Sayat Nova

Historia

Sayat Nova to extrait od Bortnikoff, tajlandzkiego domu założonego przez Dmitrija Bortnikoffa, architekta, który został perfumiarzem i współzałożył też destylarnię drewna agarowego. Nazwę wzięto od XVIII-wiecznego ormiańskiego trubadura, a producent podaje, że w bazie wykorzystano trzy osobne oudy: z Laosu, Bengalu i Trat.

Główne akordyDotknij akordu, aby go poznać

OwocowyOudSłodkiRumWaniliaMszysty

Akord

Owocowy

Skórka brzoskwini, nie skórka cytryny

Brzoskwinia, gruszka, jabłko, jagody: to słodycz miąższu, a nie skórki, zroszona i ciężka od nektaru tam, gdzie cytrusy są ostre i cienkie. Brzmi młodo i odrobinę łapczywie, to dojrzałość, którą niemal czujesz spływającą po nadgarstku.

Akord

Oud

To, co drzewo wytwarza, gdy zostaje zranione

Gęste, żywiczne drewno pachnące ciepło i lekko leczniczo, ze skórzaną, zwierzęco zabarwioną dymnością i słodkim, niemal oborowym zapaszkiem pod spodem. Pradawne i posępne, otula skórę czymś gęstym i cicho potężnym.

Akord

Słodki

Ciepły cukier, którego nie da się do końca nazwać

Karmel, miód, wata cukrowa: słodycz, która krąży między wszystkimi trzema i nigdy nie zatrzymuje się na jednym. To gurmandowe przyciąganie, to, co sprawia, że ktoś nachyla się bliżej, niż zamierzał, ciepłe i miękkie, o pół kroku od jadalności.

Akord

Rum

ciemna melasa i ciepła przyprawa

Lepka słodycz trzciny cukrowej, lekko sfermentowana, ciemna od melasy i brązowego cukru, z odurzającym, alkoholowym uniesieniem. Brzmi świątecznie i zmysłowo, przywołując korzenne ciasto i gorąco czegoś nalanego bez dodatków.

Akord

Wanilia

Fermentowana laska, trunkowa pod warstwą kremu

Fermentowane laski, nie lukier. Słodycz jest tu budyniowa i balsamiczna, z czymś ciemnym i alkoholowym pod spodem, bliżej rumu i dymu z drewna niż cukru. Ogrzewa wszystko, co nad nią, stępia ostre krawędzie i spowalnia całość.

Akord

Mszysty

atramentowozielony cień pod starymi dębami

Wilgotny, atramentowy zapach mchu dębowego i mchu drzewnego, porostów, a nie prawdziwych mchów, zbieranych z zacienionej kory dębów i jodeł, lekko gorzki, z chłodną drzewną głębią. Osadza zapach w cieniu leśnej ściółki, nadając mu dawną, melancholijną elegancję, jakby oddychało się przemoczonym deszczem lasem.

Piramida zapachowaDotknij nuty, aby ją poznać

Przewaga naturalnych surowców

Nuty głowy

MorelaNarcyz

Nuty serca

RumWanilia

Nuty bazy

Oud z LaosuOud bengalskiOud z TratMech dębowy

×

Nuta głowy

Morela

Nagrzany słońcem aksamit, w którym nie ma owocu

Czym jest

W moreli nie ma moreli. Owoc nie daje nic wartego dystylacji, więc nutę trzeba zbudować: laktonami i jasnymi estrami w większości przypadków, albo absolutem osmantusu, który sam z siebie pachnie suszoną morelą i skórą.

Jak pachnie

Aksamitna i ogrzana słońcem, rumieniec dojrzałej skórki nad czymś kremowym i woskowym. Konstrukcja laboratoryjna trzyma jeden kształt moreli od początku do końca. Konstrukcja naturalna jest bardziej mglista, przeplatana herbatą i miodem, i nie chce ustać w miejscu.

W perfumiarstwie

Zajmuje miejsce w głowie i sercu owocowo-kwiatowych, chyprowych i gurmandowych kompozycji, dodając pluszowej słodyczy i lekkości. Laktony dawkuje się przewidywalnie, uzyskując objętość. Osmantus i dawana są kosztowne i zależne od zbiorów, więc traktuje się je jako centralny element.

Warto wiedzieć

Osmantus i dawana pojawiają się też w formułach masowych, więc ich obecność na liście składników niczego nie dowodzi o naturalności zapachu. Liczy się zachowanie: laboratoryjna morela trzyma się miejsca i projektuje, botaniczna wędruje.

×

Nuta głowy

Narcyz

Siano, miód i zielona, zwierzęca cisza

Czym jest

Zapomnij o jaskrawym żonkilu na parapecie. Ten absolut pochodzi z narcyza poetyckiego, zbieranego ręcznie grzebieniem z wysoko położonych łąk francuskiego płaskowyżu Aubrac przez kilka tygodni późnowiosennego kwitnienia.

Jak pachnie

Zielony i zarazem odurzający: zgniecione płatki, świeże siano, smużka tytoniu i indolowa słodycz o niemal fekalnym wydźwięku. Otwiera się trawiasto, potem staje się ziemisty, skórzany i mszysty. Mroczniejszy i dziwniejszy, niż przystoi jakiemukolwiek żonkilowi.

W perfumiarstwie

W sercu pogłębia szypry i kompozycje kwiatowe nutą siana i mchu, dobrze współgrając z jaśminem, mchem dębowym, kocanką włoską i skórą. To właśnie jego czarny, zwierzęcy rys kotwiczy najmroczniejsze kwiatowe zapachy vintage.

Warto wiedzieć

Wydajność jest znikoma, a zbiory trwają zaledwie kilka tygodni, co plasuje go wśród najdroższych surowców kwiatowych. Nazwa pochodzi prawdopodobnie nie od greckiego młodzieńca nad sadzawką, lecz od słowa narke, czyli odrętwienie, ze względu na zapach, od którego kręci się w głowie.

×

Nuta serca

Rum

Ciemna melasa i dąb z mocnym, alkoholowym akcentem

Czym jest

Olejek rumowy nie istnieje. Rum z surowców roślinnych komponuje się z ekstraktu lub nalewki rumowej i olejku koniakowego, a tonka, benzoes, labdanum i dawana dopowiadają melasę i suszone owoce, wszystko po to, by uchwycić trunek destylowany z trzciny cukrowej i leżakowany w dębie.

Jak pachnie

Najpierw przypalony cukier i melasa, a za nimi ciepłe ukłucie alkoholu. Wanilia i suszone owoce dopełniają obrazu, dąb dodaje odrobinę dymu, a całość osuwa się w toffi, przyprawy i stary tytoń.

W perfumiarstwie

W zapachu gurmandowym pojawia się wysoko i schodzi w dół, po drodze ogrzewając tytoń, wanilię, tonkę i cynamon. Zestaw go z kakao i kardamonem zamiast z cukrem, a kompozycja stanie się ciemniejsza, bardziej wytrawna, bardziej dorosła.

Warto wiedzieć

Akordy rumowe głównego nurtu opierają się na eterze rumowym, który aromatyzuje też słodycze i wypieki, więc granica między perfumami a deserem robi się cienka; rum z surowców roślinnych obywa się bez niego. Ponieważ każdy dom komponuje własny rum, nie znajdziesz dwóch, które pachną dokładnie tak samo.

×

Nuta serca

Wanilia

Fermentowane strąki orchidei, budyń i delikatny dym

Czym jest

Zielone strąki zdejmowane z pnącego storczyka niemal niczym nie pachną. Zapach się wytwarza, a nie znajduje: miesiące blanszowania, pocenia na słońcu i powolnego suszenia, zanim pojawi się wanilina. Najpierw Meksyk, dziś Madagaskar.

Jak pachnie

Na początku budyń i karmel, a pod spodem coś ciemniejszego: suszone owoce i smużka tytoniowego dymu. Wysychając, robi się pudrowa i trzyma się blisko skóry. Prawdziwa, fermentowana wanilia pachnie głębiej niż sama wanilina.

W perfumiarstwie

Perfumiarze sięgają po nią, by wygładzić kanty. Wszystko, co zbyt ostre, zbyt zielone czy zbyt surowe, zyskuje dzięki waniliowej bazie ciepło i ciało, dlatego wanilia stanowi fundament wielu kompozycji orientalnych i gurmandowych, obok tonki, ambry, drzewa sandałowego i przypraw.

Warto wiedzieć

Każdy kwiat otwiera się tylko na jeden dzień. Jeśli ten moment minie, strąka nie będzie, dlatego wszystkie kwiaty zapyla się ręcznie. Ten sposób wymyślił Edmond Albius, dwunastoletni zniewolony chłopiec z Reunionu. Większość waniliowego aromatu jest dziś syntetyczna.

×

Nuta bazy

Oud z Laosu

Syropowe suszone owoce na miękkiej skórze

Czym jest

Oud destylowany z Aquilaria crassna uprawianej w Laosie, tego samego gatunku, który dostarcza surowca w Kambodży, Wietnamie i we wschodniej Tajlandii. Laotański materiał leży pośrodku tego kontynentalnego pasa, a jego olejki odczytuje się zwykle jako pomost między słodkim stylem kambodżańskim a bardziej dymnym tajskim, a nie jako odrębną kategorię.

Jak pachnie

Otwiera się ostro i skórzanie, po czym szybko przechodzi w syropową, drzewną słodycz niosącą suszone owoce i delikatny kwiatowy ton. Miodowe ciepło płynie pod balsamicznymi drewnami i łagodną ziemią, z zaledwie lekką zwierzęcą krawędzią i bez fermentacyjnej dzikości olejku Hindi. Słodszy i bardziej zaokrąglony niż większość sąsiadów.

W perfumiarstwie

Używany tam, gdzie oud ma być bogaty, ale towarzyski: daje ciało i trwałość bez dominowania nad kompozycją, a słodycz suszonych owoców czyni go naturalnym partnerem róży, miodu, tytoniu i balsamów. Perfumiarze sięgają po niego, gdy kompozycja potrzebuje ciepła drewna agarowego, a nie jego manifestu.

Warto wiedzieć

Dziko rosnąca crassna w Laosie jest poważnie przetrzebiona, więc prawdziwy olejek laotański jest rzadki. Wydajność jest znikoma, a długie destylacje dają ułamek procenta wagi, dlatego prawdziwy olejek nigdy nie jest tani.

×

Nuta bazy

Oud bengalski

Drewno agarowe w stylu indyjskim z regionu Bengalu

Czym jest

Olejek z drewna agarowego z Bengalu, regionu podzielonego dziś między Indie i Bangladesz, i jedno z trzech pochodzeń oudu, które dom wymienia dla tych perfum. Drewno agarowe pochodzi tam z Aquilaria malaccensis, gatunku z sąsiedniego Asamu, a tamtejsze olejki należą do rodziny indyjskiej.

Jak pachnie

Olejki z rodziny indyjskiej są głębokie i ciemne: skóra, wilgotna ziemia i żywiczne drewno, często ze sfermentowaną, animaliczną nutą, którą zawdzięczają długiemu moczeniu przed destylacją. W miarę schnięcia zwierzęcy zaduch ustępuje, a słodsze, drzewne ciepło trwa godzinami.

W perfumiarstwie

Surowiec bazowy, który nadaje ciężar i trwałość. Tutaj dzieli bazę z olejkami z Laosu i Trat, dwóch kontynentalnych regionów znanych ze słodszych, bardziej owocowych oudów, a olejek w stylu indyjskim zwykle wnosi do takiego tria ciemniejszą, bardziej ziemistą stronę.

Warto wiedzieć

Bengal graniczy z Asamem, a drewno agarowe po obu stronach tej granicy jest blisko spokrewnione, dlatego olejki z obu regionów zwykle łączy się w klasyczny styl indyjski. Trzy oudy z trzech krajów w jednej bazie to nietypowy wybór, a bengalski jest tym z subkontynentu.

×

Nuta bazy

Oud z Trat

Miodowe tajskie drewno agarowe znad granicy z Kambodżą

Czym jest

Olejek z drewna agarowego z Trat, prowincji na wschodnim wybrzeżu Tajlandii, gdzie Góry Kardamonowe przechodzą na stronę Kambodży, i jedno z trzech pochodzeń oudu, które dom wymienia dla tych perfum. Trat to najbardziej znany region oudowy Tajlandii, a tamtejsze drzewa to głównie Aquilaria crassna, gatunek pasa kontynentalnego.

Jak pachnie

Olejki z Trat słyną ze słodkiego, żywicznego rdzenia z miodową nitką, otulonego tlącą się skórą, ciepłą przyprawą i odrobiną kamfory. Mają w sobie więcej dymu niż olejki kambodżańskie zza pobliskiej granicy i pozostają ciepłe i stabilne, a nie ostre.

W perfumiarstwie

Oud tajski sytuuje się między słodkim stylem kambodżańskim a animalicznym indyjskim, dając głębię bez oborowej nuty. Tutaj dzieli bazę z olejkami z Laosu i Bengalu, pod rumem i wanilią, obok mchu dębowego.

Warto wiedzieć

Drewno agarowe powstaje tylko tam, gdzie zraniona Aquilaria zalewa swoją twardziel ciemną żywicą, a budowa tej obrony może trwać latami. Trat to jeden z głównych ośrodków tajskiej uprawy drewna agarowego, dlatego jego nazwa ma wagę na etykiecie.

×

Nuta bazy

Mech dębowy

Wilgotna, zielona dusza leśnego poszycia

Czym jest

To wcale nie mech, lecz porost, zeskrobywany z kory dębów i innych drzew liściastych w umiarkowanej strefie Europy, w Rosji i w Afryce Północnej. Rozpuszczalniki zamieniają zebrany surowiec w ciemny, lepki konkret, a z niego powstaje absolut, po który faktycznie sięgają perfumiarze.

Jak pachnie

Mokry kamień, wilgotna kora, a pod spodem coś atramentowego i skórzanego, suchego i lekko gorzkiego. To nie świeża zieleń: to chłodne poszycie pod starymi drzewami, gdy deszcz zdążył już nasączyć ziemię.

W perfumiarstwie

Fundament chypre: nuta bazy, która daje zapachowi cień i kręgosłup, klasycznie pod bergamotką, obok labdanum i paczuli. Wszystko, co określa się jako omszałe, vintage czy zielono-męskie, zwykle się na nim opiera.

Warto wiedzieć

Mech dębowy zawiera dwa alergeny, atranol i chloroatranol, tak silne, że UE całkowicie zakazała ich stosowania w kosmetykach. Perfumiarze używają dziś odmian pozbawionych tych związków, ale to wcześniejszy limit dla samego ekstraktu zmienił zapach klasycznego chypre.

Charakter zapachu

Otwarcie to gęsta morela, bliższa suszonym owocom i syropowi niż świeżemu owocowi, a narcyz dodaje zielony, lekko zwierzęcy rys. Rum brzmi jak alkohol z beczki, nie jak cukier, a stojąca przy nim wanilia jest balsamiczna, z nutą dymu. Za tym wszystkim kryją się trzy oudy, dymne i medyczne, a pod nimi mech dębowy. Zapach silnie promieniuje od pierwszej chwili i pozostaje wyraźny, gdy się osiada.

Wydajność

Trwałość

jak długo utrzymuje się na skórze

Klepsydra pokazuje czas noszenia: ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zgaśnie. Pasek, który ledwie rusza z miejsca, oznacza kilka ulotnych godzin. Pasek na całej długości niesie zapach od rana do wieczora. Traktuj to jako typowy wynik, a nie obietnicę. Skóra tłusta zatrzymuje zapach znacznie dłużej niż sucha.

Wydajność

Sillage

wielkość smugi zapachu, którą zostawia

Sillage to po francusku kilwater statku i dokładnie to mierzy ten wskaźnik: ile zapachu dociera do pomieszczenia, zamiast zostać na tobie. Niski to szept, który wyłapią tylko bliscy przyjaciele. Ogromny wypełnia pokój i wypełnia go dalej, gdy już wyjdziesz.

Okazja

Eksperymentalny

Stworzony, by prowokować, a nie by się przypodobać

Niektóre perfumy powstają po to, by się podobać. Te powstają po to, by się o nie spierać: atramentowa smoła, rozgrzana guma, owoc na granicy fermentacji, metal i futro tam, gdzie spodziewasz się kwiatów. Moneta rozżarza się przy zapachu, który prowokuje, i przygasa przy takim, który gra bezpiecznie, co czasem jest właśnie celem.

Okazja

Biuro

Wytworny i nigdy głośniejszy od otoczenia

Zapach we wspólnym pomieszczeniu to kwestia dobrych manier. W tym zasięgu powinien dotrzeć do osoby po drugiej stronie biurka i tam się zatrzymać: schludne cytrusy, miękkie piżmo, jasne drewno, wszystko brzmiące kompetentnie i taktownie. Rozżarzona moneta oznacza, że nikt nie będzie musiał o nim wspominać. Przygaszona, że zapach wędruje dalej.

Okazja

Wieczór

Po zmroku, gdy nabiera głębi

Kolacja, drinki, noc, która się przeciąga. W przyćmionym świetle ambra, żywice i dymne drewno przestają być grzeczne, a pluszowe kwiaty wreszcie rozkwitają. Rozżarzona moneta oznacza, że zapach czeka właśnie na tę godzinę. Przygaszona, że najlepiej spisuje się za dnia.

Okazja

Romantyczny

Dość blisko, by go poczuć

Zapach może mruczeć przy skórze, zamiast ogłaszać się przez cały stół. Tu liczy się właśnie ten rejestr: kremowe kwiaty, wanilia, miękkie piżmo, nitka przypraw, dość ciepłe, by ktoś się przysunął. Moneta rozżarza się, gdy zapach buduje taki nastrój, i przygasa, gdy jest bardziej praktyczny niż uwodzicielski.

Okazja

Oficjalny

Cichy autorytet na eleganckim przyjęciu

Wesele, ceremonia, sala, w której każdy przemyślał wybór butów. Tu liczy się struktura, nie głośność: gładkie drewno, zdyscyplinowane kwiaty, miękka skóra. Rozżarzona moneta oznacza, że zapach trzyma postawę przez cały wieczór. Przygaszona, że jest zbyt swobodny na tę salę.

Okazja

Na co dzień

Lekki komfort niespiesznych dni

Sprawunki, kawa, leniwa sobota bez żadnych planów. Nic tu nie musi nikomu imponować, więc pasuje to, co miękkie i łatwe: świeże cytrusy, lekkie drewno, odrobina ciepła bijącego od skóry. Rozżarzona moneta mówi temu wszystkiemu tak. Przygaszona oznacza, że zapach prosi o większy wieczór.

Wydajność

Od dnia do nocy

gdzie naturalnie odnajduje się jego nastrój

Pasek biegnący od słońca do księżyca pokazuje porę, dla której stworzono zapach. Im większa jego część pozostaje złota, tym bardziej zapach należy do dnia i otwartej przestrzeni. Im dalej błękit sięga wstecz ku słońcu, tym głębszy i cieplejszy staje się zapach: wieczór, blask świec, przyciemnione wnętrza.

Pora roku

Zima

Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze

Zimne powietrze tłumi zapach i go spowalnia, dlatego zima należy do tego, co gęste i ciepłe: żywicy, dymu, wanilii, skóry, ambrowych przypraw. Pasek pokazuje, jak dobrze ten zapach stawia opór, rozżarzając się na przekór chłodowi, zamiast w nim rzednąć.

Pora roku

Wiosna

Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple

Łagodne, wilgotne powietrze unosi lekką kompozycję, dlatego ta pora roku należy do rosistych kwiatów, zielonych łodyg, miękkiego pudru i przejrzystych cytrusów. Żywych, nie ciężkich. Im dalej zieleń biegnie wzdłuż paska, tym swobodniej nosi się ten zapach przy takiej pogodzie.

Pora roku

Lato

Jasny i zwiewny w prawdziwym upale

Upał sam odpowiada za projekcję, dlatego źle dobrane perfumy do południa stają się nie do zniesienia. Przetrwa to, co chłodne i przewiewne: ostre cytrusy, słone powietrze, aromatyczne zioła, woda. To, co orzeźwia, zamiast mdlić. Krótki pasek oznacza tu, że lepiej zachować ten zapach na chłodniejsze miesiące.

Pora roku

Jesień

Korzenne ciepło na chłodniejące dni

Gdy powietrze się ochładza, bogate surowce przestają przytłaczać i zaczynają brzmieć wyraźnie: suche drewno, ciepłe przyprawy, tytoń, ambra, owoce, które nabrały złota. To pora, w której perfumy stają się kontemplacyjne. Pasek wypełnia się w zależności od tego, jak naturalnie ten zapach odnajduje się w rześkich, chłodniejących dniach.

Kiedy nosić

Jesień i zima, późne popołudnie przechodzące w wieczór. Pasuje osobie, która już nosi słodkie, alkoholowe drewna i nie ma nic przeciwko temu, by zwracać uwagę. Ciemny płyn, więc trzymaj go z daleka od jasnych tkanin.