Bortnikoff
Oud Maximus
Historia
Oud Maximus brzmi jak przechwałka, a zaczęło się od dedykacji: Dmitry Bortnikoff nazwał go na cześć swojego syna, Maxima. Zestawił oud z Laosu, Indii i Tajlandii z czterema różnymi olejkami różanymi i opracował technikę, która pozwala zachować pozostałe nuty nienaruszone pod taką ilością oudu. Dwa kolejne oudy pochodziły z Feel-Oud, destylarni, którą współzałożył. Pojawiał się pod datowanymi rocznikami, takimi jak Oud Maximus 2019 i 2020.
Oud
To, co drzewo wytwarza, gdy zostaje zranione
Gęste, żywiczne drewno pachnące ciepło i lekko leczniczo, ze skórzaną, zwierzęco zabarwioną dymnością i słodkim, niemal oborowym zapaszkiem pod spodem. Pradawne i posępne, otula skórę czymś gęstym i cicho potężnym.
Piżmowy
Ciepły oddech nagiej skóry
Miękko zwierzęce ciepło naturalnego piżma, czy to piżma jelenia, czy roślinnego piżma, jak nasiona ambrette: ciepła skóra i miękkie futro, pudrowe, intymne i ledwie słodkie. Cicho pomrukuje pod zapachem niczym druga skóra, wyczuwalna dopiero wtedy, gdy ktoś stoi już na tyle blisko, by ją uchwycić.
Zwierzęcy
Skóra, futro i coś nie do końca oswojonego
Surowa, rozgrzana ciepłem ciała piżmowość, w której czuć skórę, włosy i futro, raz słodka i pudrowa, raz ostra i lekko dzika. W najlepszym wydaniu nie wiadomo, gdzie kończą się perfumy, a zaczyna osoba, która je nosi. W najsilniejszym to powód, dla którego niektórzy się odsuwają.
Róża
Aksamitne płatki, miód i kolec
Na początku rosista i owocowa, potem konfiturowe, miodowe serce z zielonym, pieprznym pazurem pod spodem. Róża jest tu w dużej mierze prawdziwym kwiatem, otto lub absolutem różanym, a nie akordem zbudowanym ze związków zapachowych.
Pudrowy
Miękka cisza skóry pod ubraniem
Aksamitna, lekko sucha miękkość korzenia irysa, fiołka i drobnego talku, jak puder do twarzy czy czysta pościel nagrzana skórą. Intymna, wyrafinowana i nostalgiczna, rozmywa zapach w łagodną, miękką mgiełkę.
Cytrusy
Pierwszy jasny, cytrusowy błysk poranka
Soczysta, przełamująca skórkę jasność cytryny, bergamotki i pomarańczowej skórki, cierpka i musująca, z czystym, gorzkawym akcentem. Otwiera zapach natychmiastowym uniesieniem i blaskiem, świeża i pobudzająca, ulatniająca się szybko jak słońce na wodzie.
Bergamotka
Iskrzące cytrusowe światło z gorzkim akcentem
Czym jest
Bergamotki nikt nie je. Jest kwaśna, pełna pestek i rozczarowująca, a niemal całe światowe zbiory pochodzą z jednego pasa kalabryjskiego wybrzeża, gdzie uprawia się ją wyłącznie dla olejku tłoczonego na zimno z jej zielonej skórki.
Jak pachnie
W pierwszej sekundzie skórka i zielone światło, potem coś krąglejszego niż cytryna: kwiatowa, herbaciana gładkość na lekko gorzkim cieple. Szybko się ulatnia. Zostaje po niej cichy, lekko korzenny pomruk.
W perfumiarstwie
To ona definiuje wodę kolońską i jest nutą głowy niemal każdego fougère, obok lawendy i mchu dębowego. Perfumiarze sięgają po nią dla tej pierwszej, jasnej sekundy, a jej olejek sprawia też, że Earl Grey pachnie jak Earl Grey.
Warto wiedzieć
To, co nadaje jej blask, potrafi też poparzyć. Bergamotka zawiera bergapten, który czyni skórę nadwrażliwą na słońce, dlatego perfumiarze albo stosują ją w niewielkiej dawce, albo sięgają po olejek pozbawiony tej cząsteczki.
Słodka pomarańcza
Słoneczny aromat wyciśnięty prosto ze skórki
Czym jest
Olejek tłoczy się na zimno ze skórki. Większość światowej podaży to produkt uboczny śniadania: przemysł sokowniczy wyciska owoce, a wyrzucona skórka jest właśnie tym, czego szuka perfumiarz.
Jak pachnie
Soczysta i natychmiast rozpoznawalna: dojrzały miąższ pomarańczy z musującym, szerbetowym iskrzeniem i ukrytą za nim zieloną goryczką. Pojawia się okrągła i słoneczna, nie zostaje na długo i pozostawia miękką, woskową słodycz zamiast ostrej kwaskowatości cytryny.
W perfumiarstwie
Nuta głowy apetyczna jak sam owoc, używana do zaokrąglania cytrusów, które bez niej byłyby zbyt ostre. Otwiera wody kolońskie i dobrze czuje się obok neroli, goździka, cynamonu i wanilii, gdy gurmandowa kompozycja potrzebuje uniesienia.
Warto wiedzieć
Bergamotka w słońcu parzy skórę. Słodka pomarańcza, tłoczona z tego samego rodzaju skórki, niemal nie zawiera odpowiedzialnej za to cząsteczki, więc słoneczny dzień nie niesie ryzyka. To także jeden z najmniej kosztownych naturalnych surowców, jakie istnieją.
Różowy pieprz
Jasne, różowe jagody z musującą, korzenną iskrą
Czym jest
To nie jest pieprz. Różowe jagody pochodzą z południowoamerykańskiego drzewa, które botanicznie nie ma nic wspólnego z pnączem pieprzu; suszy się je, a następnie destyluje z parą wodną lub ekstrahuje CO2.
Jak pachnie
Bardziej różany i owocowy niż czarny pieprz, z ledwie wyczuwalnym ukłuciem ostrości. Rozgniecione jagody, żywica przywodząca na myśl jałowiec, muśnięcie cytrusa. Błyska na otwarciu i szybko znika, zostawiając łagodną, ciepłą pikantność.
W perfumiarstwie
Perfumiarze sięgają po niego, gdy kompozycja potrzebuje pikantności bez ostrego żaru. Nadaje nutom kwiatowym różane musowanie, odświeża nuty drzewne i ambrowe, dobrze łączy się z bergamotką i paczulą. To musowanie jest znakiem rozpoznawczym współczesnych zapachów owocowo-kwiatowych.
Warto wiedzieć
W rzeczywistości należy do rodziny nanerczowatych, tej samej co nerkowiec, i jest z nim na tyle blisko spokrewniony, że osoby uczulone na nerkowce lub mango czasem reagują też na te jagody. Warto o tym wiedzieć, zanim użyjesz ich w kuchni.
Jaśmin sambac
Zielony, herbaciany jaśmin, który rozkwita po zmroku
Czym jest
Kwiaty otwierają się po zmroku i wtedy pachną najmocniej, dlatego zbieracze zrywają je jako pąki wczesnym rankiem, zanim się rozwiną. Ekstrakcja rozpuszczalnikiem daje woskowy konkret, a po przemyciu go alkoholem powstaje absolut.
Jak pachnie
Bardziej zielony i herbaciany niż odmiana grandiflorum i znacznie mniej owocowy. Zaczyna rześko i nieco woskowo, niemal z odcieniem banana, po czym ociepla się w indolową słodycz. Ten indol to jego zwierzęca strona: z bliska odurzająca, a mimo to świetlista.
W perfumiarstwie
Nuta serca, która daje białym bukietom kwiatowym ciało i lekkość. Współgra z różą, tuberozą, drzewem sandałowym i zieloną herbatą, łagodzi ostre cytrusy, a niektóre soliflory nocnych kwiatów powstają niemal wyłącznie z niego.
Warto wiedzieć
To sampaguita, narodowy kwiat Filipin, nawlekany na girlandy i używany do aromatyzowania chińskiej herbaty. Drobne kwiaty zbierane ręcznie każdego ranka przez długi sezon sprawiają, że absolut należy do najdroższych surowców kwiatowych.
Kardamon
Zielona przyprawa pękająca cytrusowym żarem
Czym jest
Zbieracze zrywają strąki, zanim dojrzeją, co oznacza pracę ręczną. To krewny imbiru z lasów południowych Indii, dziś uprawiany na szeroką skalę w Gwatemali. Destyluje się nasiona ukryte w środku.
Jak pachnie
Rozłup strąk, a poczujesz chłodny eukaliptusowy powiew nad ciepłym pieprzem, skórką cytryny i odrobiną sosnowej żywicy. Jest w nim też dymna chlebowość, zapach chai. Najpierw ostry i musujący, potem miękki i balsamiczny.
W perfumiarstwie
Sytuuje się między nutą głowy a sercem: korzenna iskra, która pozostaje chłodna i pozwala kompozycji przejść od cytrusów do drzewnej ambry bez ciężaru goździka czy cynamonu. Dobrze łączy się z różą, skórą i oudem.
Warto wiedzieć
Strąk to opakowanie. Zamknięty chroni olejek; pęknięty od razu zaczyna tracić aromat, dlatego destylatorzy pracują szybko, a kardamon zmielony zawczasu to tylko cień całego strąka.
Rose de Mai
Miodowa majowa róża z Grasse
Czym jest
Stulistna róża z Prowansji, zbierana ręcznie przez kilka tygodni każdego maja w okolicach Grasse. Świeże kwiaty trafiają do rozpuszczalnika, który wydobywa z nich woskowy konkret; konkret przemywa się alkoholem, aby otrzymać absolut.
Jak pachnie
Okrąglejsza i łagodniejsza niż róża damasceńska, miodowa i dżemowa, przeszyta zielonym liściem i owocowością liczi i gruszki. Wysycha w ciepłą, miodowo-woskową słodycz oprószoną pyłkiem, bez ostrego, metalicznego ukąszenia.
W perfumiarstwie
Stosowana w sercu dla blasku, a nie objętości, sprawia, że kompozycja kwiatowa wydaje się rozświetlona od środka. Perfumiarze zestawiają ją z jaśminem, fiołkiem i mchem dębowym, a zbiory z Grasse zaopatrują wiele francuskich domów haute couture.
Warto wiedzieć
Z około 600 kilogramów świeżo zebranych kwiatów uzyskuje się jeden kilogram absolutu. Przez tę proporcję, kilka majowych tygodni i niewielki areał upraw w Grasse prawdziwa Rose de Mai pozostaje jednym z najdroższych naturalnych surowców w perfumiarstwie.
Róża himalajska
Otto z róż uprawianych w górach, rosiste tam, gdzie inne róże stają się konfiturowe
Czym jest
Ta sama róża damasceńska co w Bułgarii, uprawiana tam, gdzie noce są zimne, a powietrze rzadkie. Powolne dojrzewanie na himalajskich tarasach Nepalu i północnych Indii daje destylowany parą wodną olejek otto, bladozłoty w fiolce, a nie absolut.
Jak pachnie
Róża dopiero co ścięta, a nie zatopiona w konfiturze. Damasceńskie serce jest obecne, miodowe i lekko korzenne, ale unoszą ją rześka zielona łodyga i cytrynowa jasność. Zwiewna, wysoko strojona, w swojej świeżości niemal wodnista.
W perfumiarstwie
Perfumiarze sięgają po nią, gdy róża ma brzmieć jak żywa, a nie zakonserwowana: rosa na oudzie, uniesienie w szyprze. Na jeden kilogram olejku potrzeba mniej więcej trzech do czterech ton całych kwiatów, dlatego dawkuje się ją kroplami.
Warto wiedzieć
W porównaniu z klasycznymi olejkami otto jest najlżejsza i najbardziej zielona: klarowna tam, gdzie one mają miodową głębię. Naturalne surowce tego rodzaju szybciej znikają ze skóry niż syntetyczny akord różany, a przy tym niosą złożoność, której nie naśladuje żadna pojedyncza cząsteczka.
Róża indyjska
Miodowa, gęsta jak gulkand dusza róży z Kannauj
Czym jest
Rooh gulab znaczy „dusza róży”, a Kannauj od stuleci wydobywa ją w miedzianych alembikach deg i bhapka. Pozwól tym różanym oparom skroplić się w olejku sandałowym zamiast w wodzie, a otrzymasz attar gulab.
Jak pachnie
Najbardziej jadalna róża w palecie: miodowa, konfiturowa, lekko sfermentowana, jak gulkand, konfitura z płatków róży, wmieszana w ciepłe mleko. Pod spodem ciepło goździka i szafranu, na wierzchu rosisty, zielony płatek. Inne róże unoszą się w powietrzu. Ta osiada nisko i gęsto.
W perfumiarstwie
To róża, która obok oudu Hindi i drzewa sandałowego nie daje się zagłuszyć, i dlatego perfumiarze sięgają po nią w swoich najbogatszych kompozycjach łączących oud z różą. W formie attaru drzewo sandałowe wydłuża jej ślad i zaokrągla sfermentowaną krawędź.
Warto wiedzieć
Róża z Taif ma ostrą, imbirowo-cytrusową korzenność; bułgarska jest słodka, pudrowa i czysta; indyjski gulab jest z tych trzech najbardziej konfiturowy i najmocniej sfermentowany. Destylowany ręcznie, zmienia się z każdym zbiorem, a prawdziwe butelki z jednego źródła sprzedaje się na krople.
Róża hybrydowa
Rosista słodycz nad zieloną, pieprzną ostrością
Czym jest
Większość róży używanej w perfumerii to jedna z dwóch odmian: damascena z Bułgarii i Turcji albo centifolia z Grasse. Całe kwiaty zrywa się ręcznie od chwili przed wschodem słońca do około wpół do jedenastej, a potem destyluje w otto albo ekstrahuje rozpuszczalnikiem w absolut.
Jak pachnie
Świeża, miodowa, zielona na brzegach, jakby wciąż pokryta rosą. Pod spodem kryją się przyprawy i owoce, a w absolucie dżemowa ciemność. Otto otwiera się rześko i jasno; absolut jest cieplejszy, bardziej dymny, bliżej skóry.
W perfumiarstwie
Róża zachowuje się nie tyle jak jedna nuta, ile jak cała paleta. Potrafi sama unieść perfumy albo rozpłynąć się w szyprze, ciemnieje przy oudzie i paczuli, staje się pudrowa obok fiołka i spaja kwiatowe serce.
Warto wiedzieć
Obie metody pozyskiwania to nie ten sam interes. Na jeden kilogram olejku otto trzeba od trzech do czterech tysięcy kilogramów kwiatów. Absolut, wydobywany rozpuszczalnikiem, osiąga to samo z mniej więcej jednej siódmej tej ilości kwiatów.
Attar Gulab
Róża destylowana wprost w drzewo sandałowe
Czym jest
Róża w tradycyjnej indyjskiej formie attaru: płatki poddaje się hydrodestylacji w miedzianym kotle deg, a opary kieruje nie do wody, lecz do odbieralnika napełnionego już olejkiem sandałowym, dzięki czemu róża skrapla się wprost w drewnie i oba składniki dojrzewają razem. Wytwarza się go w okolicach Kannauj w stanie Uttar Pradesh, a w odróżnieniu od rooh gulab, który jest samą różą, attar gulab to z definicji róża i drzewo sandałowe w jednym surowcu.
Jak pachnie
Róża i drzewo sandałowe nierozłączne, a nie nałożone warstwami. Miodowa, konfiturowa słodycz gulkandu z indyjskiej róży jest obecna, ale zaokrąglona i spowolniona przez kremowe, mleczno-drzewne ciało pod spodem, które odbiera płatkom ostrość i rozciąga je na wiele godzin. Cieplejszy, miększy i znacznie trwalszy niż którykolwiek olejek różany użyty osobno.
W perfumiarstwie
Sięga się po niego tam, gdzie róża ma przetrwać i osiąść nisko w kompozycji, zwłaszcza w kompozycjach łączących oud z różą, w których sandałowy nośnik daje róży ciężar potrzebny, by przeciwstawić się drewnu agarowemu. Nosi się go też bez rozcieńczenia jako soliflore w tradycji indyjskiej i w tradycji krajów Zatoki Perskiej, i właśnie do tego powstał.
Warto wiedzieć
Nazwa opisuje metodę, a nie klasę jakości: w handlu z Kannauj attar to destylat odebrany do olejku bazowego. Ponieważ tą bazą jest drzewo sandałowe, prawdziwy attar gulab kosztuje dziś tyle, co prawdziwe drzewo sandałowe, a spora część tego, co sprzedaje się pod tą nazwą, ma zamiast niego syntetyk lub nośnik o niższym koszcie. Nie oczekuj, że będzie pachniał jak absolut różany; drewno to połowa tego surowca.
Magnolia
Cytrynowo-kremowe płatki tchnące nad południowym ogrodem
Czym jest
Pradawny kwiat. Magnolie kwitły już w epoce dinozaurów, a ich płatki są na tyle twarde, by przetrwać chrząszcze, które je zapylają. Absolut pozyskuje się ze świeżych płatków.
Jak pachnie
Skórka cytryny i śmietanka, gdzieś pomiędzy cytrusem a różą herbacianą. Otwiera się musująco, potem mięknie w mleczny płatek, zieloną łodygę i odrobinę goździkowego ciepła, a w bazie wybrzmiewa czysto i lekko owocowo. Zwinniejsza niż jaśmin.
W perfumiarstwie
Perfumiarze sięgają po nią w sercu kompozycji, gdy biały kwiat ma pozostać lekki: rosisty i świetlisty, bez indolowego ciężaru tuberozy czy gardenii. Swobodnie łączy się z cytrusami, piwonią, lilią i miękkimi piżmami.
Warto wiedzieć
Absolut jest rzadki i kosztowny w pozyskaniu, dlatego magnolię w większości flakonów głównego nurtu buduje się ze związków zapachowych: to portret, nie fotografia. Perfumiarze naturalni wydobywają ją z samego kwiatu, jako absolut lub destylowany olejek z kwiatów.
Frangipani
Tropikalne płatki tchnące kokosem i kremem migdałowym
Czym jest
Pięć woskowych płatków na niewielkim tropikalnym drzewie, plumerii, uprawianej w całym regionie Pacyfiku, na Karaibach i w Indiach. Rozpuszczalnik lub CO2 przenosi zapach zerwanych kwiatów do absolutu, z którym niewielu perfumiarzy ma kiedykolwiek okazję pracować.
Jak pachnie
Krem kokosowo-migdałowy, za nim dojrzała brzoskwinia i zielona, korzenna krawędź, która chroni całość przed syropowatością. Więcej w nim mleka i słońca niż w jaśminie czy tuberozie, a indolu nieporównanie mniej. Pachnie jak upał na skórze.
W perfumiarstwie
W sercu kompozycji pełni rolę słońca, nadając jej kremowość. Towarzyszą mu kokos, ylang, jaśmin, drzewo sandałowe i wanilia, a gdy perfumy pachną rozgrzaną skórą na plaży, zwykle to właśnie jego zasługa.
Warto wiedzieć
Wydajność jest znikoma, dlatego prawdziwy absolut frangipani jest rzadki i kosztowny: frangipani w perfumiarstwie głównego nurtu to zwykle rekonstrukcja, natomiast domy naturalne oszczędnie używają samego absolutu lub ekstraktu CO2. Nazwa pochodzi od renesansowego rzymskiego rodu, którego słynne perfumy do rękawiczek ten zapach podobno przypomina.
Goździk
Ciepła przyprawa o znieczulającym ukąszeniu, jak na fotelu dentysty
Czym jest
Goździk, który znasz, to kwiat zatrzymany tuż przed rozkwitem. Pąki zrywa się z drzewa, gdy nabierają różowego rumieńca; schną na małe brązowe gwoździki i trafiają do alembiku jako olejek z pąków goździka.
Jak pachnie
Gorący i suchy, z mrowieniem, które przechodzi w odrętwienie: to eugenol, ten sam związek, którego używa dentysta. Pod tym pieczeniem kryje się drzewna, owocowa słodycz i powolny, balsamiczny ślad pomarańczy szpikowanych goździkami i grzanego wina.
W perfumiarstwie
Perfumiarze stosują go w sercu dla żaru i bogactwa w dawnym stylu, obok kwiatu goździka, róży i wanilii. Ta sama przyprawa ogrzewa całą półkę szyprów, fougère i korzennych akordów goździka.
Warto wiedzieć
Goździki należały niegdyś do najbardziej cenionych przypraw w Europie, a Holendrzy wycinali całe gaje na Wyspach Korzennych, by kontrolować podaż. Eugenol może uczulać skórę, dlatego IFRA ogranicza zawartość eugenolu w gotowych perfumach, niezależnie od tego, z jakiego surowca pochodzi.
Fasola tonka
Ciepła migdałowo-waniliowa słodycz z cieniem siana i tytoniu
Czym jest
Wyłuskane nasiona południowoamerykańskiego drzewa z rodziny bobowatych trafiają do alkoholu, a potem schną tygodniami, aż na ich łupince wykrystalizuje się kumaryna, niczym szron. Właśnie z tego oszronionego ziarna powstaje absolut, którego używają perfumiarze.
Jak pachnie
Najpierw wanilia i gorzki migdał, potem siano, suszony tytoń i coś prażonego. Otwarcie przypomina karmelizowany budyń; wysychając, tonka robi się pudrowa i trunkowa, z cynamonem i skoszoną koniczyną. Bardziej mglista niż wanilia, łagodniejsza niż migdał.
W perfumiarstwie
Między sercem a bazą dodaje słodyczy, nie stając się ostra. Lawenda, ambra i tytoń chętnie się z nią łączą. Kumaryna, po raz pierwszy wyodrębniona właśnie z tego nasiona, dała początek rodzinie fougère, choć pierwowzór z 1882 roku opierał się na jej syntetycznej wersji.
Warto wiedzieć
Tonka zawdzięcza większość swojego zapachu kumarynie, której amerykańskie urzędy ds. żywności zakazały w 1954 roku, gdy wysokie dawki uszkodziły wątrobę zwierząt laboratoryjnych. Ziarno jest w praktyce nielegalne w amerykańskiej kuchni, a na skórze całkowicie legalne.
Oud indyjski
Sfermentowany, skórzany, zwierzęcy król drewna agarowego
Czym jest
Drewno agarowe z Asamu, które kolekcjonerzy nazywają Hindi. O tym, że oud jest Hindi, decyduje nie drzewo, lecz metoda: drewno moczy się i fermentuje przez wiele dni, a potem trafia do miedzianego alembiku razem z wodą, w której gniło.
Jak pachnie
Otwarcie nie jest ładne: obora, stajenna posadzka, szczerze mówiąc fekalia. Daj mu dwadzieścia minut. Rozwija się w maślaną skórę, suche siano, czarny pieprz i goździk, a potem w głęboką, dymną bazę. Leżakowane olejki dokładają chai i suszone owoce.
W perfumiarstwie
To z nim porównuje się każdy inny oud. Intensywność, przed którą uciekają nowicjusze, to dokładnie to, za co płacą kolekcjonerzy. Klasycznym partnerem jest róża (arabski mukhallat), choć w praktyce olejek Hindi nosi się zwykle bez dodatków.
Warto wiedzieć
Cambodi jest słodki i miodowy, Borneo chłodny, z nutą sosny, tajski apteczny. Rejestr fermentacji należy wyłącznie do Indii. Młody Hindi uderza najmocniej; z wiekiem ta stajenna woń zmienia się w gładką skórę. Głośność niczego nie dowodzi: źle przygotowany olejek też krzyczy.
Korzenie oudu z Trat
Destylowany z korzenia, a nie z pnia
Czym jest
Oud destylowany z drewna korzeni dojrzałych plantacyjnych drzew Aquilaria crassna w Trat, prowincji na wschodnim wybrzeżu Tajlandii, gdzie Góry Kardamonowe przechodzą na stronę Kambodży. Korzenie wykopuje się i destyluje oddzielnie od drewna pnia, co jest nietypowe: większość olejku z Trat, podobnie jak większość oudu z dowolnego regionu, pochodzi z pnia i gałęzi.
Jak pachnie
Znajomy rdzeń Trat jest obecny, słodkie, żywiczne drewno z miodową nitką, ale osiada niżej i ciężej. Drewno korzeni wnosi wilgotną ziemię, korzeniową gęstość i ciemniejszy, balsamiczny ciężar w miejsce jaśniejszego owocu destylatu z pnia, a na skórze trzyma się dłużej.
W perfumiarstwie
Surowiec bazowy w najściślejszym sensie, nadający ciężar i trwałość pod słodszymi gatunkami drewna. Ponieważ odbierany jest jako ziemia, a nie dym, może pogłębić kompozycję, nie popychając jej w stronę nut aptecznych, a różę, ambrę i tytoń utrwala wyjątkowo dobrze.
Warto wiedzieć
Destylaty z korzeni to kategoria specjalistyczna, a nie klasa jakości: etykieta mówi, która część drzewa trafiła do alembiku, a nie jak dobry jest olejek. Plantacje w Trat należą do najlepiej rozwiniętych w Tajlandii, dlatego surowiec z korzeni jest osiągalny, czego nie da się powiedzieć o naprawdę dzikim oudzie.
Oud Purple Co Chang
Karmel i kakao z wyspy u wybrzeży Trat
Czym jest
Oud z Koh Chang, dużej wyspy u wybrzeży prowincji Trat w Zatoce Tajlandzkiej, niedaleko granicy z Kambodżą. Wyspa leży na styku tajskiego i khmerskiego świata drewna agarowego, a jej olejki powszechnie uważa się za nienależące w pełni do żadnego z tych obozów. Nazwę Purple nadał tej partii sam destylator.
Jak pachnie
Wyraźnie słodki, z karmelem i kakaowym niuansem pod suszonymi owocami i miękką skórą. Jest w nim coś dojrzałego i uspokojonego, a co znamienne, ani śladu oborowej zadziorności spotykanej gdzie indziej w regionie. Im dłużej go nosisz, tym bardziej staje się korzeniowy i ziemisty.
W perfumiarstwie
Sięga się po niego, gdy kompozycja potrzebuje tajskiej słodyczy z kambodżańską okrągłością, zwłaszcza w zestawieniu z różą, miodem, suszonymi owocami i tytoniem. Brak zwierzęcego pazura sprawia, że to jeden z łatwiejszych oudów jednego pochodzenia do wpisania w kompozycję do codziennego noszenia, a jego karmelowy ton przy niskiej dawce wydaje się niemal gurmandowy.
Warto wiedzieć
Koh Chang to jedna wyspa, więc nazwa przypisuje ten oud do jednego miejsca, a nie do całej prowincji czy kraju. Bez oborowej nuty, którą trzeba by przetrwać, to także łatwy pierwszy oud dla każdego, kto nieufnie podchodzi do oudów o zwierzęcym charakterze.
Oud ze Sri Lanki
Cejlońskie zielone, korzenne drewno agarowe z innego drzewa
Czym jest
Drewno agarowe ze Sri Lanki powstaje nie w Aquilaria, lecz w walla patta, Gyrinops walla, smukłym drzewie lasów wilgotnej strefy wyspy. Bortnikoff przypisuje ten olejek Feel-Oud, destylarni drewna agarowego i sandałowego, którą Dmitry Bortnikoff współzałożył w 2013 roku.
Jak pachnie
Jasne, kwaśno-owocowe oblicze oudu. Otwiera się zielono i niemal tropikalnie: frangipani i chłodząca mimoza nad delikatną słoną nutą, potem sucha przyprawa zawieszona gdzieś między cynamonem a różowym pieprzem. Pod spodem czysta żywica, nigdy zwierzęcy zaduch.
W perfumiarstwie
W Oud Maximus jest jednym z czterech oudów w bazie, obok oudu indyjskiego, oudu z korzeni z Trat i Oud Purple Co Chang. Tam, gdzie olejek indyjski wnosi ciężar i skórę, cejloński dodaje bardziej zielonego, owocowego uniesienia obok róż z serca.
Warto wiedzieć
Jeśli oud Hindi wydaje ci się zbyt oborowy, a Cambodi zbyt słodki, warto spróbować stylu cejlońskiego. Oud Maximus ma w bazie cztery oudy, a ten jest jednym z nich.
Dziegieć brzozowy
Dym, skóra i ognisko destylowane z kory
Czym jest
Kora brzozy podgrzewana bez dostępu tlenu, aż rozłoży się w czarny, lepki dziegieć. W perfumiarstwie używa się dziegciu ponownie destylowanego pod próżnią, co usuwa substancje rakotwórcze obecne w surowym dziegciu.
Jak pachnie
Najpierw dym, i to dużo dymu: smoła, zwęglone drewno, kreozot, żar. Pod spodem ciągnie się stara skóra, lekko apteczna, zapach juchtu garbowanego brzozą, ze słodką, balsamiczną nitką, która nie pozwala, by całość była wyłącznie ponura.
W perfumiarstwie
Dziegieć brzozowy to jeden z klasycznych surowców skórzanych w perfumiarstwie, dymna nuta stojąca za akordami skóry rosyjskiej. To nuta bazy o prawdziwej sile: w parze z labdanum i olejkiem cade buduje zapach surowej skóry, a kropla pod kwiatami nadaje im dymny charakter. Subtelności tu nie ma.
Warto wiedzieć
Dwieście tysięcy lat temu neandertalczycy podgrzewali korę brzozy, by uzyskać klej. To najstarszy znany nam klej wytworzony ręką człowieka, a wciąż ma swoje miejsce w szafce perfumiarza, tyle że w innej roli.
Balsam tolu
Cynamon, wanilia i powolne, ambrowe ciepło
Czym jest
Natnij korę w kształt litery V, a drzewo zacznie sączyć brązową, lepką żywicę, która twardnieje w kontakcie z powietrzem. To balsam tolu, zbierany z drzewa z rodziny bobowatych w Kolumbii i przetwarzany na rezinoid lub absolut.
Jak pachnie
Ciepły, słodki i miękki: cynamon przeplatający wanilię i suszony miód. Otwiera się żywicznie, z delikatnym kwiatowym akcentem, a potem przez wiele godzin osiada w karmelizowanym cukrze, starym drewnie i suszonym tytoniu. Nie ma w nim nic ostrego.
W perfumiarstwie
Nuta bazy, która pełni dwie funkcje naraz: osładza i utrwala, nadając akordom ambrowym, orientalnym i gurmandowym ich trwałość. Wanilia, benzoes, labdanum i tytoń to jej naturalne towarzystwo.
Warto wiedzieć
Nazwę zawdzięcza miejscowości Tolú w Kolumbii, choć rdzenne ludy w całym regionie używały tej żywicy na długo przed tym, zanim zapisała to jakakolwiek hiszpańska kronika. Perfumiarstwo odkryło ją późno: przez pokolenia balsam trafiał najpierw do syropów na kaszel i pastylek na gardło.
Wanilia
Fermentowane strąki orchidei, budyń i delikatny dym
Czym jest
Zielone strąki zdejmowane z pnącego storczyka niemal niczym nie pachną. Zapach się wytwarza, a nie znajduje: miesiące blanszowania, pocenia na słońcu i powolnego suszenia, zanim pojawi się wanilina. Najpierw Meksyk, dziś Madagaskar.
Jak pachnie
Na początku budyń i karmel, a pod spodem coś ciemniejszego: suszone owoce i smużka tytoniowego dymu. Wysychając, robi się pudrowa i trzyma się blisko skóry. Prawdziwa, fermentowana wanilia pachnie głębiej niż sama wanilina.
W perfumiarstwie
Perfumiarze sięgają po nią, by wygładzić kanty. Wszystko, co zbyt ostre, zbyt zielone czy zbyt surowe, zyskuje dzięki waniliowej bazie ciepło i ciało, dlatego wanilia stanowi fundament wielu kompozycji orientalnych i gurmandowych, obok tonki, ambry, drzewa sandałowego i przypraw.
Warto wiedzieć
Każdy kwiat otwiera się tylko na jeden dzień. Jeśli ten moment minie, strąka nie będzie, dlatego wszystkie kwiaty zapyla się ręcznie. Ten sposób wymyślił Edmond Albius, dwunastoletni zniewolony chłopiec z Reunionu. Większość waniliowego aromatu jest dziś syntetyczna.
Piżmo jelenie syberyjskie
Piżmo rodem z tajgi, znane w handlu jako Cabardine
Czym jest
Dawni kupcy nazywali je Cabardine, i ta nazwa wciąż porządkuje rzeczy: prawdziwe piżmo jeleniowe z syberyjskiej tajgi, gatunek regionalny obok wzorcowego tonkińskiego oraz typów assam i nepal.
Jak pachnie
W stanie surowym jest ostro zwierzęce, amoniakalnie i kałowo, niemal szokujące prosto z woreczka. Po sporządzeniu nalewki i leżakowaniu przez miesiące łagodnieje w ciepłe, lekko skórzane, sucho-drzewne piżmo z pudrową promieniowością i ciepłem skóry. Koneserzy plasują je o stopień poniżej tonkinu: grubsze, mniej zaokrąglone, mniej miodowe i słodkie.
W perfumiarstwie
Fiksator i zwierzęce serce, nalewkowane przez miesiące, zanim trafiło do kompozycji. Mniej muskonu niż tonkińskie i ostrzejszy charakter stawiają je stopień niżej, a jednak wciąż osiągało nadzwyczajne ceny, gdy naturalne piżmo stanowiło podstawę fougère'ów.
Warto wiedzieć
Gdy współczesna lista nut mówi piżmo, prawie nigdy nie ma na myśli tego. Syntetyki przejęły to słowo pokolenia temu, a prawdziwe piżmo Cabardine pojawia się dziś głównie w vintage'owych flakonach i w pracy kilku domów opartych na naturaliach, które wciąż go używają.
Cybet
Prawdziwy cybet, zwierzęce ciepło, które sprawia, że kwiaty rozkwitają
Czym jest
To prawdziwy cybet, a nie syntetyk zbudowany na jego naśladowanie: miękka pasta zbierana z worka zapachowego pod ogonem cywety, nocnego zwierzęcia podobnego do kota. Do perfumiarstwa trafiał od dawna głównie od cywety afrykańskiej, a perfumiarze zwykle przerabiają go na nalewkę lub absolut, zanim trafi do formuły.
Jak pachnie
Nierozcieńczony szokuje: fekalny, indolowy, bardziej przypomina brudną stajnię niż perfumy. W śladowej ilości staje się miodowy i skórzany, ciepły jak ciało, z niskim, tytoniowym pomrukiem. Przemiana z odpychającego w pociągający dokonuje się wyłącznie przez rozcieńczenie.
W perfumiarstwie
Perfumiarze używają go w śladowych ilościach, jako nuty bazy i utrwalacza, by jaśmin i róża pachniały tak, jakby rosły na żywym ciele, a nie stały we flakonie. Naturalni perfumiarze czasem nasączają nim oud albo robią z niego nalewkę razem z piżmem, aby jego ciepło wtopiło się w całość.
Warto wiedzieć
Jego nazwa weszła do języków europejskich z arabskiego zabad, a Europa pachnie nim od wieków. Szekspirowski król Lear woła o uncję cybetu, by osłodzić swoją wyobraźnię.
Charakter zapachu
Cztery róże są głośną częścią na początku, miodowe i gęste, po krótkim błysku korzennych cytrusów. Potem pod nimi wyłania się oud, dymny i zwierzęcy, a cybet sprawia, że pozostaje nieco dziki. Spryskany po lunchu, jest wciąż obecny przy kładzeniu się spać, a nikt w windzie nie przeoczy go.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Klepsydra pokazuje czas noszenia: ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zgaśnie. Pasek, który ledwie rusza z miejsca, oznacza kilka ulotnych godzin. Pasek na całej długości niesie zapach od rana do wieczora. Traktuj to jako typowy wynik, a nie obietnicę. Skóra tłusta zatrzymuje zapach znacznie dłużej niż sucha.
Sillage
wielkość smugi zapachu, którą zostawia
Sillage to po francusku kilwater statku i dokładnie to mierzy ten wskaźnik: ile zapachu dociera do pomieszczenia, zamiast zostać na tobie. Niski to szept, który wyłapią tylko bliscy przyjaciele. Ogromny wypełnia pokój i wypełnia go dalej, gdy już wyjdziesz.
Eksperymentalny
Stworzony, by prowokować, a nie by się przypodobać
Niektóre perfumy powstają po to, by się podobać. Te powstają po to, by się o nie spierać: atramentowa smoła, rozgrzana guma, owoc na granicy fermentacji, metal i futro tam, gdzie spodziewasz się kwiatów. Moneta rozżarza się przy zapachu, który prowokuje, i przygasa przy takim, który gra bezpiecznie, co czasem jest właśnie celem.
Biuro
Wytworny i nigdy głośniejszy od otoczenia
Zapach we wspólnym pomieszczeniu to kwestia dobrych manier. W tym zasięgu powinien dotrzeć do osoby po drugiej stronie biurka i tam się zatrzymać: schludne cytrusy, miękkie piżmo, jasne drewno, wszystko brzmiące kompetentnie i taktownie. Rozżarzona moneta oznacza, że nikt nie będzie musiał o nim wspominać. Przygaszona, że zapach wędruje dalej.
Wieczór
Po zmroku, gdy nabiera głębi
Kolacja, drinki, noc, która się przeciąga. W przyćmionym świetle ambra, żywice i dymne drewno przestają być grzeczne, a pluszowe kwiaty wreszcie rozkwitają. Rozżarzona moneta oznacza, że zapach czeka właśnie na tę godzinę. Przygaszona, że najlepiej spisuje się za dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Zapach może mruczeć przy skórze, zamiast ogłaszać się przez cały stół. Tu liczy się właśnie ten rejestr: kremowe kwiaty, wanilia, miękkie piżmo, nitka przypraw, dość ciepłe, by ktoś się przysunął. Moneta rozżarza się, gdy zapach buduje taki nastrój, i przygasa, gdy jest bardziej praktyczny niż uwodzicielski.
Oficjalny
Cichy autorytet na eleganckim przyjęciu
Wesele, ceremonia, sala, w której każdy przemyślał wybór butów. Tu liczy się struktura, nie głośność: gładkie drewno, zdyscyplinowane kwiaty, miękka skóra. Rozżarzona moneta oznacza, że zapach trzyma postawę przez cały wieczór. Przygaszona, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Sprawunki, kawa, leniwa sobota bez żadnych planów. Nic tu nie musi nikomu imponować, więc pasuje to, co miękkie i łatwe: świeże cytrusy, lekkie drewno, odrobina ciepła bijącego od skóry. Rozżarzona moneta mówi temu wszystkiemu tak. Przygaszona oznacza, że zapach prosi o większy wieczór.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie odnajduje się jego nastrój
Pasek biegnący od słońca do księżyca pokazuje porę, dla której stworzono zapach. Im większa jego część pozostaje złota, tym bardziej zapach należy do dnia i otwartej przestrzeni. Im dalej błękit sięga wstecz ku słońcu, tym głębszy i cieplejszy staje się zapach: wieczór, blask świec, przyciemnione wnętrza.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Zimne powietrze tłumi zapach i go spowalnia, dlatego zima należy do tego, co gęste i ciepłe: żywicy, dymu, wanilii, skóry, ambrowych przypraw. Pasek pokazuje, jak dobrze ten zapach stawia opór, rozżarzając się na przekór chłodowi, zamiast w nim rzednąć.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze unosi lekką kompozycję, dlatego ta pora roku należy do rosistych kwiatów, zielonych łodyg, miękkiego pudru i przejrzystych cytrusów. Żywych, nie ciężkich. Im dalej zieleń biegnie wzdłuż paska, tym swobodniej nosi się ten zapach przy takiej pogodzie.
Lato
Jasny i zwiewny w prawdziwym upale
Upał sam odpowiada za projekcję, dlatego źle dobrane perfumy do południa stają się nie do zniesienia. Przetrwa to, co chłodne i przewiewne: ostre cytrusy, słone powietrze, aromatyczne zioła, woda. To, co orzeźwia, zamiast mdlić. Krótki pasek oznacza tu, że lepiej zachować ten zapach na chłodniejsze miesiące.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy powietrze się ochładza, bogate surowce przestają przytłaczać i zaczynają brzmieć wyraźnie: suche drewno, ciepłe przyprawy, tytoń, ambra, owoce, które nabrały złota. To pora, w której perfumy stają się kontemplacyjne. Pasek wypełnia się w zależności od tego, jak naturalnie ten zapach odnajduje się w rześkich, chłodniejących dniach.
Kiedy nosić
Niedzielny lunch w chłodnych miesiącach, razem z obrusem. Noś go na wełnianym szaliku: róże przy twarzy, cybet dla każdego, kto się pochyli. Zostaw go na półkę, na której stoi już kilka oudów.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Dmitry Bortnikoff
Założyciel i perfumiarz
Architekt z zawodu, który zwrócił się ku destylacji. W 2013 roku współzałożył Feel Oud, destylując olejki z drewna agarowego i sandałowego, a w 2018 uruchomił Bortnikoff w Tajlandii. Jego perfumy są w 95 do 100 procent naturalne. Skomponował Bortnikoff Oud Maximus, a Bortnikoff Sayat Nova i Bortnikoff Santa Sangre stworzył wspólnie z Rajeshem Balkrishnanem.
Więcej od tego nosaMusk KhabibMusk CologneOud Monarch
Maison
Prawdziwy Oud, prawdziwa ambra szara. Ekstrakty w małych partiach, robione z żywych surowców.
Dmitry Bortnikoff buduje powoli, rzemieślniczo, z naturalnych surowców, do których większość twórców po prostu nie ma dostępu. Prawdziwy indyjski Oud, miodowe róże destylowane wprost w drewno sandałowe, oraz wiele olejków destylowanych na miejscu XIX-wiecznymi metodami. Efekt czuć na skórze jako żywy, ciepły i odrobinę nieokiełznany.
- Pochodzenie
- Tajlandia
- Rok założenia
- 2018
- Znane z
- Prawdziwe surowce zwierzęce, małe partie
KAŻDY DEKANT
Od oryginalnego flakonu pod Twoje drzwi
Kupujemy oryginalny flakon w pełnej cenie detalicznej, bezpośrednio od domu.
Strzykawka Socorex klasy medycznej pobiera dokładne mililitry prosto z flakonu.
Zapakowane w pudełko tłoczone złotą folią i przekazane DHL, cło ograniczone do minimum. Jak powstaje dekant
Więcej od Bortnikoff
Może Ci się też spodobać
Głosy kolekcjonerów
The quality of the decants is excellent, the fragrances are authentic, and everything always arrives carefully packaged and in perfect condition.
Beautiful experience. This is my second time, and it will definitely not be my last!
Zaufanie kolekcjonerów w 28 krajach