Amouage
Reflection 45
Reflection 45 jest opanowany i luminescencyjny, aromatyczna lawenda, szałwia muszkatołowa i kardamon nad miękkim kwiatowym sercem neroli, korzenia irysa i jaśminu, wygładzonym tonką i wanilią, osadzonym w wetiwer, drzewie sandałowym oraz delikatnym szepcie kadzidła i mirry.
Historia
Linia Reflection marki Amouage poświęcona jest wyrafinowaniu, a wariant 45 podtrzymuje tę dopracowaną, niemal medytacyjną elegancję, czysta aromatyczno-kwiatowa kompozycja, która sprawia wrażenie skupionej i bezwysiłkowej, nigdy nachalnej.
Aromatyczny
zgniecione zioła w chłodnym powietrzu
Zielony, kamforowy chłód lawendy, rozmarynu, szałwii i tymianku, jak zioła roztarte między palcami. Czysty, ożywczy i odrobinę surowy, stanowi rześki szkielet klasycznej, fryzjerskiej świeżości.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Ciepło korzenny
żarzące się węgielki szuflady z przyprawami
Zaokrąglone gorąco cynamonu, goździka i gałki muszkatołowej, suche i lekko żywiczne, jak pieczona spiżarnia, a nie ostra kuchnia. Tworzy rumiane, otulające ciepło, które wydaje się intymne i jesienno-zimowe, obejmując skórę od środka.
Pudrowy
miękki spokój ubranej skóry
Aksamitna, lekko sucha miękkość korzenia irysa, fiołka i drobnego talku, jak puder do twarzy czy czysta pościel nagrzana skórą. Intymna, wyrafinowana i nostalgiczna, rozmywa zapach w łagodną, miękką mgiełkę.
Białe kwiaty
odurzające kwiaty, narkotyczne i kremowe
Bujne, kremowe płatki, które stają się odurzające i niemal narkotyczne, z dojrzałą, indolową słodyczą obrysowaną zielenią i nutą przejrzałego owocu. Zmysłowe i upajające, kwiat, który wypełnia pokój i trwa na ciepłej skórze.
Lawenda
Chłodna, ziołowa błękit ze słonecznego wzgórza
Czym jest
Lawenda to śródziemnomorski krzew z rodziny jasnotowatych, przede wszystkim Lavandula angustifolia, uprawiana w Prowansji i Bułgarii. Kwitnące wierzchołki pędów ścinane są w szczytowym momencie kwitnienia i poddawane destylacji parowej; fioletowe kłosy dają jasny olejek eteryczny, natomiast ekstrakcja rozpuszczalnikowa kwiatów wytwarza ciemniejszy, bogatszy absolutny ekstrakt.
Jak pachnie
Czysty, ziołowy i aromatyczny, z chłodnym, kamforowym uniesieniem nad miękką kwiatową słodyczą. Otwarcie jest ostre, zielone, niemal miętowe; w suchym zapachu ociepla się w kierunku siana, delikatnej wanilii i pudrowatego, lekko owocowego spokoju. Prawdziwa angustifolia pachnie okrągłej i słodziej niż ostrzejszy mieszaniec lavandin.
W perfumerii
Nuta głowy przechodzącą w serce i podstawa rodziny fougère, łącząca się z mchem dębowym, kumaryną i tonką w akordach barbershopowych. Łagodzi również cytrusowe kolońskie i jasne floralne. Stanowi fundament wielkich pionierskich aromatycznych fougères i niezliczonych aromatycznych zapachów dla mężczyzn.
Warto wiedzieć
Prowansalskie pola lawendy przyciągają miliony odwiedzających, jednak znaczna część olejku handlowego pochodzi w rzeczywistości z lavendinu, sterylnego mieszańca dającego znacznie wyższe plony z hektara. Rozprzestrzeniająca się choroba bakteryjna, fitoplazmatyczne zamieranie przenoszone przez miodówki, zmusza uprawę prawdziwej angustifolia coraz wyżej, w chłodniejsze strefy górskie.
Szałwia muszkatołowa
Ziołowa, ambrowawa mgła z winnym uniesieniem
Czym jest
Olejek eteryczny pozyskiwany przez destylację parową z kwitnących wierzchołków i liści Salvia sclarea, wysokiej dwuletniej rośliny z rodziny jasnotowatych, rodzimej dla północnego basenu Morza Śródziemnego, uprawianej dziś w całej Europie, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Wytwarzane są również trwalszy konkret i absolutny ekstrakt.
Jak pachnie
Ziołowy i aromatyczny, z miękkim, słodkim, ambrowato-balsamicznym ciepłem i charakterystyczną winną, herbatnianą nutą. Otwiera się zielono, lekko orzechowo i sianowo nad czystą, piżmową podtekstem, a następnie wysycha do zaokrąglonego ciepła, które jest jednocześnie świeże i delikatnie tytoniowo-słodkie.
W perfumerii
Nuta głowy przechodząca w serce, dodająca aromatycznej świeżości, winnej okrągłości i naturalnego, utrwalającego ciepła. Stanowi podstawę fougères i kolońskich lawendowych, łącząc się z lawendą, bergamotem, mchem dębowym i labdanum, nadając ziołowy blask wielu barbershopowym i chyprowym klasykom.
Warto wiedzieć
Szałwia muszkatołowa dostarcza sklaereolu, naturalnego surowca do wytwarzania Ambroxu, cenionej syntetycznej cząsteczki ambergrysu, dzięki czemu ta skromna roślina cicho podtrzymuje znaczną część współczesnej perfumerii ambrowatej. Nazwa "clary" pochodzi od "clear-eye" (jasne oko), odzwierciedlając dawne ludowe stosowanie tej rośliny w łagodzeniu podrażnień oczu.
Kardamon
Zielona przyprawa pękająca cytrusowym żarem
Czym jest
Kardamon to suszony strąk nasienny Elettaria cardamomum, wysokiej byliny z rodziny imbirowatych, rodzimej dla lasów południowych Indii, a dziś szeroko uprawianej w Gwatemali. Małe zielone strąki są ręcznie zbierane przed pełnym dojrzeniem i suszone; rozkruszone nasiona poddawane są destylacji parowej dla pozyskania olejku.
Jak pachnie
Jasny, zielony i korzenno-świeży, z chłodnym eukaliptusowo-kamforowym uniesieniem nad ciepłą, pieprzową słodyczą. Wyczuwalne są facety skórki cytrynowej, żywicy sosnowej i lekko dymnej drożdżowości, jak pęknięte strąki w herbacie chai. Otwiera się ostro i musująco, po czym uspokaja w miękkie, balsamiczne ciepło.
W perfumerii
Nuta głowy przechodząca w serce, korzenna, dodająca blasku i lekkiej, nowoczesnej chłodności; łączy cytrusowe otwarcia z drzewno-ambrowymi bazami bez ciężaru goździka lub cynamonu. Łączy się z bergamotem, różą, skórą i oudem, stanowiąc charakterystyczną iskrę wielu nowoczesnych aromatycznych i drzewno-skórzanych zapachów.
Warto wiedzieć
Kardamon należy do najdroższych przypraw na świecie, ustępując jedynie szafranowi i wanilii, gdyż każdy strąk jest ręcznie zbierany na ściśle określonym etapie niedojrzałości. Indie i Gwatemala dominują w podaży, a zielone strąki szybko tracą aromat po rozkruszeniu, dlatego destylatorzy pracują sprawnie.
Różowy pieprz
Jasne różowe jagody z musującą, korzenną perlą
Czym jest
Różowy pieprz to suszona jagoda peruwiańskiego drzewa pieprzowego Schinus molle, rośliny rodzimej dla Andów, należącej do rodziny Anacardiaceae, a nie prawdziwego pieprzu. Różowawe jagody poddawane są destylacji parowej lub ekstrakcji CO2, dając olejek zdominowany przez alfa-fellandren, limonen i pinen.
Jak pachnie
Jasny, suchy i musujący, bardziej różowy i owocowy niż czarny pieprz, z jedynie delikatnym ukłuciem korzeni. Facety rozgniecionych jagód, jałowcowej żywicy i ledwo wyczuwalnych cytrusów nadają musujące, lekkie uniesienie. Na górze błyska pieprzowo, po czym szybko zanika w łagodną, ciepłą korzenność.
W perfumerii
Ulubiona nuta głowy przechodząca w serce, wnosząca musującą korzenność i różowy blask bez ciepła ani ostrości. Rozjaśnia floralne, odświeża drzewne i ambrowate, łącząc się z różą, bergamotem i patchouli. Jej blask otwiera wiele nowoczesnych zapachów, zwłaszcza herbatniano-bergamotowe nuty głowy jasnych, owocowo-kwiatowych kompozycji.
Warto wiedzieć
Mimo swojej nazwy jagody te są botanicznie niespokrewnione z prawdziwym pieprzem, Piper nigrum; podobieństwo jest wyłącznie aromatyczne. Jako krewniak nerkowca i mango z rodziny Anacardiaceae, Schinus może wywoływać reakcje u osób uczulonych na tę rodzinę, dlatego kulinarne stosowanie jagód zaleca się z umiarem.
Owoc jałowca
Żywiczne niebieskie jagody tchnące ginem i sosnowym lasem
Czym jest
Szyszko-jagody Juniperus communis, wiecznie zielonego drzewa iglastego wrzosowisk i gór półkuli północnej. Mięsiste, niebieskoczarne, jagodopodobne szyszki dojrzewają przez dwa do trzech lat. Po wysuszeniu i destylacji parowej dają jasny olejek eteryczny, te same jagody nadają smak ginowi.
Jak pachnie
Chrupiący, suchy i żywiczny: zielone igły sosnowe, świeżo rozkruszony pieprz i chłodny, terpentynowy ukłucie nad balsamicznym ciepłem. Otwarcie czyta się jak gin, aromatyczne, niemal miętowe, po czym uspokaja w drzewną, lekko kamforową żywicę z delikatną, słodką, żywiczną podnutą.
W perfumerii
Nuta głowy przechodząca w serce, ceniona w fougères, chyprach i aromatycznych kolońskich za chrupiące, ziołowe uniesienie. Łączy się z lawendą, wetiwer, kardamonem i cytrusami. Jagoda jałowca przewija się przez nuty głowy niezliczonych ginowych, aromatyczno-drzewnych kompozycji.
Warto wiedzieć
Jałowiec perfumował obrzędy przez tysiąclecia; gałęzie spalano jako fumigant w szpitalach i izbach chorych podczas epidemii dżumy. Roślina jest dwupienna, więc wyłącznie żeńskie krzewy rodzą aromatyczne szyszki, a powolne, kilkuletnie dojrzewanie sprawia, że na jednej gałęzi współistnieją zielone i dojrzałe jagody.
Benzoes
Ciepły, waniliowy balsam wypłakany z naciętego drzewa
Czym jest
Benzoes to balsamiczna żywica z drzew Styrax z Azji Południowo-Wschodniej. Benzoina syjamska pochodzi ze Styrax tonkinensis (Laos, Wietnam), sumatrzańska ze Styrax benzoin (Indonezja). Nacięcia w korze zmuszają drzewo do wydzielania gumy, która przez miesiące twardnieje w czerwonawe łzy, przetwarzane następnie w resinoid i absolutny ekstrakt.
Jak pachnie
Słodki, ciepły i balsamiczny, z wyraźnym charakterem wanilii oraz pudrowatymi, ambrowymi, lekko cynamonowymi facetami. Syjamska jest okrąglejsza i bardziej waniliowa; sumatrzańska dymniejsza, z cynamonowo-styrakową krawędzią. Otwiera się miękko i kremowo, po czym wysycha w przytulną, żywiczną, niemal skarmelizowaną słodycz.
W perfumerii
Ciepła nuta bazy i delikatny utrwalacz, nadający słodycz, objętość i waniliowy blask akordowi ambrowemu. Miesza się z labdanum, wanilią, tonką i kadzidłem, wygładzając orientalne i gourmand. Benzoes stanowi definiujące ciepło orientalnych klasyków złotej epoki i niezliczonych kompozycji ambrowatych.
Warto wiedzieć
Benzoes dał nazwę kwasowi benzoesowemu, a za jego pośrednictwem chemicznemu terminowi benzen. Samo słowo pochodzi od arabskiego luban jawi, "kadzidło z Jawy". Żywica nigdy nie wypływa samoistnie; każda łza jest reakcją drzewa na celowo naciętą korę.
Neroli
Słodko-gorzki kwiat pomarańczy destylowany w białe światło
Czym jest
Neroli to destylowany parowo olejek eteryczny ze świeżych białych kwiatów gorzkiej pomarańczy, Citrus aurantium podgatunek amara, zwanej też bigarade lub pomarańczą sewilską. Kwiaty zrywane są ręcznie o świcie i destylowane tego samego dnia. Głównymi źródłami są Tunezja, Maroko i Egipt.
Jak pachnie
Jasny, czysty i kwiatowy, z zieloną, lekko gorzką krawędzią i miodowym, metalicznym połyskiem często porównywanym do świeżo uprasowanej bielizny. Otwiera się chrupiąco i cytrusowo-chłodno, po czym uspokaja w miękkie, woskowe ciepło płatków, znacznie świeższe i lżejsze niż odurzający absolutny ekstrakt kwiatu pomarańczy z tego samego drzewa.
W perfumerii
Nuta głowy przechodząca w serce, ceniona za lekkość i promieniowanie w kolońskich i kwiatowych. Łączy się z bergamotem, petitgrain, jaśminem i piżmem, stanowiąc fundament klasycznej struktury eau de cologne. Błyszczy w jasnych kolońskich z neroli na pierwszym planie i słonecznych cytrusowo-kwiatowych kompozycjach.
Warto wiedzieć
Nazwa pochodzi od Anne Marie Orsini, księżnej Neroli pod Rzymem z XVII wieku, która perfumowała olejkiem rękawiczki i wodę do kąpieli, rozsławiając go w całej Europie. Destylacja jednego kilograma neroli wymaga około tony ręcznie zebranych kwiatów, co czyni go jednym z droższych naturalnych surowców perfumerii.
Irys
Sproszkowany fiołek zakorzeniony w cierpliwej, podziemnej ziemi
Czym jest
Orris to materiał aromatyczny z kłącza kwiatów irysa, przede wszystkim Iris pallida uprawianej na wzgórzach Toskanii. Korzenie są zbierane, suszone i sezonowane przez trzy do sześciu lat, aby enzymy powoli rozwinęły irony, a następnie mielone i destylowane parowo w woskowe, kość słoniową masło orrisowe.
Jak pachnie
Chłodny, pudrowaty zapach fiołka z zamszowym, niemal jadalnym facetem marchewki i surowej mąki. Sprawia wrażenie suchego raczej niż słodkiego, przywołując na myśl puder do twarzy, miękką skórę i wilgotną ziemię, niosąc srebrzysty, lekko metaliczny połysk, który jest zarazem kwiatowy i korzenny.
W perfumerii
Materiał serca i bazy, ceniony za objętość i pudrowate uniesienie wygładzające ostre floralne i drzewne. Łączy się z fiołkiem, różą, liściem irysa i ambrettą. Definiuje całą linię wyrafinowanych, pudrowato-irysowych i aldehydowo-kwiatowych kompozycji.
Warto wiedzieć
Orris należy do najdroższych naturalnych surowców w perfumerii. Tona sezonowanego kłącza daje zaledwie około dwóch kilogramów masła orrisowego, a gatunki o wysokiej zawartości ironów mogą kosztować ponad sto tysięcy dolarów za kilogram, co wynika z lat sezonowania zanim jakikolwiek zapach się rozwinie.
Jaśmin
Odurzający biały kwiat bijący w sercu perfumerii
Czym jest
Jaśmin to kwiat pnących krzewów z rodziny oliwkowatych, przede wszystkim Jasminum grandiflorum uprawianego w Egipcie, Indiach i Maroku, a także Jasminum sambac z Indii. Delikatne kwiaty zrywane są ręcznie od przed wschodem słońca do rana, ekstrahowane rozpuszczalnikiem z heksanem w woskowy konkret, a następnie przemywane etanolem, by uzyskać absolutny ekstrakt.
Jak pachnie
Ciepły, bujny biały kwiat, słodki i miodowy z animalicznym tłem. Sambac skłania się ku owocowemu, herbatnianemu i gęstemu; grandiflorum jest kremowszy i bardziej zielony na górze. Oba niosą odurzające, narkotyczne bogactwo nad zielono-owocowym otwarciem, wysychając do miękkiej, skórociepłej, lekko grzybowo-piżmowej bazy.
W perfumerii
Kamień węgielny nuty serca, łączący cytrusowe nuty głowy z drzewnymi bazami, nadając objętość, zmysłowość i zaokrąglone kwiatowe ciało. Łączy się z różą, tuberozą, ylang-ylang, drzewem sandałowym i piżmem. Jaśmin zakotwicza wiele wielkich klasycznych kwiatowych i może stać samodzielnie jako promienny soliflore.
Warto wiedzieć
Mniej więcej pięć tysięcy ręcznie zebranych kwiatów daje jeden gram absolutu, co stawia naturalny jaśmin wśród najdroższych materiałów perfumeryjnych. Znaczna część jego głębi pochodzi z indolu, cząsteczki pachnącej naftaliną lub rozkładem w stężeniu, a jednak promiennej i żywej w śladowych ilościach, jakie kwiat naturalnie zawiera.
Arcydzięgiel
Ziemisty, piżmowy korzeń z zieloną, ziołową duszą
Czym jest
Olejek eteryczny z Angelica archangelica, wysokiej rośliny baldaszkowatej o białych kwiatach, uprawianej w północnej Europie, zwłaszcza we Francji, Belgii i Islandii. Najbardziej ceniony olejek destylowany jest parowo z suszonych, sezonowanych korzeni; jaśniejszy, pieprzowy olejek destyluje się z nasion. Oba stosowane są w wysokiej perfumerii.
Jak pachnie
Olejek korzeniowy jest ziemisty, piżmowy i ciepły, z zieloną, pieprzową, lekko animaliczną głębią przywołującą naturalny piżmo i suchą ziemię. Olejek nasienny jest świeższy, bardziej ziołowy i korzenny, z ginowym uniesieniem. Z czasem nuta korzeniowa staje się ciemniejsza, silniejsza i bardziej promienna, nigdy słodka.
W perfumerii
Nuta głowy przechodząca w serce i naturalny botaniczny piżmo używany jako utrwalacz. Zawiera prawdziwe cząsteczki muskolaków i łączy się z cytrusami, wetiwer, patchouli, jałowcem i kadzidłem w chyprach i ginowych akordach. Zakotwicza kilka awangardowych kompozycji i nadaje zielony piżmo wielu niszowym zapachom.
Warto wiedzieć
Olejek korzeniowy naturalnie zawiera makrocykliczne laktony piżmowe, takie jak pentadekanolid, co czyni arcydzięgiel jednym z rzadkich roślinnych źródeł prawdziwie piżmowego zapachu. Jest też silnie fototoksyczny ze względu na furanokumaryny, dlatego należy go stosować ostrożnie; w nadmiarze łatwo zdominuje kompozycję.
Fasola tonka
Ciepła, migdałowo-waniliowa słodycz z cieniem siana i tytoniu
Czym jest
Tonka to surowione nasienie Dipteryx odorata, wysokiego południowoamerykańskiego drzewa strączkowego z Wenezueli, Brazylii i Gujany. Łuskane nasiona moczone są w alkoholu, a następnie suszone przez tygodnie, aż kumaryna pokryje ich powierzchnię mrozem. Perfumerzy używają absolutnego ekstraktu rozpuszczalnikowego z tych suszonych ziaren.
Jak pachnie
Ciepły, słodki bukiet wanilii i gorzkiego migdału, przepleciony sianem, suszonym tytoniem i prażonymi orzechami. Otwarcie przywodzi na myśl karmelizowany budyń; suchość staje się pudrowata i lekko alkoholowa, z cynamonem i skosiloną koniczyną. Okrąglejsza i mglistsza niż wanilia, miększa i mniej ostra niż migdał.
W perfumerii
Materiał bazy i serca ceniony za ciepło, słodycz i miękką trwałość. Łączy akordy gourmand, orientalne i fougère, łącząc się z wanilią, lawendą, ambrem i tytoniem. Tonka i jej kumaryna ukształtowały pierwsze fougère i stanowią podstawę słodkiego suchego zapachu niezliczonych blendów orientalno-gourmand.
Warto wiedzieć
Tonka zawdzięcza większość swego aromatu kumarynie, którą FDA zakazała jako dodatek do żywności w 1954 roku po stwierdzeniu hepatotoksyczności w badaniach na zwierzętach przy wysokich dawkach. Tonka jest więc praktycznie nielegalna w amerykańskich kuchniach, jednak pozostaje w pełni legalna i szeroko ceniona w wysokiej perfumerii.
Wanilia
Ciepłe, słodkie serce samego komfortu
Czym jest
Wanilia pochodzi z suszonych strąków nasiennych Vanilla planifolia, pnącej orchidei rodzimej dla Meksyku, uprawianej dziś głównie na Madagaskarze, Réunion i Tahiti. Zielone strąki zbiera się przed dojrzeniem, następnie parzy, poci na słońcu i powoli suszy przez miesiące, aż pociemnieją i rozwiną swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodki, ciepły i kremowy, z balsamiczną głębią przywołującą budyń, karmel i suszone owoce, z delikatną, dymną, tytoniową nutą pod spodem. Otwiera się miękko i gourmand, po czym wysycha w pudrowate, żywiczne ciepło, które przylega do skóry i pachnie bogatszym niż sama syntetyczna wanilina.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona za bogactwo i trwałe ciepło, wanilia zaokrągla ostre krawędzie i zakotwicza kompozycje orientalne i gourmand. Naturalnie łączy się z tonką, ambrem, drzewem sandałowym i przyprawami. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniowych zapachów buduje swoje jądro właśnie wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, ponieważ każdy kwiat orchidei otwiera się tylko na jeden dzień i musi być ręcznie zapylany, co jest techniką opracowaną w 1841 roku przez Edmonda Albiusa, dwunastoletniego chłopca z Réunion, który żył w niewolnictwie. Większość komercyjnego aromatu wanilii opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Wetiwer
Chłodna, wilgotna ziemia wydobyta z splątanych korzeni
Czym jest
Wetiwer to wysoka tropikalna trawa kępowa, Chrysopogon zizanioides, rodzima dla Indii, uprawiana dziś głównie na Haiti, Jawie i Réunion. Cenną częścią jest gęsta sieć włóknistych korzeni podziemnych, które wykopuje się, myje, suszy i destyluje parowo w gęsty, bursztynowo-zielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa nad drzewno-korzeniową bazą. Olejek haitański czyta się jako gładki, dymny i lekko orzechowo-słodki; jawajski jest ciemniejszy i bardziej skórzasty. Pod spodem kryją się suchy cedr, grejpfrutowa goryczka i trwała zielona mineralność utrzymująca się przez godziny w miarę wysychania.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona za trwałość, uziemiającą ziemistość i naturalną moc utrwalającą. Zakotwicza chypry i fougères, łącząc się z cytrusami, skórą i tytoniem. Wiele soliflore na bazie wetiweru zbudowanych jest wokół niego, a jego dymniejsza, bardziej popielata strona eksponowana jest obok cyprysów i cedru.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza około połowy światowego olejku wetiwer, uprawianego głównie przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które perfumują flakon, sadzone są na zboczach wzgórz na całym świecie jako żywe bariery, czepiając się gleby przed erozją i stabilizując stoki, gdzie niewiele innego się utrzyma.
Paczula
Wilgotna ziemia i ciemne drewno po deszczu
Czym jest
Patchouli pochodzi z Pogostemon cablin, liściastego krzewu z rodziny jasnotowatych, rodzimego dla tropikalnej Azji, uprawianego głównie w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Zebrane liście są suszone i lekko fermentowane, a następnie destylowane parowo lub hydrodestylowane w gęsty, ciemny olejek eteryczny.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i drzewny, jak wilgotna leśna ściółka, mokra gleba i stare piwnice, przeplatane winą, lekko słodką ciemnością. Świeży olejek może być ostry, niemal kamforowy i zielony; z wiekiem zaokrągla się w czekoladę, skórę i owocowe ciepło suszonych owoców, utrzymujące się przez godziny.
W perfumerii
Nuta bazy i silny utrwalacz, patchouli zakotwicza kompozycję i przedłuża jej trwałość. Tworzy podstawę chyprów i orientalnych, łącząc się z różą, wetiwer, labdanum i wanilią. Definiuje wiele blendów gourmand-orientalnych i niesie drzewno-balsamiczne serce pełnych akordów chyprowych.
Warto wiedzieć
W XIX wieku prawdziwe kaszmirskie szale pakowano z suszonymi liśćmi patchouli, aby odstraszać mole w transporcie, dzięki czemu Europejczycy nauczyli się rozpoznawać autentyczne importy po zapachu. W przeciwieństwie do większości olejków eterycznych, patchouli poprawia się z wiekiem, pogłębiając się i łagodniejąc przez lata, podobnie jak wino.
Drzewo sandałowe
Kremowe, medytacyjne drewna oddychające powoli
Czym jest
Olejek sandałowy pozyskiwany jest przez destylację parową bielizny i korzeni wolno rosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Majsuru w Indiach. Gdy dzikie indyjskie źródło znalazło się na granicy wyczerpania, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej Australii Zachodniej dostarczają teraz dużą część olejku perfumeryjnego klasy wyższej na świecie.
Jak pachnie
Miękki, kremowy i mleczny, z gładkim, drzewnym ciepłem i lekko słodką, różaną, niemal maślaną krawędzią. Nie niesie żadnej ostrości, jedynie zaokrągloną balsamiczną głębię. Pozostaje niezwykle stabilny na skórze, świecąc spokojnie przez godziny, zamiast otwierać się i wysychać w wyraźnych etapach.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona zarówno jako zapach, jak i utrwalacz, drzewo sandałowe nadaje kremowość, ciepło i medytacyjną miękkość, która wiąże kompozycje. Doskonale łączy się z różą, jaśminem, wetiwer i przyprawami. Wiele medytacyjnych, drzewnych i kadzidłowych zapachów celebruje je w swoim sercu.
Warto wiedzieć
Prawdziwe drzewo sandałowe z Majsuru było tak intensywnie pozyskiwane, że Indie zaostrzyły kontrolę eksportu, a dzika roślina stała się narażona na wyginięcie, zaś ceny olejku sięgają podobno około dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album uprawiane w pobliżu Kununurra w Australii Zachodniej odtwarzają teraz w sposób zrównoważony oryginalny kremowy profil.
Drewno cedrowe
Suche wióry z ołówka i drewno nagrzane słońcem
Czym jest
Olejek eteryczny destylowany parowo z drewna, wiórów i trocin kilku drzew iglastych. Główne źródła to cedr wirginijski i cedr teksaski, oba jałowce, a także prawdziwe cedry Atlas i himalajskie z rodzaju Cedrus. Aromatyczny olejek koncentruje się w bieliku i odpadach tartacznych.
Jak pachnie
Suchy, drzewny i ciepły, archetyp świeżo naostrzonego ołówka i cedrowej szafy. Cedr wirginijski jest ołówkowy i balsamiczny; cedr Atlas jest łagodniejszy, słodszy, niemal miodowo-żywiczny. We wszystkich typach przebiega czysty, lekko dymny, delikatnie kamforowy ton wysychający do gładkiego, żywicznego ciepła.
W perfumerii
Wszechstronna nuta serca przechodząca w bazę, nadająca suchą, drzewną strukturę, uniesienie i fundament dla innych materiałów. Łączy się z wetiwer, drzewem sandałowym, różą, cytrusami i kadzidłem. Cedr kształtuje dymny suchy zapach drzewno-kwiatowych kompozycji i niezliczonych nowoczesnych drzewno-ambrowatych baz.
Warto wiedzieć
Cedr używany do ołówków i skrzyń do przechowywania jest zazwyczaj botanicznie jałowcem, nie prawdziwym Cedrus. Cząsteczki pochodzące z cedru, takie jak Cedramber i Iso E Super, napędzają ogromną część współczesnych zapachów drzewnych, czyniąc cedr jednym z najciszej wszechobecnych budulców perfumerii.
Mirra
Gorzki, żywiczny dym z zranionego pustynnego drzewa
Czym jest
Oleo-gumożywica z kolczastych krzewów Commiphora myrrha z Rogu Afryki i Półwyspu Arabskiego. Zbieracze ranią korę; drzewo wydziela bladą żywicę twardniejącą w czerwonobrązowe łzy. Są one destylowane parowo na olejek eteryczny lub ekstrahowane rozpuszczalnikiem na ciemniejszy resinoid.
Jak pachnie
Chłodny, gorzki i żywiczny w otwarciu, z leczniczą, niemal plasterkową ostrością nad suchą ziemią i lukrecją. Ociepla się w dymny balsam, miękką skórę i delikatną głębię grzyba-mchu, wysychając pyliście, słodko-gorzko i medytacyjnie, wolniej i ciemniej niż kadzidło.
W perfumerii
Nuta bazy wnosząca dymną głębię, żywiczne ciało i kościelną powagę do orientalnych, chyprów i kompozycji kadzidłowych. Naturalnie łączy się z kadzidłem, różą, labdanum i benzoesum. Zakotwicza medytacyjne zapachy kadzidłowe z mirrą na pierwszym planie i nadaje fundament niezliczonym akordowi ambrowatym i kadzidłowym.
Warto wiedzieć
Jeden z najstarszych handlowanych aromatów, mirra była spalana w egipskich świątyniach, stosowana do balsamowania i wymieniana wśród darów Trzech Króli. Jej nazwa pochodzi od semickiego rdzenia oznaczającego gorycz. Dzikie pozyskiwanie i nadmierne wypasanie zagrażają dziś kilku populacjom Commiphora w Rogu Afryki.
Kadzidło
Święty dym destylowany z łez pustynnego drzewa
Czym jest
Kadzidło, czyli olibanum, to suszona gumożywica drzew Boswellia, wśród których najbardziej ceniona jest Boswellia sacra z Omanu, Jemenu i Somalii. Kora jest nacinana i wydziela mleczną żywicę, która przez tygodnie twardnieje w złote łzy, następnie destylowane parowo lub ekstrahowane rozpuszczalnikiem dla perfumerii.
Jak pachnie
Świeży, żywiczny i luminescencyjny, z czystą iglastą-cytrusową jasnością alfa-pinenu i limonenu nad suchą, balsamiczną drzewną bazą. Niesie chłodne, pieprzowe, niemal cytrynowe uniesienie, po czym uspokaja w ciepły, pylisty dym kadzidła znany z kościołów i świątyń.
W perfumerii
Stosowane w sercu i bazie, dodaje medytacyjnego, dymnego, żywicznego kręgosłupa i wznoszącej się przejrzystości. Łączy się z mirrą, różą, oudem i labdanum, unosząc ciężkie akordy orientalne. Centruje wiele kompozycji opartych na kadziedle i definiuje motyw katedralno-kadzidłowy.
Warto wiedzieć
Kadzidło było przedmiotem handlu przez ponad pięć tysięcy lat i niegdyś poruszało się arabskimi szlakami kadzidłowymi po cenach rywalizujących ze złotem. Dzikie populacje Boswellia podupadają teraz z powodu nadmiernego nacinania, suszy i wypasu, co budzi realne obawy o długoterminową zrównoważoność zbioru.
Opoponaks
Słodka mirra mruczącą miodem, balsamem i starym drewnem
Czym jest
Znany jako słodka mirra, opoponax to oleo-gumożywica gatunków Commiphora, przede wszystkim Commiphora guidottii, z Somalii i Etiopii. Nacinana kora wydziela żywicę twardniejącą w czerwonawe łzy, które destylowane są parowo na olejek lub ekstrahowane rozpuszczalnikiem na resinoid i absolutny ekstrakt.
Jak pachnie
Słodszy i okrąglejszy niż prawdziwa mirra, z miodowym, balsamicznym ciepłem i delikatnym musującym uniesieniem w otwarciu. Pod spodem biegnie pylisty, lekko animaliczny, grzybiasto-ciemny charakter i sucho-drzewna osobowość starego drewna. Mniej leczniczy i ostry niż mirra, bliższy benzoesum, ale suchszy i bardziej pudrowaty.
W perfumerii
Nuta bazy i miękki utrwalacz nadający akordowi ambrowemu miodowy, balsamiczny blask; może też wnosić słodkie uniesienie wyżej w chyprze. Łączy się z labdanum, wanilią, kadzidłem i różą. Jest charakterystycznym wątkiem klasycznych orientalnych i pudrowato-ambrowatych kompozycji.
Warto wiedzieć
Nazwa handlowa jest stosowana dość swobodnie. Historyczny opoponax pochodził z niespokrewnionej rośliny z rodziny baldaszkowatych, Opopanax chironium ze śródziemnomorza, podczas gdy współczesny materiał perfumeryjny to niemal zawsze żywica Commiphora, tak więc jedno słowo może oznaczać dwie botanicznie różne rzeczy.
Charakter zapachu
Chłodna lawenda, szałwia i jałowiec otwierają go chrupiąco i ziołowo; serce staje się miękkie i pudrowate dzięki orrisowi, jaśminowi i arcydzięgielowi; kremowa drzewna baza wetiweru, drzewa sandałowego i lekkich żywic dodaje cichą głębię.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Idealne okazje
Subtelny zapach na co dzień, który z łatwością przenosi się na wyrafinowaną kolację lub wieczorne wyjście, chrupiąca lawenda i pudrowaty orris idealnie sprawdzają się w umiarkowanym powietrzu wiosny i jesieni.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Lucas Sieuzac
Perfumiarz
Lucas Sieuzac wywodzi się z rodziny francuskich perfumiarzy i w 2019 roku dołączył do Eurofragance jako starszy perfumiarz perfum luksusowych, po Florasynth, Créations Aromatiques, Symrise i Cosmo International. Skomponował Amouage Reflection Man, Amouage Jubilation 25 Woman i Comme des Garçons Dot, a także współpodpisał Givenchy Play i Azzaro Now Man.
Maison
Kadzidło i róża w królewskiej skali, do spróbowania bez aktu wiary, jakiego wymaga pełny flakon.
Amouage nie zna ciszy. Każdy flakon zdaje się stworzony z myślą o wnętrzu, do którego trzeba sobie zasłużyć, wysokie sufity, kadzidło unoszące się w powietrzu i światło przenikające przez coś cennego. Dom rozlewa kadzidło, różę i Oud, jakby zapasy były niewyczerpane, a efekt nosi się mocno i trwa długo, nigdy nie zmieniając się w hałas dla samego hałasu.
- Pochodzenie
- Maskat, Oman
- Rok założenia
- 1983
- Znane z
- Kadzidło, róża, Oud
Więcej od Amouage
Może Ci się też spodobać
