Amouage - Interlude 53
Interlude 53 to kontrolowany chaos, ziołowe oregano i pimento na rozległym, tlącym się sercu z kadzidłem, ambrem i opoponaksem, opadającym w dym, oud, skórę i paczulę. Gęsty, żywiczny i nieomylnie potężny.
Historia
Interlude Amouage zbudowany jest na motywie niepokoju ustępującego spokojowi: ogromna, dymna chmura żywicy i kadzidła otaczająca osobę, która go nosi. Wersja 53 zachowuje tę legendarną gęstość, będąc jedną z najbardziej dominujących wypowiedzi domu.
Nos
Skomponowany przez Pierre'a Negrina dla Amouage, autora także Interlude Man i Journey Woman.
Oregano
Nasłonecznione zioło ze wzgórza, przenikliwe i ciepłokrwiste
Czym jest
Bylina (Origanum vulgare i Origanum onites) z rodziny jasnotowatych, rosnąca dziko na wzgórzach śródziemnomorskich i zachodnioazjatyckich. Suszone wierzchołki kwiatostanowe i liście są destylowane parą wodną do olejku eterycznego zdominowanego przez fenole karwakrol i tymol, które odpowiadają za większość aromatu.
Jak pachnie
Ostro, gorąco i ziołowo, z suchym medycznym gryzącym charakterem karvakrolu i pieprznym, niemal kamforowym akcentem. Pod zieloną pikantnością kryje się ciepły, lekko skórzany aspekt przywołujący tymianek i cząber. Sprawia wrażenie raczej pikantnego i rustykalnego niż delikatnego, wygasając ku suchej, mineralnej ziołowości.
W perfumiarstwie
Akcent na przejściu z głowy do serca, stosowany w śladowych ilościach, nadający kompozycjom fougère i aromatyczno-pikantnym surowej, wirylnej świeżości obok tymianku, lawendy, szałwii i szałwii muszkatołowej. Jego fenolowe ciepło wyostrza bazy drzewne i skórzane. Pojawia się w mieszankach barbershopowych i śródziemnomorskich ziołowych, rzadko jako nuta tytułowa.
Warto wiedzieć
Karwakrol, charakterystyczna cząsteczka oregano, jest silnym środkiem przeciwdrobnoustrojowym, a olejek był przez długi czas ceniony bardziej jako konserwant i środek dezynfekujący niż materiał perfumeryjny. Jego uczulające skórę fenole sprawiają, że stosuje się go w drobnych, regulowanych dawkach, co utrzymuje go w rzadkości w perfumach ekskluzywnych.
Pimento
Goździk i pieprz zamknięte w jednej jagodzie
Czym jest
Pimento to ziele angielskie, suszona niedojrzała jagoda Pimenta dioica, wiecznie zielonego drzewa rodem z Karaibów i Ameryki Środkowej, uprawianego przede wszystkim na Jamajce. Jagody, a niekiedy i liście, są destylowane parą wodną do olejku eterycznego bogatego w eugenol, związek nadający goździkowi jego charakterystyczną ostrość.
Jak pachnie
Ciepły, pikantny aromat przypominający połączenie goździka, cynamonu i czarnego pieprzu, stąd angielska nazwa allspice. Otwiera się świeżo i pieprzowo z delikatną nutą kamforową, po czym osiada w słodkim, drzewnym, balsamicznym ciele z subtelnymi podtonami herbaty i gałki muszkatołowej.
W perfumiarstwie
Pikantny modyfikator nuty serca nadający ciepło, lekkość i ciepły blask fougère lub orientalny, częsty w kompozycjach męskich. Łączy się z goździkiem, laurem, lawendą, tytoniem i drewnem. Ożywia wiele pikantnych klasyków i barbershopowych fougère obok goździka i cynamonu.
Warto wiedzieć
Angielscy koloniści ukuli nazwę allspice około 1621 roku, ponieważ jedna jagoda zdawała się zawierać jednocześnie smaki cynamonu, goździka i gałki muszkatołowej. Wysoka zawartość eugenolu sprawia, że olejek silnie uczula skórę, dlatego perfumiarze i IFRA stosują go w małych, starannie odmierzonych dawkach.
Bergamotka
Iskrząca cytrusowa jasność z gorzko-słodką krawędzią
Czym jest
Bergamotka to niewielki owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie wzdłuż kalabryjskiego wybrzeża południowych Włoch. Aromatyczny olejek zawarty jest w gruczołach skórki niedojrzałego zielono-żółtego owocu i pozyskiwany jest przez mechaniczne tłoczenie na zimno skórki, a nie przez destylację, co zachowuje jego świeżą jasność.
Jak pachnie
Jasno, żywo i zielono, z słodką cytrusową iskrzącością złagodzoną kwiatową, niemal herbacianą gładkością. Pod spodem biegnie lekko gorzkie, balsamiczne ciepło odróżniające ją od cytryny czy pomarańczy. Otwiera się żywo, po czym szybko przechodzi w miękkie, lekko pikantne szmeranie.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy, bergamotka dodaje świeżości i lekkości, wtapiając ostry cytrus w serce kompozycji. Definiuje eau de cologne i rodzinę fougère, harmonizując z lawendą, neroli i mchem dębowym. Otwiera niezliczone nowoczesne kompozycje świeżo-kwiatowe, a jej olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny aromat.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotowy zawiera bergapten, furokumarynoę silnie uczulającą skórę na światło słoneczne i mogącą powodować oparzenia. Współczesne perfumiarstwo stosuje olejek pozbawiony bergaptenu (FCF), aby spełnić limity bezpieczeństwa IFRA, dlatego większość współczesnej bergamotki w perfumach to olejek oczyszczony, a nie surowy tłoczony na zimno.
Kadzidło
Święty dym snujący się z żywicy i żarzących się węgli
Czym jest
W perfumiarstwie kadzidło oznacza zazwyczaj olibanum, oleo-gumożywicę drzew Boswellia z Omanu, Somalii i Etiopii. Kora jest nacinana, wydziela mleczny wyciek twardniejący w bursztynowe łzy, które destyluje się parą wodną do olejku eterycznego lub ekstrahuje rozpuszczalnikiem do absolut; mieszanki często zawierają labdanum i styraks.
Jak pachnie
Chłodno, sucho i żywicznie, z ostrą cytrusowo-sosnową górą nad dymnym, pieprznym ciepłem. Wyczuwalna jest czysta kościelna jakość powietrza: balsamiczna, lekko mydlana, subtelnie zielona. Otwiera się jasno i terpentynowo-świeżo, po czym osiada w medytatywnej, popielato-słodkiej drzewistości utrzymującej się blisko skóry.
W perfumiarstwie
Materiał na przejściu serca w bazę, ceniony za kontemplacyjny, dymno-żywiczny charakter. Chłodzi kwiaty, wyostrza drewno i nadaje rytualne dostojeństwo akordom orientalnym i chypre. Definiuje wielkie zapachy kościelnego kadzidła i zimne, mineralne kadzidło wielu medytatywnych kompozycji niszowych.
Warto wiedzieć
Frankincense był niegdyś wart tyle co złoto, transportowany starożytnymi arabskimi szlakami karawanowymi do świątyń w całym basenie Morza Śródziemnego i dalej. Dzikie stanowiska Boswellia są obecnie zagrożone nadmiernym nacinaniem, wypasem i stresem klimatycznym, co pobudza rosnące zainteresowanie zrównoważonym pozyskiwaniem i limitami nacinania.
Amber
Ciepły żywiczny blask stworzony, nie zebrany
Czym jest
Amber to nie jeden składnik, lecz perfumeryjny akord, najczęściej łączący labdanum (lepką żywicę z śródziemnomorskiego krzewu cistus, Cistus ladanifer), benzoę i wanilię, niekiedy z tonką lub balsamem peruwiańskim. Mimo nazwy nie ma żadnego związku z kopalnym bursztynem drzewnym, który pozostaje bezwonny na skórze.
Jak pachnie
Ciepło, miękko i balsamicznie, pudrowa słodycz spoczywająca na suchej żywicy. Otwiera się miodowo i lekko animalicznie od labdanum, po czym osiada w zaokrąglonym złotym cieple przywołującym wosk pszczeli, tytoń i zużytą skórę, przetkany cichym, dymnym, kadzidłowym podtonem utrzymującym się blisko skóry.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za ciepło, głębię i długą trwałość, zakotwiczająca kompozycje orientalne i ambrowe. Naturalnie łączy się z wanilią, paczulą, drzewem sandałowym i przyprawami. Słodki szablon waniliowo-ambrowy to klasyk perfumiarstwa, podczas gdy bardziej suche, żywicowo-ziołowe odczytania ukazują jego inną twarz.
Warto wiedzieć
Słowo to oznaczało niegdyś ambrę szarą, woskową wydzielinę jelitową kaszalotów, co przez wieki podsycało zamieszanie wokół trzech niezwiązanych ze sobą rzeczy: kopalnego bursztynu drzewnego, ambrygrysu wielorybiego i akordu żywicznego. Współczesne bazy ambrowe są całkowicie roślinne i syntetyczne, opierają się na cząsteczkach takich jak Ambroxan, a nie na żadnym zwierzęcym surowcu.
Opoponaks
Słodka mirra mruczącą miodem, balsamem i starym drewnem
Czym jest
Znany jako słodka mirra, opoponaks to oleo-gumożywica gatunków Commiphora, głównie Commiphora guidottii, z Somalii i Etiopii. Nacinana kora wydziela sok twardniejący w czerwonawe łzy, które destyluje się parą wodną do olejku lub ekstrahuje rozpuszczalnikiem do rezinoidu i absolut.
Jak pachnie
Słodszy i bardziej zaokrąglony niż prawdziwa mirra, z miodowym, balsamicznym ciepłem i delikatną musującą lekkością na otwarciu. Pod spodem biegnie pylasta, lekko animaliczna, grzybowo-zabarwiona głębia i suchy charakter starego drewna. Mniej leczniczy i ostry niż mirra, bliższy benzoi, lecz suchszy i bardziej pudrowy.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i miękki utrwalacz nadający akordom ambrowym ich miodowy, balsamiczny blask, może też wnosić słodką lekkość wyżej w chypre. Łączy się z labdanum, wanilią, kadzidłem i różą. Jest charakterystycznym wątkiem przewijającym się przez klasyczne orientale i pudrowate kompozycje ambrowe.
Warto wiedzieć
Nazwa handlowa jest stosowana dość swobodnie. Historyczny opoponaks pochodził z niezwiązanej z nim rośliny z rodziny selerowatych, Opopanax chironium ze śródziemnomorza, podczas gdy dzisiejszy materiał perfumeryjny to niemal zawsze żywica Commiphora, więc jedno słowo może oznaczać dwie botanicznie odrębne rzeczy.
Labdanum
Lepka ambrowa żywica zeskrobana z nasłonecznionej cistus
Czym jest
Labdanum to ciemna, lepka żywica z krzewu cistus, Cistus ladanifer, rosnącego dziko w zachodnim basenie Morza Śródziemnego. Roślina wydziela aromatyczną gumę na liściach i gałązkach w letnim upale; gałęzie gotuje się lub zeskrobuje, by odzyskać surową żywicę, która następnie jest ekstrahowana rozpuszczalnikiem do absolut i rezinoidu.
Jak pachnie
Głęboko, ciepło i balsamicznie, z skórzanymi, animalicznymi i delikatnie słodkimi aspektami odczytywanymi jako miękki amber. Przewijają się przez nie podtony suszonych owoców, miodu, dymu i sosny. Otwiera się żywicowo i niemal ambrigrysowo, po czym wysycha w brązowe ciepło tytoniu i skóry utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Fundamentalna nuta bazy i naturalne kręgosłup większości akordów ambrowych, zazwyczaj budowanych z wanilią i benzoą. Silny utrwalacz, pogłębia chypre, orientale i skórzane kompozycje, łącząc się z różą, mchem dębowym i kadzidłem. Stanowi podwaliny wielu orientalnych klasyków złotej ery i niezliczonych kompozycji ambrowych.
Warto wiedzieć
W starożytności labdanum czesano z splątanych bród i ud kóz i owiec pasących się wśród zarośli cistus, a następnie zeskrobywano zębatym narzędziem zwanym ladanisterion. Jest to jeden z najstarszych materiałów aromatycznych, poprzedzający destylację o tysiąclecia.
Dym
Unoszący się popiół, żarzące się węgle i odległe ognisko
Czym jest
Dym to abstrakcyjna, sugestywna nuta, a nie jeden składnik, zbudowana z materiałów noszących spalone i zwęglone aspekty. Perfumiarze konstruują ją z dziegciu brzozowego destylowanego z tlącego się drewna, drewna gwajaku, olejku cade, herbaty lapsang souchong, wecyweru i fenolowych substancji zapachowych, takich jak gwajakol, naśladujących spalanie.
Jak pachnie
Sucho, zwęglenie i przewiewnie, jak ostygłe żarzące się węgle, dym z drewna i przypalony papier unoszący się z odległego ognia. Może skłaniać się ku smolistości i skórzaności, kadzidłowości i żywiczności lub słodkości ogniska. Otwiera się cierpko i popielato, po czym osiada w ciepłej, tlącą się suchości wczepiającej się jak zapach w wełniany płaszcz.
W perfumiarstwie
Zazwyczaj efekt bazy lub serca nadający głębię, ostrość i posępną atmosferę. Łączy się ze skórą, kadzidłem, oudem, wetywerem i suchym drewnem w mrocznych, nastrojowych kompozycjach. Nawiedza wiele dymno-skórzanych i kadzidłowych zapachów.
Warto wiedzieć
Dziegieć brzozowy, najbardziej autentyczny materiał dymu i skóry, jest ściśle ograniczony przez IFRA, ponieważ surowe gatunki zawierają rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Współcześni perfumiarze polegają na rektyfikowanym próżniowo dziegciu brzozowym o niskiej zawartości WWA i syntetycznych fenolach, aby w granicach bezpieczeństwa oddać ten pierwotny efekt ogniska.
Syntetyczny Oud
Laboratoryjnie zbudowany akord drzewny za popularnym oudem
Czym jest
Zaprojektowany akord zastępujący prawdziwe drewno agarowe, zbudowany z kilku substancji zapachowych i gotowych baz oudowych: drzewno-ambrowych jak Norlimbanol i Sylvamber, piżmowo-drzewnego Cashmeran, suchego Vertofix, kremowego materiału sandałowego takiego jak Firsantol oraz captive baz oudowych. Około dziesięciu cząsteczek przybliża to, co naturalny oud rozkłada na setki.
Jak pachnie
Czysto, sucho i drzewno-dymnie z skórzanym, leczniczym akcentem od Norlimbanolu i captive baz oudowych. Linearny i przewidywalny, natychmiast odczytywany jako oud, jednak pozostaje wypolerowany i beznamiętny, pozbawiony sfermentowanego zapachu stajni, żywicznej słodyczy i żywego, zmieniającego się wysychania prawdziwego destylowanego drewna agarowego.
W perfumiarstwie
Niemal każdy popularny i niszowy oud to właśnie ten akord. Prawdziwy olejek z drewna agarowego kosztuje więcej niż złoto w przeliczeniu na wagę, podaż jest ograniczona przez ochronę CITES dla Aquilaria, a jakość waha się gwałtownie. Syntetyki zapewniają spójność, stabilność i skalę za ułamek ceny, dlatego domy perfumeryjne sięgają po nie niemal bez wyjątku.
Warto wiedzieć
Syntetyczny oud nie jest fałszywy, lecz raczej innym materiałem: sprawnym, użytecznym i uczciwym, gdy jest odpowiednio oznakowany. Znakiem rozpoznawczym jest jego czystość. Oud pachnący gładko, słodko, jednorodnie i nigdy animalicznie ani szorstko to niemal na pewno akord, a nie kropla destylowanego drewna.
Skóra
Garbowana skóra, dym i zwierzęce ciepło
Czym jest
Skóra to akord, a nie jeden składnik: nie istnieje olejek eteryczny ze skóry. Perfumiarze odtwarzają jej zapach z dziegciu brzozowego i cade (dymnych destylowanych drewien), żywic styraksu i labdanum, izobutylochinoliny i nowoczesnych cząsteczek typu safralein, historycznie nawiązując do garbników i olejów niegdyś stosowanych do wyprawiania skóry.
Jak pachnie
Dymno, sucho i animalicznie, w zakresie od miękkiego nowego zamszu po smolistą starą siodłownię. Wersje z dziegciem brzozowym pachną kopcisto i fenolicznie, niemal jak ognisko i plaster; miększe akordy zamszowe stają się pudrowate, kwiatowe i ciepłe jak skóra. Może skłaniać się ku gorzkiej zieleni, popielowi lub słodyczy w zależności od towarzyszących żywic.
W perfumiarstwie
Charakterystyczna nuta bazy nadająca głębię, strukturę i zmysłową krawędź, łącząca się z różą, fiołkiem, tytoniem, oudem i kwiatowymi sercami. Ikoniczna w wielkich stylach rosyjskiej skóry i chropowatej suchej skóry, każdy z nich to inny aspekt akordu.
Warto wiedzieć
Gatunek ten narodził się w Rosji, gdzie oprawy ksiąg i buty były impregnowane dziegciem brzozowym; klasyczny styl rosyjskiej skóry przywołuje właśnie ten zapach. Prawdziwe olejki garbnicze zostały w większości ograniczone ze względów bezpieczeństwa, dlatego współczesne zapachy skórzane są niemal w całości dziełem sprytnej syntetycznej rekonstrukcji.
Paczula
Wilgotna ziemia i ciemne drewno po deszczu
Czym jest
Paczula pochodzi z Pogostemon cablin, liściastego krzewu z rodziny jasnotowatych, rosnącego dziko w tropikalnej Azji i uprawianego głównie w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Zebrane liście suszy się i lekko utwardza lub fermentuje, po czym destyluje parą wodną lub hydrodestyluje do gęstego, ciemnego olejku eterycznego.
Jak pachnie
Głęboko ziemisto i drzewnie, jak wilgotna leśna ściółka, mokra gleba i stare piwnice, przetykane winnym, lekko słodkim mrokiem. Świeży olejek może pachnieć ostro, niemal kamforowo i zielono; z wiekiem zaokrągla się w ciepło czekolady, skóry i suszonych owoców utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i potężny utrwalacz, paczula zakotwicza kompozycję i wydłuża jej trwałość. Stanowi kręgosłup chypre i orientali, łącząc się z różą, wetywerem, labdanum i wanilią. Definiuje wiele słodko-orientalnych mieszanek i niesie drzewno-balsamiczne serce pluszowych akordów chypre.
Warto wiedzieć
W XIX wieku prawdziwe kaszmirskie szale pakowano razem z suszonymi liśćmi paczuli, by odpędzać mole podczas transportu, dzięki czemu Europejczycy nauczyli się rozpoznawać autentyczny towar po zapachu. W odróżnieniu od większości olejków eterycznych paczula poprawia się z wiekiem, pogłębiając i łagodząc przez lata jak wino.
Drzewo sandałowe
Kremowe, medytatywne drewno oddychające powoli
Czym jest
Olejek sandałowy destyluje się parą wodną z bielastego drewna i korzeni wolnorosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Mysore w Indiach. Gdy dzikie indyjskie źródło znalazło się na skraju wyczerpania, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej Australii Zachodniej zaczęły zaopatrywać większość światowego perfumeryjnego rynku w olejek najwyższej jakości.
Jak pachnie
Miękko, kremowo i mlecznie, z gładkim drzewnym ciepłem i delikatnie słodką, różaną, niemal maślaną krawędzią. Nie ma w nim żadnej ostrości, jedynie zaokrąglona balsamiczna głębia. Pozostaje niezwykle stabilny na skórze, świecąc cichutko przez wiele godzin, zamiast otwierać się i wysychać w wyraźnych etapach.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona zarówno jako zapach, jak i utrwalacz, drzewo sandałowe wnosi kremowość, ciepło i medytatywną miękkość wiążącą kompozycje w całość. Pięknie łączy się z różą, jaśminem, wetywerem i przyprawami. Wiele medytatywnych drzewnych i kadzidłowych zapachów celebruje je w swoim sercu.
Warto wiedzieć
Prawdziwe drzewo sandałowe z Mysore było tak intensywnie pozyskiwane, że Indie zaostrzyły kontrolę eksportu, a dzikie drzewo stało się gatunkiem narażonym, przy cenach olejku sięgających podobno dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album uprawiane w pobliżu Kununurry w Australii Zachodniej w sposób zrównoważony odtwarzają oryginalny kremowy profil.
Charakter zapachu
Pikantne, ziołowe otwarcie szybko ustępuje miejsca kłębom kadzidła i ambru; opoponaks i labdanum dodają lepkiej, balsamicznej głębi; a baza to dym, skóra i oud, mroczne i otulające.
Najlepiej pasuje do
Dymny, żywiczny kolos na głęboką zimę i chłodne jesienne wieczory, jego kadzidło i amber unoszą się po zmroku, z obecnością z nawiązką na eleganckie, wytworne okazje.
Dlaczego decant Interlude 53
Słynnie gęsty i długotrwały, decant to rozsądny sposób na przetestowanie bestii pokroju Interlude przed zakupem flakonu.
Oficjalne nuty
Oregano · Pimento · Bergamotka · Kadzidło · Amber · Opoponaks · Labdanum · Dym · Drewno agarowe (Oud) · Skóra · Paczula · Drzewo sandałowe
Odkryj więcej: Decanty perfum ultra-niszowych · Wszystkie decanty zapachowe
Wybierz opcje
The Vibe
Wybierz rozmiar swojego decanta
Wybierasz rozmiar decant, nie pełną butelkę