Floraïku
Sand and Skin
Ciepły, bliski skórze i pozbawiony pośpiechu, Sand and Skin buduje się wokół zmysłowego pulsu ylang ylang i mahonialu, zakorzenionego przez paczuli i labdanum w coś, co przypomina nie tyle noszone perfumy, co samą temperaturę skóry.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Wanilia
kremowa laska zaparzona w cieple
Miękka, budyniowa słodycz suszonych lasek wanilii, bogata i balsamiczna, z nikłą, alkoholową, dymną głębią pod kremem. Kojąca i ciepła jak skóra, czuły blask, który wygładza i zaokrągla wszystko, czego dotknie.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Pudrowy
miękki spokój ubranej skóry
Aksamitna, lekko sucha miękkość korzenia irysa, fiołka i drobnego talku, jak puder do twarzy czy czysta pościel nagrzana skórą. Intymna, wyrafinowana i nostalgiczna, rozmywa zapach w łagodną, miękką mgiełkę.
Żółte kwiaty
nasłonecznione płatki, miodowe i odurzające
Ciepły, lekko indolowy blask złocistych kwiatów, narkotyczny i kremowy, z maślaną, niemal przejrzałą obfitością. Niesie wrażenie ogrodu w pełnym, południowym rozkwicie, wystawny i zmysłowy bez ostrości, promienny, a nie chłodny.
Balsamiczny
ciepła żywica i słodka ambra
Ciepła, syropowata obfitość żywic drzewnych i złocistej ambry, miękka i lekko słodka z waniliowym, niemal miodowym blaskiem. Otula i płynie powoli, osadzając się na skórze jak światło świecy, kojąca i ledwie sakralna.
Lysylang
Słoneczny ylang przeniesiony w tropiki, kremowy kokos i kwiaty
Czym jest
Lysylang to specjalistyczny składnik domu Robertet, pochodny ylang-ylang (Cananga odorata), a nie w pełni syntetyczny. Powstaje przez frakcjonowanie oleju Ylang III z rejonu Oceanu Indyjskiego, a następnie selekcję i ponowne łączenie określonych frakcji, aby wyodrębnić charakterystyczny, owocowo-kwiatowy charakter.
Jak pachnie
Miękki, promienny aromat owocowo-kwiatowy oparty na ylang-ylang, z niuansami frangipani i jaśminu oraz kremowym, tropikalnym podtonem kokosa i monoi. Delikatne, pikantne akcenty przypominające lilię przeplatają całość. W porównaniu z surowym ylang jest łagodniejszy, słodszy i bardziej słoneczny, pozbawiony ostrego, bananowo-medycznego tonu z głowy.
W perfumiarstwie
Materiał nutowy serca, który dodaje subtelnej, nasłonecznionej, tropikalnej objętości kompozycjom biało-kwiatowym i solarnym. Zaokrągla i naturalizuje akordy ylang, doskonale współbrzmiąc z jaśminem, tuberoze, kokosem, salicylanami i miękkimi piżmami, nadając ciepły, plażowo-kwiatowy blask wielu nowoczesnym zapachom solarnym i egzotyczno-kwiatowym.
Warto wiedzieć
Ylang-ylang jest destylowany sukcesywnie w frakcjach klasyfikowanych jako Extra, następnie Pierwsza, Druga i Trzecia w miarę trwania destylacji, każda o odmiennym zapachu. Lysylang pokazuje, jak perfumiarze czerpią wartość z niższej, trzeciej frakcji, uszlachetniając ją i rekombinując w charakterystyczny surowiec, zamiast ją odrzucać.
Mahonial
Czysty, kremowy muguet zamknięty w jednej cząsteczce
Czym jest
Mahonial to syntetyczny aldehyd konwalii i materiał captive firmy Givaudan, którego nazwa pochodzi od żółtych kwiatów Mahonia japonica. Wytworzony w całości w laboratorium, powstał jako trwały i długowieczny zamiennik dla Lyralu, aldehydu muguet wycofanego ze względu na uczulające właściwości skórne.
Jak pachnie
Jasna, przejrzysta konwalia z kremowym, kwiatowym wnętrzem i zielonym, lekko wodnym akcentem. Sprawia wrażenie czystego i dyfuzyjnego, nie odurzającego, z delikatną gęstością magnolii. Efekt pozostaje luminescencyjny i promienny, pozbawiony słodkości bogatszych białych kwiatów.
W perfumiarstwie
Jako materiał nutowy serca, Mahonial dostarcza nowoczesnej muguetowej promieniości i kwiatowego uniesienia, które rozjaśniają bukiety i odświeżają zielone lub akwatyczne akordy. Perfumiarze łączą go z różą, jaśminem i piżmami; pojawia się w nowoczesnych zapachach muguetowych dla mężczyzn, kobiet i kwiatowych sercach kompozycji.
Warto wiedzieć
Prawdziwej konwalii nie można destylować, więc każda nuta muguet w perfumiarstwie jest rekonstruowana z cząsteczek takich jak Mahonial. Konkuruje on w rodzinie captive aldehydów muguet, w tym z późniejszym Nymphealu firmy Givaudan, z których kilka zaprojektowano jako bezpieczniejsze i trwalsze następniki ograniczonych substancji, takich jak Lyral i Lilial.
Ylang-ylang
Ogrzany słońcem tropikalny kwiat, bananowy krem i jaśmin
Czym jest
Zwisający, żółty, gwiaździsty kwiat Cananga odorata, tropikalnego drzewa pochodzącego z Azji Południowo-Wschodniej, uprawianego obecnie głównie na Komorach, Madagaskarze i Majotcie. Ręcznie zrywane kwiaty są destylowane parą przez piętnaście do dwudziestu godzin, a destylat spuszczany etapami na frakcje od Extra do Trzeciej.
Jak pachnie
Kremowy, odurzający i ciepły: kwiatowe nuty przypominające jaśmin nad miękką słodyczą bananowego budyniu, przeplatane gumą, goździkiem i narcyzem. Frakcja Extra jest jasna, owocowa i korzenna na wejściu; późniejsze frakcje stają się głębsze, tłustsze i bardziej medyczne, osiadając w zaokrąglonej, lekko woskowej nucie kwiatowej.
W perfumiarstwie
Niezawodny materiał nutowy serca, dodający tropikalnej bujności i uniesienia kompozycjom kwiatowym i orientalnym, łączący jaśmin, różę i tuberoze, jednocześnie łagodząc cytrusowe nuty głowy. Stanowi element bukietu kwiatowego wielkich klasyków aldehydowych, napędza niejedną legendarną kompozycję kwiatową i jest podstawą niezliczonych solarnych blendów tiare.
Warto wiedzieć
Nazwa pochodzi od tagalogskiego ilang-ilang, tłumaczonego zwykle jako kwiat kwiatów, do europejskiego perfumiarstwa trafiając za pośrednictwem języka hiszpańskiego. W Indonezji kwiaty tradycyjnie rozsypuje się na łożach nowożeńców. Jedno drzewo owocuje przez dziesięciolecia, a najbardziej pachnące kwiaty zrywa się o świcie, kiedy są jeszcze chłodne.
Drzewo sandałowe
Kremowe, medytacyjne drewno oddychające powoli
Czym jest
Olej sandałowy jest destylowany parą z twardzieli i korzeni wolno rosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Mysore w Indiach. Gdy dzikie indyjskie źródło zbliżało się do wyczerpania, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej Australii Zachodniej zaczęły dostarczać znaczną część oleju perfumeryjnego dla świata.
Jak pachnie
Miękki, kremowy i mleczny, z gładką, drewnianą ciepłotą i delikatnie słodką, różaną, niemal maślaną krawędzią. Nie ma w nim ostrości, jedynie zaokrąglona, balsamiczna głębia. Pozostaje niezwykle stabilny na skórze, cicho jaśniejąc przez wiele godzin, nie rozwijając się i nie wysychając w wyraźnych etapach.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona zarówno jako zapach, jak i fiksator: drzewo sandałowe nadaje kremowość, ciepło i medytacyjną miękkość, która spaja kompozycje. Doskonale łączy się z różą, jaśminem, wetiwer i przyprawami. Wiele medytacyjnych zapachów drzewnych i kadzidłowych celebruje je w samym sercu kompozycji.
Warto wiedzieć
Prawdziwe drzewo sandałowe z Mysore było tak nadmiernie eksploatowane, że Indie zaostrzyły kontrolę eksportu, a dziki gatunek stał się zagrożony, przy cenach oleju sięgających podobno dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album uprawiane w pobliżu Kununurra w Australii Zachodniej odtwarzają dziś zrównoważenie oryginalny, kremowy profil.
Amyris
Karaibskie drewno szepczące niczym miękkie drzewo sandałowe
Czym jest
Amyris to olejek eteryczny destylowany parą z twardzieli Amyris balsamifera, małego tropikalnego drzewa z rodziny rutowatych, rodzimego dla Haiti i Karaibów. Zwane zachodnioindyjskim drzewem sandałowym, botanicznie nie jest spokrewnione z prawdziwym sandalwood. Stare, powalałe drewno, gęste od olejku, jest powoli destylowane.
Jak pachnie
Miękki, suchy i drzewny, z delikatnym, balsamicznym, żywicznym ciepłem i lekką, pieprzną dymistością. Jest spokojniejszy i mniej kremowy niż prawdziwe drzewo sandałowe, odrobinę oleisty i lekko słodki, z czystą, cedrową suchością, która osiada w stonowanej, uziemiającej drzewnej bazie.
W perfumiarstwie
Nuta bazy stosowana głównie jako przystępny cenowo fiksator i drzewna przedłużka, wydłużająca i uziemiająca lżejsze materiały. Łączy się z cytrusami, lawendą, cedrem i drzewem sandałowym. Zaokrągla niezliczone kolońskie wody i soliflory oraz podtrzymuje drzewną bazę wielu popularnych i naturalnych zapachów.
Warto wiedzieć
Przydomek zachodnioindyjskiego drzewa sandałowego jest czysto handlowy; pod względem chemicznym ma mało wspólnego z drzewem sandałowym Santalum, które kosztuje wielokrotnie więcej. Drewno jest tak bogate w olejek, że suszone gałęzie służyły niegdyś jako naturalne pochodnie, stąd drzewo zyskało nazwy candlewood i torchwood.
Paczula
Wilgotna ziemia i ciemne drewno po deszczu
Czym jest
Paczuli pochodzi z Pogostemon cablin, liściastego krzewu z rodziny miętowatych, rodzimego dla tropikalnej Azji, uprawianego głównie w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Zebrane liście są suszone i lekko fermentowane lub dojrzewane, a następnie destylowane parą wodną lub hydrodestylowane na gęsty, ciemny olejek eteryczny.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i drzewny, jak wilgotne dno lasu, mokra gleba i stare piwnice, przeplatany winną, lekko słodką ciemnością. Świeży olej może sprawiać wrażenie ostrego, niemal kamforowego i zielonego; z wiekiem zaokrągla się w czekoladę, skórę i ciepło suszonych owoców, które utrzymują się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i potężny fiksator, paczuli zakorzenia kompozycję i przedłuża jej trwałość. Stanowi fundament chypre i orientali, łącząc się z różą, wetiwer, labdanum i wanilią. Definiuje wiele blendów gourmand-orientalnych i niesie drzewno-balsamiczne serce bujnych akordów chypre.
Warto wiedzieć
W XIX wieku prawdziwe kaszmirskie szale były pakowane z suszonymi liśćmi paczuli, by odpędzać mole podczas transportu, przez co Europejczycy nauczyli się rozpoznawać autentyczne importy po zapachu. W odróżnieniu od większości olejków eterycznych, paczuli poprawia się z wiekiem, pogłębiając się i łagodząc przez lata, podobnie jak wino.
Drewno cedrowe
Suche wióry ołówka i drewno ogrzane słońcem
Czym jest
Olejek eteryczny destylowany parą z drewna, wiórów i trocin kilku drzew iglastych. Główne źródła to jałowiec wirginijski i jałowiec teksaski, a także prawdziwe cedry Atlas i himalajski z rodzaju Cedrus. Pachnący olejek koncentruje się w twardzieli i odpadach tartacznych.
Jak pachnie
Suchy, drzewny i ciepły, archetyp świeżo naostrzonego ołówka i cedrowej szafy. Cedr wirginijski jest ołówkowy i balsamiczny; cedr Atlas jest łagodniejszy, słodszy, niemal miodowo-żywiczny. Przez wszystkie odmiany przewija się czysty, lekko dymny, delikatnie kamforowy ton, który wysycha do gładkiej, soczyście ciepłej bazy.
W perfumiarstwie
Wszechstronna nuta serca i bazy, nadająca suchą, drzewną strukturę, lekkość i szkielet dla innych materiałów. Łączy się z wetiwer, drzewem sandałowym, różą, cytrusami i kadzidłem. Cedr kształtuje dymne wysychanie drzewno-kwiatowych kompozycji i niezliczonych nowoczesnych baz drzewno-ambrowych.
Warto wiedzieć
Cedr ołówków i skrzyń do przechowywania jest botanicznie zazwyczaj jałowcem, a nie prawdziwym Cedrus. Cząsteczki pochodne cedru, takie jak Cedramber i Iso E Super, napędzają ogromną część współczesnych zapachów drzewnych, czyniąc cedrowe drewno jednym z najciszej wszechobecnych elementów budujących perfumiarstwo.
Wanilia madagaskarska
Dojrzałe, czarne strączki tchnące głęboką, alkoholową słodyczą
Czym jest
Dojrzałe strączki nasienne orchidei Vanilla planifolia, uprawianej na północno-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, który dostarcza większości światowej wanilii. Ręcznie zapylane kwiaty dojrzewają w zielone strączki, które są parzne, pocone, suszone na słońcu i kondycjonowane przez miesiące, a następnie ekstrahowane jako absolute lub nalewka.
Jak pachnie
Ciepła, słodka i zaokrąglona: kremowy budyń i suszone owoce nad alkoholową, rumową głębią, z dymnym, drzewnym i delikatnie tytoniowym obliczem, którego brakuje tańszej, syntetycznej wanilinie. Otwiera się bogato i balsamicznie, po czym wysycha do miękkiej, pudrysto-niemal skórzanej słodyczy.
W perfumiarstwie
Nuta bazy dostarczająca zaokrąglonej słodyczy, ciepła i fiksującej trwałości. Łączy się z ambrą, tonką, drzewem sandałowym i przyprawami w kompozycjach orientalnych i gourmand. Naturał nadaje głębię klasycznym, dymnym orientalom i wystawnym soliflorom waniliowym.
Warto wiedzieć
Poza rodzimym Meksykiem orchidei brakuje naturalnego zapylacza, dlatego każdy kwiat jest zapylany ręcznie w ciągu kilku godzin od otwarcia, metodą opracowaną przez dwunastoletniego, zniewolczonego chłopca Edmonda Albiusa na Reunion w 1841 roku. Ta pracochłonność sprawia, że wanilia pozostaje jedną z najdroższych przypraw.
Benzoes
Ciepły, waniliowy balsam wypłakany przez nacinane drzewo
Czym jest
Benzoin to balsamiczna żywica drzew Styrax z Azji Południowo-Wschodniej. Benzoin syjamski pochodzi ze Styrax tonkinensis (Laos, Wietnam), sumatrzański ze Styrax benzoin (Indonezja). Nacięcia w korze powodują, że drzewo wydziela gumę twardniejącą przez miesiące w czerwonawe łzy, przetwarzane następnie w resinoid i absolute.
Jak pachnie
Słodki, ciepły i balsamiczny, z wyraźnym charakterem waniliowym oraz pudrowymi, ambrowym i delikatnie cynamonowymi obliczami. Syjamski jest bardziej zaokrąglony i waniliowy; sumatrzański jest dymniejszy, z cynamonowo-styraksową krawędzią. Otwiera się miękko i kremowo, po czym wysycha do przytulnej, żywicznej, niemal karmelizowanej słodyczy.
W perfumiarstwie
Ciepła nuta bazy i delikatny fiksator, nadający słodycz, objętość i waniliowy blask akordom ambrowym. Łączy się z labdanum, wanilią, tonką i kadzidłem, łagodząc orientale i gourmand. Benzoin jest definiującym ciepłem klasyki orientalnej złotej ery i niezliczonych kompozycji ambrowych.
Warto wiedzieć
Benzoin dał nazwę kwasowi benzoesowemu, a za jego pośrednictwem chemicznemu terminowi benzen. Samo słowo wywodzi się z arabskiego luban jawi, „kadzidło z Jawy". Żywica nigdy nie wypływa samoistnie, każda łza to drzewo gojące nacięcie celowo wykonane w jego korze.
Labdanum
Lepka, ambrowa żywica zeskrobana z wypieczonej słońcem cistus
Czym jest
Labdanum to ciemna, lepka żywica krzewu cistus, Cistus ladanifer, rodzimego dla zachodniego basenu Morza Śródziemnego. Roślina wydziela w letnim upale pachnącą gumę na liściach i gałązkach; gałązki są gotowane lub skrobane w celu odzyskania surowej żywicy, która jest następnie ekstrahowana rozpuszczalnikiem na absolute i resinoid.
Jak pachnie
Głęboki, ciepły i balsamiczny, z skórzanymi, animalicznymi i delikatnie słodkimi obliczami odczytywanymi jako miękka ambra. Przeplatają go podtony suszonych owoców, miodu, dymu i sosny. Otwiera się żywicznie i niemal jak ambergris, po czym wysycha w brązowe ciepło tytoniu i skóry utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Fundamentalna nuta bazy i naturalny kręgosłup większości akordów ambrowych, budowanych zazwyczaj z wanilią i benzoinem. Silny fiksator, pogłębia chypre, orientale i skóry, łącząc się z różą, oakmoss i kadzidłem. Stanowi fundament wielu orientalnych klasyków złotej ery i niezliczonych kompozycji ambrowych.
Warto wiedzieć
W starożytności labdanum było wyczesywane z zaplątanych bród i ud kóz i owiec, które pasły się w zaroślach cistus, a następnie zgarniać narzędziem zębatym zwanym ladanisterionem. Jest jednym z najstarszych materiałów aromatycznych, poprzedzającym destylację o tysiąclecia.
Charakter zapachu
Lysylang i mahonial otwierają się woskową, niemal laktonową miękkością, ylang nigdy przenikliwy, lecz natychmiast zaokrąglony przez amyris i cedrowe drewno w jasne drewno. Serce osiada w drzewie sandałowym i paczuli poruszających się w tym samym kierunku, ziemistych, lecz pozbawionych ciemności. W wysychaniu Madagascar Vanilla i benzoin wciągają wszystko do wewnątrz, a labdanum nadaje delikatny, żywiczny uchwyt, który trzyma zapach blisko skóry przez wiele godzin.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Dla kogo i kiedy
Łatwy, pozbawiony pośpiechu zapach na chłodniejsze jesienne dni, który prowadzi od biurka po wieczór, równie dobrze czujący się blisko skóry podczas spokojnego wieczoru w domu, gdzie jasne drewno i kremowy sandalwood mówią cicho w bezruchu letniego powietrza.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Nadège Le Garlantezec
Perfumiarz
Nadège Le Garlantezec jest starszą perfumiarką w paryskim zespole perfum luksusowych Givaudan, po studiach chemicznych i perfumiarskich. Pracowała nad Lancôme Idôle z Adrianą Mediną i Shyamalą Maisondieu oraz nad L'Occitane Terre de Lumière z Shyamalą Maisondieu i Calice Becker.
Maison
Haiku zamknięte w butelce, francuska perfumeria widziana przez japoński pryzmat.
Floraïku buduje ciche, precyzyjne kompozycje wokół herbaty, ryżu, atramentu i drewna, a każdej z nich nadaje wers poezji zamiast marketingowej opowieści. Zapachy trzymają się blisko skóry i rozwijają powoli, czyli robią dokładnie to, czego bibułka testowa nigdy nie pokaże.
- Pochodzenie
- Paryż, Francja
- Rok założenia
- 2017
- Znana z
- Akordy herbaty i ryżu, nazwy inspirowane poezją
Podobne zapachy
Może Ci się też spodobać
