Bortnikoff
Musk Khabib
Musk Khabib to ciepłe, czyste piżmo o zwierzęcym charakterze, z bergamotą, kardamonem i gałką muszkatołową na tle kremowego ylang-ylang, cedru i balsamu tolu, opadające na bazę z prawdziwego piżma jelenia i ambry szarej z mchem dębowym, wetywerią, tonką i wanilią.
Historia
Dmitry Bortnikoff pracuje z autentycznym piżmem jelenia i ambrą szarą, a Musk Khabib prezentuje je w pełnej krasie: gładkie, skórne piżmo, które jest jednocześnie wyrafinowane i zwierzęce, zbudowane na surowcach niedostępnych dla większości domów perfumeryjnych.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Piżmowy
ciepły oddech czystej skóry
Miękka, lekko zwierzęca ciepłota pachnąca czystą skórą i świeżo wysuszonym praniem, intymna i ledwie słodka. Brzmi cicho pod zapachem, użyczając zmysłowej bliskości drugiej skóry, która wydaje się osobista i trwała.
Pudrowy
miękki spokój ubranej skóry
Aksamitna, lekko sucha miękkość korzenia irysa, fiołka i drobnego talku, jak puder do twarzy czy czysta pościel nagrzana skórą. Intymna, wyrafinowana i nostalgiczna, rozmywa zapach w łagodną, miękką mgiełkę.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Żółte kwiaty
nasłonecznione płatki, miodowe i odurzające
Ciepły, lekko indolowy blask złocistych kwiatów, narkotyczny i kremowy, z maślaną, niemal przejrzałą obfitością. Niesie wrażenie ogrodu w pełnym, południowym rozkwicie, wystawny i zmysłowy bez ostrości, promienny, a nie chłodny.
Słodki
jadalne ciepło na skórze
Zaokrąglony, cukierkowy charakter sugerujący karmel, miód czy watę cukrową, w którym żaden składnik nie dominuje. Brzmi kojąco i zmysłowo, gurmandowy ciąg, który sprawia, że zapach wydaje się miękki, zachęcający i niemal kuszący, by go posmakować.
Bergamota
Iskrząca cytrusowa jasność z gorzko-słodką nutą
Czym jest
Bergamota to niewielki owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie na calabryjskim wybrzeżu południowych Włoch. Aromatyczny olejek zgromadzony jest w gruczołach skórki niedojrzałego, żółtozielonego owocu i pozyskiwany mechanicznym tłoczeniem na zimno ze skórki, a nie destylacją, co zachowuje jego świeżą jasność.
Jak pachnie
Jasna, żywa i zielona, ze słodką cytrusową iskrą złagodzoną kwiatową, herbacianą gładkością. Pod spodem biegnie lekko gorzkie, balsamiczne ciepło, które odróżnia ją od cytryny czy pomarańczy. Na otwarciu błyszczy żywiołowo, po czym szybko opada do miękkiego, lekko korzennego pogłosu.
W perfumerii
Klasyczna nuta głowy: bergamota nadaje świeżość i lekkość, łagodząc ostre cytrusy w kierunku serca. Definiuje eau de cologne i rodzinę fougère, harmonizując z lawendą, nerolą i mchem dębowym. Otwiera niezliczone nowoczesne kompozycje świeżo-kwiatowe, a jej olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny zapach.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotowy zawiera bergapten, furokumarynę, która sprawia, że skóra staje się wyjątkowo wrażliwa na słońce i może powodować oparzenia. Współczesna perfumeria stosuje olejek pozbawiony bergaptenu (FCF), aby spełnić limity bezpieczeństwa IFRA, dlatego większość dzisiejszej bergamoty w zapachach to olejek oczyszczony, a nie surowy tłoczony na zimno.
Kardamon
Zielona przyprawa pękająca cytrusowym ciepłem
Czym jest
Kardamon to wysuszone strąki z nasionami Elettaria cardamomum, wysokiej byliny z rodziny imbirowatych, rosnącej dziko w lasach południowych Indii, szeroko uprawianej dziś w Gwatemali. Małe zielone strąki są ręcznie zrywane przed pełnym dojrzeniem i suszone; nasiona po rozłupaniu poddaje się destylacji parowej dla pozyskania olejku.
Jak pachnie
Jasny, zielony i świeżo-korzenny, z chłodnym uniesieniem eukaliptusowo-kamforowym nad ciepłą, pieprzną słodyczą. Wyczuwalne są aspekty skórki cytrynowej, żywicy sosnowej i lekko dymnego chlebowości, niczym rozłupane strąki w herbatce chai. Na otwarciu ostry i musujący, by opaść w miękkie, balsamiczne ciepło.
W perfumerii
Przyprawa od głowy do serca, dodająca iskry i lekkiej, nowoczesnej chłodności; łączy cytrusowe otwarcia z drzewno-ambrową bazą bez ciężkości goździka czy cynamonu. Współgra z bergamotą, różą, skórą i oudem, stanowiąc definiującą iskrę wielu nowoczesnych zapachów aromatycznych i drzewno-skórzanych.
Warto wiedzieć
Kardamon zalicza się do najdroższych przypraw świata, ustępując jedynie szafranowi i wanilii, ponieważ każdy strąk jest ręcznie zbierany w precyzyjnie określonym, niedojrzałym stadium. Indie i Gwatemala dominują w podaży, a zielone strąki szybko tracą aromat po rozłupaniu, dlatego destylatorzy pracują sprawnie i bez zwłoki.
Gałka muszkatołowa
Ciepła przyprawa piekalna ze skrytą, odurzającą nutą
Czym jest
Wysuszony jądro nasienia Myristica fragrans, wiecznie zielonego drzewa rodem z indonezyjskich Wysp Banda, uprawianego dziś w Grenadzie i Sri Lance. Twarde brązowe nasiono kryje się wewnątrz moreli podobnego owocu, otulone czerwonym kwiatem muszkatołowym. Mielone jako przyprawa lub poddawane destylacji parowej dla uzyskania olejku.
Jak pachnie
Ciepła, sucha i słodko-korzenna, z miękką drzewną bryłą i lekkim terpenowym, niemal kamforowym uniesieniem na szczycie. Pod znajomym ciepłem przyprawy pieczonej przebiega lekko żywicowa, balsamiczna głębia oraz chłodna, lecznicza nuta. Emanuje przytulnością, a jednocześnie subtelną ostrością i pinowoścą.
W perfumerii
Przyprawa od głowy do serca, wnosząca ciepło, uniesienie i gourmand-ambrową poświatę bez nachalnej słodyczy. Współgra z wanilią, tytoniem, lawendą i drzewami. Gałka muszkatołowa zakotwicza połączenia korzeni i imbiru, tworząc klasyczny ciepło-korzenny podpis fryzjerskich fougères.
Warto wiedzieć
Gałka muszkatołowa zawiera mirystycynę, związek łagodnie psychoaktywny i toksyczny w dużych dawkach. W XVII wieku Wyspy Banda były jedynym źródłem tego surowca na świecie, a kontrola nad tym handlem wywoływała kolonialne wojny między Holandią, Portugalią i Anglią.
Ylang-ylang
Rozgrzany słońcem tropikalny kwiat, bananowy krem i jaśmin
Czym jest
Opadający, gwiazdkowaty żółty kwiat Cananga odorata, tropikalnego drzewa rodem z Azji Południowo-Wschodniej, uprawianego głównie na Komorach, Madagaskarze i Majotcie. Ręcznie zrywane kwiaty poddaje się destylacji parowej przez piętnaście do dwudziestu godzin, a destylat jest zbierany etapami w frakcje od Extra po Trzecią.
Jak pachnie
Kremowy, odurzający i ciepły: jaśminowe kwiaty nad miękką słodyczą bananowego budyniu, przeszytą gumą, goździkiem i narcyzem. Frakcja Extra jest jasna, owocowa i korzenna na wejściu; późniejsze frakcje stają się głębsze, tłustsze i bardziej lecznicze, osiadając w zaokrąglonym, lekko woskowym kwiecie.
W perfumerii
Wszechstronna nuta serca, wnosząca tropikalną głębię i lekkość do kompozycji kwiatowych i orientalnych; łączy jaśmin, różę i tuberoze, łagodząc cytrusowe otwarcia. Wchodzi w skład kwiatowego bukietu wielkich aldehydowych klasyków, napędza niejedną legendarną kwiatową kompozycję i stanowi fundament licznych słonecznych mieszanek tiare.
Warto wiedzieć
Nazwa pochodzi od tagalogskiego ilang-ilang, tłumaczonego powszechnie jako kwiat kwiatów, do europejskiej perfumerii trafiła za pośrednictwem języka hiszpańskiego. W Indonezji kwiaty tradycyjnie rozsypuje się na łożach nowożeńców. Jedno drzewo owocuje przez dziesięciolecia, a najbardziej aromatyczne kwiaty zbiera się o świcie, gdy są jeszcze chłodne.
Cedr
Suche wiórki ołówkowe i rozgrzane słońcem drewno
Czym jest
Olejek eteryczny pozyskiwany destylacją parową z drewna, wiórów i trocin kilku drzew iglastych. Główne źródła to cedr wirginijski i cedr teksański, oba będące jałowcami, a także prawdziwe cedry Atlas i himalajski z rodzaju Cedrus. Aromatyczny olejek koncentruje się w bielu i odpadach tartacznych.
Jak pachnie
Suchy, drzewny i ciepły, archetyp świeżo zaostrzonych ołówków i szafy cedrowej. Cedr wirginijski jest ołówkowy i balsamiczny; cedr Atlas jest łagodniejszy, słodszy, niemal miodowo-żywiczny. Przez wszystkie odmiany przebiega czysty, lekko dymny, delikatnie kamforowy ton, który opada w gładkie, soczyste ciepło.
W perfumerii
Wszechstronna nuta od serca do bazy, nadająca suchą, drzewną strukturę, lekkość i szkielet dla innych składników. Współgra z wetywerią, sandałowcem, różą, cytrusami i kadzidłem. Cedr kształtuje dymny drydown drzewno-kwiatowych kompozycji i niezliczonych nowoczesnych baz drzewno-ambrowych.
Warto wiedzieć
Cedr stosowany do ołówków i skrzyń do przechowywania to zwykle botanicznie jałowiec, a nie prawdziwy Cedrus. Cząsteczki pochodne cedru, takie jak Cedramber i Iso E Super, napędzają ogromną część współczesnych drzewnych zapachów, czyniąc cedr jednym z najcichszych, a zarazem najbardziej powszechnych składników perfumerii.
Balsam tolu
Miodowa żywica pozyskiwana z południowoamerykańskiego drzewa
Czym jest
Półstała żywica z Myroxylon balsamum, wysokiego drzewa strączkowego rodem z Kolumbii, Peru i Wenezueli. Robotnicy nacinają pień w kształt litery V i zbierają brązowy, lepki wyciek, który utlenia się i twardnieje. Bogata w estry kwasu benzoesowego i cynamonowego, przetwarzana jest na resinoidę lub absolutę.
Jak pachnie
Ciepła i słodka z miękkim balsamicznym ciałem, przeszyta korzennym cynamonem, wanilią i suszonym miodem. Na otwarciu żywicowa i delikatnie kwiatowa; z godzinami opada w łagodną ambrową poświatę przypominającą karmelizowany cukier, stare drewno i dojrzały tytoń. Gładka, nigdy ostra.
W perfumerii
Surowiec bazy i utrwalacz, nadający ciepło, słodycz i trwałość akordom ambrowym, orientalnym i gourmand. Naturalnie współgra z wanilią, benzoesem, labdanum i tytoniem, przenikając przez klasyczne balsamiczne kompozycje ambrowe stanowiące serce tradycji orientalnej.
Warto wiedzieć
Nazwa pochodzi od Tolú w Sucre w Kolumbii, od prekolumbijskich ludów Tolú, które jako pierwsze stosowały żywicę, odnotowanych we wczesnych kronikach hiszpańskich. Na długo przed perfumerią balsam tolu był podstawowym składnikiem syropów na kaszel i pastylek, cenionym jako expektorant i środek na rany.
Ambra szara
Morskie złoto dojrzewające latami, tchnące ciepłą solą
Czym jest
Ambra szara to woskowata substancja tworząca się w jelitach kaszalota, o której sądzi się, że otula niestrawne dzioby kałamarnic połykanych przez te wieloryby. Produkowana przez może jeden procent kaszalotów, jest wydalana i dryfuje latami na morzu, utleniając się pod wpływem słońca i soli, zanim jako bryły zostanie wyrzucona na brzeg.
Jak pachnie
Świeża ambra szara jest fekalna i morska; dojrzała staje się słodka, zwierzęca i delikatnie mineralna. Zapach jest ciepły i skórny, z tytoniem, suchą morską roślinnością, starym drewnem i słonym, lekko słodkim piżmem. Odczuwa się ją mniej jako ostry zapach, a bardziej jako ciepło, dyfuzję i oddech.
W perfumerii
Ceniona nuta bazy i utrwalacz, nadaje ciepło, dyfuzję i luminescencyjny efekt skórny, spowalniając odparowywanie lżejszych składników. Jej kluczową cząsteczką jest ambrejn. Większość zapachów korzysta dziś z syntetyków, takich jak Ambroxan; rzadkie, prawdziwe nalewki pojawiają się w pracach na zamówienie oraz w vintage'owych chypre i orientalnych kompozycjach.
Warto wiedzieć
Choć możliwa do zebrania w niektórych krajach, ambra szara jest nielegalna do zbierania, posiadania i sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Australii, chroniona jako produkt kaszalota na mocy przepisów o ssakach morskich i gatunkach zagrożonych. Pojedyncze znaleziska wielkości głazu były w innych miejscach sprzedawane za dziesiątki tysięcy dolarów, zasługując na przydomek pływającego złota.
Piżmo jelenia
Prawdziwy surowiec zwierzęcy: ciepła skóra, nigdy białe piżmo
Czym jest
Autentyczne piżmo jelenia to wysuszony sekret gruczołowy samca piżmowca syberyjskiego (Moschus moschiferus), gatunku rodem z tajgi południowej Syberii, Mongolii i Mandżurii. Niewielka liczba rzemieślniczych domów perfumeryjnych pracuje z tym prawdziwym surowcem objętym ograniczeniami CITES, korzystając z rosyjskich licencjonowanych limitów łowieckich, dostępnych dla zaledwie kilku perfumerów, a następnie maceruje ziarno przez miesiące. To faktyczna wydzielina zwierzęca, nie syntetyczne nitro- czy makrocykliczne "białe piżmo", które wypełnia niemal każdy nowoczesny zapach.
Jak pachnie
Na surowym ziarnie jest gęste i intymne: zwierzęce, ciepłoskórne, z fekalnie-słodką, niemal czekoladowo-skórzaną nutą, która w stężeniu nierozcieńczonym może szokować. W rozcieńczeniach nalewkowych ulega przemianie: promienieje, staje się aksamitne i pudrowe, jak ciepłe futro i czysta ludzka skóra, a nie stajnia. W rzemieślniczych kompozycjach piżmowych emanuje ciepłem, życiem i lekką zwierzęcością: miękkawą poświatą talku i skóry o niezwykłej trwałości.
W perfumerii
Prawdziwe piżmo jelenia jest cenione jako najwyższy utrwalacz i nuta "skóry", nadający żywe, oddychające ciepło i dyfuzję, których żaden syntetyk nie potrafi odtworzyć. Perfumerzy stosują je jako bazę łączącą z ambrą szarą, wanilią i kwiatami: w chypre z mchem dębowym i ambrą może uczynić akord miękkim jak talk, a pod jasnym cytrusem ogrzewa kompozycję od środka. Jedno ziarno perfumuje całą partię, dlatego stosuje się je w śladowych ilościach.
Warto wiedzieć
To właśnie ten prawdziwy, reglamentowany surowiec sprawia, że jest on rzadki, kosztowny i nieobecny w masowych zapachach, które używają jedynie słowa "piżmo". Gatunek syberyjski jest charakterystycznie czystszy i bardziej pudrowo-futerkowy niż cięższe, bardziej fekalnie zwierzęce piżmo jelenia preferowane przez domy arabskie, i zupełnie odległe od mydlano-pralnianej czystości syntetycznego białego piżma. Jeśli zapach pachnie świeżą pościelą, to nie to: prawdziwe piżmo jelenia pachnie skórą i o to właśnie chodzi.
Mech dębowy
Wilgotna, zielona dusza leśnego poszycia
Czym jest
Mech dębowy to nie prawdziwy mech, lecz porost Evernia prunastri, rosnący na dębach i innych drzewach liściastych w umiarkowanej strefie klimatycznej Europy, zwłaszcza na Bałkanach, we Francji i Maroku. Zebrane plechy ekstrahuje się rozpuszczalnikiem na ciemny, lepki konkret i absolutę, będące surowcami stosowanymi w perfumerii.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i leśno-zielony, z wilgotną korą, mokrym kamieniem i skórzanym, atramentowym podtonem. Sucha, lekko gorzka mechowość niesie morskie i smołowate aspekty. Efekt jest mroczny, a nie świeży, przywołując chłodne poszycie pod starymi drzewami po tym, jak deszcz nasiąknie grunt.
W perfumerii
Nuta bazy i kręgosłup rodziny chypre, nadający strukturę, głębię i vintage'owy podpis. Klasycznie łączy się z bergamotą, labdanum i paczulą. Definiuje wielkie brzoskwiniowo-korzenne chypre i zielone jądro klasycznych galbanowych kompozycji kwiatowych, a także niezliczone mechowe fougères i zapachy męskie.
Warto wiedzieć
Ekstrakty z mchu dębowego zawierają atranol i chloroatranol, silne alergeny skórne skutecznie zakazane przez UE w 2017 roku. IFRA wymaga obecnie wersji o obniżonej zawartości alergenów i niskim stężeniu atranolu, ograniczając te cząsteczki do śladowych poziomów, co cicho zmieniło sposób, w jaki pachnie klasyczne chypre w przeformułowanych współczesnych perfumach.
Wietyweria
Chłodna, wilgotna ziemia wyciągnięta z plątaniny korzeni
Czym jest
Wietyweria to wysoka tropikalna trawa kępkowa, Chrysopogon zizanioides, rodem z Indii, uprawiana dziś głównie na Haiti, Jawie i Reunion. Ceniona jest jej gęsta sieć włóknistych podziemnych korzeni, które wykopuje się, myje, suszy i poddaje destylacji parowej, uzyskując gęsty, bursztynowozielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa nad drzewno-korzeniową bazą. Olejek haitański jest gładki, dymny i lekko orzechowo-słodki; jawajski jest ciemniejszy i bardziej skórzany. Pod spodem kryją się suchy cedr, gorzkawo-grejpfrutowa nuta i trwała zielona mineralność, która utrzymuje się godzinami podczas opadania.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona za trwałość, uziemiającą ziemistość i naturalne właściwości utrwalające. Zakotwicza chypre i fougères, współgrając z cytrusami, skórą i tytoniem. Wiele soliflores wietywerowych buduje się wokół niej, a jej bardziej dymna, popielata strona ukazywana jest obok cyprysów i cedru.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza mniej więcej połowę światowych zapasów olejku wietywerowego, uprawianego głównie przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które perfumują flakony, sadzone są na stokach na całym świecie jako żywe bariery, chwytając glebę przed erozją i stabilizując zbocza tam, gdzie inne rośliny nie dają rady.
Fasola tonka
Ciepła migdałowo-waniliowa słodycz z cieniem siana i tytoniu
Czym jest
Fasola tonka to dojrzewane nasiono Dipteryx odorata, wysokiego południowoamerykańskiego drzewa strączkowego z Wenezueli, Brazylii i Gujany. Łuskane nasiona maceruje się w alkoholu, po czym suszy przez tygodnie, aż kumaryna pokryje ich powierzchnię szronem. Perfumerzy używają absoluty pozyskiwanej z tych dojrzewanych ziaren metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej.
Jak pachnie
Ciepły, słodki bukiet wanilii i gorzkiego migdała, przeszytego sianem, suszonym tytoniem i prażonymi orzechami. Otwarcie przypomina karmelizowany budyń; drydown staje się pudrowy i lekko alkoholowy, z cynamonem i skoszoną koniczyną. Bardziej zaokrąglony i mglisty niż wanilia, łagodniejszy i mniej ostry niż migdał.
W perfumerii
Surowiec bazy i serca, ceniony za ciepło, słodycz i miękką trwałość. Łączy akordy gourmand, orientalne i fougère, współgrając z wanilią, lawendą, ambrą i tytoniem. Tonka i jej kumaryna ukształtowały pierwsze fougère w historii i stanowią fundament słodkiego drydownu niezliczonych mieszanek orientalno-gourmand.
Warto wiedzieć
Tonka zawdzięcza większość swojego zapachu kumarynie, którą FDA zakazała jako dodatek do żywności w 1954 roku po stwierdzeniu hepatotoksyczności w badaniach na zwierzętach przy wysokich dawkach. Tonka jest zatem praktycznie nielegalna w amerykańskich kuchniach, a jednak pozostaje całkowicie legalna i powszechnie lubiana w perfumach artystycznych.
Wanilia
Ciepłe, słodkie serce samego komfortu
Czym jest
Wanilia pochodzi z dojrzewanych strąków Vanilla planifolia, pnącej orchidei rodem z Meksyku, uprawianej dziś głównie na Madagaskarze, Reunion i Tahiti. Zielone strąki zbiera się niedojrzałe, następnie blanszuje, wyparza na słońcu i powoli suszy przez miesiące, aż ściemnieją i rozwiną swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodka, ciepła i kremowa, z balsamiczną głębią przywołującą budyń, karmel i suszone owoce, z lekką dymno-tytoniową nutą ukrytą w tle. Na otwarciu miękka i gourmand, po czym opada w pudrowe, żywiczne ciepło, które przylega do skóry i emanuje bogactwem większym niż sam syntetyczny wanillin.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona za głębię i trwałe ciepło: wanilia łagodzi ostre krawędzie i zakotwicza kompozycje orientalne i gourmand. Naturalnie współgra z tonką, ambrą, sandałowcem i korzeniami. Wiele spośród najbardziej trwałych zapachów orientalnych i tytoniowych buduje swoje jądro właśnie wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, ponieważ każdy kwiat orchidei otwiera się na jeden dzień i musi być ręcznie zapylony, a technikę tę opracował w 1841 roku Edmond Albius, dwunastoletni chłopiec w niewoli na Reunion. Większość komercyjnych aromatów waniliowych opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Charakter zapachu
Otwiera go jasna bergamota i korzenie; ylang i balsam tolu dodają kremowego, lekko żywicznego serca; prawdziwą gwiazdą jest jednak drydown: ciepłe, słono-słodkie piżmo jelenia i ambra szara na tle mechowej wietywerii, tonki i wanilii.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Najlepiej nosić
Od wiosny do jesieni, w stylu casualowym i formalnym: wyrafinowane piżmo dla tych, którzy pragną prawdziwego, skórnego ciepła.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Dmitry Bortnikoff
Założyciel i perfumiarz
Architekt z zawodu, który zwrócił się ku destylacji. W 2013 roku współzałożył Feel Oud, destylując olejki z drewna agarowego i sandałowego, a w 2018 uruchomił Bortnikoff w Tajlandii. Jego perfumy są w 95 do 100 procent naturalne. Skomponował Bortnikoff Oud Maximus i Bortnikoff Sayat Nova, a Bortnikoff Santa Sangre stworzył wspólnie z Rajeshem Balkrishnanem.
Więcej od tego nosaOud MaximusMusk CologneOud Monarch
Maison
Prawdziwy Oud, prawdziwa Ambergris. Ekstrakty w małych partiach, robione z żywych surowców.
Dmitry Bortnikoff buduje powoli, rzemieślniczo, z naturalnych surowców, do których większość twórców po prostu nie ma dostępu. Prawdziwy indyjski Oud, miodowe róże destylowane wprost w drewno sandałowe, oraz wiele olejków destylowanych na miejscu XIX-wiecznymi metodami. Efekt czuć na skórze jako żywy, ciepły i odrobinę nieokiełznany.
- Pochodzenie
- Tajlandia
- Rok założenia
- 2018
- Znane z
- Prawdziwe surowce zwierzęce, małe partie
Więcej od Bortnikoff
Może Ci się też spodobać
