryjna choroba, fitoplazmatyczne zamieranie przenoszone przez skoczki, wypchnęła uprawy prawdziwej angustifolia wyżej, w chłodniejsze górskie rejony.
Labdanum
Lepka ambrowa żywica zeskrobana z wypalonej słońcem cystusówki
Czym jest
Labdanum to ciemna, lepka żywica z krzewu cistus, Cistus ladanifer, rosnącego w zachodniej części Morza Śródziemnego. Roślina wydziela pachnącą gumę na liściach i gałązkach w letnim upale; gałęzie są gotowane lub skrobane w celu odzyskania surowej żywicy, która jest następnie ekstrahowana rozpuszczalnikiem do absolutum i rezinoidu.
Jak pachnie
Głęboko, ciepło i balsamicznie, z skórzanymi, zwierzęcymi i delikatnie słodkimi facetami odczytywanymi jako miękki amber. Przeplatają go nuty suszonych owoców, miodu, dymu i sosny. Otwiera się żywicznie i niemal jak ambergris, po czym wysycha w brunatne, tytoniowo-skórzane ciepło utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Fundamentalna nuta bazy i naturalny kręgosłup większości akordów ambrowych, zazwyczaj budowanych z wanilią i benzoiną. Silny utrwalacz, pogłębia chypre'y, orientale i skóry, łącząc się z różą, mchem dębowym i kadzidłem. Stanowi fundament wielu orientalnych klasyków złotej ery i niezliczonych kompozycji ambrowych.
Warto wiedzieć
W starożytności labdanum pozyskiwano przez czesanie splątanych bród i ud kóz i owiec, które pasły się wśród zarośli cistus, a następnie zeskrobywano specjalnym narzędziem zębatym zwanym ladanisterion. Jest to jeden z najstarszych materiałów aromatycznych, poprzedzający destylację o tysiąclecia.
Brzoza
Dym, skóra i chłodna zielona kora
Czym jest
Materiał z drzew Betula chłodnych lasów północnych. Liczą się dwie formy: dziegieć brzozowy, ciemny, dymny olej uzyskiwany przez suchą destylację kory w wysokiej temperaturze, oraz słodsze ekstrakty z liści lub pąków brzozy. Dziegieć zawiera fenole i związki kreozotopodobne, źródło jego skórzanego charakteru.
Jak pachnie
Dziegieć brzozowy jest intensywnie dymny i skórzany, przywodząc na myśl żar ogniska, smołę, zwęglone drewno i starą skórę siodła, z medycznym fenolowym ugryzieniem. Liść i sok brzozy pachną bardziej zielono i chłodnie, jak mokra kora, miętowe liście i świeżo złamane gałązki w wilgotnym lesie.
W perfumiarstwie
Dziegieć brzozowy to nuta bazy budująca akordy dymno-skórzane i chypre, nadająca surowość i głębię. Zieleńsze facety brzozy sprawdzają się w świeżych i drzewnych nutach głowy. Jest tlącym się kręgosłupem zapachów skórzanych i klasycznego, suchego, smolistego gatunku skórzanego z początku XX wieku.
Warto wiedzieć
Przepisy UE zaostrzyły limity dla surowego dziegciu brzozowego ze względu na rakotwórcze związki policykliczne, dlatego perfumiarze preferują teraz oczyszczone, rektyfikowane gatunki. Dziegieć brzozowy impregnował niegdyś rosyjską skórę, czyli juft, który nadał całemu gatunkowi rosyjskiej skóry dymną, smolistą sygnaturę.
Jaśmin
Odurzający biały kwiat w bijącym sercu perfumiarstwa
Czym jest
Jaśmin to kwiat pnących krzewów z rodziny oliwkowatych, głównie Jasminum grandiflorum, uprawiany w Egipcie, Indiach i Maroku, a także Jasminum sambac z Indii. Delikatne kwiaty są zbierane ręcznie od przed wschodem słońca do rana, ekstrahowane rozpuszczalnikiem heksanem do woskowego konkretu, po czym przemywane etanolem w celu uzyskania absolutum.
Jak pachnie
Ciepło, bujnie, biało-kwiatowo, słodko i miodowo, z podszewką zwierzęcą. Sambac jest bardziej owocowy, herbaty i gęsty; grandiflorum pachnie kremowiej i bardziej zielono na otwarciu. Oba niosą odurzające, narkotyczne bogactwo nad zielono-owocowym otwarciem, wysychając do miękkiej, ciepłej-skórze, lekko grzybowo-piżmowej bazy.
W perfumiarstwie
Kamień węgielny nuty serca, łączący cytrusowe nuty głowy z drzewnymi bazami, nadając objętość, zmysłowość i zaokrąglone kwiatowe ciało. Łączy się z różą, tuberoze, ylang-ylang, drzewem sandałowym i piżmem. Jaśmin stanowi fundament wielu wielkich klasycznych kwiatowych i może wybrzmiewać samodzielnie jako promieniujący soliflore.
Warto wiedzieć
Około pięciu tysięcy ręcznie zebranych kwiatów daje jeden gram absolutum, co stawia naturalny jaśmin wśród najdroższych materiałów perfumiarskich. Duża część jego głębi pochodzi z indolu, cząsteczki pachnącej naftalinowymi kulkami lub rozkładem w stężeniu, lecz promieniującej i żywej w śladowych ilościach naturalnie obecnych w kwiecie.
Geranium
Róża z zielonymi łodygami i zmiażdżoną miętą
Czym jest
Perfumiarskie geranium pochodzi z Pelargonium graveolens i spokrewnionych różano-pachnących pelargonii, a nie z prawdziwego rodzaju Geranium. Uprawiane w Egipcie, Chinach i na Reunionie (ceniony typ Bourbon), liście i łodygi są destylowane parą wodną, dając zielony, różany olejek eteryczny.
Jak pachnie
Świeżo, zielono i różowo, z chrupkim, liściastym ugryzieniem i chłodnym miętowym uniesieniem. Przez ziołowe, lekko pieprzne ciało przeplatają się facety cytryny, róży i pudrowatej słodyczy. Geranium Bourbon jest bogatsze i bardziej różane, wysychając miękko, zielono i lekko owocowo.
W perfumiarstwie
Pracowita nuta serca łącząca kompozycje kwiatowe z fougère'ami, dodająca różowo-zielonej świeżości, lekkości i ziołowej facety odczytywanej jako maskulinistyczna. Łączy się z różą, miętą, goździkiem, bergamotką i wetiwer. Stanowi fundament chłodnych, kwiatowych zapachów męskich i różowo-zielonego serca wielu klasycznych i soliflore'owych kompozycji geraniumowych.
Warto wiedzieć
Olejek geraniowy jest powszechnym, przystępnym cenowo substytutem części drogiej róży, dzielącym cząsteczkę cytronelolu i zaokrąglającym akordy różane za ułamek ceny. Geranium Bourbon z Reunionu, niegdyś światowy wzorzec, stało się rzadsze w miarę przenoszenia upraw do Egiptu i Chin.
Ambra
Ciepły żywiczny blask zbudowany, nie zebrany
Czym jest
Amber to nie jeden składnik, lecz akord perfumiarzy, najczęściej łączący labdanum (lepką żywicę z śródziemnomorskiej cystusówki Cistus ladanifer), benzoinę i wanilię, niekiedy z tonką lub balsamem peruwiańskim. Wbrew nazwie nie ma żadnego związku ze skamieniałą żywicą drzewną, która pozostaje bezwonna na skórze.
Jak pachnie
Ciepło, miękko i balsamicznie, pudrowa słodycz spoczywa nad suchą żywicą. Otwiera się miodowo i lekko zwierzęco dzięki labdanum, po czym osiada w zaokrąglone złote ciepło przypominające wosk pszczeli, tytoń i znoszoną skórę, przeplatane cichą dymną, kadzidłową podnutą utrzymującą się blisko skóry.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za ciepło, głębię i długą trwałość, zakotwiczająca kompozycje orientalne i ambrowe. Naturalnie łączy się z wanilią, paczulą, drzewem sandałowym i przyprawami. Słodki szablon waniliowo-ambrowy jest klasykiem perfumiarskim, podczas gdy suchsze, żywicowe i ziołowe interpretacje pokazują jego drugie oblicze.
Warto wiedzieć
Słowo to oznaczało niegdyś ambrę szarą, woskową wydzielinę jelit kaszalotów, podsycając przez stulecia zamieszanie między trzema niepowiązanymi rzeczami: skamieniałą żywicą drzewną, wielorybią ambrą szarą i akordem żywicznym. Nowoczesne bazy ambrowe są całkowicie roślinne i syntetyczne, opierające się na cząsteczkach takich jak Ambroxan, a nie na jakimkolwiek źródle zwierzęcym.
Cedr
Suche zaostrzone ołówki i nagrzane słońcem drewno
Czym jest
Cedr w perfumiarstwie pochodzi głównie z twardzieli cedru atlantyckiego (Cedrus atlantica) i, częściej, aromatycznie podobnych "cedrów" wirginijskiego i teksaskiego z rodzaju Juniperus. Wióry drewniane i trociny z tartaku są destylowane parą wodną do olejku bogatego w cedrol i cedrene, cząsteczki niosące zapach.
Jak pachnie
Sucho, drzewnie i żywicznie, przywodząc na myśl świeżo zaostrzone ołówki i wyłożone cedrem szafy. Cedr atlantycki jest cieplejszy, dymny i balsamiczny; cedr wirginijski pachnie ostrzej i czyściej. Otwiera się krzepiąco i ołówkowo, po czym osiada w miękkie, trocinowo-ciepłe, lekko słodkie drewno utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Pracowita nuta serca i bazy ceniona za gładki drzewny kręgosłup i moc utrwalania. Zakotwicza chypre'y, fougère'y i nowoczesne akordy drzewne, łącząc się z wetiwer, różą, cytrusami i ambrem. Cedr nadaje charakterystyczny śliwkowo-drzewny rdzeń pikantnym kwiatowo-drzewnym kompozycjom i przewija się przez niezliczone zapachy unisex.
Warto wiedzieć
Większość perfumiarskiego "cedru" to botanicznie nie cedr, lecz jałowiec; prawdziwy Cedrus i niespokrewniony Juniperus dzielą nazwę ze względu na zapach, a nie pokrewieństwo. Olejek cedrowy był spalany podczas starożytnego egipskiego balsamowania i używany do aromatyzowania grobowców, trumien i belek okrętowych.
Wetiwer
Chłodna wilgotna ziemia wyciągnięta ze splątanych korzeni
Czym jest
Wetiwer to wysoka tropikalna trawa wiechlinowata, Chrysopogon zizanioides, rodzima dla Indii, uprawiana głównie na Haiti, Jawie i Reunionie. Cenioną częścią jest gęsta sieć włóknistych podziemnych korzeni, które wykopuje się, myje, suszy i destyluje parą wodną, uzyskując gęsty, bursztynowo-zielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa nad drzewną, korzeniową bazą. Olejek haitański pachnie gładko, dymno i lekko orzechowo-słodko; jawajski jest ciemniejszy i bardziej skórzany. Poniżej kryją się suchy cedr, grapefruitowa goryczka i trwała zielona mineralność utrzymująca się przez wiele godzin podczas suszki.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za trwałość, uziemiającą ziemistość i naturalne właściwości utrwalające. Zakotwicza chypre'y i fougère'y, łącząc się z cytrusami, skórą i tytoniem. Wiele soliflore'ów wetiwer jest wokół niego zbudowanych, a jego bardziej dymna, popielata strona jest eksponowana obok cyprysów i cedru.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza około połowy światowego oleju wetiwer, uprawianego głównie przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które perfumują flakony, są sadzone na stokach na całym świecie jako żywe bariery, utrzymując glebę przed erozją i stabilizując zbocza, na których niewiele innego się utrzymuje.
Paczula
Wilgotna ziemia i ciemne drewno po deszczu
Czym jest
Paczula pochodzi z Pogostemon cablin, liściastego krzewu z rodziny jasnotowatych, rodzimego dla tropikalnej Azji, uprawianego głównie w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Zebrane liście są suszone i lekko sezonowane lub fermentowane, a następnie destylowane parą wodną lub hydrodestylowane do gęstego, ciemnego olejku eterycznego.
Jak pachnie
Głęboko ziemisto i drzewnie, jak wilgotne dno lasu, mokra gleba i stare piwnice, przeplatane winnym, lekko słodkim mrokiem. Świeży olejek może pachnieć ostro, niemal kamforyzmie i zielono; z wiekiem zaokrągla się w czekoladę, skórę i ciepło suszonych owoców utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i potężny utrwalacz, paczula zakotwicza kompozycję i wydłuża jej trwałość. Stanowi kręgosłup chypre'ów i orientali, łącząc się z różą, wetiwer, labdanum i wanilią. Definiuje wiele mieszanek gourmand-orientalnych i niesie drzewno-balsamiczne serce bogatych akordów chypre.
Warto wiedzieć
W XIX wieku prawdziwe kaszmirsksie szale były pakowane z suszonymi liśćmi paczuli w celu odstraszenia moli podczas transportu, dzięki czemu Europejczycy nauczyli się rozpoznawać prawdziwy import po zapachu. W przeciwieństwie do większości olejków eterycznych paczula poprawia się z wiekiem, pogłębiając się i łagodząc przez lata, podobnie jak wino.
Mech dębowy
Wilgotna zielona dusza leśnego poszycia
Czym jest
Mech dębowy to nie prawdziwy mech, lecz porost, Evernia prunastri, rosnący na dębach i innych liściastych korach w umiarkowanej Europie, szczególnie na Bałkanach, we Francji i Maroku. Zebrane plechy są ekstrahowane rozpuszczalnikiem do ciemnego, lepkiego konkretu i absolutum, surowych materiałów stosowanych w perfumiarstwie.
Jak pachnie
Głęboko ziemisto i leśno-zielono, z wilgotną korą, mokrym kamieniem i skórzaną, atramentową podnutą. Sucha, lekko gorzka mosiowatość niesie morskie i smolistopodobne facety. Efekt jest cienisty, nie świeży, przywołując chłodne dno pod starymi drzewami po deszczu przesiąkającym glebę.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i kręgosłup rodziny chypre, nadająca strukturę, głębię i vintage'ową sygnaturę. Klasycznie łączy się z bergamotką, labdanum i paczulą. Definiuje wielkie brzoskwiniowo-korzenne chypre'y i zielony rdzeń klasycznych kwiatowych kompozycji z galbanum, a także niezliczone mszaste fougère'y i zapachy męskie.
Warto wiedzieć
Ekstrakty z mchu dębowego zawierają atranol i chloroatranol, silne alergeny skórne, które UE skutecznie zakazała w 2017 roku. IFRA wymaga teraz wersji o obniżonej zawartości alergenów, ograniczając te cząsteczki do śladowych poziomów, co po cichu przekształciło zapach klasycznego chypre w przeformułowanych nowoczesnych perfumach.
Charakter zapachu
Otwarcie jest ostre i zwierzęce, kminek przecina petitgrain i lawendę z pylistą, niemal pustynną jakością. W sercu labdanum i jaśmin zagęszczają teksturę, uziemiając przyprawę w ciemnej żywicy, podczas gdy brzoza dodaje delikatnej dymności. Suszka należy w całości do bazy: cedr, wetiwer, mech dębowy i paczula osiągają się w gęstym, ziemistym ambrze, który trzyma się blisko skóry, lecz nigdy w pełni nie ustępuje, pozostawiając ślad utrzymujący się przez wiele godzin po tym, jak projekcja się uciszy.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Idealne okoliczności
Późnojesenny wieczór wzywa tego zapachu, noszącego go ktoś niespiesznie i świadomy, wkraczający do pokoju oświetlonego świecami, gdzie dym cedrowy i amber osiadają w zimnym powietrzu niczym wspomnienie. Należy równie dobrze do zimowej nocy wyjątkowej okazji, niosąc swój rozległy ślad labdanum, wetiwer i korzennego pustynnego ciepła przez godziny, bez przeprosin.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Andy Tauer
Założyciel i perfumiarz
Szwajcarski chemik, który sam nauczył się perfumiarstwa i w 2005 roku założył w Zurychu Tauer Perfumes, nadal mieszając i butelkując w małych partiach. Znany z Tauer L'Air du Desert Marocain, Tauer Lonestar Memories, Tauer Incense Rosé i Tauer PHI Une Rose de Kandahar.
Maison
Jeden perfumiarz, jeden warsztat i jedne z najczęściej cytowanych niezależnych zapachów, jakie kiedykolwiek powstały.
Andy Tauer komponuje i rozlewa wszystko osobiście w Zurychu, dlatego ten dom sprawia wrażenie tak spójnego i tak osobistego. L’Air du Désert Marocain to zapach, po który przychodzą wszyscy, suche cedrowe i ambrowe kadzidło, które przypomina żar bijący od rozgrzanego kamienia, i wciąż pozostaje punktem odniesienia dla całej kategorii niezależnej perfumerii.
- Pochodzenie
- Zurych, Szwajcaria
- Rok założenia
- 2005
- Znany z
- L’Air du Désert Marocain
Podobne zapachy
Może Ci się też spodobać
