Argos
Birth of Venus
Birth of Venus to luminous owocowo-kwiatowy zapach, brzoskwinia, grejpfrut i kwiat pomarańczy nad maliną, różą i jaśminem z szeptem czekolady, który osadza się w kremowym ambrze, drzewie sandałowym Mysore i aksamitnym drewnie kaszmirowym.
Historia
Argos wyobraża sobie boginię wyłaniającą się z morskiej piany jako promienny, kobiecy bukiet: soczyste owoce i białe kwiaty nad miękką, kremową bazą drzewną, piękny, dopracowany i niezwykle noszalny.
Owocowy
dojrzały rumieniec sadowego soku
Soczysta słodycz brzoskwini, gruszki, jabłka czy jagód, miękka i zroszona, z nektarową dojrzałością odmienną od ostrych cytrusów. Wnosi figlarną, śliniącą się okrągłość, która brzmi młodzieńczo, soczyście i beztrosko.
Słodki
jadalne ciepło na skórze
Zaokrąglony, cukierkowy charakter sugerujący karmel, miód czy watę cukrową, w którym żaden składnik nie dominuje. Brzmi kojąco i zmysłowo, gurmandowy ciąg, który sprawia, że zapach wydaje się miękki, zachęcający i niemal kuszący, by go posmakować.
Cytrusy
pierwsza jasna iskra poranka
Soczysta, przełamująca skórkę jasność cytryny, bergamotki i pomarańczowej skórki, cierpka i musująca, z czystym, gorzkawym akcentem. Otwiera zapach natychmiastowym uniesieniem i blaskiem, świeża i pobudzająca, ulatniająca się szybko jak słońce na wodzie.
Białe kwiaty
odurzające kwiaty, narkotyczne i kremowe
Bujne, kremowe płatki, które stają się odurzające i niemal narkotyczne, z dojrzałą, indolową słodyczą obrysowaną zielenią i nutą przejrzałego owocu. Zmysłowe i upajające, kwiat, który wypełnia pokój i trwa na ciepłej skórze.
Róża
aksamitne płatki, miód i kolec
Wielowarstwowy zapach prawdziwych płatków, zroszony i owocowy na początku, z głębszym, konfiturowym, miodowym sercem i nikłym, pieprznym, zielonym ukłuciem. Ponadczasowy i emocjonalny, raz delikatny, raz władczy, zależnie od tego, jak się rozwija.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Brzoskwinia
The lab-built peach behind nearly every fruity scent
Czym jest
Ponieważ w naturze nie istnieje użyteczny olejek brzoskwiniowy, perfumiarstwo sięga po jedną, wielozadaniową cząsteczkę: gamma-undekalakton, znany od dawna jako aldehyd C14 lub po prostu "aldehyd brzoskwiniowy", uzupełniany często pokrewnymi laktonami. Są to czyste związki zapachowe wytworzone w laboratorium, nie pozyskiwane z żadnego owocu. Jeden składnik wykonuje pracę, do której w pełni naturalnej wersji potrzebny byłby cały bukiet ekstraktów.
Jak pachnie
Natychmiast i bezbłędnie jak brzoskwinia: słodka, kremowa, lekko maślana, z charakterystyczną okrągłością owocu z puszki. W porównaniu z naturalnym akordem jest jaśniejsza, czystsza i bardziej linearna, pachnąca brzoskwinią i niczym innym, zachowująca ten sam kształt od pierwszego psiknięcia po drydown. To wyraźna, pewna siebie, krystalicznie czysta wersja owocu.
W perfumiarstwie
To wszechobecna brzoskwinia, wpleciona w niezliczone owocowe, kwiatowe i gourmandowe kompozycje na każdym poziomie cenowym. Kilka kropel niezawodnie dodaje miękkości i owocowości do mieszaniny, dlatego jest raczej standardowym elementem budulcowym niż luksusem. Bez wysiłku łączy się z różą, białymi kwiatami, wanilią i piżmami, nadając tę charakterystyczną, dopracowaną, nowoczesną słodycz.
Warto wiedzieć
Nie jest to żadna krytyka: syntetyki są czyste, silne, niedrogie i identyczne od partii do partii, i właśnie dlatego dominują. Akord trwa dłużej i rzutuje mocniej niż jakakolwiek naturalna rekonstrukcja, za ułamek kosztów. To, co traci, to zmienna, lekko kwiatowa, nieidealnie doskonała złożoność, która pojawia się wyłącznie przy budowaniu owocu z prawdziwych botanicals.
Kwiat Pomarańczy
White petals between honey and bitter green
Czym jest
Kwiat gorzkiej pomarańczy, Citrus aurantium, uprawianej głównie w Tunezji, Maroku i w basenie Morza Śródziemnego. Zbierane ręcznie białe kwiaty dają dwa surowce: neroli, destylowane parą z świeżych kwiatów, oraz absolut kwiatu pomarańczy, uzyskiwany ekstrakcją rozpuszczalnikową tych samych płatków w bogatszy, woskowy betonit, a następnie absolut.
Jak pachnie
Słodki biały kwiat z miodowym nektarem w centrum, podniesionym czystą gorzko-zieloną krawędzią i delikatną metaliczną chłodnością. Neroli pachnie jaśniej i lekko mydlanie; absolut jest cieplejszy, bardziej animaliczny i indolowy, z miękką, niemal piżmową głębią pod słodyczą.
W perfumiarstwie
Nuta serca łącząca cytrusowe głowy z kwiatowymi lub piżmowymi bazami, dodająca blasku i świeżej słodyczy. Zakotwicza zarówno klasyczne kolońskie wody, jak i nowoczesne kompozycje kwiatowe, od rozproszonych, iskrzących akordów neroli po bujne, indolowe kwiaty przenikające przez odważne białe floral.
Warto wiedzieć
Neroli wywodzi swą nazwę podobno od Anny Marii de La Tremoille, XVII-wiecznej księżnej Neroli pod Rzymem, która perfumowała tym olejkiem swoje rękawiczki i wodę kąpielową. Destylacja jednego kilograma neroli wymaga mniej więcej tony świeżo zebranych kwiatów, co czyni go surowcem kosztownym.
Grejpfrut
Bitter-bright citrus burst with a sulfurous tang
Czym jest
Olejek grejpfrutowy jest pozyskiwany metodą zimnego tłoczenia ze skórki Citrus paradisi, dużego subtropikalnego cytrysa, który powstał jako naturalny mieszaniec pomelo i słodkiej pomarańczy na Karaibach. Mechaniczne wyciskanie pęka gruczoły olejowe w skórce, uwalniając aromatyczny olejek bogaty w limonen ze śladowymi ilościami nootkatonu i związków siarkowych.
Jak pachnie
Ostro, soczyście i musująco: cierpkie cytrusy z charakterystyczną gorzkawą nutą skórki i lekko potem, siarkowym posmakiem, który przywodzi na myśl prawdziwy grejpfrut. Otwiera się z musującą, przywołującą ślinę jasnością, po czym szybko opada, zostawiając czystą, lekko mydlaną i gorzko-zieloną nutę.
W perfumiarstwie
Nuta głowy zapewniająca natychmiastowy powiew świeżości i nowoczesny, lekko gorzki blask, doskonale łącząca się z neroli, miętą, wetiwer i drewniano-ambarowymi bazami. To jasne otwarcie niezliczonych colognes opartych na cytrusach, kompozycji z motywem pomelo i wielu współczesnych zapachów sportowych oraz uniseks.
Warto wiedzieć
Charakterystyczny zapach grejpfruta pochodzi głównie ze śladowych cząsteczek: nootkatonu i merkaptan grejpfrutowego (1-p-menteno-8-tiolu), który jest wyczuwalny w stężeniach rzędu części na miliard. Olejek jest fototoksyczny ze względu na furokumaryny, dlatego często stosuje się go w formie wolnej od furookumaryn lub w dawkach ograniczonych wytycznymi bezpieczeństwa zapachowego.
Bergamotka
Sparkling citrus light with a bittersweet edge
Czym jest
Bergamotka to mały owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie na kalabryjskim wybrzeżu południowych Włoch. Aromatyczny olejek zawarty jest w gruczołach skórki niedojrzałego zielono-żółtego owocu i pozyskuje się go metodą tłoczenia na zimno, a nie destylacji, co zachowuje świeżą jasność aromatu.
Jak pachnie
Jasno, żwawo i zielono, ze słodką cytrusową iskrą złagodzoną kwiatową, niemal herbatnianą gładkością. Pod spodem wyczuwalny jest lekko gorzki, balsamiczny ciepły podsław, który odróżnia ją od cytryny czy pomarańczy. Na otwarciu eksploduje żywością, by szybko zgasnąć w miękkim, lekko korzennym szmerze.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy: bergamotka dodaje świeżości i lekkości, łącząc wyraziste cytrusy z sercem kompozycji. Definiuje wodę kolońską i rodzinę fougère, harmonizując z lawendą, neroli i mochwą dębową. Otwiera niezliczone nowoczesne kompozycje świeżo-kwiatowe, a jej olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny zapach.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotowy zawiera bergapten, furokumarynę silnie uczulającą skórę na światło słoneczne i mogącą powodować oparzenia. Współczesne perfumiarstwo stosuje olejek pozbawiony bergaptenu (FCF), spełniający normy bezpieczeństwa IFRA, dlatego większość bergamotki w dzisiejszych zapachach to olejek oczyszczony, a nie surowy, tłoczony na zimno.
Lawenda
Cool herbal blue from a sunlit hillside
Czym jest
Lawenda to śródziemnomorski krzew z rodziny jasnotowatych, przede wszystkim Lavandula angustifolia, uprawiana w Prowansji i Bułgarii. Kwitnące wierzchołki pędów ścinane są w szczytowym momencie kwitnienia i poddawane destylacji parowej; fioletowe kłosy dają jasny olejek eteryczny, natomiast ekstrakcja rozpuszczalnikowa kwiatów wytwarza ciemniejszy, bogatszy absolutny ekstrakt.
Jak pachnie
Czysty, ziołowy i aromatyczny, z chłodnym, kamforowym uniesieniem nad miękką kwiatową słodyczą. Otwarcie jest ostre, zielone, niemal miętowe; w suchym zapachu ociepla się w kierunku siana, delikatnej wanilii i pudrowatego, lekko owocowego spokoju. Prawdziwa angustifolia pachnie okrągłej i słodziej niż ostrzejszy mieszaniec lavandin.
W perfumerii
Nuta głowy przechodzącą w serce i podstawa rodziny fougère, łącząca się z mchem dębowym, kumaryną i tonką w akordach barbershopowych. Łagodzi również cytrusowe kolońskie i jasne floralne. Stanowi fundament wielkich pionierskich aromatycznych fougères i niezliczonych aromatycznych zapachów dla mężczyzn.
Warto wiedzieć
Prowansalskie pola lawendy przyciągają miliony odwiedzających, jednak znaczna część olejku handlowego pochodzi w rzeczywistości z lavendinu, sterylnego mieszańca dającego znacznie wyższe plony z hektara. Rozprzestrzeniająca się choroba bakteryjna, fitoplazmatyczne zamieranie przenoszone przez miodówki, zmusza uprawę prawdziwej angustifolia coraz wyżej, w chłodniejsze strefy górskie.
Malina
Lab-built raspberry, bright, clean, everywhere
Czym jest
Codzienna malina nowoczesnego perfumiarstwa to syntetyczny akord, nie ekstrakt, ponieważ owoc nie daje użytecznego olejku. Jego kręgosłupem jest keton malinowy, związek aromatyczny najbardziej definiujący tę jagodę, zaokrąglony owocowymi estrami dodającymi soczystości i lekkości. Materiały te są wytwarzane w laboratorium według stałej specyfikacji, dzięki czemu każda partia pachnie identycznie.
Jak pachnie
Natychmiast rozpoznawalny jako malina: jasny, słodki i lekko cukierkowy, z czystą owocową iskrą na szczycie. Jest bardziej linearny i bardziej żywy niż naturalna rekonstrukcja, zachowując swój kształt od pierwszego sprysku aż po wyschnięcie. Jest w nim przyjemna soczystość, choć przy wyższych stężeniach może przechodzić w dżemowy, konfekturowy charakter.
W perfumiarstwie
To malina robocza, obecna w całym mainstreamowym i komercyjnym perfumiarstwie, od owocowo-kwiatowych po gourmand. Czysto harmonizuje z różą, paczulą, wanilią i białymi piżmami, niezawodnie dostarczając wybuchu jagód bez niespodzianek. Jej moc, trwałość i niski koszt czynią ją domyślnym wyborem wszędzie tam, gdzie potrzebna jest nuta malinowa.
Warto wiedzieć
Nie ma w tym nic nieuczciwego: substancje syntetyczne są czyste, jasne, spójne i niedrogie, co jest właśnie powodem ich dominacji. Kompromisem jest charakter, gdyż wersja laboratoryjna może pachnieć płaściej i bardziej jednorodnie niż owoc zrekonstruowany z surowców naturalnych. W większości przypadków ta przewidywalna jasność jest jednak dokładnie tym, o co chodzi.
Czekolada
Roasted cacao melting dark and bittersweet
Czym jest
Pozyskiwane z nasion Theobroma cacao, tropikalnego drzewa pochodzącego z górnego dorzecza Amazonki w Ameryce Południowej, dziś uprawianego głównie w Afryce Zachodniej. Sfermentowane, wysuszone i uprażone ziarna miele się na miazgę kakaową; perfumiarstwo sięga po absolut kakaowy uzyskiwany ekstrakcją rozpuszczalnikową z prażonych kruszonych ziaren, obok akordów rekonstruowanych.
Jak pachnie
Głęboko, sucho i gorzko jak gorzka czekolada o wysokiej zawartości kakao, prażona i lekko pudrowa raczej niż cukrowa. Wychodzą aspekty tostowe, orzechowe i ziemiste, obok kawy i zakurzonej krawędzi kakao w proszku. Potrafi skłaniać się ku kremowości mlecznej czekolady albo pozostać surowa i kakaowo gorzka.
W perfumiarstwie
Nuta gurmandowa bazy i serca, wnosząca bogate ciepło, głębię i jadalne ukojenie. Łączy się z wanilią, kawą, paczulą, różą, pomarańczą i tonką, napędza przełomowe kompozycje owocowo-gurmandowe i mroczno-ambrowe oraz niezliczone gurmandy z kakao na pierwszym planie.
Warto wiedzieć
W absolucie kakaowym dominują pirazyny, te same prażono-orzechowe cząsteczki, które powstają w kawie i w skórce chleba. Nazwa rodzaju Theobroma znaczy pokarm bogów, a surowy absolut kakaowy pachnie znacznie bardziej gorzko i wytrawnie niż jakikolwiek słodki batonik.
Róża
The queen of flowers, fresh and endlessly deep
Czym jest
Różę perfumeryjną pozyskuje się głównie z dwóch gatunków: Rosa damascena, uprawianej w bułgarskiej Dolinie Róż i w Turcji, oraz Rosa centifolia z Grasse. Kwiaty zrywane są od przed wschodem słońca do rana, a następnie destylowane parą w różane otto lub ekstrahowane rozpuszczalnikiem w głębszy, bardziej czerwony absolut poprzez woskowaty konkret.
Jak pachnie
Bogata, świeża i bezsprzecznie kwiatowa, z miodową słodyczą i zielono-rosistym uniesieniem. Pod spodem kryją się pikantne, owocowe i lekko herbaciane facety, a w absolucie ciemniejsza, dżemowa głębia. Róże otto otwiera się czysto i jasno; absolut odczytywany jest cieplej, bardziej dymnie i zmysłowo.
W perfumiarstwie
Nuta serca o niezwykłym zakresie: róża dodaje ciała, świeżości i naturalnej kwiatowej bogatości, łącząc się niemal ze wszystkim. Stanowi fundament rodzin chypre i kwiatowych oraz łączy się z oudem, paczulą i fiołkiem. Jest głównym bohaterem niezliczonych klasycznych kompozycji kwiatowych i chypre.
Warto wiedzieć
Do destylacji jednego kilograma różanego otto potrzeba mniej więcej trzech do czterech tysięcy kilogramów ręcznie zbieranych kwiatów, co tłumaczy, dlaczego olejek może dorównywać ceną szlachetnym metalom. Zbiór odbywa się od przed wschodem słońca do rana, zanim słońce spali najbardziej aromatyczne związki.
Jaśmin Sambac
The white flower of warm Eastern nights
Czym jest
Jasmine Sambac to pnący krzew Jasminum sambac z rodziny oliwkowatych, uprawiany w Indiach, Chinach i na Filipinach. Jego małe białe kwiaty otwierają się po zmierzchu i są zbierane ręcznie przed świtem, gdy zapach osiąga szczyt. Ekstrakcja rozpuszczalnikiem daje woskowy konkret, przemywany alkoholem w absolut.
Jak pachnie
Jaśniejszy, bardziej zielony i herbaciano-podobny niż jaśmin grandiflorum, z mniejszą owocową ciężkością. Otwiera się chrupko i lekko woskowo, niemal z nutą banana, po czym pogłębia się w ciepłą, indolową słodycz. Ten indol niesie zwierzęco-narkotyczne podtony, które z bliska stają się odurzające, a jednak pozostają czyste i świetliste.
W perfumiarstwie
Nuta serca ceniona za unoszenie i ciało, łącząca się z różą, tuberozą, drzewem sandałowym i akordami zielonej herbaty. Stanowi fundament białych bukietów kwiatowych i łagodzi ostre nuty cytrusowe. Niektóre nocturnalne soliflory budowane są niemal wyłącznie na Sambac, a on sam przewija się przez niezliczone kompozycje herbaciano-kwiatowe.
Warto wiedzieć
Sambac jest filipińskim kwiatem narodowym, sampaguitą, wplatany w girlandy i używany do aromatyzowania chińskiej herbaty jaśminowej. Ponieważ kwiaty są drobne i zbierane ręcznie każdej nocy przez długi sezon, absolut należy do najdroższych kwiatowych surowców w palecie perfumera.
Narcyz
Hay, honey and a green animal hush
Czym jest
Absolut ekstrahowany z kwiatów Narcissus poeticus, rośliny cebulowej z rodziny narcyzowatych. Na potrzeby perfumiarstwa zbiera się go ręcznie na wysoko położonych łąkach francuskiego płaskowyżu Aubrac w Owernii, dokąd uprawy przeniosły się z okolic Grasse w połowie ubiegłego wieku. Kwiaty poddaje się ekstrakcji rozpuszczalnikowej do postaci konkretu, a następnie przemywa alkoholem, otrzymując gęsty, ciemny absolut.
Jak pachnie
Zielono i kwiatowo nad odurzającą, narkotyczną głębią: zgniecione płatki, świeże siano i tytoń, z miodowymi, lekko fekalnymi aspektami pochodzącymi od indolu. Otwiera się trawiasto i ziołowo, po czym schnie w coś ziemistego, skórzanego i mszystego, znacznie mroczniejszego i dziwniejszego, niż sugerowałby jasny narcyz.
W perfumiarstwie
Nuta serca wnosząca zieloną, narkotyczną obfitość oraz sianowo-mszystą głębię, która pogłębia szypry i kompozycje kwiatowe. Łączy się z jaśminem, mchem dębowym, skórą i immortelle. Jej czarny, zwierzęcy aspekt kotwiczy kilka mrocznych, dawnych kompozycji kwiatowych i przewija się przez klasyczne skórzane szypry.
Warto wiedzieć
Absolut narcyzowy należy do najdroższych surowców kwiatowych: kwiaty ścina się ręcznie grzebieniem przez kilka wiosennych tygodni, a wydajność olejku jest bardzo niska. Nazwa wywodzi się prawdopodobnie nie od utopionego greckiego młodzieńca, lecz od greckiego narke, czyli odrętwienie, ze względu na narkotyczny, przyprawiający o zawrót głowy zapach kwiatu.
Ambra
A warm resinous glow built, not harvested
Czym jest
Amber to nie jeden składnik, lecz akord perfumeryjny, najczęściej łączący labdanum (lepką żywicę z śródziemnomorskiego krzewu czystka Cistus ladanifer), benzoes i wanilię, czasem z tonką lub balsamem peruwiańskim. Mimo nazwy nie ma żadnego związku z kopalną żywicą drzewną, która pozostaje bezzapachowa na skórze.
Jak pachnie
Ciepły, miękki i balsamiczny, pudrowa słodycz spoczywająca na suchej żywicy. Otwiera się miodowo i delikatnie animalicznie za sprawą labdanum, po czym układa się w zaokrąglone złote ciepło przywołujące wosk pszczeli, tytoń i noszoną skórę, przetkane cichym, dymnym, kadzidłowym podtonem trwającym blisko skóry.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za ciepło, głębię i długą trwałość, zakotwiczająca orientalne i ambrowe kompozycje. Łączy się naturalnie z wanilią, paczuli, drzewem sandałowym i przyprawami. Słodki waniliowo-ambrowy szablon jest klasykiem perfumiarskim, podczas gdy suchsze, żywicowe i ziołowe odczytania odsłaniają jego inne oblicze.
Warto wiedzieć
Słowo to oznaczało niegdyś ambrę szarą, woskową wydzielinę jelitową kaszalotów, co przez wieki rodziło zamieszanie między trzema niepowiązanymi rzeczami: kopalną żywicą drzewną, ambrą szarą i akordem żywicznym. Nowoczesne bazy ambrowe są całkowicie roślinne i syntetyczne, oparte na cząsteczkach takich jak Ambroxan, a nie na żadnym zwierzęcym surowcu.
Wetiwer
Cool damp earth pulled from tangled roots
Czym jest
Wetiwer to wysoka tropikalna trawa kępowa, Chrysopogon zizanioides, rodzima dla Indii, uprawiana dziś głównie na Haiti, Jawie i Réunion. Cenną częścią jest gęsta sieć włóknistych korzeni podziemnych, które wykopuje się, myje, suszy i destyluje parowo w gęsty, bursztynowo-zielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa nad drzewno-korzeniową bazą. Olejek haitański czyta się jako gładki, dymny i lekko orzechowo-słodki; jawajski jest ciemniejszy i bardziej skórzasty. Pod spodem kryją się suchy cedr, grejpfrutowa goryczka i trwała zielona mineralność utrzymująca się przez godziny w miarę wysychania.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona za trwałość, uziemiającą ziemistość i naturalną moc utrwalającą. Zakotwicza chypry i fougères, łącząc się z cytrusami, skórą i tytoniem. Wiele soliflore na bazie wetiweru zbudowanych jest wokół niego, a jego dymniejsza, bardziej popielata strona eksponowana jest obok cyprysów i cedru.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza około połowy światowego olejku wetiwer, uprawianego głównie przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które perfumują flakon, sadzone są na zboczach wzgórz na całym świecie jako żywe bariery, czepiając się gleby przed erozją i stabilizując stoki, gdzie niewiele innego się utrzyma.
Drzewo Cedrowe
Dry pencil shavings and sun-warmed timber
Czym jest
Olejek eteryczny destylowany parowo z drewna, wiórów i trocin kilku drzew iglastych. Główne źródła to cedr wirginijski i cedr teksaski, oba jałowce, a także prawdziwe cedry Atlas i himalajskie z rodzaju Cedrus. Aromatyczny olejek koncentruje się w bieliku i odpadach tartacznych.
Jak pachnie
Suchy, drzewny i ciepły, archetyp świeżo naostrzonego ołówka i cedrowej szafy. Cedr wirginijski jest ołówkowy i balsamiczny; cedr Atlas jest łagodniejszy, słodszy, niemal miodowo-żywiczny. We wszystkich typach przebiega czysty, lekko dymny, delikatnie kamforowy ton wysychający do gładkiego, żywicznego ciepła.
W perfumerii
Wszechstronna nuta serca przechodząca w bazę, nadająca suchą, drzewną strukturę, uniesienie i fundament dla innych materiałów. Łączy się z wetiwer, drzewem sandałowym, różą, cytrusami i kadzidłem. Cedr kształtuje dymny suchy zapach drzewno-kwiatowych kompozycji i niezliczonych nowoczesnych drzewno-ambrowatych baz.
Warto wiedzieć
Cedr używany do ołówków i skrzyń do przechowywania jest zazwyczaj botanicznie jałowcem, nie prawdziwym Cedrus. Cząsteczki pochodzące z cedru, takie jak Cedramber i Iso E Super, napędzają ogromną część współczesnych zapachów drzewnych, czyniąc cedr jednym z najciszej wszechobecnych budulców perfumerii.
Sandałowiec Z Mysore
The creamy gold standard of fragrant wood
Czym jest
Biel drzewna Santalum album, wolno rosnącego półpasożytniczego drzewa, historycznie cenionego z regionu Mysore w stanie Karnataka w Indiach. Gęste drewno wewnętrzne i korzenie są rozdrabniane i poddawane destylacji parowej. Aromatyczny olejek koncentruje się wyłącznie w dojrzałej bieli, rozwijając się znacząco dopiero po mniej więcej trzydziestu latach wzrostu.
Jak pachnie
Miękko, kremowo i mlecznie, z zaokrągloną, drewniano-słodką pełnią i ledwo wyczuwalną kwaśno-maślaną nutą przechodzącą niemal w charakter mleczny. Pod spodem kryją się ciepłe, różane i balsamiczne akcenty. Otwiera się gładko i powoli się rozwija, wysychając ku cichej, skórno-podobnej, trwałej drewniałości bez ostrości ani dymu.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za długą, gładką trwałość i zdolność do utrwalania i zaokrąglania innych materiałów. Harmonizuje z różą, jaśminem, fiołkiem i oudem. Mysore Sandalwood definiuje wielkie vintage'owe mleczno-drewniane orientale i nadaje kremowe, drewniane serce niezliczonym gładkim, skórnym kompozycjom.
Warto wiedzieć
Indyjskie drzewo sandałowe było wycinane niemal do całkowitego zaniku; rosnące drzewa i handel podlegają ścisłej kontroli licencyjnej i przetargowej rządu indyjskiego. Autentyczny, dojrzały olejek Mysore stał się rzadki i kosztowny, co skłania perfumerów ku plantacyjnemu australijskiemu Santalum album i substytutom syntetycznym, takim jak Javanol.
Drewno Kaszmirowe
A made-up wood that smells of warm skin
Czym jest
Fantazyjna nuta bez botanicznego źródła: drzewo kaszmirowe nie istnieje. Zapach ten to syntetyczna cząsteczka Cashmeran, chemicznie DPMI, po raz pierwszy otrzymana w 1968 roku przez Johna Halla w IFF. Jest to policykliczny keton stworzony całkowicie w laboratorium, ciało stałe topiące się w pobliżu temperatury pokojowej.
Jak pachnie
Miękko, dyfuzyjnie i ciepło, balansując między drewnianym a piżmowym. Suche, jasne drewno i czyste białe piżmo są otulone korzenną, balsamiczną, lekko wanilinową ciepłotą, z nutą starego papieru i żywicy sosnowej. W śladowych ilościach brzmi słono i abstrakcyjnie, niczym skóra ogrzana słońcem.
W perfumiarstwie
Robocza nuta bazy ceniona za promieniowanie i długą trwałość, nadająca aksamitną, wełnistą mgłę łagodzącą ostre krawędzie i rozciągającą kompozycję. Harmonizuje z ambrą, irysem, różą i białymi piżmami, stanowiąc fundament Donna Karan Black Cashmere oraz niezliczonych nowoczesnych zapachów drewniano-piżmowych.
Warto wiedzieć
Marki często stylizują Cashmeran na Cashmere Wood, Cashmere Musk lub Blond Woods w piramidach zapachowych, by brzmiało naturalnie, choć żadna taka roślina nie istnieje. Substancja ta jest tak samowystarczalna, że perfumerzy stosują ją samą jako niemal gotowy akord, zacierając granicę między cząsteczką a surowcem.
Labdanum
Sticky amber resin scraped from sun-baked rockrose
Czym jest
Labdanum to ciemna, lepka żywica z krzewu czystka Cistus ladanifer, rosnącego dziko w zachodnim rejonie Morza Śródziemnego. Roślina wydziela pachnącą gumę na liściach i gałązkach w letnim upale; gałęzie gotuje się lub skrobie w celu odzyskania surowej żywicy, którą następnie poddaje się ekstrakcji rozpuszczalnikowej, uzyskując absolut i resinoid.
Jak pachnie
Głęboka, ciepła i balsamiczna, z skórzanymi, animalicznymi i delikatnie słodkimi aspektami czytanymi jako miękka ambra. Przebiegają przez nią podtony suszonych owoców, miodu, dymu i sosny. Otwiera się żywicznie, niemal jak ambra szara, po czym obsycha w brązowe, tytoniowo-skórzane ciepło utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Fundamentalna nuta bazy i naturalny kręgosłup większości akordów ambrowych, zazwyczaj budowanych z wanilią i benzoesem. Silny fiksatyw pogłębiający chypry, orientalne i skórzane, łączący się z różą, mchem dębowym i kadzidłem. Stanowi fundament wielu złotowiekowych orientalnych klasyków i niezliczonych kompozycji ambrowych.
Warto wiedzieć
W starożytności labdanum zbierano z zmatowiałych bród i ud kóz i owiec, które pasły się wśród zarośli czystka, a następnie zeskrobywano specjalnym zębatym narzędziem zwanym ladanisterion. Jest jednym z najstarszych materiałów aromatycznych, poprzedzającym destylację o całe tysiąclecia.
Charakter zapachu
Brzoskwinia, grejpfrut i kwiat pomarańczy otwierają go jasno i soczyście; malina, róża, jaśmin i nuta czekolady słodzą serce; a ambra, drzewo sandałowe i aksamitne drewno kaszmirowe nadają gładkie, kremowe wysychanie.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Idealne na
Wiosnę i ciepłą pogodę, od casualu po wieczór, promienny owocowo-kwiatowy zapach na romantyczne, dzienne noszenie.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Christian Petrovich
Założyciel i perfumiarz
Samouk, założyciel i nos Argos, domu opartego na mitologii greckiej, który uruchomił w 2014 roku. Były model i aktor, swoje zapachy produkuje w prywatnym laboratorium w Grasse. Najbardziej znane: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Więcej od tego nosaAdonis AwakensTriumph of BacchusTriumph of Bacchus Extrait
Maison
Grecko-rzymski przepych: marmur, mit i miodowy bursztyn, w decantach, które pozwalają dramatowi zapracować na swoje miejsce.
Argos buduje zapachy jak miniaturowe mity, każdy z nich to scena ze starych opowieści oddana w zapachu. Jasne, słoneczne otwarcia przechodzą w coś cieplejszego i bardziej dekadenckiego, owoce i kwiaty na górze, żywice, skóra i drewno pod spodem. Noszenie go przypomina mniej piramidę nut, a bardziej wejście do obrazu.
- Pochodzenie
- Włochy
- Znane z
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
Więcej od Argos
Może Ci się też spodobać
