Argos - Triumph of Bacchus Extrait
Extrait pogłębia Triumph of Bacchus, zachowując szafran, rum i owoce sadu w głowie, lecz wzbogacając bazę o ciemniejszy, bogatszy tytoń, drzewo sandałowe Mysore, wanilię i piżmo, tworząc kompozycję bardziej nocną i skoncentrowaną.
Historia
Stężenie Extrait domu Argos bierze alkoholowo-owocowy oryginał i potęguje jego ciepło oraz trwałość: tytoń i kremowe drzewo sandałowe zastępują lżejsze ambrowe wykończenie, dając rozległy, zimowy drydown.
Nos
Skomponowane przez Christiana Petrovicha, założyciela Argos, twórcę również Adonis Awakens i Birth of Venus.
Szafran
Karmazynowe nitki tchniące skórą, miodem i suchym sianem
Czym jest
Szafran to wysuszone znamiona krokusa szafranowego (Crocus sativus), jesiennego krokusa o fioletowych kwiatach należącego do rodziny kosaćcowatych. Każdy kwiat daje zaledwie trzy smukłe karmazynowe nitki, zrywane ręcznie. Suszone nitki poddaje się maceracji w nalewce lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej, by uzyskać absolut zawierający olejek aromatyczny stosowany w perfumiarstwie.
Jak pachnie
Na początku ciepły i suchy, z nutami siana, miodu i opiekanego chleba, a następnie metaliczno-skórzany akcent napędzany przez cząsteczkę safranalu. Pod spodem kryje się słodko-gorzka, lekko lecznicza ziemistość i delikatne gumowate ciepło. Otwiera się pikantnie i złociście, wysychając w zamsz, tytoń i pylasty amber.
W perfumiarstwie
Szafran działa w sercu kompozycji, łącząc przyprawy ze skórą i nadając rozgrzany, czerwonawy blask. Klasycznie łączy się z różą, oudem, ambrem i tytoniem. Wokół niego można budować całe skórzane akordy, a zestawiony z różą daje bogaty, korzenny efekt kwiatowy.
Warto wiedzieć
Szafran to najdroższa przyprawa na świecie, cenniejsza wagowo od złota. Kilogram wymaga zebrania ręcznie około 150 000 kwiatów i wielu dni ciężkiej pracy. Większość szafranu stosowanego w perfumiarstwie jest rekonstruowana z syntetycznego safranalu lub baz szafranowych, gdyż naturalny ekstrakt jest zbyt rzadki i drogi, aby używać go powszechnie.
Rum
Alkoholowe ciepło dojrzewającej w beczkach trzciny cukrowej i skarmelizowanych przypraw
Czym jest
Rum to spirytus destylowany z trzciny cukrowej, zarówno ze świeżo tłoczonego soku, jak i melasy, a następnie leżakowany w dębie. W perfumiarstwie nigdy nie jest pojedynczym ekstraktem, lecz zbudowanym akordem, rekonstruowanym z cząsteczek takich jak maltol etylowy, eter rumowy, wanilina i laktony dębowe, by naśladować trunek.
Jak pachnie
Słodki, ciemny i odurzający: skarmelizowany cukier i melasa na pierwszym planie, przeplatane wanilią, suszonymi owocami i ciepłym alkoholowym uniesieniem. Leżakowanie w dębie dodaje drewnianej, lekko dymnej głębi. W miarę jak opada, alkoholowa słodycz łagodnieje w toffi, przyprawy i skórzane, tytoniowe ciepło.
W perfumiarstwie
Rum działa jako akord od głowy do serca, wnosząc słodycz gourmand, ciepło i alkoholowy charakter. Naturalnie łączy się z tytoniem, wanilią, tonką, cynamonem i ciemnymi drewami. Można go wpleść w korzenne bazy lub zestawić z kakao i kardamonem dla uzyskania ciemniejszego efektu gourmand.
Warto wiedzieć
Nie istnieje prawdziwy olejek eteryczny z rumu; nuta ta jest zawsze skomponowanym akordem, dlatego jej intensywność i styl znacznie różnią się między domami perfumeryjnymi. Eter rumowy, kluczowy budulec, to owocowo-alkoholowy materiał stosowany również w aromatyzacji żywności, zacierający granicę między perfumiarstwem a cukiernictwem.
Syntetyczna brzoskwinia
Laboratoryjnie zbudowana brzoskwinia kryjąca się za niemal każdym owocowym zapachem
Czym jest
Ponieważ żaden użyteczny olejek brzoskwiniowy nie istnieje w naturze, konwencjonalne perfumiarstwo sięga po jedną wszechstronną cząsteczkę: gamma-undecalakton, znany od dawna jako aldehyd C14 lub po prostu „aldehyd brzoskwiniowy", uzupełniany pokrewnymi laktonami. Są to czyste związki zapachowe syntetyzowane w laboratorium, niepochodząca z żadnego owocu. Jeden materiał wykonuje większość pracy, do której w pełni naturalnej wersji potrzeba całej gamy ekstraktów.
Jak pachnie
Natychmiast i bezbłędnie brzoskwiniowo: słodko, kremowo, lekko maślanie, z charakterystyczną okrągłością brzoskwini z puszki. W porównaniu z naturalnym akordem jest jaśniejszy, czystszy i bardziej linearny, pachnie brzoskwinią i prawie niczym innym, zachowując ten sam kształt od pierwszego psiknięcia po drydown. To krzepiąca, pewna siebie, kreskówkowo wyraźna wersja owocu.
W perfumiarstwie
To wszechobecna brzoskwinia, wpleciona w niezliczone owocowe, kwiatowe i gourmand kompozycje na każdym poziomie cenowym. Kilka kropel niezawodnie wnosi miękkość i owocowość do mieszanki, dlatego stanowi domyślny budulec, a nie luksus. Bez wysiłku łączy się z różą, białymi kwiatami, wanilią i piżmami, nadając tę dopracowaną, nowoczesną słodycz.
Warto wiedzieć
To nie jest krytyka: substancje syntetyczne są czyste, mocne, niedrogie i identyczne w każdej partii, właśnie dlatego dominują. Akord trwa dłużej i lepiej się rozchodzi niż jakakolwiek naturalna rekonstrukcja, przy ułamku kosztów. Tym, co traci, jest zmienna, lekko kwiatowa, niedoskonała złożoność, którą osiąga się tylko przez budowanie owocu z prawdziwych botanikaliów.
Syntetyczne jabłko
Laboratoryjnie zbudowane jabłko, jasne i wszechobecne
Czym jest
Akord związków zapachowych, a nie żadna część owocu, gdyż użyteczny naturalny olejek jabłkowy nie istnieje. Opiera się na estrach owocowych, głównie na cząsteczce zielonego jabłka często zwanej Manzanate, wspartej octanem izoamylu i pokrewnymi estrami. Są to precyzyjne, jednonutowe substancje syntetyczne mieszane tak, by oddać charakter jabłka, co jest standardowym podejściem w konwencjonalnym perfumiarstwie.
Jak pachnie
Wyraźnie i natychmiast jabłkowo: chrupko, soczyście i żywo, często z nutą kwaśnego zielonego jabłka z lekko słodkawym, cukierkowym uniesieniem. W porównaniu z wersją w pełni naturalną jest ostrzejsze, jaśniejsze i bardziej linearne, utrzymuje jeden pewny kształt zamiast dryfować. Czyste i czytelne, od pierwszego powąchania nieomylnie brzmi jak jabłko.
W perfumiarstwie
Składnik podstawowy w owocowych florientach, świeżych aromatach aquatic, szamponach, kosmetykach do ciała i niezliczonych komercyjnych zapachach wymagających rozpoznawalnej nuty owocowej. Łatwo się wkomponowuje, dobrze współgra z kwiatami i piżmami oraz niezawodnie wnosi iskrzącą świeżość w nuty głowy. Dzięki temu, że cząsteczki są dobrze poznane, perfumiarze mogą precyzyjnie regulować zielony lub cukierkowy charakter.
Warto wiedzieć
To powszechna, codzienna droga i nie ma w tym żadnej wady: substancje syntetyczne są czyste, stabilne, niedrogie i spójne partia po partii. Przetrwają agresywne bazy i detergenty, w których delikatne naturalia blakłyby lub zmieniały charakter. Kompromisem jest osobowość: zyskujesz niezawodność i niski koszt, lecz tracisz delikatniejszą, oddychającą niuansowość w pełni naturalnej kompozycji.
Patchouli
Wilgotna ziemia i ciemne drewno po deszczu
Czym jest
Patchouli pochodzi z rośliny Pogostemon cablin, liściastego krzewu z rodziny jasnotowatych, rosnącego naturalnie w tropikalnej Azji, uprawianego głównie w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Zebrane liście suszy się i poddaje lekkiemu utlenianiu lub fermentacji, a następnie destyluje parą wodną lub hydrodestyluje w celu uzyskania gęstego, ciemnego olejku eterycznego.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i drzewny, jak wilgotne dno lasu, mokra gleba i stare piwnice, przetykane winną, lekko słodką ciemnością. Świeży olejek może być ostry, niemal kamforowy i zielony; z wiekiem zaokrągla się w czekoladę, skórę i ciepło suszonych owoców, które utrzymuje się godzinami.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i silny utrwalacz, patchouli zakotwicza kompozycję i wydłuża jej trwałość. Stanowi szkielet chypre'ów i orientali, łącząc się z różą, wetiwerem, labdanum i wanilią. Definiuje wiele mieszanek gourmand-oriental i niesie drzewno-balsamiczne serce luksusowych akordów chypre.
Warto wiedzieć
W XIX wieku prawdziwe kaszmirskie szale pakowano z suszonymi liśćmi patchouli, by odstraszać mole podczas transportu, dlatego Europejczycy nauczyli się rozpoznawać oryginalne importy po zapachu. W odróżnieniu od większości olejków eterycznych patchouli poprawia się z wiekiem, pogłębiając się i łagodniejąc przez lata, podobnie jak wino.
Jaśmin
Upajający biały kwiat bijący w samo serce perfumiarstwa
Czym jest
Jaśmin to kwiat pnących krzewów z rodziny oliwkowatych, głównie Jasminum grandiflorum uprawianego w Egipcie, Indiach i Maroku, oraz Jasminum sambac z Indii. Delikatne kwiaty zbiera się ręcznie o świcie, poddaje ekstrakcji heksanem do woskowej konkrecji, a następnie przemywa etanolem, uzyskując absolut.
Jak pachnie
Ciepły, bujny biały kwiat, słodki i miodowy ze zwierzęcym podtekstem. Sambac jest owocowy, herbaciany i gęsty; grandiflorum pachnie kremowo i bardziej zielono na górze. Oba niosą odurzającą, narkotyczną bogatość nad zielono-owocowym otwarciem, wysychając w miękką, ciepłą przy skórze, lekko grzybowo-piżmową bazę.
W perfumiarstwie
Kamień węgielny nuty serca, łączący cytrusowe głowy z drzewnymi bazami, nadając objętość, zmysłowość i zaokrąglone kwiatowe ciało. Łączy się z różą, tuberozą, ylang-ylang, drzewem sandałowym i piżmem. Jaśmin zakotwicza wiele wielkich klasycznych florienti i może samodzielnie błyszczeć jako promienisty soliflore.
Warto wiedzieć
Około ośmiu tysięcy zbieranych ręcznie kwiatów daje jeden gram absolutu, co plasuje naturalny jaśmin wśród najdroższych materiałów perfumiarskich. Znaczna część jego głębi pochodzi z indolu, cząsteczki pachnącej naftalenem lub rozkładem w dużym stężeniu, a mimo to promieniującej i żywej w śladowych ilościach naturalnie obecnych w kwiecie.
Ziarna tonka
Ciepła słodycz migdałowo-waniliowa z cieniem siana i tytoniu
Czym jest
Ziarna tonka to utwardzone nasiona drzewa Dipteryx odorata, wysokiego południowoamerykańskiego drzewa z rodziny bobowatych, rosnącego w Wenezueli, Brazylii i Gujanie. Łuskane nasiona moczy się w alkoholu, a następnie suszy przez tygodnie, aż kumарyna wykrystalizuje się na ich powierzchni. Perfumiarze stosują ekstrakt rozpuszczalnikowy, absolut, pozyskiwany z tych utwardzonych ziaren.
Jak pachnie
Ciepły, słodki bukiet wanilii i gorzkiego migdału, przetykany sianem, suszonym tytoniem i prażonymi orzechami. Otwarcie przywodzi na myśl karmelizowany krem; drydown staje się pudrowy i lekko alkoholowy, z cynamonem i świeżo skoszonym koniczyną. Bardziej okrągły i mglisty niż wanilia, miększy i mniej ostry niż migdał.
W perfumiarstwie
Materiał bazy i serca ceniony za ciepło, słodycz i delikatną trwałość. Łączy akordy gourmand, orientalne i fougère, harmonizując z wanilią, lawendą, ambrem i tytoniem. Tonka i jej kumaryna ukształtowały pierwszy akord fougère i stanowią podstawę słodkich drydownów niezliczonych mieszanek orientalno-gourmand.
Warto wiedzieć
Tonka zawdzięcza większość swojego zapachu kumarynie, którą FDA zakazała jako dodatku do żywności w 1954 roku po stwierdzeniu hepatotoksyczności w badaniach na zwierzętach przy wysokich dawkach. Tonka jest więc praktycznie zakazana w amerykańskich kuchniach, a mimo to pozostaje w pełni legalna i powszechnie ceniona w wysokiej perfumerii.
Wetiwer
Chłodna wilgotna ziemia wydobyta z splątanych korzeni
Czym jest
Wetiwer to wysoka tropikalna trawa kępkowa, Chrysopogon zizanioides, rosnąca naturalnie w Indiach, a obecnie uprawiana głównie na Haiti, Jawie i Réunion. Cenną częścią jest gęsta sieć włóknistych podziemnych korzeni, które wykopuje się, myje, suszy i poddaje destylacji parą wodną, uzyskując gęsty, bursztynowo-zielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa nad drzewno-korzeniową bazą. Olejek haitański jest gładki, dymny i lekko słodki jak orzech laskowy; jawajski jest ciemniejszy i bardziej skórzany. Pod spodem kryją się suchy cedr, gorzkawy jak grejpfrut posmak i trwała zielona mineralność utrzymująca się godzinami w trakcie drydownu.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za wytrwałość, uziemiającą ziemistość i naturalne właściwości utrwalające. Zakotwicza chypre'y i fougères, harmonizując z cytrusami, skórą i tytoniem. Wiele soliflore'ów wetiwerowych jest wokół niego budowanych, a jego bardziej dymna, popiołowa strona eksponowana jest obok cyprysu i cedru.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza około połowy światowych zapasów olejku wetiwerowego, z których większość pochodzi od drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które perfumują flakony, sadzone są na zboczach całego świata jako żywe bariery, utrzymując glebę przed erozją i stabilizując stoki, gdzie niewiele innego potrafi się utrzymać.
Tytoń
Suszony liść dojrzewający w miód i siano
Czym jest
Utwardzony liść rośliny Nicotiana tabacum, wysokiej szerokoliściastej rośliny z rodziny psiankowatych. Na potrzeby perfumiarstwa suszone, fermentowane liście poddaje się ekstrakcji rozpuszczalnikowej, uzyskując ciemną konkrekcję i absolut. Niepalony i nieskonsumowany liść nadaje słodki, sianopodobny aromat, a nie zapach dymu papierosowego.
Jak pachnie
Ciepły, słodki i suchy: utwardzone siano i tytoń fajkowy nasączone miodem, suszonymi owocami i delikatnym kakao. Na górze wyczuwalny jest skórzasty, lekko ziołowo-zielony posmak, który osiada w miękkim, ambrowym, balsamicznym cieple, niosąc niekiedy pudrowy kwiatowy niuans.
W perfumiarstwie
Nuta od serca do bazy, nadająca ciepło, słodycz i przytulną głębię, często zestawiana z wanilią, tonką, skórą, miodem i przyprawami. Dominuje w zapachach skupionych na tytoniu, budowanych zazwyczaj wokół wanilii lub słodkich przypraw, i delikatnie zabarwia niezliczone kompozycje orientalne i fougère od spodu.
Warto wiedzieć
Słodki, owocowy, sianopodobny charakter absolutu pochodzi z utwardzania i fermentacji, a nie z żywego liścia, który pachnie ostro i zielono. Autentyczny absolut tytoniowy jest drogi i ograniczony na niektórych rynkach, dlatego wiele nowoczesnych akordów tytoniowych rekonstruuje się z kumaryny, nut siana i przypraw.
Amber
Ciepły żywiczny blask zbudowany, nie zebrany
Czym jest
Amber to nie jeden składnik, lecz akord perfumiarza, najczęściej łączący labdanum (lepką żywicę z śródziemnomorskiego krzewu cistusu Cistus ladanifer), benzoinę i wanilię, niekiedy z tonką lub balsamem peruwiańskim. Wbrew nazwie nie ma żadnego związku z kopalnym bursztynem drzewnym, który pozostaje bezwonny na skórze.
Jak pachnie
Ciepły, miękki i balsamiczny, pudrowa słodycz unosząca się nad suchą żywicą. Otwiera się miodowo i lekko zwierzęco za sprawą labdanum, po czym osiada w zaokrąglonym złotym cieple przywodzącym na myśl wosk pszczeli, tytoń i wynoszoną skórę, przetkane cichym, dymnym, kadzidłowym podtonem, który utrzymuje się blisko skóry.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za ciepło, głębię i długą trwałość, zakotwiczająca kompozycje orientalne i ambrowe. Naturalnie harmonizuje z wanilią, patchouli, drzewem sandałowym i przyprawami. Słodki schemat waniliowo-ambrowy to klasyk perfumiarstwa, a bardziej suche, żywicowe i ziołowe interpretacje pokazują jego inne oblicze.
Warto wiedzieć
Słowo niegdyś oznaczało ambregris, woskową wydzielinę jelitową kaszalotów, co przez wieki potęgowało zamęt wśród trzech niepowiązanych ze sobą rzeczy: kopalnego bursztynu drzewnego, wielorybiego ambregris i akordu żywicznego. Nowoczesne bazy ambrowe są w całości roślinne i syntetyczne, opierające się na cząsteczkach takich jak Ambroxan, a nie na jakimkolwiek źródle zwierzęcym.
Mysore Sandalwood
Kremowy złoty standard aromatycznego drewna
Czym jest
Twardziel drzewa Santalum album, wolno rosnącego półpasożytniczego drzewa, od dawna cenionego z regionu Mysore w stanie Karnataka w Indiach. Gęste wewnętrzne drewno i korzenie są rozdrabniane i destylowane parą wodną. Aromatyczny olejek koncentruje się wyłącznie w dojrzałej twardzieli, rozwijając się znacząco dopiero po około trzydziestu latach wzrostu.
Jak pachnie
Miękki, kremowy i mleczny, z zaokrąglonym drzewno-słodkim korpusem i lekko kwaśno-maślaną krawędzią, która staje się niemal laktyczna. Pod spodem kryją się ciepłe, różane i balsamiczne aspekty. Otwiera się gładko i rozwija powoli, wysychając w cichą, skórną, trwałą drzewność bez ostrości ani dymu.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za długą, gładką wytrwałość i zdolność do utrwalania i zaokrąglania innych materiałów. Harmonizuje z różą, jaśminem, fiołkiem i oudem. Drzewo sandałowe bogate w Mysore definiuje wielkie klasyczne mleczno-drzewne orientale i nadaje kremowe, drzewne serce niezliczonym gładkim, skórnym kompozycjom.
Warto wiedzieć
Indyjskie drzewo sandałowe było nadmiernie eksploatowane niemal do granicy załamania; obrót stojącymi drzewami i handel podlegają ścisłej licencji i kontroli aukcyjnej rządu indyjskiego. Prawdziwy, dojrzały olejek z Mysore stał się rzadki i kosztowny, skłaniając perfumiarzy ku plantacyjnemu australijskiemu Santalum album i substancjom syntetycznym, takim jak Javanol.
Syntetyczne piżmo
Czyste laboratoryjne piżmo obecne w niemal wszystkim
Czym jest
Syntetyzowane w laboratorium cząsteczki piżmowe stworzone w celu zastąpienia piżma pobranego od jeleni. Powszechnie stosowanymi materiałami są Galaxolide, Habanolide i brassylan etylenowy, obejmujące rodziny policykliczne i biodegradowalne makrocykliczne, po tym jak stare piżma nitrowe zostały w dużej mierze ograniczone ze względu na trwałość i toksyczność.
Jak pachnie
Czyste, miękkie i promieniujące, bez fekalno-zwierzęcej nuty surowego piżma jelenia. Galaxolide jest słodkie, okrągłe i kwiatowo-drzewne; Habanolide jest metaliczne i woskowe, tak zwane piżmo gorącego żelaza; brassylan etylenowy jest miękki i pudrowy. Razem przywodzą na myśl świeże pranie, ciepłą skórę i lekki puder.
W perfumiarstwie
Niemal wszystkie piżmo we współczesnych zapachach jest syntetyczne. Te cząsteczki zakotwiczają nuty bazy, nadają trwałość i tworzą czysty biały piżmowy drydown niezliczonych kompozycji niszowych. Niedrogie, wolne od ograniczeń CITES i etyczniejsze niż piżmo jelenia, uczyniły piżmo powszechnym zarówno w wysokiej perfumerii, jak i w detergentach.
Warto wiedzieć
Białe piżmo i syntetyczne piżmo należą do jednej rodziny, wypranego odpowiednika zwierzęcego piżma jelenia. Niektóre piżma policykliczne budzą obawy dotyczące trwałości i bioakumulacji, co skłania branżę ku biodegradowalnym makrocyklicznym. Żadne z nich nie posiada żywej, słodko-zwierzęcej głębi autentycznego piżma jelenia tonkijskiego.
Wanilia
Ciepłe, słodkie serce samego komfortu
Czym jest
Wanilia pochodzi z utwardzonych strączków nasiennych rośliny Vanilla planifolia, pnącej orchidei naturalnie rosnącej w Meksyku, uprawianej obecnie głównie na Madagaskarze, Réunion i Tahiti. Zielone strączki zbiera się niedojrzałe, a następnie blanszuje, poci na słońcu i powoli suszy przez miesiące, aż pociemnieją i rozwiną swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodka, ciepła i kremowa, z balsamiczną głębią przypominającą budyń, karmel i suszone owoce, z delikatną dymną, tytoniową nutą pod spodem. Otwiera się miękko i gourmand, wysychając w pudrowe, żywiczne ciepło, które trzyma się blisko skóry i jest bogatsze niż sama syntetyczna wanilina.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za bogactwo i trwałe ciepło, wanilia zaokrągla ostre krawędzie i zakotwicza kompozycje orientalne i gourmand. Naturalnie harmonizuje z tonką, ambrem, drzewem sandałowym i przyprawami. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniowych zapachów buduje swoje serce wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, ponieważ każdy kwiat orchidei otwiera się na jeden dzień i musi być ręcznie zapylony, co jest techniką opracowaną w 1841 roku przez Edmonda Albiusa, dwunastoletniego niewolnika z Réunion. Większość komercyjnego aromatu waniliowego opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Charakter zapachu
Szafran, rum i brzoskwinia otwierają go bogato i alkoholowo; patchouli, jaśmin i tonka tworzą ziemisto-słodkie serce; tytoń, Mysore Sandalwood, wanilia i piżmo nadają głęboką, długą, gourmand-drzewną bazę.
Najlepiej nosić
Jesień i zima, wieczór, bogatsze i ciemniejsze ujęcie oryginału na zimne noce.
Dlaczego decant Triumph of Bacchus Extrait
Wersja skoncentrowana o dłuższej trwałości, a decant pozwala porównać ją z oryginałem bezpośrednio na skórze.
Oficjalne nuty
Szafran · Rum · Biała brzoskwinia · Zielone jabłko · Patchouli · Jaśmin · Ziarna tonka · Wetiwer · Tytoń · Amber · Mysore Sandalwood · Piżmo · Wanilia
Odkryj więcej: Decanty perfum ultra-niszowych · Wszystkie decanty zapachowe
Wybierz opcje
The Vibe
Wybierz rozmiar swojego decanta
Wybierasz rozmiar decant, nie pełną butelkę