Areej Le Doré - War and Peace 2
War and Peace 2 to różano-animaliczny zapach w stylu vintage, luminescencyjna róża Taif i damasceńska z irysem i indyjskim paczulą na głęboko animalicznej bazie castoreum, cywetu, prawdziwego ambry szarej, mchu dębowego i naturalnego piżma.
Historia
Russian Adam pracuje wyłącznie z naturalnymi i vintage'owymi składnikami, a War and Peace 2 to jego hołd dla perfumiarstwa starej szkoły: królewska róża położona na surowych, nieokiełznanych nutach animalicznych, „wojna" piżmowego castoreum przeciwko „pokojowi" róży.
Nos
Skomponowany przez Russian Adama, założyciela Areej Le Doré, twórcy również Oud Zen i Russian Oud.
Amber
Ciepły żywiczny blask tworzony, nie zbierany
Czym jest
Amber to nie jeden składnik, lecz perfumiarski akord, najczęściej łączący labdanum (lepką żywicę ze śródziemnomorskiego krzewu Cistus ladanifer), benzoę i wanilię, czasem z tonką lub balsamem peruwiańskim. Mimo nazwy nie ma żadnego związku ze skamieniałą żywicą drzew, która na skórze pozostaje bezzapachowa.
Jak pachnie
Ciepło, miękko i balsamicznie, pudrowa słodycz spoczywająca na suchej żywicy. Otwiera się miodowo i delikatnie animalicznie dzięki labdanum, po czym osadza się w zaokrąglonej złotej ciepłocie przywodzącej na myśl wosk pszczeli, tytoń i znoszony kardigan, przeniknięty cichą, kadzidłową nutą pozostającą blisko skóry.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za ciepło, głębię i długą trwałość, zakotwiczająca kompozycje orientalne i ambrowe. Naturalnie łączy się z wanilią, paczulą, drzewem sandałowym i przyprawami. Słodki szablon waniliowo-ambrowy to klasyka perfumiarstwa, podczas gdy suchsze, żywicowo-ziołowe odczytania ukazują jego drugie oblicze.
Warto wiedzieć
Słowo to niegdyś oznaczało ambrę szarą, woskową wydzielinę jelit kaszalotów, co przez wieki prowadziło do mylenia trzech zupełnie niezwiązanych ze sobą rzeczy: skamieniałej żywicy drzew, wielorybiej ambry szarej i żywicznego akordu. Współczesne bazy ambrowe są całkowicie roślinne i syntetyczne, opierające się na cząsteczkach takich jak Ambroxan, a nie na żadnym zwierzęcym źródle.
Taif Rose
Pustynna róża zerwana przed świtem
Czym jest
Olejek z Rosa damascena trigintipetala, trzydziestoplatowej róży damasceńskiej uprawianej na tarasowych zboczach gór Hidżazu wokół Taif w zachodniej Arabii Saudyjskiej. Płatki są zbierane ręcznie o świcie, gdy zawartość olejku jest najwyższa, a następnie poddawane destylacji parą w tradycyjnych miedzianych alembikach, dając wodę różaną i cenny attar.
Jak pachnie
Głęboko, korzennie i miodowo, ciemniejsza od europejskich róż, ukształtowana przez suche ciepło i wysokość. Otwiera się dżemowo i winorodnie, z pieprzystymi, goździkowymi krawędziami, po czym wysycha w ciepłą, delikatnie skórzaną różę, zachowując niewiele z miękkiej, rosistej świeżości bułgarskiej róży otto.
W perfumiarstwie
Nuta serca ceniona za korzenne bogactwo i głębię, warstwowana z oudem, szafranem i ambrem w bliskowschodnich attarach lub z paczulą i mchem dębowym w zachodnich chypre'ach. Prestiżowi perfumiarze od dawna sięgają po Taif Rose wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ciemniejsza, bardziej żywiczna róża.
Warto wiedzieć
Jeden kilogram czystego olejku wymaga kilku ton ręcznie zbieranych płatków, zbieranych w oknie zbiorów trwającym zaledwie kilka tygodni wiosną. Ta rzadkość sprawia, że olejek Taif Rose najwyższej jakości należy do najdroższych materiałów kwiatowych w perfumiarstwie, sprzedawany na gramy jak kruszec szlachetny.
Rose
Królowa kwiatów, świeża i nieskończenie głęboka
Czym jest
Perfumiarska róża pochodzi głównie z dwóch gatunków: Rosa damascena, uprawianej w bułgarskiej Dolinie Róż i w Turcji, oraz Rosa centifolia z Grasse. Płatki zbierane są o świcie, a następnie poddawane destylacji parą do różanego otto lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej do głębszego, czerwieńszego absolutu przez woskowy konkret.
Jak pachnie
Bogato, świeżo i niezaprzeczalnie kwiatowo, z miodową słodyczą i zielonym, rosistym uniesieniem. Poniżej kryją się korzenne, owocowe i lekko herbaciane aspekty, a w absolucie ciemniejsza, dżemowa głębia. Róża otto otwiera się chrupko i jasno, absolut brzmi cieplej, wędziście i bardziej zmysłowo.
W perfumiarstwie
Nuta serca o niezwykłej rozpiętości, róża dodaje ciała, świeżości i naturalnego kwiatowego bogactwa, łącząc się niemal ze wszystkim. Zakotwicza rodziny chypre i kwiatową, parując z oudem, paczulą i fiołkiem. Jest popisowym składnikiem niezliczonych klasycznych kompozycji kwiatowych i chypre.
Warto wiedzieć
Do destylacji jednego kilograma różanego otto potrzeba mniej więcej trzech do czterech tysięcy kilogramów ręcznie zbieranych płatków, co tłumaczy, dlaczego olejek może rywalizować ceną z metalami szlachetnymi. Zbiory odbywają się o świcie, zanim słońce nie wypali najbardziej aromatycznych związków.
Orris
Pudrowy fiołek zakorzeniony w cierpliwej, zakopowanej ziemi
Czym jest
Orris to materiał aromatyczny pozyskiwany z kłącza irysów, głównie Iris pallida uprawianego na wzgórzach Toskanii. Korzenie są zbierane, suszone i dojrzewają przez trzy do sześciu lat, by enzymy powoli rozwijały irony, następnie są mielone i poddawane destylacji parą do woskowego, kości słoniowej masła irysowego.
Jak pachnie
Chłodny, pudrowy zapach fiołka z zamszu podobną, niemal jadalną nutą marchewki i surowej mąki. Brzmi sucho, nie słodko, przywodząc na myśl puder do twarzy, miękką skórę i wilgotną ziemię, niosąc srebrzysty, lekko metaliczny blask, który jest jednocześnie kwiatowy i korzenny.
W perfumiarstwie
Materiał nuty serca i bazy ceniony za ciało oraz pudrowe uniesienie, które wygładza ostre kwiaty i drewna. Paruje z fiołkiem, różą, liściem irysa i ambrette. Definiuje całą linię wyrafinowanych kompozycji pudrowo-irysowych i aldehydowo-kwiatowych.
Warto wiedzieć
Orris należy do najdroższych surowców naturalnych w perfumiarstwie. Tona dojrzałych kłączy daje zaledwie około dwóch kilogramów masła irysowego, a gatunki o wysokiej zawartości ironów mogą przekraczać sto tysięcy dolarów za kilogram, a koszty napędza wieloletnie dojrzewanie, zanim w ogóle pojawi się zapach.
Indian Patchouli
Ciemna, wilgotna ziemia i czarna jak atrament gleba
Czym jest
Paczula to krzewista roślina zielna Pogostemon cablin, należąca do rodziny miętowatych, uprawiana w całych Indiach. Zebrane liście są suszone, beletkowane i poddawane destylacji parą, dając gęsty, bursztynowo-rdzawy olejek eteryczny. Materiał uprawiany w Indiach jest ceniony za utwardzoną, fermentacyjną głębię, którą liście rozwijają przed destylacją.
Jak pachnie
Wilgotne leśne poszycie, mokra ziemia po deszczu i stare drewno, warstwowane suchą nutą kakao i skóry. Indyjski styl jest ciemniejszy i bardziej ziemisto-stęchły niż indonezyjski, otwiera się ostro i kamforowo, po czym osadza się w słodkiej, balsamicznej, niemal winorodnej głębi podczas wysychania.
W perfumiarstwie
Długotrwała nuta bazy i utrwalacz, który zakotwicza chypre'y, orientale i gourmand, jednocześnie przedłużając inne materiały. Paruje z różą, vetivertem, labdanum i wanilią. Paczula zakotwicza wiele klasycznych słodkich orientali gourmand i tworzy ciemny kręgosłup niezliczonych chypre'ów lat siedemdziesiątych.
Warto wiedzieć
Niezwykle, olejek paczulowy poprawia się z wiekiem. Świeżo destylowany olejek pachnie ostro i zielono, podczas gdy lata dojrzewania łagodzą go w gładszy, słodszy, bardziej zaokrąglony zapach. Producenci i perfumiarze często celowo przechowują olejek w piwnicy, traktując go podobnie jak dobre wino, by uzyskać najlepszy materiał.
Castoreum
Skóra i ciepło pozyskane od bobra
Czym jest
Zwierzęca wydzielina z worków castoreum, gruczołów zapachowych przy nasadzie ogona samców i samic bobra, gdzie miesza się z moczem do oznaczania terytorium. Myśliwi suszą worki, a następnie pozyskują z nich nalewkę, żywicoid lub absolut. Większość współczesnego perfumiarstwa opiera się dziś na syntetycznych odtworzeniach.
Jak pachnie
Ciemno, ciepło i skórzanie, z dymno-smolistymi i lekko leczniczymi aspektami smoły brzozowej. Pod animaliczną głębią kryją się słodsze nuty suszonych owoców, siana i wanilii, plus powiew nowej skóry i dymu z drewna. Mocno rozcieńczone staje się miękkie, zamszowe i ciepłe jak skóra.
W perfumiarstwie
Utrwalacz nuty bazy nadający skórzaność, animaliczne ciepło i długą trwałość. Zakotwicza chypre'y, fougère'y i zapachy skórzane, parując ze smołą brzozową, labdanum, mchem dębowym i tytoniem. Castoreum buduje skórzany charakter zapachów skórzanych, ciepły wysuszony akcent klasycznych orientali i dymną głębię zapachów w stylu vintage rosyjskiej skóry.
Warto wiedzieć
Bobry jedzą korę wierzby i topoli bogatą w salicynę, nadając castoreum salicylanowy, niemal aspirynowy charakter. Od dawna jest środkiem aromatyzującym żywność opatrzonym etykietą aromatów naturalnych, klasyfikowanym jako GRAS, choć malejące użycie i względy etyczne sprawiają, że prawdziwe castoreum jest dziś rzadkie i przeważnie syntetyczne.
Civet
Zwierzęce ciepło, które sprawia, że kwiaty rozkwitają nieprzyzwoicie
Czym jest
Gruczołowa pasta z afrykańskiej cywety, nocnego ssaka podobnego do kota, wydzielającej ją z torby kroczowej, historycznie zeskrobywanej ręcznie i ekstrahowanej w alkoholu. Współczesne perfumiarstwo stosuje zamiast tego syntetyczny civetone, dużopierścieniowy keton, którego makrocykliczna struktura została wyjaśniona przez Leopolda Ruziczkę w 1926 roku.
Jak pachnie
W stężeniu surowym jest szokująco kałowy, ostry i indolowy, z nutami skatolu i kwaśnego masła. Rozcieńczone do śladów staje się ciepłe, miodowe i lekko skórzane, z tytoniowym brzmieniem i skórną luminescencją. Przejście od odpychającego do kuszącego dokonuje się wyłącznie przez rozcieńczenie.
W perfumiarstwie
Utrwalacz nuty bazy ceniony za luminescencję i zmysłowe ciepło, nadający kwiatom żywą, skórną poświatę. Klasyczny obok jaśminu i róży w animalicznych chypre'ach i orientalach. Śladowy cybet ukształtował wiele vintage'owych aldehydowych florali i ambrowych orientali, zanim syntetyczny civetone nie wyparł naturalnego materiału.
Warto wiedzieć
Tradycyjny chów cywet przetrzymywał zwierzęta w okrutnych warunkach w celu pozyskania pasty, co doprowadziło do niemal całkowitego przejścia na syntetyczny civetone ze względów etycznych. Perfumiaryczny cybet nie ma nic wspólnego z azjatycką łasicą palmową, z której pochodzi kawa kopi luwak, są to zupełnie odrębne gatunki.
Ambergris
Dojrzałe w morzu wielorybowe złoto oddychające ciepłym solonym powietrzem
Czym jest
Ambra szara to woskowa substancja tworząca się w jelitach kaszalota, prawdopodobnie otulająca niestrawione dzioby kałamarnic, które połyka. Produkowana przez może jeden procent wielorybów, jest wydalana i dryfuje latami po morzu, utleniając się pod wpływem słońca i soli, zanim wypłynie na brzeg w postaci brył.
Jak pachnie
Świeża ambra szara jest kałowa i morska, dojrzała staje się słodka, animaliczna i delikatnie mineralna. Zapach jest ciepły i skórny, z tytoniem, suchymi wodorostami, starym drewnem i słonym, lekko słodkim piżmem. Odczuwana jest mniej jako ostry zapach, a bardziej jako ciepło, dyfuzja i oddech.
W perfumiarstwie
Ceniona nuta bazy i utrwalacz, nadaje ciepło, dyfuzję i luminescencyjny efekt skórny, spowalniając jednocześnie parowanie lżejszych materiałów. Jej kluczową cząsteczką jest ambreina. Większość zapachów stosuje dziś syntetyki, takie jak Ambroxan, natomiast rzadkie prawdziwe nalewki pojawiają się w pracach na zamówienie oraz w vintage'owych kompozycjach chypre i orientalnych.
Warto wiedzieć
Choć możliwa do pozyskania w niektórych krajach, ambra szara jest nielegalna do zbierania, posiadania lub sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Australii, chroniona jako produkt kaszalota na mocy prawa o ssakach morskich i gatunkach zagrożonych. Pojedyncze znaleziska wielkości głazu sprzedawano gdzie indziej za dziesiątki tysięcy dolarów, co przyniosło jej przydomek pływającego złota.
Oakmoss
Wilgotna, zielona dusza leśnego poszycia
Czym jest
Oakmoss to nie prawdziwy mech, lecz porost Evernia prunastri, rosnący na dębach i innych liściastych korach w umiarkowanej Europie, szczególnie na Bałkanach, we Francji i w Maroku. Zebrane plechy są ekstrahowane rozpuszczalnikiem do ciemnego, lepkiego konkretu i absolutu, surowych materiałów używanych w perfumiarstwie.
Jak pachnie
Głęboko ziemisto i leśno-zielono, z wilgotną korą, mokrym kamieniem i skórzano-atramentową nutą. Sucha, lekko gorzka mchowatość niesie morskie i smoliste aspekty. Efekt jest bardziej mroczny niż świeży, przywodząc na myśl chłodne poszycie pod starymi drzewami po tym, jak deszcz nasiąknie ziemią.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i kręgosłup rodziny chypre, nadający strukturę, głębię i vintage'ową sygnaturę. Klasycznie paruje z bergamotką, labdanum i paczulą. Definiuje wielkie brzoskwiniowo-korzenne chypre'y i zielone serce klasycznych florali z galbanum, a także niezliczone mchowe fougère'y i zapachy maskulinowe.
Warto wiedzieć
Ekstrakty oakmoss zawierają atranol i chloroatranol, silne alergeny skórne, które UE skutecznie zakazała w 2017 roku. IFRA wymaga teraz wersji o obniżonej zawartości alergenów i niskim poziomie atranolu, ograniczając te cząsteczki do śladowych ilości, co po cichu zmieniło zapach klasycznego chypre w przeformułowanych współczesnych perfumach.
Natural Musk
Prawdziwe piżmo jelenie, animaliczne złoto dawnego perfumiarstwa
Czym jest
Naturalne piżmo to suszona gruczołowa wydzielina z brzusznego woreczka samca piżmowca, rodzaj Moschus. Niegdyś najcenniejszy aromat na świecie, wart więcej niż złoto po wadze, pozyskiwany jest jako małe ciemne granulki i macerowany powoli w alkoholu przez miesiące lub lata.
Jak pachnie
W stężeniu surowym jest szokująco animaliczne, kałowe, moczoowe i przypominające obórę. Rozcieńczone do szeptu, często jeden do tysiąca, staje się ciepłe, słodkie, skórzane i promieniście skórne, z pudrowym, zmysłowym brzmieniem zdającym się świecić od wewnątrz, a nie leżeć na wierzchu.
W perfumiarstwie
Jego sygnaturowa cząsteczka to muskone, makrocykliczny keton. Poza zapachem piżmo było legendarnym utrwalaczem wiążącym i wzmacniającym całą kompozycję. Dziś jedynie garstka rzemieślniczych domów stosujących wyłącznie naturalia maceruje prawdziwe piżmo jelenie, niemal zawsze z etycznie pozyskanych lub vintage'owych zapasów.
Warto wiedzieć
Tradycyjne pozyskiwanie zabijało zwierzę, a historycznie na kilogram woreczków łapano ogromne liczby jeleni. Wszystkie piżmowce są chronione przez CITES od 1979 roku, więc handel jest ściśle reglamentowany i praktycznie całe komercyjne piżmo jest dziś syntetyczne. Prawdziwe piżmo jelenie w perfumach jest rzadkie, kosztowne i prawnie skomplikowane.
Vetiver
Chłodna, wilgotna ziemia wyciągnięta z splątanych korzeni
Czym jest
Vetiver to wysoka tropikalna trawa kępkowa, Chrysopogon zizanioides, rodzima dla Indii, uprawiana dziś głównie na Haiti, Jawie i Reunion. Cenioną częścią jest gęsta sieć włóknistych podziemnych korzeni, które są wykopywane, myte, suszone i poddawane destylacji parą do gęstego, bursztynowo-zielonego olejku eterycznego.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa na drewniano-korzeniowej bazie. Olejek haitański brzmi gładko, dymno i lekko orzechowo-słodko, jawajski jest ciemniejszy i bardziej skórzany. Poniżej kryją się suchy cedr, gorzka jak grejpfrut nuta i trwała zielona mineralność utrzymująca się godzinami podczas wysychania.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za trwałość, uziemiającą ziemistość i naturalną moc utrwalającą. Zakotwicza chypre'y i fougère'y, parując z cytrusami, skórą i tytoniem. Wiele soliflore'ów vetiverowych jest zbudowanych wokół niego, podczas gdy jego dymniejsza, popielata strona jest eksponowana obok cyprysów i cedru.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza około połowy światowego olejku vetiverowego, uprawianego głównie przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które pachnią we flakonie, są sadzone na zboczach wzgórz na całym świecie jako żywe bariery, utrzymując glebę przed erozją i stabilizując zbocza tam, gdzie niewiele innego się utrzyma.
Charakter zapachu
Amber i róża otwierają się bogato i miodowo, orris i paczula dodają pudrowej, ziemistej głębi, a baza jest cudownie animaliczna: castoreum, cybet, ambra szara i naturalne piżmo na mchowo-vetiverowym fundamencie.
Najlepiej nosić
Jesień i zima, wieczór lub formalne okazje, odważna, animaliczna róża dla miłośników surowych naturaliów i klasycznej głębi starej szkoły.
Dlaczego decant War and Peace 2
Zbudowany z rzadkich naturaliów i prawdziwych składników animalicznych w małych seriach, decant to właściwy sposób, by doświadczyć Areej Le Doré tej klasy przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Oficjalne nuty
Amber · Taif Rose · Rose · Orris · Indian Patchouli · Castoreum · Civet · Ambergris · Oakmoss · Natural Musk · Vetiver
Odkryj więcej: Decanty Perfum Ultra-Niszowych · Wszystkie Decanty Zapachowe
Wybierz opcje
The Vibe
Wybierz rozmiar swojego decanta
Wybierasz rozmiar decant, nie pełną butelkę