Bortnikoff
Amber Cologne
Historia
Amber Cologne należy do 3. Kolekcji Bortnikoff, domu założonego w Tajlandii w 2018 roku przez Dmitrija Bortnikoffa, po tym jak współtworzył firmę destylującą olejki z drewna agarowego i sandałowego. To cytrusowy biegun katalogu: szerokie otwarcie grejpfrutowe położone na ambrach, szarej i brązowej, które wymienia producent.
Cytrusy
Pierwszy jasny, cytrusowy błysk poranka
Soczysta, przełamująca skórkę jasność cytryny, bergamotki i pomarańczowej skórki, cierpka i musująca, z czystym, gorzkawym akcentem. Otwiera zapach natychmiastowym uniesieniem i blaskiem, świeża i pobudzająca, ulatniająca się szybko jak słońce na wodzie.
Świeży
Jasne olejki roślinne ulatujące w otwarte powietrze
Świeżość z prawdziwych olejków roślinnych: zimnej skórki cytrusów, rozgniecionej mięty i ziół, kamfory czy igieł drzew iglastych. Brzmi jasno, ostro i aromatycznie, unosi otwarcie tak, jak zmienia się pokój po otwarciu okna, a potem szybko blednie.
Kwiatowy
Cały ogród, nigdy jeden kwiat
Nie jeden kwiat, lecz wrażenie wielu, zwykle róży, jaśminu i kwiatu pomarańczy, które opierają się o siebie tak, że żadnego nie da się rozpoznać osobno. Słodki, rosisty, lekko pudrowy, z nektarem pod spodem. To właśnie mają na myśli ludzie, gdy mówią, że perfumy pachną kwiatami, ale nie potrafią powiedzieć, jakimi.
Drzewny
Suche słoje ciętego drewna
Zapach cedrowych wiórów, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru: wygładzone, żywiczne ciepło z lekko szorstkim akcentem drewnianego piórnika. Stabilny i opanowany, to cichy kręgosłup, dzięki któremu zapach brzmi poważnie i trwale.
Słony
mineralna solanka na nagiej skórze
Mineralny, solankowy posmak brzmiący jak nagrzana słońcem skóra po kąpieli czy skorupa wyschniętej morskiej mgiełki. Dodaje apetycznej, niemal jadalnej wytrawności, intymnej i obnażonej, zawieszonej między ciałem a oceanem.
Wanilia
Fermentowana laska, trunkowa pod warstwą kremu
Fermentowane laski, nie lukier. Słodycz jest tu budyniowa i balsamiczna, z czymś ciemnym i alkoholowym pod spodem, bliżej rumu i dymu z drewna niż cukru. Ogrzewa wszystko, co nad nią, stępia ostre krawędzie i spowalnia całość.
Bergamotka
Iskrzące cytrusowe światło z gorzkim akcentem
Czym jest
Bergamotki nikt nie je. Jest kwaśna, pełna pestek i rozczarowująca, a niemal całe światowe zbiory pochodzą z jednego pasa kalabryjskiego wybrzeża, gdzie uprawia się ją wyłącznie dla olejku tłoczonego na zimno z jej zielonej skórki.
Jak pachnie
W pierwszej sekundzie skórka i zielone światło, potem coś krąglejszego niż cytryna: kwiatowa, herbaciana gładkość na lekko gorzkim cieple. Szybko się ulatnia. Zostaje po niej cichy, lekko korzenny pomruk.
W perfumiarstwie
To ona definiuje wodę kolońską i jest nutą głowy niemal każdego fougère, obok lawendy i mchu dębowego. Perfumiarze sięgają po nią dla tej pierwszej, jasnej sekundy, a jej olejek sprawia też, że Earl Grey pachnie jak Earl Grey.
Warto wiedzieć
To, co nadaje jej blask, potrafi też poparzyć. Bergamotka zawiera bergapten, który czyni skórę nadwrażliwą na słońce, dlatego perfumiarze albo stosują ją w niewielkiej dawce, albo sięgają po olejek pozbawiony tej cząsteczki.
Cytryna
Zimna, żółta skórka pękająca w jasnym słońcu
Czym jest
Wyciskana, nie destylowana: barwną skórkę tłoczy się i zeskrobuje, aż gruczoły oddadzą olejek. Najwięcej tłoczy Argentyna, a Sycylia daje klasyczny gatunek perfumiarski. Biały kwiat drzewa cytrynowego to zupełnie inna nuta.
Jak pachnie
Cierpka, zielona i musująca: sama zimna skórka i kwasowość, od której cieknie ślinka, pod spodem delikatnie słodka biała warstwa, a do tego woskowy akcent samej skórki. Ciesz się nią szybko, bo znika w ciągu kilku minut.
W perfumiarstwie
Napędza tradycję wody kolońskiej: razem z bergamotką, neroli i petitgrain otwiera zapach w pełnym słońcu. Ponieważ tak szybko się ulatnia, perfumiarze wzmacniają ją cytralem.
Warto wiedzieć
Olejek cytrynowy tłoczony na zimno zawiera furokumaryny, przez które skóra łatwo ulega poparzeniu na słońcu, dlatego perfumiarze często sięgają po wersję pozbawioną tych związków. Psuje się też we flakonie, utleniając się w stronę terpentyny, i właśnie dlatego zapachy cytrusowe tak trudno ustabilizować.
Biały grejpfrut
Oryginalny, najbardziej gorzki grejpfrut
Czym jest
Olejek tłoczony na zimno ze skórki odmian Citrus paradisi o bladym miąższu, z grupy Marsh i jej krewnych, będących starszymi odmianami, na których zbudowano reputację owocu, zanim rynek przejęły odmiany czerwone. Skórkę wyciska się mechanicznie, rozrywając gruczoły olejkowe w jej wierzchniej warstwie.
Jak pachnie
Najostrzejsza i najbardziej wytrawna odsłona tego owocu: cierpki, gazowany cytrus z wyraźnie gorzką nutą skórki i pełnym, siarkowym, lekko potliwym tonem, który daje grejpfrutowi jego charakter. Słodyczy jest znacznie mniej niż w odmianach różowych, a finisz jest czysty, zielony i odrobinę mydlany.
W perfumiarstwie
Wybór, gdy kompozycja chce grejpfruta jako ostrza, nie jako owocu: przebija bazy ambrowe i drzewno-piżmowe, wyostrza wetiwer i miętę, i daje wodom kolońskim orzeźwiające otwarcie. Jego gorycz jest sensem tego materiału, więc rzadko bywa łagodzona.
Warto wiedzieć
Biały grejpfrut to starsza grupa odmian, nie gorsza; nazwa handlowa odnosi się do koloru miąższu. Jego charakter wynika z molekuł śladowych, głównie nootkatonu i merkaptanu grejpfrutowego, przy czym ten drugi jest wyczuwalny już przy ułamku części na bilion. Jest fototoksyczny tak jak zwykłe cytrusy i odpowiednio limitowany w dawkowaniu.
Różowy grejpfrut
Słodsza, czerwieńsza połowa grejpfruta
Czym jest
Olejek tłoczony na chłodno ze skórki różowych i czerwonych odmian Citrus paradisi, grupy Ruby Red i jej potomków, których miazga zawiera likopen i beta-karoten, czego starsze białe odmiany nie mają. Pigment znajduje się w owocu, a nie w skórce, ale odmiany różnią się też chemią skórki, więc tłoczone olejki nie są wymienne.
Jak pachnie
Miększy i bardziej okrągły niż biały grejpfrut, ze słodyczą bardziej sokową i wyraźnie mniej gorzkim ugryzieniem skórki. Siarkowa nuta, która czyni grejpfrut nie do pomylenia, wciąż jest obecna, lecz odsunięta w tło, owinięta owocowością o jagodowym tonie. Odczuwa się go jako dojrzały, a nie ostry.
W perfumiarstwie
Bardziej przyjazny grejpfrut, stosowany tam, gdzie cytrusowe otwarcie musi być jasne, lecz nie agresywne. Naturalnie łączy się z różą, piwonią i czerwonymi jagodami, dodając nutom kwiatowym nowoczesnego blasku, wobec którego gorzki biały grejpfrut działałby zbyt ostro.
Warto wiedzieć
Różowy i czerwony grejpfrut to różnice odmianowe w ramach jednego gatunku, a nie odrębne owoce, a nazwy w handlu bywają używane dowolnie. Jak większość tłoczonych na chłodno olejków z cytrusowej skórki, zawiera furokumaryny i jest fototoksyczny, dlatego dawkuje się go w granicach bezpiecznych dla zapachu lub stosuje w formie bez furokumaryn.
Słodka pomarańcza
Słoneczny aromat wyciśnięty prosto ze skórki
Czym jest
Olejek tłoczy się na zimno ze skórki, nigdy się go nie destyluje. Większość światowej podaży to produkt uboczny śniadania: przemysł sokowniczy wyciska owoce, a wyrzucona skórka jest właśnie tym, czego szuka perfumiarz.
Jak pachnie
Soczysta i natychmiast rozpoznawalna: dojrzały miąższ pomarańczy z musującym, szerbetowym iskrzeniem i ukrytą za nim zieloną goryczką. Pojawia się okrągła i słoneczna, nie zostaje na długo i pozostawia miękką, woskową słodycz zamiast ostrej kwaskowatości cytryny.
W perfumiarstwie
Nuta głowy apetyczna jak sam owoc, używana do zaokrąglania cytrusów, które bez niej byłyby zbyt ostre. Otwiera wody kolońskie i dobrze czuje się obok neroli, goździka, cynamonu i wanilii, gdy gurmandowa kompozycja potrzebuje uniesienia.
Warto wiedzieć
Bergamotka w słońcu parzy skórę. Słodka pomarańcza, tłoczona z tego samego rodzaju skórki, niemal nie zawiera odpowiedzialnej za to cząsteczki, więc słoneczny dzień nie niesie ryzyka. To także jeden z najmniej kosztownych naturalnych surowców, jakie istnieją.
Kardamon
Zielona przyprawa pękająca cytrusowym żarem
Czym jest
Zbieracze zrywają strąki, zanim dojrzeją, co oznacza pracę ręczną. To krewny imbiru z lasów południowych Indii, dziś uprawiany na szeroką skalę w Gwatemali. Destyluje się nasiona ukryte w środku.
Jak pachnie
Rozłup strąk, a poczujesz chłodny eukaliptusowy powiew nad ciepłym pieprzem, skórką cytryny i odrobiną sosnowej żywicy. Jest w nim też dymna chlebowość, zapach chai. Najpierw ostry i musujący, potem miękki i balsamiczny.
W perfumiarstwie
Sytuuje się między nutą głowy a sercem: korzenna iskra, która pozostaje chłodna i pozwala kompozycji przejść od cytrusów do drzewnej ambry bez ciężaru goździka czy cynamonu. Dobrze łączy się z różą, skórą i oudem.
Warto wiedzieć
Strąk to opakowanie. Zamknięty chroni olejek; pęknięty od razu zaczyna tracić aromat, dlatego destylatorzy pracują szybko, a kardamon zmielony zawczasu to tylko cień całego strąka.
Frangipani
Tropikalne płatki tchnące kokosem i kremem migdałowym
Czym jest
Pięć woskowych płatków na niewielkim tropikalnym drzewie, plumerii, uprawianej w całym regionie Pacyfiku, na Karaibach i w Indiach. Rozpuszczalnik lub CO2 przenosi zapach zerwanych kwiatów do absolutu, z którym niewielu perfumiarzy ma kiedykolwiek okazję pracować.
Jak pachnie
Krem kokosowo-migdałowy, za nim dojrzała brzoskwinia i zielona, korzenna krawędź, która chroni całość przed syropowatością. Więcej w nim mleka i słońca niż w jaśminie czy tuberozie, a indolu nieporównanie mniej. Pachnie jak upał na skórze.
W perfumiarstwie
W sercu kompozycji pełni rolę słońca, nadając jej kremowość. Towarzyszą mu kokos, ylang, jaśmin, drzewo sandałowe i wanilia, a gdy perfumy pachną rozgrzaną skórą na plaży, zwykle to właśnie jego zasługa.
Warto wiedzieć
Wydajność jest znikoma, dlatego prawdziwy absolut frangipani jest rzadki i kosztowny: frangipani w perfumiarstwie głównego nurtu to zwykle rekonstrukcja, natomiast domy naturalne oszczędnie używają samego absolutu lub ekstraktu CO2. Nazwa pochodzi od renesansowego rzymskiego rodu, którego słynne perfumy do rękawiczek ten zapach podobno przypomina.
Jaśmin sambac
Zielony, herbaciany jaśmin, który rozkwita po zmroku
Czym jest
Kwiaty otwierają się po zmroku i wtedy pachną najmocniej, dlatego zbieracze zrywają je jako pąki wczesnym rankiem, zanim się rozwiną. Ekstrakcja rozpuszczalnikiem daje woskowy konkret, a po przemyciu go alkoholem powstaje absolut.
Jak pachnie
Bardziej zielony i herbaciany niż odmiana grandiflorum i znacznie mniej owocowy. Zaczyna rześko i nieco woskowo, niemal z odcieniem banana, po czym ociepla się w indolową słodycz. Ten indol to jego zwierzęca strona: z bliska odurzająca, a mimo to świetlista.
W perfumiarstwie
Nuta serca, która daje białym bukietom kwiatowym ciało i lekkość. Współgra z różą, tuberozą, drzewem sandałowym i zieloną herbatą, łagodzi ostre cytrusy, a niektóre soliflory nocnych kwiatów powstają niemal wyłącznie z niego.
Warto wiedzieć
To sampaguita, narodowy kwiat Filipin, nawlekany na girlandy i używany do aromatyzowania chińskiej herbaty. Drobne kwiaty zbierane ręcznie każdego ranka przez długi sezon sprawiają, że absolut należy do najdroższych surowców kwiatowych.
Drewno cedru wirginijskiego
Suche ciepło ołówkowych wiórów z jałowca wirginijskiego
Czym jest
To wcale nie cedr, lecz jałowiec, rosnący dziko we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Olejek destyluje się parą wodną z tartacznych wiórów i odpadów, tego samego drewna, z którego kiedyś robiono ołówki.
Jak pachnie
Suchy, miękki i drzewny, wyraźnie kojarzący się ze świeżo zatemperowanymi ołówkami i cedrowymi szafami. Otwiera się czysto i lekko słodko z balsamiczną krawędzią, po czym wysycha w gładkie, delikatnie żywiczne, ołówkowe ciepło, łagodniejsze i bardziej okrągłe niż ostrzejsze cedry Atlas czy Texas.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i serca wykonująca pracę strukturalną: suchy kręgosłup, waga utrwalająca, fundament pod chyprami i fougère. Perfumiarze izolują z niego krystaliczny cedrol, gdy chcą czystej drzewności, bez kory.
Warto wiedzieć
Jako produkt uboczny tartaków jest jednym z najobficiej dostępnych surowców naturalnych w perfumerii. To także drewno, do którego mole nie podchodzą, dlatego z niego wycinano kufry na koce i wykładziny szaf.
Drzewo sandałowe
Kremowe drewno wyrywane razem z korzeniami
Czym jest
Najbogatszy olejek kryje się w korzeniach, dlatego całe drzewo wyrywa się z ziemi, zamiast je ściąć, i destyluje parą wodną. Klasycznym źródłem był Majsur w południowych Indiach, dopóki dziesięciolecia nadmiernej wycinki nie zepchnęły dzikich drzew na skraj wyginięcia.
Jak pachnie
Mleko i ciepłe drewno, z różanym, niemal maślanym rysem i bez cienia ostrości. Najbardziej zaskakuje to, jak niewiele się zmienia: bez jasnego otwarcia, bez dramatu w bazie, tylko ten sam cichy blask przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Działa podwójnie: jako zapach i jako utrwalacz, który trzyma różę czy jaśmin na miejscu. Drzewo sandałowe podlega też klasyfikacji, a najciemniejsza, najgęstsza, najbogatsza w żywicę stara twardziel ma własną nazwę: „czerwone mięso”.
Warto wiedzieć
Twardziel, dla której warto ściąć drzewo, formuje się przez mniej więcej trzydzieści lat. Plantacje tego samego gatunku w Australii Zachodniej dostarczają dziś większość olejku na świecie, chemicznie bliskiego dawnemu olejkowi z Majsuru, choć nie do końca dorównującego mu kremowością.
Szara ambra
Długo dojrzewające, tytoniowo-morskie serce wielorybiego złota
Czym jest
Kaszalot wytwarza woskową masę wokół niestrawnych dziobów kałamarnic i wydala ją do morza; słońce, sól i czas dojrzewają ją przez lata, a nawet dziesięciolecia. Szara to klasa środkowa: dalej niż surowa czarna, jeszcze nie wywietrzała do wyczerpanej białej.
Jak pachnie
Mokry kamień, morska bryza, ogrzane słońcem drewno wyrzucone przez morze i sucha słodycz liścia tytoniu, która brzmi jak dojrzewana, nie cukrowa. A potem słynna część: ciepło mniej zwierzęce niż czysta skóra, sprawiające, że twój własny zapach staje się lekko bardziej sobą.
W perfumiarstwie
Utrwalacz i dyfuzor w jednym: wydłuża życie zapachu, a każdą inną nutę rzuca na zewnątrz w słonej, rozświetlonej słońcem aureoli. Rzemieślnicze domy używają prawdziwej nalewki w wysokim stężeniu, a nie kropli syntetycznego ambroksydu.
Warto wiedzieć
Czarna wciąż pachnie stajnią; biała zestarzała się ponad większość swojego charakteru. Szara jest tam, gdzie obie się spotykają. Pochodzi z linii przyboju, nie od wieloryba, a w Stanach Zjednoczonych i Indiach posiadanie i sprzedaż są mimo to zakazane.
Brązowa ambra
Wielorybie złoto dojrzewające w morzu, tchnące ciepłym, słonym powietrzem
Czym jest
Wytwarza ją może jeden kaszalot na sto: to woskowata masa w jelitach, która prawdopodobnie otula dzioby kałamarnic, których nie potrafi strawić. Wydalona, dryfuje latami, dojrzewając w słońcu i soli, zanim morze wyrzuci ją na brzeg.
Jak pachnie
Świeża, prosto z wieloryba, jest kałowa i morska. Po latach staje się słodka, zwierzęca, delikatnie mineralna, cała z tytoniu, suchych wodorostów i starego drewna. Odbiera się ją nie tyle jako woń, ile jako ciepło, dyfuzję i oddech.
W perfumiarstwie
W bazie spowalnia wszystko i nadaje blask przypominający skórę. Niemal każda nuta ambry szarej to Ambroxan, syntetyk zbudowany wokół cząsteczki, którą tworzy morze; prawdziwe tynktury przetrwały w perfumach szytych na miarę i w starych flakonach.
Warto wiedzieć
Zbieranie jej i sprzedaż są nielegalne w Stanach Zjednoczonych, gdzie kaszalot jest pod ochroną, choć niektóre kraje pozwalają zbieraczom z plaży zatrzymać to, co wyrzuci morze. Bryły wielkości głazu sprzedawano za setki tysięcy dolarów, stąd przydomek „pływające złoto”.
Oud ze Sri Lanki
Własne cejlońskie drewno agarowe domu Bortnikoff, zielone i korzenne
Czym jest
Drewno agarowe ze Sri Lanki powstaje nie w Aquilaria, lecz w walla patta, Gyrinops walla, smukłym drzewie lasów wilgotnej strefy wyspy. Bortnikoff podaje ten olejek jako własny, „Oud from Sri Lanka (by Bortnikoff)”, a według domu wiele olejków w jego perfumach jest destylowanych we własnym zakresie.
Jak pachnie
Jasne, kwaśno-owocowe oblicze oudu. Otwiera się zielono i niemal tropikalnie: frangipani i chłodząca mimoza nad delikatną słoną nutą, potem sucha przyprawa zawieszona gdzieś między cynamonem a różowym pieprzem. Pod spodem czysta żywica, nigdy zwierzęcy zaduch.
W perfumiarstwie
Tutaj leży w bazie obok Bouya Oud i wanilii, pod szeroką kompozycją grejpfruta i jaśminu. Jego zielone uniesienie i czysta żywica dają cytrusom ciepłe podłoże, nie obciążając ich, więc oud pozostaje za drzewem sandałowym, zamiast prowadzić.
Warto wiedzieć
Żaden z oudów w tych perfumach nie pochodzi z Aquilaria: jego partner, Bouya, jest destylowany z Aetoxylon, drzewa z Borneo z tej samej rodziny roślin co drzewa agarowe. Jeśli oud Hindi wydaje ci się zbyt oborowy, a Cambodi zbyt słodki, warto spróbować stylu cejlońskiego.
Bouya Oud
To wcale nie Aquilaria, lecz jej kuzyn, drewno krokodylowe
Czym jest
Bouya, czyli gaharu buaya, powstaje z destylacji Aetoxylon sympetalum, drzewa endemicznego dla zachodniego Borneo, występującego w Kalimantanie i Sarawaku. Należy do tej samej rodziny botanicznej co drewno agarowe, Thymelaeaceae, ale do innego rodzaju, więc w ścisłym sensie nie jest oudem. Buaya znaczy po indonezyjsku krokodyl, co zwykle wiąże się z bagiennymi lasami, w których drzewo rośnie.
Jak pachnie
Ciemny i skórzany, z akcentem pasty do butów i ciepłą, lekko chlebową słodyczą, a do tego wyraźnym kwiatowym akcentem, którego prawdziwe drewno agarowe nie ma. Jest liniowy, gdzie prawdziwy oud się rozwija, i robi się gorzki, gdy zbyt mocno podkręci się go ciepłem.
W perfumiarstwie
Używany raczej jako łącznik i rozciągacz niż materiał solowy: daje ciemną, skórzaną drzewność za ułamek kosztu olejku Aquilaria, a jego kwiatowy akcent bywa naprawdę użyteczny w kompozycji. Perfumiarze, którzy nazywają go uczciwie, mówią wprost, co jest w butelce.
Warto wiedzieć
Aetoxylon jest często sprzedawany jako oud niskiej jakości, i z tego wynika słaba reputacja tego materiału; nazwany zgodnie z tym, czym naprawdę jest, staje się pełnoprawnym surowcem z własnym charakterem. Oczekuj skóry i kwiatów, a nie sfermentowanej głębi prawdziwej destylacji drewna agarowego.
Wanilia
Fermentowane strąki orchidei, budyń i delikatny dym
Czym jest
Zielone strąki zdejmowane z pnącego storczyka niemal niczym nie pachną. Zapach się wytwarza, a nie znajduje: miesiące blanszowania, pocenia na słońcu i powolnego suszenia, zanim pojawi się wanilina. Najpierw Meksyk, dziś Madagaskar.
Jak pachnie
Na początku budyń i karmel, a pod spodem coś ciemniejszego: suszone owoce i smużka tytoniowego dymu. Wysychając, robi się pudrowa i trzyma się blisko skóry. Prawdziwa, fermentowana wanilia pachnie głębiej niż sama wanilina.
W perfumiarstwie
Perfumiarze sięgają po nią, by wygładzić kanty. Wszystko, co zbyt ostre, zbyt zielone czy zbyt surowe, zyskuje dzięki waniliowej bazie ciepło i ciało, dlatego wanilia stanowi fundament wielu kompozycji orientalnych i gurmandowych, obok tonki, ambry, drzewa sandałowego i przypraw.
Warto wiedzieć
Każdy kwiat otwiera się tylko na jeden dzień. Jeśli ten moment minie, strąka nie będzie, dlatego wszystkie kwiaty zapyla się ręcznie. Ten sposób wymyślił Edmond Albius, dwunastoletni zniewolony chłopiec z Reunionu. Większość waniliowego aromatu jest dziś syntetyczna.
Charakter zapachu
Otwarcie to szeroki, mokry cytrus: bergamotka i cytryna z białym i różowym grejpfrutem, słodka pomarańcza oraz suchy akcent kardamonu. Jaśmin sambac i frangipani zmiękczają go już na wstępie, a pod spodem płynie słone, ciepłe jak nasłoneczniona skóra tło. Zapach osiada kremowo: drewno sandałowe, cedr wirginijski, wanilia, przy czym oud pozostaje w tle, nie prowadzi.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Klepsydra pokazuje czas noszenia: ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zgaśnie. Pasek, który ledwie rusza z miejsca, oznacza kilka ulotnych godzin. Pasek na całej długości niesie zapach od rana do wieczora. Traktuj to jako typowy wynik, a nie obietnicę. Skóra tłusta zatrzymuje zapach znacznie dłużej niż sucha.
Sillage
wielkość smugi zapachu, którą zostawia
Sillage to po francusku kilwater statku i dokładnie to mierzy ten wskaźnik: ile zapachu dociera do pomieszczenia, zamiast zostać na tobie. Niski to szept, który wyłapią tylko bliscy przyjaciele. Ogromny wypełnia pokój i wypełnia go dalej, gdy już wyjdziesz.
Eksperymentalny
Stworzony, by prowokować, a nie by się przypodobać
Niektóre perfumy powstają po to, by się podobać. Te powstają po to, by się o nie spierać: atramentowa smoła, rozgrzana guma, owoc na granicy fermentacji, metal i futro tam, gdzie spodziewasz się kwiatów. Moneta rozżarza się przy zapachu, który prowokuje, i przygasa przy takim, który gra bezpiecznie, co czasem jest właśnie celem.
Biuro
Wytworny i nigdy głośniejszy od otoczenia
Zapach we wspólnym pomieszczeniu to kwestia dobrych manier. W tym zasięgu powinien dotrzeć do osoby po drugiej stronie biurka i tam się zatrzymać: schludne cytrusy, miękkie piżmo, jasne drewno, wszystko brzmiące kompetentnie i taktownie. Rozżarzona moneta oznacza, że nikt nie będzie musiał o nim wspominać. Przygaszona, że zapach wędruje dalej.
Wieczór
Po zmroku, gdy nabiera głębi
Kolacja, drinki, noc, która się przeciąga. W przyćmionym świetle ambra, żywice i dymne drewno przestają być grzeczne, a pluszowe kwiaty wreszcie rozkwitają. Rozżarzona moneta oznacza, że zapach czeka właśnie na tę godzinę. Przygaszona, że najlepiej spisuje się za dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Zapach może mruczeć przy skórze, zamiast ogłaszać się przez cały stół. Tu liczy się właśnie ten rejestr: kremowe kwiaty, wanilia, miękkie piżmo, nitka przypraw, dość ciepłe, by ktoś się przysunął. Moneta rozżarza się, gdy zapach buduje taki nastrój, i przygasa, gdy jest bardziej praktyczny niż uwodzicielski.
Oficjalny
Cichy autorytet na eleganckim przyjęciu
Wesele, ceremonia, sala, w której każdy przemyślał wybór butów. Tu liczy się struktura, nie głośność: gładkie drewno, zdyscyplinowane kwiaty, miękka skóra. Rozżarzona moneta oznacza, że zapach trzyma postawę przez cały wieczór. Przygaszona, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Sprawunki, kawa, leniwa sobota bez żadnych planów. Nic tu nie musi nikomu imponować, więc pasuje to, co miękkie i łatwe: świeże cytrusy, lekkie drewno, odrobina ciepła bijącego od skóry. Rozżarzona moneta mówi temu wszystkiemu tak. Przygaszona oznacza, że zapach prosi o większy wieczór.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie odnajduje się jego nastrój
Pasek biegnący od słońca do księżyca pokazuje porę, dla której stworzono zapach. Im większa jego część pozostaje złota, tym bardziej zapach należy do dnia i otwartej przestrzeni. Im dalej błękit sięga wstecz ku słońcu, tym głębszy i cieplejszy staje się zapach: wieczór, blask świec, przyciemnione wnętrza.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Zimne powietrze tłumi zapach i go spowalnia, dlatego zima należy do tego, co gęste i ciepłe: żywicy, dymu, wanilii, skóry, ambrowych przypraw. Pasek pokazuje, jak dobrze ten zapach stawia opór, rozżarzając się na przekór chłodowi, zamiast w nim rzednąć.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze unosi lekką kompozycję, dlatego ta pora roku należy do rosistych kwiatów, zielonych łodyg, miękkiego pudru i przejrzystych cytrusów. Żywych, nie ciężkich. Im dalej zieleń biegnie wzdłuż paska, tym swobodniej nosi się ten zapach przy takiej pogodzie.
Lato
Jasny i zwiewny w prawdziwym upale
Upał sam odpowiada za projekcję, dlatego źle dobrane perfumy do południa stają się nie do zniesienia. Przetrwa to, co chłodne i przewiewne: ostre cytrusy, słone powietrze, aromatyczne zioła, woda. To, co orzeźwia, zamiast mdlić. Krótki pasek oznacza tu, że lepiej zachować ten zapach na chłodniejsze miesiące.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy powietrze się ochładza, bogate surowce przestają przytłaczać i zaczynają brzmieć wyraźnie: suche drewno, ciepłe przyprawy, tytoń, ambra, owoce, które nabrały złota. To pora, w której perfumy stają się kontemplacyjne. Pasek wypełnia się w zależności od tego, jak naturalnie ten zapach odnajduje się w rześkich, chłodniejących dniach.
Kiedy nosić
Wiosna i lato, od rana do wczesnego wieczoru. Bardziej do biura, podróży i ciepłych dni niż na formalne wieczory. Pasuje każdemu; osoby, które go noszą, konsekwentnie opisują go jako w pełni unisex.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Dmitry Bortnikoff
Założyciel i perfumiarz
Architekt z zawodu, który zwrócił się ku destylacji. W 2013 roku współzałożył Feel Oud, destylując olejki z drewna agarowego i sandałowego, a w 2018 uruchomił Bortnikoff w Tajlandii. Jego perfumy są w 95 do 100 procent naturalne. Skomponował Bortnikoff Oud Maximus i Bortnikoff Sayat Nova, a Bortnikoff Santa Sangre stworzył wspólnie z Rajeshem Balkrishnanem.
Więcej od tego nosaOud MaximusMusk KhabibMusk Cologne
Maison
Prawdziwy Oud, prawdziwa ambra szara. Ekstrakty w małych partiach, robione z żywych surowców.
Dmitry Bortnikoff buduje powoli, rzemieślniczo, z naturalnych surowców, do których większość twórców po prostu nie ma dostępu. Prawdziwy indyjski Oud, miodowe róże destylowane wprost w drewno sandałowe, oraz wiele olejków destylowanych na miejscu XIX-wiecznymi metodami. Efekt czuć na skórze jako żywy, ciepły i odrobinę nieokiełznany.
- Pochodzenie
- Tajlandia
- Rok założenia
- 2018
- Znane z
- Prawdziwe surowce zwierzęce, małe partie
KAŻDY DEKANT
Od oryginalnego flakonu pod Twoje drzwi
Kupujemy oryginalny flakon w pełnej cenie detalicznej, bezpośrednio od domu.
Strzykawka Socorex klasy medycznej pobiera dokładne mililitry prosto z flakonu.
Zapakowane w pudełko tłoczone złotą folią i przekazane DHL, wszystkie cła już opłacone. Jak powstaje dekant
Więcej od Bortnikoff
Może Ci się też spodobać
