Xerjoff - Alexandria 2 Anniversary
Alexandria 2 Anniversary marki Xerjoff otwiera się lawendą, różą bułgarską, kminkiem i kardamonem, przechodzi w oud, cywet, bursztyn, orris, olejek cypryjski lub nagarmotha, piołun, miętę i szałwię muszkatołową, a wysycha do australijskiego drzewa sandałowego, wanilii i piżma.
Twórca zapachu
Skomponowany przez Chrisa Maurice'a dla Xerjoff, autora również Naxos i Erba Pura.
Lawenda
Chłodna, ziołowa błękit ze słonecznego zbocza
Czym jest
Lawenda to śródziemnomorski krzew z rodziny jasnotowatych, głównie Lavandula angustifolia, uprawiany w Prowansji i Bułgarii. Wierzchołki kwiatowe zbiera się w szczycie kwitnienia i destyluje parą wodną, uzyskując z fioletowych kłosów jasnożółty olejek eteryczny; ekstrakcja solwentowa daje ciemniejszy, bogatszy absolut.
Jak pachnie
Czysto, ziołowo i aromatycznie, z chłodną kamforową nutą nad miękką kwiatową słodyczą. Otwarcie jest ostre, zielone, niemal miętowe; wysychanie ociepla się w kierunku siana, delikatnej wanilii i pudrowego, lekko owocowego spokoju. Prawdziwa angustifolia pachnie okrąglej i słodziej niż ostrzejszy hybryda lavandin.
W perfumiarstwie
Nuta głowy i serca, stanowiąca kręgosłup rodziny fougère, łączona z omszałym dębem, kumaryną i tonką w akordie barbershopowym. Łagodzi również cytrusowe kolońskie i jasne kwiatowe. Zakotwicza wielkie pionierskie aromatyczne fougères i niezliczone aromatyczne zapachy maskulinistyczne.
Warto wiedzieć
Prowansalskie pola lawendy przyciągają miliony odwiedzających, jednak duża część komercyjnego olejku pochodzi w rzeczywistości z lavendinu, sterylnego hybryda dającego znacznie większy plon z hektara. Rozprzestrzeniająca się choroba bakteryjna, fitoplazmatyczne zamieranie przenoszone przez piewiki, wypycha prawdziwe uprawy angustifolia wyżej w chłodniejsze tereny górskie.
Róża bułgarska
Świeży, poranny oddech Doliny Róż
Czym jest
Kwiat Rosa damascena, uprawiany głównie w okolicach Kazanłyku w środkowobułgarskiej Dolinie Róż. Płatki zbiera się ręcznie o świcie, a następnie destyluje parą wodną do postaci olejku różanego otto lub ekstrahuje solwentowo do głębokoczerwonego absolutu. Z mniej więcej trzech do czterech ton kwiatów uzyskuje się jeden kilogram otto.
Jak pachnie
Jasno, rosisto i miodowo, z zielonkawą, cytrynową nutą na górze i korzennym, aksamitnym sercem. W porównaniu z różą turecką brzmi świeżej i czyściej. W miarę osiadania spod płatków wyłania się subtelne, goździkowe ciepło i woskowo-herbaciany cień.
W perfumiarstwie
Nuta serca ceniona za przejrzystość i naturalną świetlistość, łączona z paczulą, oudem, drzewem sandałowym lub owocowymi akordami jak liczi. Otto może krystalizować się w chłodne dni. Zakotwicza wiele wielkich kompozycji różanych, nadając im wiarygodną kwiatową głębię.
Warto wiedzieć
Zbiory trwają zaledwie trzy do czterech tygodni w maju, a zbieraczki pracują przed wschodem słońca, gdyż południowe upały ulatniają olejki lotne. To wąskie, uzależnione od pogody okno zbiorów oraz ogromna ilość płatków potrzebna na kilogram sprawiają, że rose otto jest jednym z najdroższych naturaliów w perfumiarstwie.
Kminek
Gorące, animalistyczne ciepło skóry
Czym jest
Wysuszone nasiona Cuminum cyminum, małej rośliny jednorocznej z rodziny selerowatych, uprawianej w Indiach, Iranie, Syrii i w rejonie Morza Śródziemnego. Sierpowate nasiona destyluje się parą wodną, uzyskując olejek bogaty w kuminaldehyd, związek odpowiedzialny zarówno za kulinarny, jak i intensywnie zwierzęcy charakter zapachu.
Jak pachnie
Ostro, ciepło i ziemisto, z wyraźnie zielono-korzenną górą i niezaprzeczalną, spoconą, skórno-kminową facetą o głęboko ludzkim charakterze. W śladowych ilościach dodaje cielesnego ciepła; w nadmiarze staje się wyraźnie podobny do zapachu potu. Wysychanie jest pyliste, orzechowe i osobliwie kojące.
W perfumiarstwie
Korzenna nuta serca, stosowana oszczędnie dla skórnego ciepła i odważnego animalistycznego pulsu, łączona z różą, skórą, labdanum i kwiatem pomarańczy. Kminek leży u korzennego serca wielu kompozycji orientalnych i napędza cielesne ciepło kilku zreformułowanych klasyków.
Warto wiedzieć
Kuminaldehyd tak ściśle naśladuje związek ludzkiego potu, że perfumiarze nazywają kminek polaryzującym: noszący go odczytują go jako intymny albo jako nieświeży. Jedna kropla za dużo wywraca całą kompozycję, dlatego dozuje się go zwykle w ułamkach procentu.
Kardamon
Zielona przyprawa pękająca cytrusowym żarem
Czym jest
Kardamon to suszony owoc Elettaria cardamomum, wysokiej byliny z rodziny imbirowatych, rodem z lasów południowych Indii, dziś szeroko uprawianej w Gwatemali. Małe zielone strąki zbiera się ręcznie przed pełnym dojrzeniem i suszy; pęknięte nasiona destyluje się parą wodną dla pozyskania olejku.
Jak pachnie
Jasno, zielono i świeżo-korzennie, z chłodną eukaliptusowo-kamforową nutą nad ciepłą, pieprzną słodyczą. Wyczuwalne są facety skórki cytrynowej, żywicy sosnowej i delikatnej, dymnej chlebowości, niczym pęknięte strąki w herbacie chai. Otwiera się ostro i musująco, by osiąść w miękkiej, balsamicznej ciepłocie.
W perfumiarstwie
Korzenna nuta głowy i serca dodająca iskry i zwiewnej, nowoczesnej chłodności, stanowiąca pomost między cytrusowym otwarciem a drzewno-bursztynową bazą bez ciężkości goździka czy cynamonu. Łączy się z bergamotem, różą, skórą i oudem, będąc definiującą iskrą wielu nowoczesnych aromatycznych i drzewno-skórzanych zapachów.
Warto wiedzieć
Kardamon należy do najdroższych przypraw świata, ustępując jedynie szafranowi i wanilii, gdyż każdy strąk zbiera się ręcznie w precyzyjnym, niedojrzałym stadium. Indie i Gwatemala dominują w podaży, a zielone strąki szybko tracą aromat po pęknięciu, dlatego destylatorzy pracują w pośpiechu.
Syntetyczny oud
Laboratoryjny akord drzewny stojący za masowym oudem
Czym jest
Zaprojektowany akord zastępujący prawdziwe drzewo agarowe, zbudowany z kilku aromatycznych związków chemicznych i gotowych baz oudowych: drzewno-bursztynowych jak Norlimbanol i Sylvamber, piżmowo-drzewnego Cashmeranu, suchego Vertofix, kremowego materiału sandałowego jak Firsantol, plus zastrzeżone bazy oudowe. Około dziesięciu cząsteczek przybliża to, co naturalny oud rozkłada na setki.
Jak pachnie
Czysto, sucho i drzewno-dymnie, z skórzasto-leczniczą krawędzią od Norlimanolu i zastrzeżonych baz oudowych. Linearny i poukładany, odczytuje się natychmiast jako oud, a jednak pozostaje wypolerowany i bezkrwisty, pozbawiony fermentowanego, stajniowego posmaku, żywicznej słodyczy i żywego, zmiennego wysychania prawdziwego destylowanego drzewa agarowego.
W perfumiarstwie
Niemal każdy masowy oud to właśnie ten akord. Prawdziwy olejek agarowy kosztuje więcej za wagę niż złoto, podaż jest ograniczona ochroną CITES dotyczącą Aquilaria, a jakość waha się gwałtownie. Syntetyki zapewniają spójność, stabilność i skalę za ułamek ceny, dlatego domy perfumeryjne sięgają po nie powszechnie.
Warto wiedzieć
Syntetyczny oud nie jest tyle fałszerstwem, co innym materiałem: sprawnym, użytecznym i uczciwym, gdy jest właściwie oznaczony. Zdradza go czystość. Oud, który pachnie gładko, słodko, jednorodnie i nigdy zwierzęco ani szorstko, jest niemal na pewno akordem, a nie kroplą destylowanego drewna.
Cywet
Animalistyczne ciepło sprawiające, że kwiaty rozkwitają nieprzyzwoicie
Czym jest
Gruczołowa pasta afrykańskiej cywety, nocnego ssaka przypominającego kota, wydzielająca ją z woreczka kroczowego, historycznie skrobanej ręcznie i nalewkowanej w alkoholu. Współczesne perfumiarstwo używa zamiast niej syntetycznej cyvetonu, dużopierścieniowego ketonu, którego makrocykliczną strukturę opisał Leopold Ruzicka w 1926 roku.
Jak pachnie
Surowy i nierozcieńczony jest szokująco fekalistyczny, ostry i indolowy, z nutą skatolu i kwaśnego masła. Rozcieńczony do śladowych ilości staje się ciepły, miodowy i lekko skórzasty, z tytonowym pogłosem i skóropodobną świetlistością. Przejście od odpychającego do uwodzicielskiego dokonuje się wyłącznie przez rozcieńczenie.
W perfumiarstwie
Baza fiksatywna ceniona za świetlistość i cielesne ciepło, nadająca kwiatowym nutom żywą, skórną poświatę. Klasycznie zestawiana z jaśminem i różą w animalistycznych chypres i orientalach. Śladowy cywet kształtował wiele vintage aldehyd-floral i bursztynowych orientali, zanim syntetyczna cyvetona wyparła naturał.
Warto wiedzieć
Tradycyjne hodowle cywety trzymały zwierzęta w okrutnych warunkach w celu pozyskania pasty, co spowodowało niemal całkowite przejście na syntetyczną cyvetonę ze względów etycznych. Cyweta perfumiarzy nie ma nic wspólnego z azjatycką palmową cyvetą odpowiedzialną za kawę kopi luwak, to zupełnie odrębny gatunek.
Bursztyn
Ciepła, żywiczna poświata zbudowana, nie zebrana
Czym jest
Bursztyn to nie jeden składnik, lecz akord perfumiarzy, najczęściej łączący labdanum (lepką żywicę śródziemnomorskiego czystka Cistus ladanifer), benzoinę i wanilię, czasem z tonką lub balsamem peruwańskim. Wbrew nazwie nie ma żadnego związku ze skamieniałym bursztynem drzewnym, który na skórze pozostaje bezzapachowy.
Jak pachnie
Ciepło, miękko i balsamicznie, pudrowa słodycz spoczywa nad suchą żywicą. Otwiera się miodowo i lekko animalistycznie od labdanum, a następnie osiada w zaokrąglonej, złotej ciepłocie przywodzącej na myśl wosk pszczeli, tytoń i znoszoną skórę, przetykaną cichą, kadzidłową podnutą tulącą się do skóry.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za ciepło, głębię i długą trwałość, zakotwiczająca kompozycje orientalne i bursztynowe. Naturalnie łączy się z wanilią, paczulą, drzewem sandałowym i przyprawami. Słodki szablon wanilii z bursztynem to klasyk perfumiarstwa, podczas gdy suchsze, żywicowo-ziołowe odczytania pokazują jego inne oblicze.
Warto wiedzieć
Dawniej słowo to oznaczało ambregris, woskowatą wydzielinę jelitową kaszalotów, co przez wieki podsycało zamieszanie wokół trzech niepowiązanych ze sobą rzeczy: skamieniałego bursztynu drzewnego, wielorybiego ambergris i akordu żywicznego. Nowoczesne bazy bursztynowe są w pełni roślinne i syntetyczne, opierając się na cząsteczkach takich jak Ambroxan, a nie na żadnym źródle zwierzęcym.
Orris
Pudrubiałkowy fiolet zakorzeniony w cierpliwej ziemi
Czym jest
Orris to materiał zapachowy z kłącza kwiatów irysa, głównie Iris pallida uprawianego na toskaóskich wzgórzach. Korzenie zbiera się, suszy i dojrzewa przez trzy do sześciu lat, aby enzymy powoli rozwijały irony, a następnie mieli i destyluje parą wodną do woskowego, kości słoniowej masła orrisowego.
Jak pachnie
Chłodny, pudrowy zapach fiołka z zamszową, niemal jadalną facetą marchewki i surowej mąki. Odczytuje się raczej sucho niż słodko, przywodząc na myśl puder do twarzy, miękką skórę i wilgotną ziemię, z srebrną, lekko metaliczną poświatą, która czuje się jednocześnie kwiatowa i korzeniasta.
W perfumiarstwie
Materiał serca i bazy ceniony za ciało i pudrowy lift wygładzający ostre nuty kwiatowe i drzewne. Łączy się z fiołkiem, różą, liściem irysa i ambrette. Definiuje całą linię wyrafinowanych kompozycji pudrowo-irysowych i aldehyd-floral.
Warto wiedzieć
Orris należy do najdroższych naturaliów w perfumiarstwie. Tona dojrzałych kłączy daje zaledwie około dwóch kilogramów masła orrisowego, a gatunki o wysokiej zawartości ironów mogą przekraczać sto tysięcy dolarów za kilogram, co wynika z lat dojrzewania, zanim pojawi się jakikolwiek zapach.
Cypriol Oil or Nagarmotha
Dymna ziemia, skóra i ciemny drzewny korzeń
Czym jest
Olejek destylowany parą wodną z suszonych korzeni i kłączy Cyperus scariosus, turzycy zwanej w Indiach nagarmotha, szeroko uprawianej w Madhya Pradesh. Bulwy oczyszcza się, suszy i destyluje, uzyskując gęsty, ciemny olejek bogaty w seskwiterpeny, takie jak cyperen i cyperon.
Jak pachnie
Głęboko drzewno i ziemisto, z dymno-skórzanymi i pieprzowymi facetami oraz wytrwałym, dyfuzyjnym charakterem. Przywodzi na myśl wetywer i paczulę skrzyżowane z suchym tytoniem i zwęglonym drewnem. Zawartość rotundonu nadaje pieprzną pikantność, a baza pozostaje wytrwała i żywiczna.
W perfumiarstwie
Nuta bazy nadająca dymno-skórzaną głębię i naturalną, oud-podobną ciemność bez materiałów zwierzęcych, łączona z wetiverem, paczulą, szafranem, różą i kadzidłem. Działa również jako fiksatyw i stanowi zrównoważony budulec wielu nowoczesnych drzewnych i oud-stylowych kompozycji.
Warto wiedzieć
Cypriol zawiera rotundon, tę samą cząsteczkę, która nadaje czarnemu pieprzowi i winu Syrah ich pieprzny charakter, i jest jednym z najbardziej aktywnych zapachowo związków tego olejku. Turzyca często zachowuje się jak uparty chwast, więc zbieranie jej korzeni zamienia roślinę uciążliwą w ceniony naturał.
Piołun
Gorzkie, srebrzyste ziele absyntu i wermutu
Czym jest
Olejek eteryczny destylowany parą wodną z Artemisia absinthium, szarozielonego aromatycznego krzewu Europy i Azji o srebrzystych, drobno podzielonych liściach. Wierzchołki kwiatowe i liście destyluje się w ciemny olejek bogaty w tujon, z tej samej rośliny, która aromatyzuje absynt i tradycyjny wermut.
Jak pachnie
Intensywnie ziołowo i ostro gorzko, z zimnym, suchym, zielonym ugryzieniem. Góra jest świeża i przenikająca, niemal kamforowa i anyżkowa, z subtelną podnutą niebieskiej rumianki; pod spodem kryje się ciepłe, drzewne, lekko lecznicze ciało. Bliżej rozdrobnionej szałwii i bylicy niż czegokolwiek słodkiego.
W perfumiarstwie
Nuta głowy i serca dodająca gorzko-zieloną ostrość, sygnał absyntu i aromatyczną złożoność. Łączy się z cytrusami, lawendą, jaśminem i omszałym dębem w fougères i chypres, zazwyczaj dozowana poniżej jednego procenta. Wyostrza ciemne aromatyczne fougères i zielone facety wielu nowoczesnych drzewnych zapachów.
Warto wiedzieć
Olejek piołunu jest bogaty w tujon, związek ograniczony w żywności, historycznie obwiniany za rzekomą obłędność absyntu, choć współczesna nauka przypisuje to alkoholowi. Jego rodzaj Artemisia nosi imię greckiej bogini Artemidy, a gorycz rośliny dała niemieckie Wermut, będące źródłem słowa wermut.
Mięta
Zimny, zielony podmuch oczyszczający głowę
Czym jest
Olejki miętowe destyluje się parą wodną z liści i wierzchołków kwiatowych ziół Mentha, głównie mięty pieprzowej (Mentha piperita) i mięty zielonej (Mentha spicata), uprawianych w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Europie. Świeże lub zwiędłe ziele destyluje się, a olejek z mięty pieprzowej często częściowo odmentoluje się, by wykrystalizować nadmiar mentolu.
Jak pachnie
Mięta pieprzowa jest przeszywająca, chłodna i niemal lodowata dzięki wysokiej zawartości mentolu, z ostrą kamforowo-leczniczą krawędzią. Mięta zielona jest miększa, słodsza i okrąglejsza, ziołowa i lekko owocowa od karwonu, bez zimnego ugryzienia. Obie czytają się zielono i wodnisto, by wysychać do czystego ziołowego brzęczenia.
W perfumiarstwie
Lotna nuta głowy stosowana dla świeżości, chłodności i rześkiego ziołowego liftu, mięta przemyka przez fougères, kolońskie i aromatyczno-świeże maskulinistyczne zapachy. Łączy się z lawendą, bazylią, cytrusami i czekoladą, nadając orzeźwiające miętowe otwarcia wielu sportowo-świeżym mieszankom.
Warto wiedzieć
Mentol pobudza skórne receptory zimna TRPM8, dzięki czemu mięta wydaje się zimna nawet gdy nią nie jest, ten sam trik stosowany w paście do zębów i gumie do żucia. Większość komercyjnego mentolu jest teraz syntetyzowana na skalę przemysłową, zwłaszcza przez Takasago, a nie destylowana z rośliny.
Szałwia muszkatołowa
Ziołowa, bursztynowa mgła z winnym uniesieniem
Czym jest
Olejek eteryczny destylowany parą wodną z wierzchołków kwiatowych i liści Salvia sclarea, wysokiej rośliny dwuletniej z rodziny jasnotowatych, rodem z północnego Morza Śródziemnego, dziś uprawianej w całej Europie, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Produkuje się również bardziej trwały konkret i absolut.
Jak pachnie
Ziołowo i aromatycznie, z miękką, słodką, bursztynowo-balsamiczną ciepłotą i charakterystycznym winnym, herbacianych odcieniu. Otwiera się zielono, lekko orzechowo i sianowo nad czystą piżmową podnutą, po czym wysycha do zaokrąglonej ciepłoty, która czuje się zarazem świeżo i lekko tytoniorowo-słodko.
W perfumiarstwie
Nuta głowy i serca dodająca aromatyczną świeżość, winną okrągłość i naturalne fiksatywne ciepło. Kręgosłup fougères i lawendowych kolońskich, łączy się z lawendą, bergamotem, omszałym dębem i labdanum, nadając swój ziołowy blask wielu barbershopowym i chypre klasykom.
Warto wiedzieć
Szałwia muszkatołowa daje sclareol, naturalny surowiec do produkcji Ambrox, cenionej syntetycznej cząsteczki ambergris, więc ta skromna roślina po cichu podpiera znaczną część nowoczesnego perfumiarstwa bursztynowego. Nazwa clary pochodzi od clear-eye (jasne oko), nawiązując do historycznego ludowego zastosowania do łagodzenia podrażnień oczu.
Australijskie drzewo sandałowe
Suchszy, żywiczny kuzyn mlecznych drzew
Czym jest
Olejek z Santalum spicatum, hemiparasytycznego drzewa z aridnych terenów pszeniczno-pastwiskowych Australii Zachodniej. Aromatyczne drewno twardzielowe i korzenie zbiera się, suszy, rozdrabnia, a następnie przez kilka dni destyluje parą wodną. Wydajność wynosi około dwóch procent olejku, zbudowanego na santalolach, alkoholach niosących zapach.
Jak pachnie
Drzewno i ciepło, z suchą, lekko gorzką, żywiczną górą odróżniającą je od kremowego indyjskiego drzewa sandałowego. Pod spodem kryje się miękkie, mleczno-balsamiczne ciało, lekko korzenne i bursztynowe. Wysycha cicho i zamszowo-gładko, wytrwale i trwale, a nie słodko czy wyraźnie mlecznie.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona jako fiksatyw zakotwiczający i zaokrąglający kompozycje. Wygładza ostre nuty kwiatowe, pogłębia różę, bursztyn i kadzidło, dobrze współgra z wetiverem i paczulą. Służy jako zrównoważony, identyfikowalny zamiennik zagrożonego drzewa sandałowego Mysore w nowoczesnych drzewnych zapachach.
Warto wiedzieć
Drzewo sandałowe było największym źródłem eksportowych dochodów Australii Zachodniej w latach czterdziestych XIX wieku, wysyłanym na azjatyckie rynki kadzidła na długo przed pierwszą destylacją olejku w 1875 roku. W odróżnieniu od zagrożonego gatunku indyjskiego, S. spicatum jest dziś uprawiany na plantacjach i certyfikowany, co zapewnia mu naprawdę uregulowaną podaż.
Wanilia
Ciepłe, słodkie serce samego komfortu
Czym jest
Wanilia pochodzi z utwardzonych strąków Vanilla planifolia, pnącej orchidei rodem z Meksyku, dziś uprawianej głównie na Madagaskarze, Reunionie i Tahiti. Zielone strąki zbiera się niedojrzałe, blanszuje, poci na słońcu i powoli suszy przez miesiące, aż ściemnieją i rozwiną swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodko, ciepło i kremowo, z balsamiczną głębią przywodzącą na myśl budyń, karmel i suszone owoce, z subtelną, dymno-tytoniopodobną krawędzią w tle. Otwiera się miękko i gourmand, po czym wysycha w pudrową, żywiczną ciepłotę, która tuli się do skóry i odczytuje się bogatszej niż sama syntetyczna wanilina.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za bogactwo i trwałe ciepło, wanilia zaokrągla ostre krawędzie i zakotwicza kompozycje orientalne i gourmand. Naturalnie łączy się z tonką, bursztynem, drzewem sandałowym i przyprawami. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniorowych zapachów buduje swój rdzeń właśnie wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, gdyż każdy kwiat orchidei otwiera się na jeden dzień i musi być ręcznie zapylony, techniką opracowaną w 1841 roku przez Edmonda Albiusa, dwunastoletniego chłopca w niewoli na Reunionie. Większość komercyjnego aromatu waniliowego opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Syntetyczne piżmo
Czyste laboratoryjne piżmo w niemal wszystkim
Czym jest
Laboratoryjne cząsteczki piżma stworzone jako zamiennik zwierzęcego piżma piżmowca. Znane konie robocze to Galaxolide, Habanolide i brassylan etylenu, obejmujące rodziny policykliczne i biodegradowalne makrocykliczne, po tym jak stare piżma nitrowe zostały w dużej mierze ograniczone ze względu na trwałość i toksyczność.
Jak pachnie
Czysto, miękko i świetliście, bez żadnego fekalistycznego, animalistycznego charakteru surowego piżma piżmowca. Galaxolide jest słodki, okrągły i kwiatowo-drzewny; Habanolide ma metaliczny i woskowaty charakter, tak zwane piżmo gorącego żelazka; brassylan etylenu jest miękki i pudrowy. Razem odczytują się jako świeże pranie, ciepła skóra i zwiewny puder.
W perfumiarstwie
Niemal wszystkie piżmo we współczesnych zapachach jest syntetyczne. Te cząsteczki zakotwiczają nuty bazy, zapewniają trwałość i dostarczają czystego, białego piżmowego wysychania niezliczonym perfumom. Tanie, wolne od ograniczeń CITES i etyczne w stosunku do piżma piżmowca, uczyniły piżmo powszechnym zarówno w perfumiarstwie wysokim, jak i w detergentach.
Warto wiedzieć
Białe piżmo i syntetyczne piżmo to jedna rodzina, uprane przeciwieństwo animalistycznego piżma piżmowca. Niektóre piżma policykliczne budzą obawy co do trwałości i biokumulacji, co skłania branżę ku biodegradowalnym makrocyklom. Żadne nie posiada żywej, słodko-animalistycznej głębi prawdziwego piżma Tonkin.
Charakter zapachu
Korzenna, drzewna kompozycja prowadzona przez lawendę i różę bułgarską, spoczywająca na australijskim drzewie sandałowym i wanilii.
Najlepiej nosić
Zimą i jesienią po zmroku, korzenny, drzewno-różany zapach doskonale odnajdujący się przy świecach i wyjściowych okazjach, dla tych, których przyciąga głębokie, żywiczne ciepło.
Dlaczego decant Alexandria 2 Anniversary
Decant to przemyślany sposób, by przez kilka aplikacji przekonać się do Alexandria 2 Anniversary przed zakupem pełnej butelki.
Oficjalne nuty
Lawenda · Róża bułgarska · Kminek · Kardamon · Oud · Cywet · Bursztyn · Orris · Cypriol Oil or Nagarmotha · Piołun · Mięta · Szałwia muszkatołowa · Australijskie drzewo sandałowe · Wanilia · Piżmo
Odkryj więcej: Decants Ultra-Niche · Wszystkie decants zapachowe
Wybierz opcje
The Vibe
Wybierz rozmiar swojego decanta
Wybierasz rozmiar decant, nie pełną butelkę