Areej Le Doré
Al Majmua
Al Majmua to zielona, omszała kompozycja z naturalnych składników, gdzie bergamota i czarna porzeczka rozświetlają serce wiwetu, paczuli i egzotycznych indyjskich kwiatów (pandanus/kewda i kadam), osadzonych na bazie oakmoss, irysa i cedru.
Historia
Areej Le Doré Russian Adama pracuje wyłącznie na naturalnych i archiwalnych materiałach, a Al Majmua, "zgromadzenie", to blend skłaniający się ku chypre, zbudowany z surowego wiwetu, prawdziwego oakmoss i indyjskich attarów: ziemisty, zielony i staroświecki.
Nos
Skomponowany przez Russian Adama, założyciela Areej Le Doré, twórcy także Oud Zen, Russian Oud i Russian Musk.
Róża
aksamitne płatki, miód i kolec
Wielowarstwowy zapach prawdziwych płatków, zroszony i owocowy na początku, z głębszym, konfiturowym, miodowym sercem i nikłym, pieprznym, zielonym ukłuciem. Ponadczasowy i emocjonalny, raz delikatny, raz władczy, zależnie od tego, jak się rozwija.
Oud
ciemne, żywiczne drewno z głębią
Gęste, żywiczne drewno pachnące ciepło i lekko leczniczo, ze skórzaną, zwierzęco zabarwioną dymnością i słodkim, niemal oborowym funkiem w tle. Pradawne i posępne, otula skórę czymś gęstym i cicho potężnym.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Pudrowy
miękki spokój ubranej skóry
Aksamitna, lekko sucha miękkość korzenia irysa, fiołka i drobnego talku, jak puder do twarzy czy czysta pościel nagrzana skórą. Intymna, wyrafinowana i nostalgiczna, rozmywa zapach w łagodną, miękką mgiełkę.
Piżmowy
ciepły oddech czystej skóry
Miękka, lekko zwierzęca ciepłota pachnąca czystą skórą i świeżo wysuszonym praniem, intymna i ledwie słodka. Brzmi cicho pod zapachem, użyczając zmysłowej bliskości drugiej skóry, która wydaje się osobista i trwała.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Bergamota
Iskrząca cytrusowa jasność z gorzko-słodką nutą
Czym jest
Bergamota to mały owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie na kalabryjskim wybrzeżu południowych Włoch. Olejek aromatyczny gromadzi się w gruczołach skórki niedojrzałego, zielono-żółtego owocu i jest mechanicznie wyciskany na zimno z łupiny, a nie destylowany, co zachowuje jego świeżą jasność.
Jak pachnie
Jasna, żywa i zielona, słodka cytrusowa iskra złagodzona kwiatową, niemal herbacianą gładkością. Pod spodem płynie delikatnie gorzkie, balsamiczne ciepło, które odróżnia ją od cytryny czy pomarańczy. Na otwarciu błyszczy żywo, po czym szybko opada w miękki, lekko korzenny szmer.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy: bergamota dodaje świeżości i lekkości, łącząc ostry cytrus z sercem kompozycji. Definiuje eau de cologne i rodzinę fougère, harmonizując z lawendą, neroli i oakmoss. Otwiera niezliczone nowoczesne kompozycje świeżo-kwiatowe, a jej olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny aromat.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotowy zawiera bergapten, furokumarynę silnie uwrażliwiającą skórę na światło słoneczne i mogącą powodować oparzenia. Współczesne perfumiarstwo stosuje olejek pozbawiony bergaptenu (FCF), aby spełnić normy bezpieczeństwa IFRA, dlatego większość bergamoty w dzisiejszych perfumach to olejek oczyszczony, a nie surowy tłoczony na zimno.
Czarna porzeczka
Cierpkie cassis z dzikim, animalicznym pazurem
Czym jest
Pochodzi z Ribes nigrum, niewielkiego liściastego krzewu uprawianego w całej Europie, zwłaszcza w Burgundii. Perfumiarstwo rzadko korzysta z samej jagody; cenionym surowcem jest absolut z pąków cassis, ekstrahowany heksanem z żywicznych pąków liściowych, często uzupełniany zawierającymi siarkę cząsteczkami zapachowymi oddającymi cierpką ostrość owocu.
Jak pachnie
Ostro owocowo i cierpko, absolut z pąków niesie zielony, liściasty, niemal koci zapach z siarczystym, potem przywodzącym ukłuciem pod owocową słodyczą. Efekt jest dziki i niepowtarzalny: dojrzały owoc czarnej porzeczki obrysowany zielonym sokiem i delikatnie animalicznym warknięciem.
W perfumiarstwie
Nuta głowy dająca cierpką owocowość i ożywiający, zielony realizm, który unosi kompozycję. Wyostrza różę i dodaje charakteru akordom owocowo-kwiatowym i chypre. Cassis to klasyczne otwarcie chypre i powracający impuls w nowoczesnych perfumach owocowych.
Warto wiedzieć
Koci, siarczysty aspekt pochodzi od śladowych tioli tak potężnych, że wyczuwalne są w stężeniu rzędu trylionowych części, należą do tej samej rodziny cząsteczek co aromat kociego moczu i niektórych win Sauvignon Blanc. Jedna kropla absolutu z pąków cassis wystarcza na bardzo długo.
Wetiwer
Chłodna wilgotna ziemia wydobyta ze splątanych korzeni
Czym jest
Vetiver to wysoka tropikalna trawa wiechlinowata, Chrysopogon zizanioides, rodem z Indii, uprawiana dziś głównie na Haiti, Jawie i Reunion. Cenioną częścią jest gęsta sieć włóknistych podziemnych korzeni, które są wykopywane, myte, suszone i poddawane destylacji parą wodną, dając gęsty, bursztynowo-zielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa nad drewniano-korzeniową bazą. Olejek haitański jest gładki, lekko dymny i delikatnie słodki jak orzech laskowy; jawajski ciemniejszy i bardziej skórzasty. Pod spodem kryją się suchy cedr, grejpfrutowa goryczka i trwała zielona mineralność, która snuje się godzinami podczas wysychania.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za trwałość, uziemiającą ziemistość i naturalną siłę utrwalającą. Zakotwicza chypre i fougère, harmonizując z cytrusem, skórą i tytoniem. Wiele soliflorów vetiverowych zbudowanych jest wokół niego, a jego bardziej dymna, popielata strona eksponowana jest obok cyprysów i cedrów.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza około połowy światowej produkcji olejku vetiverowego, większość uprawiana jest przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które aromatyzują flakony perfum, sadzone są na zboczach wzgórz na całym świecie jako żywe bariery, utrzymując glebę przed erozją i stabilizując stoki, gdzie niewiele innego się utrzyma.
Pandan (kewda)
Miodowy tropikalny kwiat z akwatycznym szeptem
Czym jest
Aromat pozyskiwany z wonnych męskich kwiatów Pandanus odoratissimus, pandanusa nadbrzeżnego z Indii i Azji Południowo-Wschodniej. Kwiaty, zwane kewda lub kewra, zrywane są ręcznie o świcie i poddawane hydrodestylacji tradycyjną metodą deg-i-bhapka, a powstała para często jest zatapiana w olejku sandałowym jako attar.
Jak pachnie
Słodki, mocny i kwiatowy, z miodowym, różanym ciepłem i wyraźną zieloną, lekko akwatyczną chłodność. Jest w nim owocowa, niemal hiacyntowa bogactwo nad miękką, wodną świeżością. Otwiera się bujnie i odurzająco, po czym łagodnieje w gładką, balsamiczną słodycz kwiatową z delikatnie korzennym akcentem.
W perfumiarstwie
Nuta serca ceniona w tradycyjnych indyjskich attarach i kadzidłach, gdzie wnosi tropikalną, miodową kwiatowość odrębną od róży czy jaśminu. Łączy się z drzewem sandałowym, szafranem, różą i oudem w kompozycjach orientalnych i attarowych, pojawia się też w niszowych kwiatach poszukujących niezwykłego, egzotycznego podpisu kwiatu.
Warto wiedzieć
Kwiaty tracą swój zapach w ciągu kilku godzin od otwarcia, dlatego zbiór ściga świt, a do produkcji używane są wyłącznie kwiatostany męskie. Kewda z Ganjam w Odishy, dostarczająca większości indyjskiej produkcji, jest na tyle charakterystyczna, że posiada Oznaczenie Geograficzne, a attar pochłania ogromne ilości kwiatów.
Paczuli
Wilgotna ziemia i ciemne drewno po deszczu
Czym jest
Paczuli pochodzi z Pogostemon cablin, liściastego krzewu z rodziny miętowatych, rodem z tropikalnej Azji, uprawianego głównie w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Zebrane liście suszy się i lekko fermentuje lub kurzuje, po czym poddaje destylacji parą wodną lub hydrodestylacji, uzyskując gęsty, ciemny olejek eteryczny.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i drzewny, jak wilgotne leśne poszycie, mokra gleba i stare piwnice, przetykany winną, lekko słodką ciemnością. Świeży olejek może być ostry, niemal kamforowy i zielony; z wiekiem zaokrągla się w czekoladowe, skórzane i suszone-owocowe ciepło, które trzyma się godzinami.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i silny utrwalacz, paczuli zakotwicza kompozycję i wydłuża jej trwałość. Tworzy szkielet chypre i orientalnych, łącząc się z różą, vetiverem, labdanum i wanilią. Definiuje wiele blendów gourmand-orientalnych i niesie drzewno-balsamiczne serce bujnych akordów chypre.
Warto wiedzieć
W XIX wieku prawdziwe kaszmirskie szale pakowano wraz z suszonymi liśćmi paczuli, by w czasie transportu odpędzać mole, i to właśnie dlatego Europejczycy nauczyli się rozpoznawać autentyczne importy po zapachu. W odróżnieniu od większości olejków eterycznych paczuli z wiekiem się poprawia, pogłębiając i łagodniejąc przez lata, podobnie jak wino.
Kadam
Miodowy monsunowy kwiat świętego drzewa Kryszny
Czym jest
Kadam to kwiat Neolamarckia cadamba, wysokiego tropikalnego drzewa subkontynentu indyjskiego, noszącego gęste, pomarańczowe, kulistokształtne kwiatostany. Do produkcji attaru świeże kwiaty otwierające się nocą poddaje się hydrodestylacji w miedzianym alembiku, a aromatyczna para jest zatapiana w olejku sandałowym, zgodnie z tradycją deg-bhapka z Kannauj.
Jak pachnie
Miękki, kremowy i miodowo słodki, ciepły tropikalny kwiat z łagodną owocową bogatością i delikatnymi zielonymi, lekko korzennymi akcentami. Sandałowy nośnik nadaje mleczną, drzewną głębię. Czuć go zaokrąglonym i kojącym, otwiera się kwiatowo i opada w spokojne, balsamiczne ciepło.
W perfumiarstwie
Przede wszystkim nuta serca tradycyjnych indyjskich attarów, ceniona za bujne, naturalistyczne ciało kwiatowe. Sandałowa baza czyni go trwałym i możliwym do noszenia samodzielnie jako soliflore, a jednocześnie zaokrągla inne kwiaty i ciepłe, drzewno-ambrowe blendy w kompozycjach wschodniego stylu.
Warto wiedzieć
Kadam niesie głęboki ciężar kulturowy, tradycyjnie związany z porą monsunową i Panem Kryszną w hinduskiej tradycji. Kwiaty otwierają się w małych godzinach nocnych, mniej więcej między trzecią a szóstą rano, dlatego destylatorzy zbierają je przez całą noc, by uchwycić kwiaty w szczytowym momencie aromatu.
Mech dębowy
Wilgotna, zielona dusza leśnego poszycia
Czym jest
Oakmoss to nie prawdziwy mech, lecz porost, Evernia prunastri, rosnący na dębach i innych liściastych korach w umiarkowanej Europie, zwłaszcza na Bałkanach, we Francji i Maroku. Zebrane plechy są ekstrahowane rozpuszczalnikiem do ciemnej, lepkiej konkrecji i absolutu, surowców wykorzystywanych w perfumiarstwie.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i leśno-zielony, z wilgotną korą, mokrym kamieniem i skórzasto-atramentowym podtonem. Sucha, delikatnie gorzka omszałość niesie marynistyczne i smołopodobne aspekty. Efekt jest cienisty, a nie świeży, przywołujący chłodne poszycie pod starymi drzewami po tym, jak deszcz nasiąkł w glebę.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i kręgosłup rodziny chypre, nadająca strukturę, głębię i vintagowy charakter. Klasycznie łączy się z bergamotą, labdanum i paczuli. Definiuje wielkie brzoskwiniowo-korzenne chypre i zielony rdzeń klasycznych galbanowych kwiatów, a także niezliczone omszałe fougère i kompozycje męskie.
Warto wiedzieć
Ekstrakty oakmoss zawierają atranol i chloroatranol, silne alergeny skórne, które UE faktycznie zakazała w 2017 roku. IFRA wymaga obecnie stosowania wersji o zredukowanej zawartości alergenów, ograniczając te cząsteczki do śladowych stężeń, co po cichu zmieniło to, jak klasyczne chypre pachnie w przeformułowanych współczesnych perfumach.
Irys
Chłodna, pudrowa ziemia z cierpliwie dojrzewającego korzenia
Czym jest
Perfumeryjny irys pochodzi nie z kwiatu, lecz z kłącza Iris pallida i Iris germanica, uprawianych głównie w Toskanii i Maroku. Wykopane kłącza suszy się i dojrzewa przez około trzy lata, aby rozwinęły się aromatyczne irony, po czym miele i poddaje destylacji parą wodną, otrzymując woskowe masło orris.
Jak pachnie
Chłodny, pudrowy i korzenny, przywołujący fiołek, zamsz i świeżo piłowane drewno oprószone pudrem do twarzy. Jest w nim wilgotna, ziemista mineralność, delikatna marchewkowa słodycz i maślana, niemal ciestowata miękkość. Czuć go srebrzystym i powściągliwym, bardziej teksturą niż perfumem, trwającym cicho na skórze.
W perfumiarstwie
Cenny materiał nuty serca nadający pudrową elegancję, chłodną głębię i aksamitny, wyrafinowany kręgosłup chypre i kwiatom. Łączy się z fiołkiem, różą, drzewem sandałowym i ambrette. Jest duszą chłodnych, pudrowych kompozycji męskich, surowych zielonych kwiatów i minimalistycznych kompozycji z dominującym orrisem.
Warto wiedzieć
Masło orris należy do najdroższych surowców perfumeryjnych: z tony suchego, dojrzałego kłącza uzyskuje się zaledwie około dwóch kilogramów masła, a gatunki o wysokiej zawartości ironów mogą kosztować dziesiątki tysięcy euro za kilogram. To wieloletnie dojrzewanie, które buduje jego zapach, sprawia, że prawdziwy irys jest tak rzadki.
Cedr
Suche, naostrzone ołówki i nagrzane słońcem drewno
Czym jest
Cedr w perfumiarstwie pochodzi głównie z twardzizny cedru Atlasu (Cedrus atlantica) oraz, częściej, aromatycznie zbliżonych "cedrów" wirginijskiego i teksaskiego z rodzaju Juniperus. Wióry drzewne i trociny z tartaków poddaje się destylacji parą wodną, uzyskując olejek bogaty w cedrol i cedren, cząsteczki niosące zapach.
Jak pachnie
Suchy, drzewny i żywiczny, przywołujący świeżo zaostrzony ołówek i cedrowe szafy. Cedr Atlasu jest ciepły, dymny i balsamiczny; cedr wirginijski ostrzejszy i czystszy. Otwiera się chrupko, ołówkowo, po czym opada w miękkie, trocinowo-ciepłe, delikatnie słodkie drewno trzymające się godzinami.
W perfumiarstwie
Niezawodna nuta serca i bazy, ceniona za gładki drzewny kręgosłup i siłę utrwalającą. Zakotwicza chypre, fougère i nowoczesne kompozycje drzewne, łącząc się z vetiverem, różą, cytrusem i ambrem. Cedr nadaje charakterystyczny, śliwkowo-drzewny rdzeń korzennymi kwiatowo-drzewnymi blendami i przewija się przez niezliczone kompozycje unisex.
Warto wiedzieć
Większość perfumeryjnego "cedru" to botanicznie nie cedr, lecz jałowiec; prawdziwy Cedrus i niespokrewniony Juniperus dzielą nazwę przez zapach, nie przez pokrewieństwo. Olejek cedrowy był spalany w starożytnym egipskim balsamowaniu i stosowany do aromatyzowania grobowców, trumien i drewna okrętowego.
Charakter zapachu
Cierpka czarna porzeczka i bergamota otwierają kompozycję, po czym pojawia się głęboko zielone serce: trawiaste vetiver, ciemna paczuli oraz odurzający, niemal miodowy aromat kewda i kadam. Oakmoss, irys i cedr tworzą suchą, omszałą bazę chypre.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Idealne okazje do noszenia
Wieczorny, zielony zapach na jesienne i zimowe noce: cierpkie otwarcie ustępuje mrocznej, omszałej głębi chypre, odpowiedni dla odważnych i na wyrafinowane, eleganckie okazje.
Dlaczego decant Al Majmua
Zbudowany z rzadkich naturaliów w małych seriach, decant to idealny sposób, by poznać Areej Le Doré przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Oficjalne nuty
Bergamota · Czarna porzeczka · Wetiwer · Pandan (kewda) · Paczuli · Kadam · Mech dębowy · Irys · Cedr
Odkryj więcej: Decanty perfum ultra-niche · Wszystkie decanty zapachowe
Powiązane: Najlepsze niszowe perfumy drzewne i sandałowe · Niszowe Perfumy Indie – Niezależne Domy Perfumeryjne w Gouttes Rares
Wybierz opcje
The Vibe
Więcej od Areej Le Doré
Może Ci się też spodobać
Wybierz rozmiar swojego decanta
Wybierasz rozmiar decant, nie pełną butelkę