Filippo Sorcinelli
Reliqvia
Reliqvia otwiera się jak wnętrze starożytnego kościoła obnażonego do kości: żywica sosnowa i mastiks trzaskają przy goździku, dym unosi się przez kadzidło i drewno gwajakowe, nim całość osiada w ciepłym, nasycoonym tytoniem uścisku drzewa sandałowego i czarnej porzeczki.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Dymny
zwęglone drewno i wznoszące się żary
Suchy, zwęglony zapach palonego drewna, tlącego się kadzidła i zalegającego popiołu, raz smolisty, raz zwiewny i szary. Posępny i nastrojowy, przywołuje gasnący ogień i chłodny strumień powietrza niosący jego ostatni oddech.
Balsamiczny
ciepła żywica i słodka ambra
Ciepła, syropowata obfitość żywic drzewnych i złocistej ambry, miękka i lekko słodka z waniliowym, niemal miodowym blaskiem. Otula i płynie powoli, osadzając się na skórze jak światło świecy, kojąca i ledwie sakralna.
Aromatyczny
zgniecione zioła w chłodnym powietrzu
Zielony, kamforowy chłód lawendy, rozmarynu, szałwii i tymianku, jak zioła roztarte między palcami. Czysty, ożywczy i odrobinę surowy, stanowi rześki szkielet klasycznej, fryzjerskiej świeżości.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Ciepło korzenny
żarzące się węgielki szuflady z przyprawami
Zaokrąglone gorąco cynamonu, goździka i gałki muszkatołowej, suche i lekko żywiczne, jak pieczona spiżarnia, a nie ostra kuchnia. Tworzy rumiane, otulające ciepło, które wydaje się intymne i jesienno-zimowe, obejmując skórę od środka.
Paczula
Damp earth and dark wood after rain
Czym jest
Patchouli pochodzi z Pogostemon cablin, liściastego krzewu z rodziny jasnotowatych, rodzimego dla tropikalnej Azji, uprawianego głównie w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Zebrane liście są suszone i lekko fermentowane, a następnie destylowane parowo lub hydrodestylowane w gęsty, ciemny olejek eteryczny.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i drzewny, jak wilgotna leśna ściółka, mokra gleba i stare piwnice, przeplatane winą, lekko słodką ciemnością. Świeży olejek może być ostry, niemal kamforowy i zielony; z wiekiem zaokrągla się w czekoladę, skórę i owocowe ciepło suszonych owoców, utrzymujące się przez godziny.
W perfumerii
Nuta bazy i silny utrwalacz, patchouli zakotwicza kompozycję i przedłuża jej trwałość. Tworzy podstawę chyprów i orientalnych, łącząc się z różą, wetiwer, labdanum i wanilią. Definiuje wiele blendów gourmand-orientalnych i niesie drzewno-balsamiczne serce pełnych akordów chyprowych.
Warto wiedzieć
W XIX wieku prawdziwe kaszmirskie szale pakowano z suszonymi liśćmi patchouli, aby odstraszać mole w transporcie, dzięki czemu Europejczycy nauczyli się rozpoznawać autentyczne importy po zapachu. W przeciwieństwie do większości olejków eterycznych, patchouli poprawia się z wiekiem, pogłębiając się i łagodniejąc przez lata, podobnie jak wino.
Kadzidło
Sacred smoke curling from resin and embers
Czym jest
W perfumiarstwie kadzidło oznacza zazwyczaj olibanum, oleożywicę drzew Boswellia z Omanu, Somalii i Etiopii. Kora jest nacinana, wydziela mleczny eksudat twardniejący w bursztynowe łzy, które destyluje się parą wodną na olejek eteryczny lub poddaje ekstrakcji rozpuszczalnikowej na absolut; mieszanki często wzbogaca się labdanum i styrakiem.
Jak pachnie
Chłodne, suche i żywiczne, z ostrym cytrusowo-żywicznym uniesieniem nad dymno-pieprznym ciepłem. Jest w tym jakość czystego kościelnego powietrza: balsamiczna, lekko mydlana, delikatnie zielona. Otwiera się jasno i świeżo jak terpentyna, po czym układa się w medytacyjną, popiołowo-słodką drzewność trwającą blisko skóry.
W perfumiarstwie
Materiał z pogranicza serca i bazy, ceniony za kontemplacyjny, dymno-żywiczny charakter. Schładza floraly, wyostrza drzewne i nadaje rytualną powagę orientalnym i chyprowym akordom. Definiuje wielkie zapachy kościelnego kadzidła oraz zimne, mineralne kadzidło wielu niszowych kompozycji medytacyjnych.
Warto wiedzieć
Kadzidłowiec był niegdyś wart tyle, co złoto, wożono go starożytnymi arabskimi szlakami karawan do świątyń całego basenu Morza Śródziemnego i dalej. Dzikie drzewostany Boswellia są dziś zagrożone przez nadmierne nacinanie, wypas i stres klimatyczny, co wzbudza rosnące zainteresowanie zrównoważonym pozyskiwaniem i kontyngentami nacinania.
Drzewo Kaszmirowe
A made-up wood that smells of warm skin
Czym jest
Fantazyjna nuta bez botanicznego źródła: drzewo kaszmirowe nie istnieje. Zapach ten to syntetyczna cząsteczka Cashmeran, chemicznie DPMI, po raz pierwszy otrzymana w 1968 roku przez Johna Halla w IFF. Jest to policykliczny keton stworzony całkowicie w laboratorium, ciało stałe topiące się w pobliżu temperatury pokojowej.
Jak pachnie
Miękko, dyfuzyjnie i ciepło, balansując między drewnianym a piżmowym. Suche, jasne drewno i czyste białe piżmo są otulone korzenną, balsamiczną, lekko wanilinową ciepłotą, z nutą starego papieru i żywicy sosnowej. W śladowych ilościach brzmi słono i abstrakcyjnie, niczym skóra ogrzana słońcem.
W perfumiarstwie
Robocza nuta bazy ceniona za promieniowanie i długą trwałość, nadająca aksamitną, wełnistą mgłę łagodzącą ostre krawędzie i rozciągającą kompozycję. Harmonizuje z ambrą, irysem, różą i białymi piżmami, stanowiąc fundament Donna Karan Black Cashmere oraz niezliczonych nowoczesnych zapachów drewniano-piżmowych.
Warto wiedzieć
Marki często stylizują Cashmeran na Cashmere Wood, Cashmere Musk lub Blond Woods w piramidach zapachowych, by brzmiało naturalnie, choć żadna taka roślina nie istnieje. Substancja ta jest tak samowystarczalna, że perfumerzy stosują ją samą jako niemal gotowy akord, zacierając granicę między cząsteczką a surowcem.
Drzewo Gwajakowe
Smoldering rosewood from the arid Gran Chaco
Czym jest
Olejek z drewna gwajakowego pochodzi z Bulnesia sarmientoi, wolno rosnącego twardego drewna z Gran Chaco w Paragwaju, Argentynie i Boliwii. Posiekane drewno twardzielowe i trociny są poddawane destylacji parowej, uzyskując jasnobursztynowy, woskowy olejek krzepnący w temperaturze pokojowej i topniejący w pobliżu ciepła skóry.
Jak pachnie
Ciepły, dymny i balsamiczny, jak tlący się żar, nie otwarty płomień. Miękka, słodka drzewność niesie wyraźny aspekt herbaciano-różany, z pudrowym, pieprznym i ledwo smolistym niuansem. Wysycha zaokrąglony i spokojnie kremowy, zacierając granicę między drewnem a delikatnym kadzidłem.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona zarówno za moc utrwalającą, jak i za zapach, przedłużająca i zakotwiczająca kompozycję. Zaokrągla szorstkie drzewa i dymne skóry, łącząc się z różą, wetywer i tytoniem. Jego stonowana dymność przeplata wiele nowoczesnych niszowych kompozycji drzewnych i oud-stylowych.
Warto wiedzieć
Bulnesia sarmientoi znajduje się na liście CITES Appendix II od 2010 roku, więc kłody, ekstrakty i olejek wymagają zezwoleń, gdyż nadmierne pozyskiwanie zagraża gatunkowi. Sprzedawane jako argentyńskie lignum vitae, jest substytutem prawdziwego lignum vitae, niespokrewnionego rodzaju Guaiacum, wpisanego na listę CITES kilkadziesiąt lat wcześniej.
Drzewo Sandałowe
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Czym jest
Olejek sandałowy pozyskiwany jest przez destylację parową bielizny i korzeni wolno rosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Majsuru w Indiach. Gdy dzikie indyjskie źródło znalazło się na granicy wyczerpania, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej Australii Zachodniej dostarczają teraz dużą część olejku perfumeryjnego klasy wyższej na świecie.
Jak pachnie
Miękki, kremowy i mleczny, z gładkim, drzewnym ciepłem i lekko słodką, różaną, niemal maślaną krawędzią. Nie niesie żadnej ostrości, jedynie zaokrągloną balsamiczną głębię. Pozostaje niezwykle stabilny na skórze, świecąc spokojnie przez godziny, zamiast otwierać się i wysychać w wyraźnych etapach.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona zarówno jako zapach, jak i utrwalacz, drzewo sandałowe nadaje kremowość, ciepło i medytacyjną miękkość, która wiąże kompozycje. Doskonale łączy się z różą, jaśminem, wetiwer i przyprawami. Wiele medytacyjnych, drzewnych i kadzidłowych zapachów celebruje je w swoim sercu.
Warto wiedzieć
Prawdziwe drzewo sandałowe z Majsuru było tak intensywnie pozyskiwane, że Indie zaostrzyły kontrolę eksportu, a dzika roślina stała się narażona na wyginięcie, zaś ceny olejku sięgają podobno około dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album uprawiane w pobliżu Kununurra w Australii Zachodniej odtwarzają teraz w sposób zrównoważony oryginalny kremowy profil.
Kwiat Pomarańczy
White petals between honey and bitter green
Czym jest
Kwiat gorzkiej pomarańczy, Citrus aurantium, uprawianej głównie w Tunezji, Maroku i w basenie Morza Śródziemnego. Zbierane ręcznie białe kwiaty dają dwa surowce: neroli, destylowane parą z świeżych kwiatów, oraz absolut kwiatu pomarańczy, uzyskiwany ekstrakcją rozpuszczalnikową tych samych płatków w bogatszy, woskowy betonit, a następnie absolut.
Jak pachnie
Słodki biały kwiat z miodowym nektarem w centrum, podniesionym czystą gorzko-zieloną krawędzią i delikatną metaliczną chłodnością. Neroli pachnie jaśniej i lekko mydlanie; absolut jest cieplejszy, bardziej animaliczny i indolowy, z miękką, niemal piżmową głębią pod słodyczą.
W perfumiarstwie
Nuta serca łącząca cytrusowe głowy z kwiatowymi lub piżmowymi bazami, dodająca blasku i świeżej słodyczy. Zakotwicza zarówno klasyczne kolońskie wody, jak i nowoczesne kompozycje kwiatowe, od rozproszonych, iskrzących akordów neroli po bujne, indolowe kwiaty przenikające przez odważne białe floral.
Warto wiedzieć
Neroli wywodzi swą nazwę podobno od Anny Marii de La Tremoille, XVII-wiecznej księżnej Neroli pod Rzymem, która perfumowała tym olejkiem swoje rękawiczki i wodę kąpielową. Destylacja jednego kilograma neroli wymaga mniej więcej tony świeżo zebranych kwiatów, co czyni go surowcem kosztownym.
Sosna Zwyczajna
Resinous forest air, sharp and bracing
Czym jest
Sosna w perfumiarstwie oznacza zwykle olejek eteryczny destylowany parą z igieł i młodych gałązek drzew iglastych z rodzaju Pinus, najczęściej sosny zwyczajnej, Pinus sylvestris, rosnącej na Syberii, w Skandynawii i na Bałkanach. Olejek jest bogaty w monoterpeny, takie jak alfa-pinen, pozyskiwane wprost z igliwia.
Jak pachnie
Świeżo, sucho i żywicznie, z zieloną, balsamiczną chłodnością i delikatnym kamforowo-terpentynowym ukąszeniem. Otwarcie jest orzeźwiające i plenerowe, jak zimne leśne powietrze, żywiczne i lekko medyczne. Gasnąc, robi się miększe i słodsze, zostawiając czyste iglaste ciepło zamiast początkowej ostrości.
W perfumiarstwie
Nuta głowy dająca natychmiastową świeżość wiecznie zielonego igliwia i surowy, plenerowy charakter. Kotwiczy akordy leśno-drzewne, męskie fougère i czyste zapachy funkcjonalne, łącząc się z lawendą, cedrem, jodłą i świeżymi piżmami. Jej rześkie iglaste uniesienie definiuje żwawego, alpejskiego ducha Pino Silvestre.
Warto wiedzieć
Orzeźwiający zapach sosny stał się w dwudziestym wieku skrótem oznaczającym czystość, gdy naturalna siła dezynfekująca olejku sosnowego uczyniła go zapachem wyszorowanych podłóg i domowych środków czystości. To skojarzenie wciąż ciągnie za nos, nadając sośnie paradoksalną mieszankę dzikiego lasu i wysprzątanej higieny.
Goździki
Warm pinpricks of dark, resinous spice
Czym jest
Suszone, nieotwarte pąki kwiatowe Syzygium aromaticum, wiecznie zielonego drzewa rosnącego na indonezyjskich Wyspach Molukich, a dziś uprawianego na Madagaskarze, Zanzibarze i Sri Lance. Pąki zbiera się przed rozkwitem, suszy na słońcu do głębokiego brązu, a następnie parowo destyluje w olejek z pąków goździkowych bogaty w eugenol.
Jak pachnie
Gorący, słodki i drzewnisto-korzenny, z ostrym, medycznym ugryzieniem i delikatną kwiatową okrągłością. Na górze niemal pieprzny i znieczulający, przywołujący dentystyczny antyseptyk, po czym przesycha w ciepłą, balsamiczną, lekko owocową bazę. Eugenol nadaje tę charakterystyczną mrowienną, goździkową krawędź.
W perfumiarstwie
Akcent sercowy i bazowy dodający ciepłości, korzenności i staromodnego efektu goździka, parowany z różą, ylangiem, wanilią i ambrowo-żywiczymi nutami. Kilka klasycznych korzennych kompozycji otwiera się goździkiem, a on sam stanowi fundament niezliczonych korzenno-orientalnych i goździkowych kompozycji.
Warto wiedzieć
Goździki niegdyś napędzały globalne wojny handlowe; Holendrzy palili całe gaje, by opanować podaż. Eugenol jest ograniczony przez IFRA jako uczulacz skórny, dlatego współcześni perfumiarze oszczędnie dawkują naturalny olejek goździkowy lub sięgają po oczyszczone frakcje eugenolu.
Lentyszek
Green resin of the wild coast
Czym jest
Lentyszek to oddech krzewu mastyksowego, który czepia się wapienia śródziemnomorskiego wybrzeża, gdzie od słońca pęka kora, a przejrzysta, bursztynowa żywica wycieka i tężeje w upale. Nuta niesie trzy rzeczy naraz: jasną zieleń zgniecionego liścia, cienką ostrość sosnowej żywicy oraz miękkie balsamiczne ciepło pod spodem, jak terpentyna zaokrąglona i osłodzona morskim wiatrem. Pachnie suchymi zaroślami w samo południe, zgniecionymi między palcami łodygami, czymś na poły medycznym i całkowicie żywym.
W kompozycji
Lentyszek to zielona nić, którą kompozycja napina. Kilka kropel w otwarciu unosi wszystko ku górze tym żywicznym, ziołowym trzaskiem, rzucając światło na całą głowę, zanim nadejdzie serce. Niżej w strukturze zachowuje się raczej jak miękki balsam, nadając ciała drewnom i przyklejając kwiaty do ziemi bez dodawania ciężaru. Pięknie łączy się z mirtem, sosną, suchym kadzidłem i ciepłym labdanum, a cenią go kompozytorzy, którzy chcą, by ich zapach wydawał się zakorzeniony w prawdziwym miejscu, a nie we flakonie perfumiarza: słońce, kamień i wygryzione solą wybrzeże.
Amyris
Caribbean wood that whispers like soft sandalwood
Czym jest
Amyris to olejek eteryczny otrzymywany przez destylację parową twardzieli Amyris balsamifera, niewielkiego tropikalnego drzewa z rodziny rutowatych, rodzimego dla Haiti i Karaibów. Zwane zachodnioindyjskim drzewem sandałowym, nie jest botanicznie spokrewnione z prawdziwym drzewem sandałowym. Do powolnej destylacji używa się postarzałego, powalonym drewna, bogatego w olejki.
Jak pachnie
Miękko, sucho i drewnianie, z lekkim balsamicznym, żywicznym ciepłem i delikatną, pieprzną zadymką. Jest cichsze i mniej kremowe niż prawdziwe drzewo sandałowe, lekko tłustawe i nieznacznie słodkie, z czystą, cedrową suchością, która osiada w przytłumionym, uziemiającym drewnianym tle.
W perfumiarstwie
Nuta bazy stosowana głównie jako przystępny cenowo utrwalacz i drewniany przedłużacz, wydłużający trwałość lżejszych materiałów i nadający im głębię. Łączy się z cytrusami, lawendą, cedrem i drzewem sandałowym. Uzupełnia niezliczone kolońskie wody i soliflory oraz podtrzymuje drewnianą bazę wielu masowych i naturalnych perfum.
Warto wiedzieć
Przydomek "zachodnioindyjskie drzewo sandałowe" ma charakter czysto handlowy; pod względem chemicznym drewno to niewiele ma wspólnego z drzewem sandałowym Santalum, które kosztuje wielokrotnie więcej. Drewno jest tak bogate w olejki, że suszone gałęzie służyły niegdyś jako naturalne pochodnie, stąd drzewo nosi nazwy candlewood i torchwood.
Elemi
Frankincense's bright, lemon-peppered cousin
Czym jest
Elemi to oleożywica pozyskiwana z Canarium luzonicum, wysokiego tropikalnego drzewa pochodzącego z Filipin, należącego do tej samej rodziny Burseraceae co kadzidłowiec. Drwale nacinają płytko korę; drzewo wypłakuje miękką białą gumę, która żółknie na powietrzu, po czym jest destylowana parą do jasnego olejku eterycznego.
Jak pachnie
Jasny i żywiczny, otwiera się ostrą, cytrynowo-sosnową nutą nad zieloną, pieprzną świeżością. Pod cytrusową lekkością kryje się ciepła, balsamiczna, koperkowa i fenkułowa korzenność z delikatnym dymem kadzidła. Wysucha miękko, drzewnie i lekko słodko, znacznie lżej niż jego krewni z rodziny kadzidłowcowatych.
W perfumiarstwie
Stosowany jako nuta od głowy do serca, dodająca iskrzenia, lekkości i żywicznego kręgosłupa, łącząc cytrusy z drewnem i kadzidłem. Łączy się z kadzidłowcem, lawendą, mirrą i przyprawami, nadając orientalnym i kadzidłowym kompozycjom świeży, terpenowy blask bez ciężkości i dymu.
Warto wiedzieć
Nazwa bywa wywodzona z arabskiego wyrażenia oznaczającego mniej więcej "jak na górze, tak na dole", a elemi było stałym składnikiem renesansowych maści leczniczych i lakierów na długo przed erą perfumiarstwa. Wysoka wydajność oleju z żywicy, wynosząca około piętnastu do dwudziestu pięciu procent, sprawia, że pozostaje stosunkowo przystępny cenowo wśród surowców naturalnych.
Słodka Pomarańcza
Sunlit zest squeezed straight from the peel
Czym jest
Olejek eteryczny z Citrus sinensis, powszechnej słodkiej pomarańczy uprawianej w Brazylii, na Florydzie, w Hiszpanii i we Włoszech. Aromat kryje się w drobnych gruczołach skórki owocu i uwalniany jest przez zimne tłoczenie skórki, często jako produkt uboczny przemysłu sokowniczego.
Jak pachnie
Jasny, soczysty i natychmiast rozpoznawalny: słodki miąższ pomarańczy z musującą iskrą i delikatną goryczką zielonej skórki w tle. Rozkwita słonecznie i okrągło, po czym szybko blednie, zostawiając miękką, lekko woskową słodycz, a nie ostrą kwasowość cytryny czy bergamotu.
W perfumiarstwie
Nuta głowy ceniona za radosne, jadalne uniesienie i naturalną słodycz, która łagodzi ostrzejsze cytrusy. Łączy się z nerolim, goździkiem, cynamonem i wanilią w kolońskich i gourmand'owych kompozycjach, otwierając niezliczone eaux de cologne i rozjaśniając cytrusowy akord klasycznych zielono-cytrusowych mieszanek.
Warto wiedzieć
W przeciwieństwie do bergamotu, zimno tłoczony olejek ze słodkiej pomarańczy zawiera znikome ilości bergaptenu, więc jest praktycznie niefototoksyczny na skórze wystawionej na słońce. Jest też jednym z najtańszych naturalnych składników perfumiarskich, gdyż ogromny przemysł sokowniczy dostarcza olejku ze skórki pomarańczy jako obfitego produktu ubocznego.
Czarna Porzeczka
Tart purple berries with a sly catty growl
Czym jest
Czarna porzeczka to mała, ciemna jagoda krzewu Ribes nigrum, rosnącego dziko w północnej Europie i Azji. Zarówno jagody, jak i aromatyczne pączki (cassis) niosą zapach; absolut pozyskiwany jest przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem z pączków, natomiast owocowy aspekt w perfumerstwie zazwyczaj rekonstruuje się z aromachemikaliów.
Jak pachnie
Ostry, soczysty i cierpki, jak wybuch fioletowo-czerwonych jagód z zielonymi, liściastymi krawędziami i winną głębią. Jej znakiem rozpoznawczym jest siarkowy, lekko spocony, zwierzęcy, koci podton, który nie pozwala odczytywać jej jako zwykłej owocowej nuty. Otwiera się świeżo i gryzliwie, by następnie słodknąć w dżemową ciemność.
W perfumerstwie
Materiał nuty głowy dodający owocowego blasku, cierpkości i figlarnego charakteru kompozycjom kwiatowym i chypre. Absolut z pączków pogłębia różę i nadaje zielono-owocową lekkość. Odgrywa główną rolę w jasnych, owocowo-kwiatowych otwarciach i napędza słynny akord cassis-róża w sercu ciemnych, aksamitnych kompozycji chypre.
Warto wiedzieć
Charakterystyczny koci zapach pochodzi od cząsteczek tioli zawierających siarkę, tej samej rodziny, która nadaje buchu, grejpfrutowi i kotu skunksi zapach. W stężeniu kilku części na milion tiole kojarzą się z dojrzałym owocem; skoncentrowane stają się zaskakująco skunkiosimi i ostymi.
Gałka Muszkatołowa
Warm baking spice with a hidden narcotic edge
Czym jest
Wysuszony zarodek nasienia Myristica fragrans, wiecznie zielonego drzewa rosnącego na indonezyjskich Wyspach Banda, a dziś uprawianego również na Grenadzie i Sri Lance. Twarde brązowe nasienie tkwi wewnątrz owocu przypominającego morele, owinięte czerwonym kwiatem muszkatołowym. Jest mielone jako przyprawa lub parowo destylowane w celu uzyskania olejku.
Jak pachnie
Ciepła, sucha i korzenna słodycz z miękkim, drzewnym korpusem i subtelnym, terpenicznym, niemal kamforanym uniesieniem na górze. Pod znajomą piekarnianą korzennością biegnie lekko żywiczna, balsamiczna głębia i chłodna, lekko medyczna krawędź. Sprawia wrażenie przytulnej, lecz subtelnie ostrej i sosnowej.
W perfumiarstwie
Przyprawa między nutami głowy a serca, dodająca ciepłości, lekkości i gourmandowo-ambrowej poświaty bez nadmiernej słodyczy. Łączy się z wanilią, tytoniem, lawendą i drewnem. Gałka muszkatołowa zakotwicza kombinacje korzenno-imbirowe i tworzy klasyczny ciepły, korzenny podpis fougère barbershopowego.
Warto wiedzieć
Gałka muszkatołowa zawiera mirystycynę, związek lekko psychoaktywny i toksyczny w dużych dawkach. W XVII wieku Wyspy Banda były jedynym źródłem tego surowca na świecie, a kontrola nad tym handlem wywołała kolonialne wojny między Holendrami, Portugalczykami i Anglikami.
Nuty Dymne
Drifting ash, embers and distant bonfire
Czym jest
Dym to abstrakcyjna, sugestywna nuta, a nie jeden składnik, zbudowana z materiałów noszących spalone i zwęglone aspekty. Perfumiarze konstruują ją z dziegciu brzozowego destylowanego z tlącego się drewna, drewna gwajaku, olejku cade, herbaty lapsang souchong, wecyweru i fenolowych substancji zapachowych, takich jak gwajakol, naśladujących spalanie.
Jak pachnie
Sucho, zwęglenie i przewiewnie, jak ostygłe żarzące się węgle, dym z drewna i przypalony papier unoszący się z odległego ognia. Może skłaniać się ku smolistości i skórzaności, kadzidłowości i żywiczności lub słodkości ogniska. Otwiera się cierpko i popielato, po czym osiada w ciepłej, tlącą się suchości wczepiającej się jak zapach w wełniany płaszcz.
W perfumiarstwie
Zazwyczaj efekt bazy lub serca nadający głębię, ostrość i posępną atmosferę. Łączy się ze skórą, kadzidłem, oudem, wetywerem i suchym drewnem w mrocznych, nastrojowych kompozycjach. Nawiedza wiele dymno-skórzanych i kadzidłowych zapachów.
Warto wiedzieć
Dziegieć brzozowy, najbardziej autentyczny materiał dymu i skóry, jest ściśle ograniczony przez IFRA, ponieważ surowe gatunki zawierają rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Współcześni perfumiarze polegają na rektyfikowanym próżniowo dziegciu brzozowym o niskiej zawartości WWA i syntetycznych fenolach, aby w granicach bezpieczeństwa oddać ten pierwotny efekt ogniska.
Liście Tytoniu
Dried leaf curing into honey and hay
Czym jest
Utwardzony liść Nicotiana tabacum, wysokiej szeroko listnej rośliny z rodziny psiankowatych. Do celów perfumeryjnych suszone, sfermentowane liście poddawane są ekstrakcji rozpuszczalnikowej do ciemnego konkretu i absolutu. Niepalony i niedymiący liść daje słodki, sianowy aromat, a nie zapach dymu papierosowego.
Jak pachnie
Ciepły, słodki i suchy: utwardzone siano i tytoń fajkowy przesycone miodem, suszonymi owocami i delikatnym kakao. Na górze pojawia się skórzasty, lekko ziołowo-zielony gryz, który osiada w miękkim, ambrowym, balsamicznym cieple, niosąc czasem pudrowy kwiatowy niuans.
W perfumiarstwie
Nuta sercowo-bazowa nadająca ciepło, słodycz i zamieszkaną głębię, często parowana z wanilią, tonką, skórą, miodem i przyprawami. Gra pierwsze skrzypce w tytoń-centrycznych zapachach, często zbudowanych wokół wanilii lub słodkich przypraw, i cieniuje niezliczone orientalne i fougère kompozycje od spodu.
Warto wiedzieć
Słodki, owocowy, sianowy charakter absolutu pochodzi z utwardzania i fermentacji, a nie z żywego liścia, który pachnie ostro i zielono. Autentyczny absolut tytoniowy jest drogi i ograniczony na niektórych rynkach, więc wiele nowoczesnych akordów tytoniowych jest rekonstruowanych z kumaryny, siana i nut korzennych.
Charakter zapachu
Otwarcie jest żywiczne i ostre: mastiks i sosna projektują chłodną, niemal leczniczą klarowność, zanim goździk i amyris wprowadzają ciepło w kompozycję. Kadzidło i paczula zagęszczają serce, a drewno gwajakowe i cashmere wood ściągają dym ze stropów ku czemuś bardziej ziemistemu i bliższemu skórze. Baza to miejsce, gdzie zapach trwa najdłużej: tytoń i elemi zlane z delikatną słodyczą pomarańczy i czarnej porzeczki, noszone jak druga skóra w późnych godzinach.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Idealna pora noszenia
Głęboka jesień i pełnia zimy, noszone po zmroku w pokojach rozświetlonych świecami lub w chłodnym nocnym powietrzu, przez kogoś, kto odnajduje ceremonię w rzeczach zwyczajnych.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Filippo Sorcinelli
Założyciel i perfumiarz
Włoski organista i twórca szat liturgicznych, którego atelier LAVS ubierało papieży Benedykta XVI, Franciszka i Leona XIV. Stworzył linię UNUM i mówił, że komponujący ją nos woli pozostać anonimowy. Na linię składają się UNUM LAVS, Opus 1144, Rosa Nigra i Ennui Noir.
Więcej od tego nosaLAVS
Maison
Zakrystyjne kadzidło i zimny kamień katedry, zamknięte w ekstrakcie.
Filippo Sorcinelli buduje zapach tak, jak organista katedralny buduje dźwięk: powoli, żywicznie i bez lęku przed mrokiem. Jako nos stojący za UNUM pracuje w kadzidle i dymie, w ciszy kamiennych wnętrz i ciężarze szat liturgicznych, dzięki czemu kompozycja przypomina mniej zapach, który się rozpyla, a bardziej pomieszczenie, do którego się wchodzi.
- Pochodzenie
- Mondolfo, Włochy
- Rok założenia
- 2014
- Znany z
- Liturgiczne kadzidło, UNUM
Więcej od Filippo Sorcinelli
Może Ci się też spodobać
