Nepalese Patchouli

Historia

Russian Adam zbudował ten zapach wokół pojedynczego surowca, a nie wokół struktury. Dom nazywa go jednym z najrzadszych olejków paczulowych z mglistych gór Nepalu, głębokim i wielowymiarowym, i mówi wprost, że nie jest to konwencjonalny zapach paczulowy, lecz kompozycja stworzona po to, by ujawnić sam surowiec. Baza jest centralnym punktem: wspólna nalewka z czarnej trufli, orris, dzikiego syberyjskiego piżma jelenia i etiopskiego cybetu, przygotowana metodą ultradźwiękową i infuzji próżniowej, użyta jako nośnik, w którym zbudowany jest cały zapach.

Główne akordyDotknij akordu, aby go poznać

PaczulaZiemistyPudrowyZwierzęcyKwiatowyMszysty

Akord

Paczula

wilgotna ziemia i ciemne kakao

Głęboka, ziemista ciemność pachnąca wilgotną glebą, suchym drewnem i nikłym gorzko-słodkim kakao, z chłodnym, niemal kamforowym akcentem. Uziemiająca i odrobinę tajemnicza, użycza ciężaru i cienia wszystkiemu, czego dotknie.

Akord

Ziemisty

wilgotna gleba po deszczu

Mineralny zapach mokrej ziemi, warzyw korzeniowych wyciągniętych z gruntu i buraków przewracanych w ogrodzie. Chłodny, surowy i ledwie gorzki, zakorzenia zapach w ciemnym, wilgotnym oddechu leśnej ściółki.

Akord

Pudrowy

miękki spokój ubranej skóry

Aksamitna, lekko sucha miękkość korzenia irysa, fiołka i drobnego talku, jak puder do twarzy czy czysta pościel nagrzana skórą. Intymna, wyrafinowana i nostalgiczna, rozmywa zapach w łagodną, miękką mgiełkę.

Akord

Zwierzęcy

Ciepła skóra, piżmo i mięśnie

Surowa, rozgrzana ciepłotą ciała piżmowość, w której wyczuwa się skórę, włosy i futro, raz słodka i pudrowa, raz ostra i lekko dzika. Sprawia wrażenie pierwotne i intymne, zacierając granicę między perfumą a osobą, która ją nosi.

Akord

Kwiatowy

płatki w miękkim, pełnym rozkwicie

Zaokrąglony, zroszony zapach kwiatów w rozkwicie, miękki i lekko słodki, z pudrowym, nektarowym blaskiem. Brzmi romantycznie i delikatnie, przywołując ogród późną wiosną i wrażenie lekkości na skórze.

Akord

Mszysty

wilgotna leśna ściółka i kora

Wilgotny, ziemisty zapach zielonego mchu na zacienionej korze, ledwie gorzki i atramentowy, z chłodną drzewną głębią. Zakorzenia zapach w cieniu leśnej ściółki, użyczając dawnej, melancholijnej elegancji, jak oddech zaczerpnięty w przemoczonym deszczem lesie.

Piramida zapachowaDotknij nutę, aby ją poznać

Skomponowany wyłącznie z naturalnych składników

Nuty głowy

LilakHiacyntBlue Lotus

Nuty serca

Nepalska PaczulaMasło OrrisEgipski Liść FiołkaRosyjski Mech Dębowy

Nuty bazy

Czarna TruflaOrris RootPiżmo Dzikiego Jelenia SyberyjskiegoEtiopski Cybet

Nuta głowy

Lilak

Chłodny, wiosenny kwiat, a pod nim zielona łodyga

Czym jest

Lilak to kwiat lilaka pospolitego (Syringa vulgaris), wytrzymałego krzewu, który kwitnie zaledwie kilka tygodni późną wiosną. Kwiat niemal nie oddaje oleju w procesie destylacji, dlatego niemal każdy lilak w perfumerii jest odtwarzany przez perfumiarza z innych surowców, a nie pozyskiwany bezpośrednio z rośliny.

Jak pachnie

Świeży, chłodny i pudrowy, lekka kwiatowa słodycz, a pod nią zielona, niemal wodnista łodyga. Delikatna gorycz i nuta migdału nie pozwalają mu stać się cukierkowy. Tam, gdzie róża jest ciepła, a jaśmin ciężki, lilak pozostaje lekki i odrobinę tęskny.

W perfumiarstwie

Lilak jest raczej budowany niż zbierany, zwykle na bazie terpineolu, alkoholu cynamonowego i heliotropiny ze śladem indolu. Należy do kwiatów wiosennych oraz do bladych, chłodnych kompozycji, gdzie wnosi nostalgię starego ogrodu, i chętnie łączy się z hiacyntem, fiołkiem i nutami zielonymi.

Warto wiedzieć

Brak naturalnego olejku lilakowego to jedna z najstarszych frustracji perfumerii. Zarówno enfleurage, jak i nowoczesna analiza headspace były wykorzystywane w pogoni za nim, a efekt zawsze pozostaje interpretacją. To, co czujemy, to portret lilaka namalowany z pamięci.

Nuta głowy

Hiacynt

Chłodne wiosenne kwiaty, zielone, miodowe i narkotyczne

Czym jest

Gęsty kwiatostan Hyacinthus orientalis, bulwiastej rośliny wiosennej rodem ze wschodniego regionu Morza Śródziemnego, intensywnie uprawianej w Holandii. Prawdziwy absolut uzyskuje się przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem ze świeżych kwiatów, jednak jest on rzadki i kosztowny, dlatego syntetyczne rekonstrukcje dominują w niemal wszystkich współczesnych zastosowaniach.

Jak pachnie

Intensywnie zielony i liściasty, z chłodną, wodną świeżością, przetykaną ostrą, zielono-miodową słodyczą i odurzającym, narkotycznym kwiatowym sercem. Ziemista, lekko cebulkowa nuta go zakotwicza. Otwarcie jest chrupiące i soczyste, po czym osiada w miękkiej, indolowej kwiatowej ciepłocie.

W perfumiarstwie

Nuta serca wnosząca zieloną, wiosenną objętość i lekkość, często zestawiana z galbanem, narcyzem, różą i liściem fiołka. Współtworzyła klasyczne zielone floraly, wnosząc chłodną, rosistą teksturę, która definiuje wczesnowiosenny ogrodowy akord tuż po deszczu.

Warto wiedzieć

Charakterystyczna zielono-miodowa ostrość pochodzi głównie z fenyloacetaldehydu, obecnego w absolucie w zaledwie jednym procencie, lecz wyczuwalnego już w bardzo niskich stężeniach. Ponieważ prawdziwy olejek hiacyntowy jest prohibitywnie drogi, perfumierzy rekonstruują tę nutę z cząsteczek takich jak PADMA, bardziej stabilny acetal tego aldehydu.

Nuta głowy

Blue Lotus

Święta lilia wodna faraonów i snów

Czym jest

Niebieski lotos to Nymphaea caerulea, egipska niebieska lilia wodna, gwiazdkowaty kwiat zakorzeniający się w nilu­wym mule i stawach w całej północnej i wschodniej Afryce. Kwiaty poddaje się ekstrakcji heksanem w betonit, a następnie przemywa etanolem, uzyskując gęsty, ciemny absolut zachowujący delikatne związki aromatyczne.

Jak pachnie

Słodki i miodowy, z zieloną, wodną kwiatowością i miękkimi, owocowymi podtonami przypominającymi liczi, podkreślony ziemistym, lekko korzeniowym ciepłem i woskową, pudrowatą bazą. Otwiera się chłodno i akwatycznie jak staw o świcie, po czym schodzi w żywiczne, balsamiczne nuty, bardziej medytacyjne niż jasne.

W perfumiarstwie

Nuta serca ceniona za egzotyczny charakter kwiatowy łączący akwatyczną świeżość z ciepłą słodyczą, zazwyczaj dozowana poniżej pięciu procent ze względu na intensywność. Rzadka i kosztowna, pojawia się w niszowych kompozycjach i akordach ambra-kadzidło zbudowanych wokół starożytnych egipskich i medytacyjnych motywów.

Warto wiedzieć

Starożytni Egipcjanie czcili ten kwiat jako symbol odrodzenia i słońca, przedstawiając go na ścianach grobowców i macerując w winie dla łagodnego efektu psychoaktywnego. Otwiera się o świcie i zamyka o zmierzchu, dobowy cykl wiążący go z mitami o zmartwychwstaniu.

Nuta serca

Nepalska Paczula

Chłodna himalajska ziemia, spowita fiołkowym cieniem, powoli się rozwijająca

Czym jest

Nepalska paczula to olejek destylowany z Pogostemon cablin uprawianego wysoko w podnóżach Himalajów, gdzie chłodne noce i rozrzedzone górskie powietrze spowalniają wzrost rośliny. Liście są fermentowane i suszone przed destylacją, a powstały olejek jest znacznie rzadszy niż indonezyjski surowiec zaopatrujący większość świata.

Jak pachnie

Ziemisty i teksturowany, a nie słodki, otwiera się zielenią i niemal mineralnością, zanim nadejdzie wilgotna głębia leśnego poszycia. Tam, gdzie zwykła paczula robi się czekoladowa i gęsta, nepalski olejek pozostaje chłodny i wielopłaszczyznowy, niosąc fiołkowe cienie, mokry korzeń i suchą, drzewną chropowatość, która rozwija się jeszcze przez wiele godzin.

W perfumiarstwie

Ponad sto aromatycznych cząsteczek kryje się w tym olejku, dlatego potrafi on samodzielnie nieść kompozycję, zamiast pełnić rolę bazy. Perfumiarze sięgają po niego tam, gdzie chcą, by paczula była tematem, a nie cieniem, łącząc ją z orris i chłodnymi kwiatami, które uwydatniają jej pudrowe i fiołkowe oblicza.

Warto wiedzieć

Paczula to jeden z niewielu surowców, które z wiekiem zyskują na jakości. Świeżo destylowany olejek jest ostry i zielony; po kilku latach ostrość opada, a słodycz się pogłębia. Zbiory z dużych wysokości są cenione właśnie za złożoność, jaką daje wysokość i powolny wzrost.

Nuta serca

Masło Orris

Sproszkowany fiołek zakorzeniony w cierpliwej, podziemnej ziemi

Czym jest

Orris to materiał aromatyczny z kłącza kwiatów irysa, przede wszystkim Iris pallida uprawianej na wzgórzach Toskanii. Korzenie są zbierane, suszone i sezonowane przez trzy do sześciu lat, aby enzymy powoli rozwinęły irony, a następnie mielone i destylowane parowo w woskowe, kość słoniową masło orrisowe.

Jak pachnie

Chłodny, pudrowaty zapach fiołka z zamszowym, niemal jadalnym facetem marchewki i surowej mąki. Sprawia wrażenie suchego raczej niż słodkiego, przywołując na myśl puder do twarzy, miękką skórę i wilgotną ziemię, niosąc srebrzysty, lekko metaliczny połysk, który jest zarazem kwiatowy i korzenny.

W perfumiarstwie

Materiał serca i bazy, ceniony za objętość i pudrowate uniesienie wygładzające ostre floralne i drzewne. Łączy się z fiołkiem, różą, liściem irysa i ambrettą. Definiuje całą linię wyrafinowanych, pudrowato-irysowych i aldehydowo-kwiatowych kompozycji.

Warto wiedzieć

Orris należy do najdroższych naturalnych surowców w perfumerii. Tona sezonowanego kłącza daje zaledwie około dwóch kilogramów masła orrisowego, a gatunki o wysokiej zawartości ironów mogą kosztować ponad sto tysięcy dolarów za kilogram, co wynika z lat sezonowania zanim jakikolwiek zapach się rozwinie.

Nuta serca

Egipski Liść Fiołka

Chłodny zielony liść oddychający rozgniecioną trawą i ogórkiem

Czym jest

Absolut pozyskiwany z liści Viola odorata, fiołka wonnego, uprawianego głównie w okolicach Grasse we Francji oraz w Egipcie. Świeże liście przemywane są rozpuszczalnikiem, tworząc woskowy konkret, który następnie ekstrahuje się alkoholem, uzyskując gęsty, głęboko zielony płyn. Z mniej więcej tony liści otrzymuje się poniżej kilograma surowca.

Jak pachnie

Rześki, zielony i wodoisty, raczej niefloreralny. Otwiera się rozgniecionym liściem i skoszoną trawą, z zimną, ogórkową nutą i lekko metaliczną krawędzią. W miarę jak osiada, wyłania się sucha, lekko skórzana i ziemista faceta, znacznie suchsza niż kandyzowany fioletowy kwiat.

W perfumiarstwie

Nuta głowy przechodząca w serce, ceniona za zieloną świeżość i przezroczysty, skórzany lift. Łączy się z irysem, różą, ogórkiem i skórą, chłodząc fougère. Jest charakterystyczną nutą klasycznych kompozycji zielono-skórzanych; wiele otwarć z liściem fiołkowym opiera się też na syntetycznym karbonianie metylu oktynowego.

Warto wiedzieć

Charakter tej nuty zawdzięczamy jednej cząsteczce śladowej, (2E,6Z)-nonadienalowi, zwanej aldehydem liścia fiołkowego lub aldehydem ogórkowym, obecnej w stężeniu około jednego procenta, a odpowiedzialnej za większość zapachu. Ten sam związek odpowiada za zielony aromat świeżo krojonego ogórka.

Nuta serca

Rosyjski Mech Dębowy

Wilgotna, zielona dusza leśnego poszycia

Czym jest

Oakmoss to nie prawdziwy mech, lecz porost, Evernia prunastri, rosnący na dębach i innych liściastych korach w umiarkowanej Europie, zwłaszcza na Bałkanach, we Francji i Maroku. Zebrane plechy są ekstrahowane rozpuszczalnikiem do ciemnej, lepkiej konkrecji i absolutu, surowców wykorzystywanych w perfumiarstwie.

Jak pachnie

Głęboko ziemisty i leśno-zielony, z wilgotną korą, mokrym kamieniem i skórzasto-atramentowym podtonem. Sucha, delikatnie gorzka omszałość niesie marynistyczne i smołopodobne aspekty. Efekt jest cienisty, a nie świeży, przywołujący chłodne poszycie pod starymi drzewami po tym, jak deszcz nasiąkł w glebę.

W perfumiarstwie

Nuta bazy i kręgosłup rodziny chypre, nadająca strukturę, głębię i vintagowy charakter. Klasycznie łączy się z bergamotą, labdanum i paczuli. Definiuje wielkie brzoskwiniowo-korzenne chypre i zielony rdzeń klasycznych galbanowych kwiatów, a także niezliczone omszałe fougère i kompozycje męskie.

Warto wiedzieć

Ekstrakty oakmoss zawierają atranol i chloroatranol, silne alergeny skórne, które UE faktycznie zakazała w 2017 roku. IFRA wymaga obecnie stosowania wersji o zredukowanej zawartości alergenów, ograniczając te cząsteczki do śladowych stężeń, co po cichu zmieniło to, jak klasyczne chypre pachnie w przeformułowanych współczesnych perfumach.

Nuta bazy

Czarna Trufla

Wilgotna ziemia, piwniczny kamień i coś nieznacznie zwierzęcego

Czym jest

Czarna trufla to owocnik grzyba rosnącego pod ziemią w symbiozie z korzeniami dębu i leszczyny, dojrzewającego przez całą zimę i odnajdywanego przez wytresowane psy. Znaczna część jej aromatu pochodzi z siarczku dimetylu i androstenonu, który jest jednocześnie feromonem ssaków.

Jak pachnie

Głęboka, wilgotna i słona: mokra ziemia, piwniczny kamień i grzyb, a pod spodem coś nieznacznie zwierzęcego. Jest w niej też słodycz, bliższa kakao lub leszczynie niż cukrowi. Bardziej się ją odczuwa, niż wącha, cicho wypełnia pomieszczenie i nie daje się jednoznacznie nazwać.

W perfumiarstwie

Trufla jest rzadkim i kosztownym surowcem perfumeryjnym, stosowanym w nalewkach, a nie jako nuta dominująca. Wnosi ziemistą, nieznacznie erotyczną głębię, dzięki której drewna i korzenie zyskują życie zamiast suchości. Wystarczy bardzo niewielka ilość, by odmienić całą bazę.

Warto wiedzieć

Aromat trufli jest znany z lotności i źle znosi zarówno ciepło, jak i upływ czasu, dlatego szefowie kuchni ścinają ją na surowo w ostatniej chwili. Uchwycenie go w perfumach zwykle oznacza maceratowanie świeżego grzyba bezpośrednio w bazie perfumeryjnej, co jest procesem powolnym i kosztownym.

Nuta bazy

Orris Root

Chłodny, pudrowy fiołek wyciśnięty z cierpliwych korzeni

Czym jest

Kłącze irysa, głównie Iris pallida i Iris germanica, uprawiane przede wszystkim w Toskanii i Maroku. Po kwitnieniu korzeń wykopuje się, ręcznie oczyszcza, suszy i leżakuje od trzech do pięciu lat, by wykształciły się jego związki zapachowe, a następnie miele i destyluje parą wodną w woskowe masło irysowe.

Jak pachnie

Chłodno, sucho i pudrowo, z delikatną, fiołkopodobną słodyczą oplecioną wokół lekko ziemistej, marchewkowo-zamszkowej jakości. Odczytuje się jak srebrzysty i niemal jadalny, niczym płatki irysa nad świeżym chlebem lub ryżowym pudrem. Wyszukany i powściągliwy, unosi się jak miękka, kosmetyczna mgiełka.

W perfumiarstwie

Materiał serca i bazy ceniony za pudrową elegancję i spokojną dyfuzję, wnoszący irony nadające sygnaturę fiołek-zamsz. Łączy się z różą, fiołkiem, skórą i piżmem. Definiuje pudrowo-irysową sygnaturę niezliczonych nowoczesnych zapachów męskich i klasycznych kompozycji irysowych.

Warto wiedzieć

Wieloletnie leżakowanie potrzebne do wytworzenia ironów sprawia, że korzeń irysa jest jednym z najdroższych surowców naturalnych w perfumiarstwie: rafinowane masło irysowe może osiągać dziesiątki tysięcy dolarów za kilogram, gdyż setki kilogramów korzenia dają zaledwie jeden kilogram produktu. Zapach kryje się w korzeniu, nie w kwiecie irysa.

Nuta bazy

Piżmo Dzikiego Jelenia Syberyjskiego

Piżmo kabardinowe z jelenia tajgi

Czym jest

Suszone piżmo gruczołowe samca syberyjskiego piżmowca, Moschus moschiferus, żyjącego w borealnej tajdze Syberii, Mongolii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Historycznie handlowane jako kabardinowe, jest jednym z regionalnych gatunków prawdziwego piżma jeleniowego, obok cenionego tonkińskiego oraz typów assam i nepal.

Jak pachnie

W stanie surowym jest ostro zwierzęce, amoniakalnie i kałowo, niemal szokujące prosto z woreczka. Po sporządzeniu nalewki i leżakowaniu przez miesiące łagodnieje w ciepłe, lekko skórzane, sucho-drzewne piżmo z pudrową promieniowością i ciepłem skóry. Koneserzy plasują je o stopień poniżej tonkinu: grubsze, mniej zaokrąglone, mniej miodowe i słodkie.

W perfumiarstwie

Stosowane historycznie jako utrwalacz i zwierzęce serce, nalewkowane w alkoholu przez miesiące przed mieszaniem. Kabardinowe miało niższą zawartość muskonu i ostrzejszy charakter niż wzorcowy gatunek tonkiński, dlatego sprzedawało się taniej, choć nadal osiągało niezwykłe sumy, gdy naturalne piżmo jeleniowe stanowiło podstawę wielkich fougère'ów i orientali.

Warto wiedzieć

Moschus moschiferus figuruje na liście CITES od 1979 roku, a większość populacji jest w Załączniku I. Każdy gruczoł daje zaledwie około dwudziestu pięciu gramów, dlatego na kilogram przypada mniej więcej trzydzieści do czterdziestu samców, a przez nieselektywne wnyki ginie ich znacznie więcej. Prawdziwe syberyjskie piżmo przetrwało w vintage flakonach i nielicznych w pełni naturalnych rzemieślniczych domach; niemal każdy współczesny zapach używa zamiast tego syntetycznych piżm.

Nuta bazy

Etiopski Cybet

Zwierzęce ciepło sprawiające, że kwiaty rozkwitają nieprzyzwoicie

Czym jest

Gruczołowa pasta afrykańskiej cywety, nocnego, kotopodobnego ssaka wydzielającego ją z sakiewki krocza, historycznie zeskrobywanej ręcznie i nalewkowanej w alkoholu. Współczesne perfumiarstwo używa zamiast tego syntetycznego civetone, dużocyklicznego ketonu, którego makrocykliczną strukturę objaśnił Leopold Ruzicka w 1926 roku.

Jak pachnie

Surowa i nierozcieńczona jest szokująco fekalna, ostra i indoliczna, z krawędzią skatolową i kwaśnym masłem. Rozcieńczona do śladowych ilości staje się ciepła, miodowa i lekko skórzana, z tytoniowym pomrukiem i skórną promieniowością. Przejście od odstraszającego do pociągającego dokonuje się wyłącznie przez rozcieńczenie.

W perfumiarstwie

Fiksatyw nuty bazy ceniony za promieniowość i zmysłowe ciepło, nadający kwiatom żywą, skórną poświatę. Klasyczny towarzysz jaśminu i róży w animalicznych chyprach i orientalnych. Śladowy cybet kształtował wiele vintageowych aldehydowych florali i ambrowych orientalnych, zanim syntetyczny civetone nie zastąpił naturalnego surowca.

Warto wiedzieć

Tradycyjna hodowla cywet polegała na trzymaniu zwierząt w okrutnych warunkach w celu pozyskiwania pasty, co doprowadziło do niemal całkowitego przejścia na syntetyczny civetone ze względów etycznych. Perfumeryjny cybet nie ma nic wspólnego z azjatycką łaszczą palmową będącą źródłem kawy kopi luwak, to zupełnie odrębny gatunek.

Charakter zapachu

Otwiera się chłodno i zamgleniem, a nie ciepłem, bladymi kwiatami, pod którymi już migocze zwierzęce piżmo. Następnie głos zabiera paczula, ziemista i teksturowana, lecz wyrafinowana, odsłaniając zielone, drzewne i mineralne oblicza. Masło orris wygładza ją w pudrową miękkość, liść fiołka dodaje zielonego ostrza, a rosyjski mech dębowy przyciąga ku leśnemu poszyciu. Osad zapachowy jest wilgotny, korzeniowy i zwierzęcy, a trufla i cybet wspierają paczulę, zamiast ją przytłaczać.

Wydajność

Trwałość

jak długo utrzymuje się na skórze

Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.

Wydajność

Sillage

rozmiar pozostawianego śladu

To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.

Okazja

Eksperymentalny

Dla odważnych i ciekawych

Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.

Okazja

Biuro

Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający

Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.

Okazja

Wieczór

Po zmroku, podkręcony

Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.

Okazja

Romantyczny

Dość blisko, by go poczuć

Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.

Okazja

Oficjalny

Wyrafinowany na okazję, która się liczy

Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.

Okazja

Na co dzień

Lekki komfort niespiesznych dni

Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.

Wydajność

Od dnia do nocy

gdzie naturalnie osadza się jego nastrój

Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.

Pora roku

Zima

Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze

Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.

Pora roku

Wiosna

Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple

Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.

Pora roku

Lato

Jasny i powietrzny w prawdziwym upale

Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.

Pora roku

Jesień

Korzenne ciepło na chłodniejące dni

Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.

Najlepiej noszony

Jesień i zima, wilgotna, chłodna pogoda, wieczory i bliskie towarzystwo. Jej promień działania jest intymny do umiarkowanego, a nie wypełniający całe pomieszczenie, co przy tak gęstej kompozycji jest zaletą.