Maison Crivelli
Oud Maracuja
Oud Maracuja zestawia dojrzałą, kwaskowatą eksplozję marakui z ciężką, żywiczną głębią drzewa agarowego, owijając szafran i turecką różę wokół serca z indonezyjskiego paczuli i skóry, które pogłębiają się ku ambrowemu fundamentowi zakotwiczonemu w labdanum.
Oud
ciemne, żywiczne drewno z głębią
Gęste, żywiczne drewno pachnące ciepło i lekko leczniczo, ze skórzaną, zwierzęco zabarwioną dymnością i słodkim, niemal oborowym funkiem w tle. Pradawne i posępne, otula skórę czymś gęstym i cicho potężnym.
Owocowy
dojrzały rumieniec sadowego soku
Soczysta słodycz brzoskwini, gruszki, jabłka czy jagód, miękka i zroszona, z nektarową dojrzałością odmienną od ostrych cytrusów. Wnosi figlarną, śliniącą się okrągłość, która brzmi młodzieńczo, soczyście i beztrosko.
Skóra
garbowana skóra, dym i ciało
Suchy, dymny zapach garbowanej skóry, obrysowany smołą brzozową, tytoniem i nikłym, gorzkim zgrzytem. Pewny siebie i wysłużony, przywołuje ukochaną kurtkę, zamszowe rękawiczki i ciche poczucie autorytetu na skórze.
Słodki
jadalne ciepło na skórze
Zaokrąglony, cukierkowy charakter sugerujący karmel, miód czy watę cukrową, w którym żaden składnik nie dominuje. Brzmi kojąco i zmysłowo, gurmandowy ciąg, który sprawia, że zapach wydaje się miękki, zachęcający i niemal kuszący, by go posmakować.
Tropikalny
nagrzane słońcem owoce i kremowy kwiat
Soczysty napływ dojrzałego mango, ananasa i przejrzałego banana splecionych z mlekiem kokosowym i lepkimi białymi płatkami. Pachnie gorącem na nagiej skórze, balsamem do opalania i owocami zostawionymi, by zmiękły w słońcu, przewiewny i zmysłowy zarazem.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Syntetyczna marakuja
Czysta, jasna tropikalna siła napędowa nowoczesnych perfum
Czym jest
Ponieważ prawdziwy olejek z marakui nie istnieje, perfumerzy odtwarzają tę nutę za pomocą związków zapachowych, przede wszystkim rodziny owocowo-siarkowych syntetek, takich jak tioestrowe związki marakui, które niosą charakterystyczną kwaskowatość owocu. To akord zbudowany w laboratorium, stworzony po to, by oddać rozpoznawalną impresję marakui bez udziału jakiejkolwiek części rośliny. Tak właśnie nuta ta pojawia się na co dzień i jest to jej standardowe oblicze.
Jak pachnie
Wyrazista, soczysta i bezdyskusyjnie tropikalna, z kwaśno-słodkim uderzeniem i charakterystycznym słono-siarkowym akcentem sygnalizującym dojrzałą marakuję. W porównaniu z wersją w pełni naturalną pachnie jaśniej, czyściej i bardziej linearnie, a jej ostry, niezmienny wybuch zachowuje dokładnie ten sam kształt. Efekt jest precyzyjny i natychmiastowy, pozbawiony miękkości i ewolucji.
W perfumerstwie
Jest wszechobecna w owocowych florientach, gourmandach, letnih i tropikalnych kompozycjach w każdym przedziale cenowym. Mała dawka materiałów tioesterowych wystarczy na wiele: dodaje blasku nutom głowy i apetycznej lekkości florientom oraz słodkim akordom. Perfumerzy sięgają po nią stale właśnie dlatego, że jest niezawodna i łatwa w dozowaniu.
Warto wiedzieć
Syntetyki nie są tu kompromisem, są czyste, stabilne, niedrogie i identyczne z partii na partię, co właśnie sprawia, że dominują. Dają perfumerom wyrazisty efekt marakui za ułamek kosztu i wysiłku pełnej naturalnej rekonstrukcji, pozbawione jakiejkolwiek zmienności. Jasne i niezawodne, to właśnie ta wersja trafia w nos większości ludzi, gdy zapach obiecuje marakuję.
Nuty owocowe
Sad w butelce, nagrzany słońcem i ociekający sokiem
Czym są
Termin zbiorczy oznaczający akordy przywołujące jadalne owoce inne niż cytrusy: brzoskwinię, jabłko, gruszkę, jagody, śliwkę, liczi. Niewiele pochodzi z prawdziwych owoców, które dostarczają znikomej ilości użytecznego zapachu. Większość jest budowana z substancji zapachowych, takich jak gamma-undekanol dla brzoskwini czy maltol etylowy dla słodkawego ciepła, mieszanych w przekonujące impresje.
Jak pachną
Soczyste, słodkie i okrągłe, obejmujące chrupkie zielone jabłko i gruszkę, dżemowe czerwone jagody, syropiastą śliwkę i tropikalne liczi. Laktony nadają kremową, skórkową miękkość, a estry dodają lakierowej jasności na wierzchu. Większość akorów przechodzi od świeżego, soczystego ukąszenia do słodkawego ciepła w fazie wysychania.
W perfumerstwie
Zwykle akcent głowy i serca dodający lekkości, słodyczy i przystępności, zmiękczający drewna lub rozjaśniający florien ty. Jest fundamentem owocowych florientów i gourmandów. Styl ten widać w jagodowo-paczulowych orientalach, chrupkim jabłku nowoczesnych świeżych kompozycji owocowych i słynnym brzoskwiniowym cieple, które przeplata się przez wielkie vintage chypre.
Warto wiedzieć
Brzoskwinia w klasycznych perfumach rzadko bywa prawdziwą brzoskwinią. Gamma-undekanol, zwany Aldehydem C-14, choć chemicznie jest laktonem, po raz pierwszy zsyntetyzowano w 1908 roku. Pionierski perfumer użył go w chypre z 1919 roku, nadając zapachowi charakterystyczne aksamitne, owocowe ciepło.
Szafran
Karmazynowe nitki tchnące skórą, miodem i suchym sianem
Czym jest
Szafran to suszone znamiona słupków Crocus sativus, purpurowego jesiennego krokusa z rodziny irysowatych. Każdy kwiat daje zaledwie trzy smukłe karmazynowe nitki, zrywane ręcznie. Suszone nitki maceruje się w nalewce lub poddaje ekstrakcji rozpuszczalnikowej w celu uzyskania absolutu zawierającego olejek aromatyczny stosowany w perfumerstwie.
Jak pachnie
Początkowo ciepły i suchy, z sianem, miodem i tostowanym chlebem, po czym pojawia się metaliczna, skórzana krawędź tworzona przez cząsteczkę safranalu. W tle biegnie gorzko-słodka, lekko lecznicza ziemistość i delikatne gumowe ciepło. Otwiera się korziennie i złociście, wysychając w zamsz, tytoń i zakurzony amber.
W perfumerstwie
Szafran pracuje w sercu kompozycji, łącząc korzenie ze skórą i nadając świecące, czerwonawe ciepło. Klasycznie łączy się z różą, oudem, ambrem i tytoniem. Całe akordy skórzane można budować wokół niego, a zestawienie z różą daje bogaty, przyprawowo-kwiatowy efekt.
Warto wiedzieć
Szafran jest najdroższą przyprawą na świecie, cenniejszą wagowo niż złoto. Jeden kilogram wymaga mniej więcej 150 000 ręcznie zebranych kwiatów i wielu dni mozolnej pracy. Większość szafranu stosowanego w perfumerstwie jest rekonstruowana z syntetycznego safranalu lub szafranowych baz, ponieważ naturalny ekstrakt jest zbyt rzadki i kosztowny, by korzystać z niego powszechnie.
Turecka róża
Przyprawiane miodowe płatki z dolin Isparty
Czym jest
Rosa damascena uprawiana w tureckim regionie Isparta, gdzie małe gospodarstwa zbierają ręcznie kwiaty od przed wschodem słońca do rana, zanim ciepło rozproszy olejek. Destylacja parą wodną kwiatów daje różane otto, natomiast ekstrakcja rozpuszczalnikowa dostarcza głębszego, bardziej czerwonego absolutu różanego, stosowanego ze względu na jego pełniejsze, bardziej dżemowe oblicze.
Jak pachnie
Świeża, owocowa i korzenna, z miodowym blaskiem i zielonkawą, lekko pieprzową krawędzią. Na tle słodszej i gęstszej róży bułgarskiej materiał turecki pachnie jaśniej i bardziej przejrzyście: otwiera się rosisto i delikatnie, by osiąść w ciepłej, przyprawowej, lekko goździkowej głębi.
W perfumerstwie
Nuta serca dostarczająca prawdziwej naturalnej róży: promiennej, wielowymiarowej i niezastąpionej w florientach, chypre i orientalach. Łączy się z oudem, szafranem, paczuli i geranium. Otto i absolut z Isparty przewijają się przez fine perfumery wszędzie tam, gdzie pożądana jest autentyczna, naturalistyczna róża damasceńska.
Warto wiedzieć
Mniej więcej trzy do czterech ton ręcznie zebranych kwiatów destyluje się w jeden kilogram różanego otto, co czyni je jednym z najdroższych surowców naturalnych. Róża Isparta posiada tureckie zastrzeżone oznaczenie geograficzne, przyznane w 2022 roku, ograniczające użycie tej nazwy do wskazanych powiatów prowincji.
Syntetyczny oud
Zbudowany w laboratorium akord drzewny stojący za popularnymi oudami
Czym jest
Inżynieryjny akord zastępujący prawdziwe drzewo agarowe, zbudowany z kilku substancji zapachowych i gotowych baz oudowych: drzewno-ambrowch materiałów jak Norlimbanol i Sylvamber, piżmowo-drzewnego Cashmeranu, suchego Vertofix, kremowego surowca sandałowego jak Firsantol oraz zastrzeżonych baz oudowych. Około dziesięciu cząsteczek przybliża to, co naturalny oud rozkłada na setki składników.
Jak pachnie
Czysty, suchy i drzewno-dymny z leczniczą skórzaną krawędzią od Norlibanolu i zastrzeżonych baz oudowych. Linearny i spokojny, natychmiast czytany jako oud, lecz pozostający wypolerowanym i pozbawionym życia, pozbawionym sfermentowanej zwierzęcej nuty, żywicznej słodyczy i żywego, zmieniającego się wysychania prawdziwego destylowanego drzewa agarowego.
W perfumerstwie
Niemal każdy popularny oud to właśnie ten akord. Prawdziwy olejek z drzewa agarowego jest cenniejszy wagowo niż złoto, jego podaż jest ograniczona ochroną CITES gatunku Aquilaria, a jakość waha się znacznie. Syntetyki zapewniają spójność, stabilność i skalę za ułamek ceny, dlatego wytwórnie perfum przytłaczająco się po nie sięgają.
Warto wiedzieć
Syntetyczny oud to nie tyle podróbka, co inny materiał: sprawny, użyteczny i uczciwy, gdy jest właściwie oznaczony. Zdradza go czystość. Oud, który pachnie gładko, słodko, jednolicie i nigdy nie jest zwierzęcy ani szorstki, to niemal na pewno akord, a nie kropla destylowanego drewna.
Benzoes
Ciepły waniliowy balsam wypłakany przez naciętą korę
Czym jest
Benzoes to balsamiczna żywica drzew Styrax z Azji Południowo-Wschodniej. Benzoes syjamski pochodzi ze Styrax tonkinensis (Laos, Wietnam), benzoes sumatrzański ze Styrax benzoin (Indonezja). Nacięcia w korze sprawiają, że drzewo wydziela gumę twardniejącą przez miesiące w czerwonawe łzy, przetwarzane w resinoid i absolut.
Jak pachnie
Słodki, ciepły i balsamiczny, z wyraźnym charakterem waniliowym oraz pudrowymi, ambrowymi, lekko cynamonowymi facetami. Syjamski jest bardziej okrągły i waniliowy, sumatrzański bardziej dymny z krawędzią cynamonowo-styraksową. Otwiera się miękko i kremowo, po czym wysycha w przytulną, żywiczną, niemal karmelizowaną słodycz.
W perfumerstwie
Ciepła nuta bazy i łagodny utrwalacz nadający słodycz, ciało i waniliowy blask akordom ambrownym. Miesza się z labdanum, wanilią, tonką i kadzidłem, wygładzając orientale i gourmand y. Benzoes jest definiującym ciepłem w klasykach orientalnych złotej ery i niezliczonych kompozycjach ambrownych.
Warto wiedzieć
Benzoes dał nazwę kwasowi benzoesowemu, a za jego pośrednictwem chemicznemu terminowi benzen. Samo słowo wywodzi się z arabskiego luban jawi, "frankincense Jawy". Żywica nigdy nie wypływa samoczynnie: każda łza to drzewo gojące nacięcie celowo wykonane w jego korze.
Indonezyjski liść paczuli
Ziołowa, zielona paczuli jeszcze błyszcząca sokiem
Czym jest
Liść Pogostemon cablin uprawianego w Indonezji, dominującym światowym źródle paczuli, zwłaszcza na Sulawesi i Sumatrze. Suszone na słońcu i lekko fermentowane liście poddawane są destylacji parą wodną w celu pozyskania olejku. Jako nuta liść sygnalizuje świeższy, bardziej zielony wierzchołek rośliny, a nie jej głęboką, wysezonowaną bazę.
Jak pachnie
Lżejszy i bardziej ziołowy niż dojrzały indonezyjski olejek paczulowy: zielony, lekko miętowy i kamforowy na wierzchu, z czystą, liściastą chrupkością nad znajomym ziemisto-drzewnym ciepłem. Mniej czekoladowej, stęchłej głębi, więcej żywej rośliny urwanej świeżo z krzewu podczas zbiorów.
W perfumerstwie
Stosowany, by dodać zielonej, aromatycznej lekkości sercu i bazie, wyostrzając ziemistość paczuli bez jej pełnej słodyczy. Łączy się z bergamotą, geranium, lawendą i drewnami, rozjaśniając chypre i fougère. Liść dostarcza wyraźnego sygnału paczulowego w wielu świeżych nowoczesnych blendach unisex.
Warto wiedzieć
Indonezja produkuje zdecydowaną większość światowego olejku paczulowego, z czego znaczna część jest destylowana w małych wioskowych alembikach na Sulawesi. Zapach jest tak trwały, że suszone liście pakowano niegdyś między indyjskie szale wysyłane do Europy, gdzie ich woń stała się znakiem rozpoznawczym autentycznego importu.
Skóra
Garbowana skóra, dym i zwierzęce ciepło
Czym jest
Skóra to akord, a nie pojedynczy składnik: nie istnieje żaden olejek eteryczny ze skóry. Perfumerzy odtwarzają jej zapach z dziegciu brzozowego i cade (dymnych destylowanych drewien), żywic styraksowych i labdanum, izobutylochinoliny oraz nowoczesnych cząsteczek typu safralein, historycznie nawiązując do garbników i olejów niegdyś używanych do wyprawy skór.
Jak pachnie
Dymna, sucha i zwierzęca, od giętkiego nowego zamszu po smolistą starą kulbakę. Wersje z dziegciem brzozowym pachną sadzą i fenolowo, niemal ogniskiem i plastrem opatrunkowym. Łagodniejsze akordy zamszowe stają się pudrowe, kwiatowe i skórnie ciepłe. Może przechylać się w gorzką zieleń, popielate tony lub słodycz w zależności od towarzyszących żywic.
W perfumerstwie
Sygnatura bazy nadająca głębię, strukturę i zmysłową krawędź, łącząca się z różą, fiołkiem, tytoniem, oudem i kwiatowymi sercami. Ikoniczna w stylach rosyjskiej skóry i suchej, szorstkiej skóry, z których każdy ukazuje inny facet akordu.
Warto wiedzieć
Gatunek ten narodził się w Rosji, gdzie oprawy ksiąg i buty impregnowano dziegciem brzozowym. Klasyczny styl rosyjskiej skóry przywołuje właśnie ten zapach. Prawdziwe oleje garbarskie zostały w znacznej mierze wycofane ze względów bezpieczeństwa, więc współczesne akordy skórzane są niemal w całości dziełem pomysłowej syntetycznej rekonstrukcji.
Akigalawood
Paczuli przetworzona z odpadów i odrodziona jako pieprzny, szeptany oud
Czym jest
Naturalny surowiec o zastrzeżonej formule, opracowany przez zespół bionauki wiodącej wytwórni składników zapachowych w latach 2010. Enzym lakaza utlenia frakcje bogate w alfa-guaien pozyskane z produkcji olejku paczulowego, używając wyłącznie wody i soli, przekształcając produkt uboczny w nowy związek aromatyczny bez syntezy petrochemicznej.
Jak pachnie
Ciepły i drzewny z czystą, żywą pikanterią, niesie ziemistość paczuli pozbawioną stęchlizny, uniesioną jasnością różowego pieprzu i cichym facet em drzewa agarowego. Czyta się jak współczesne, przezroczyste drewno zbliżone do oudu: suche, pieprzne, promieniujące i bezdyskusyjnie nowoczesne.
W perfumerstwie
Wszechstronny materiał serca i bazy dodający pikantnej drzewnej promienności i wyszukanej impresji oudu bez zwierzęcej ciężkości. Łączy się z różowym pieprzem, różą, skórą i ambrem. Wczesne niszowe kompozycje kwiatowe i drzewne pomogły go spopularyzować i od tej pory przewija się przez wiele niszowych kompozycji drzewnych.
Warto wiedzieć
Jest flagowym przykładem upcyclingu w perfumerstwie: surowcem wejściowym jest przemysłowy pozostałość paczulowa, która w innym przypadku trafiłaby na odpad, a zostaje przekształcona w wysokowartościowy naturalny składnik. Jako materiał zastrzeżony jest dostępny wyłącznie dla perfumerów pracujących w ramach palety wytwórni, która go stworzyła.
Ambra
Ciepły żywiczny blask zbudowany, nie zebrany z natury
Czym jest
Amber to nie jeden składnik, lecz perfumerski akord, najczęściej łączący labdanum (lepką żywicę ze śródziemnomorskiego krzewu Cistus ladanifer), benzoes i wanilię, niekiedy z tonką lub balsamem peruwiańskim. Wbrew nazwie nie ma żadnego związku z kopalnym bursztynem drzewnym, który pozostaje bezzapachowy na skórze.
Jak pachnie
Ciepły, miękki i balsamiczny, pudrowa słodycz leżąca na suchej żywicy. Otwiera się miodowo i lekko zwierzęco za sprawą labdanum, po czym osiada w zaokrąglonym złotym cieple przywołującym wosk pszczeli, tytoń i noszaną skórę, przetkanym cichą, kadzidłową podnutą trwającą blisko skóry.
W perfumerstwie
Nuta bazy ceniona za ciepło, głębię i długą trwałość, zakotwiczająca kompozycje orientalne i ambrowne. Naturalnie łączy się z wanilią, paczuli, sandałowcem i przyprawami. Słodki szablon waniliowo-ambrowny to klasyk perfumerski, podczas gdy bardziej suche, żywicowe i ziołowe interpretacje ukazują jego inne oblicze.
Warto wiedzieć
Słowo niegdyś oznaczało ambrgris, woskowatą wydzielinę jelitową kaszalotów, co przez wieki podsycało zamieszanie wokół trzech niepowiązanych ze sobą rzeczy: kopalnego bursztynu drzewnego, wielorybiego ambrgrisu i akordu żywicznego. Nowoczesne bazy ambrowne są w całości roślinne i syntetyczne, opierające się na cząsteczkach takich jak Ambroxan, a nie na żadnym zwierzęcym źródle.
Wanilia
Ciepłe słodkie serce samego poczucia bezpieczeństwa
Czym jest
Wanilia pochodzi z suszonych strąków nasiennych Vanilla planifolia, pnącego storczyka rodzimego dla Meksyku, uprawianego obecnie głównie na Madagaskarze, Reunion i Tahiti. Zielone strąki zbierane są niedojrzałe, a następnie blanszowane, pocone na słońcu i powoli suszone przez miesiące, aż ściemnieją i rozwiną swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodka, ciepła i kremowa, z balsamiczną głębią przywołującą budyń, karmel i suszone owoce, z delikatną dymną, tytoniową krawędzią ukrytą poniżej. Otwiera się miękko i gourmandowo, po czym wysycha w pudrowe, żywiczne ciepło trzymające się blisko skóry i czytane bogatszej niż sama syntetyczna wanilina.
W perfumerstwie
Nuta bazy ceniona za bogactwo i trwałe ciepło, wanilia zaokrągla ostre krawędzie i zakotwicza kompozycje orientalne i gourmandowe. Naturalnie łączy się z tonką, ambrem, sandałowcem i przyprawami. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniowych zapachów buduje swoje jądro właśnie wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, ponieważ każdy kwiat storczyka otwiera się na jeden dzień i musi być ręcznie zapylony, a technikę tę opracował w 1841 roku Edmond Albius, dwunastoletni zniewolony chłopiec z Reunion. Większość komercyjnego aromatu waniliowego opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Labdanum
Lepka ambrowna żywica zeskrobana z nagrzanej słońcem czystka
Czym jest
Labdanum to ciemna, lepka żywica z krzewu czystka Cistus ladanifer, rosnącego dziko w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego. Roślina wydziela aromatyczną gumę na swoich liściach i gałązkach w letnim upale. Gałązki gotuje się lub zeskrobuje, by odzyskać surową żywicę, którą następnie poddaje się ekstrakcji rozpuszczalnikowej w celu uzyskania absolutu i rezinoidu.
Jak pachnie
Głęboki, ciepły i balsamiczny, ze skórzanymi, zwierzęcymi i lekko słodkimi facet ami czytanymi jako miękki amber. Przewijają się przez niego nuty suszonych owoców, miodu, dymu i sosny. Otwiera się żywicowo i niemal jak ambergris, po czym wysycha w brązowe ciepło tytoniu i skóry trwające przez wiele godzin.
W perfumerstwie
Fundamentalna nuta bazy i naturalny kręgosłup większości akorów ambrownych, zazwyczaj budowanych z wanilią i benzoesu. Silny utrwalacz, pogłębia chypre, orientale i kompozycje skórzane, łącząc się z różą, omszałym dębem i kadzidłem. Stanowi fundament wielu klasycznych orientali złotej ery i niezliczonych kompozycji ambrownych.
Warto wiedzieć
W starożytności labdanum zbierano, czesząc splątane brody i uda kóz i owiec, które pasły się wśród gąszczy czystka, a następnie zeskrobywano je zębatym narzędziem zwanym ladanisterion. Jest to jeden z najstarszych surowców aromatycznych, poprzedzający destylację o tysiąclecia.
Charakter zapachu
Otwiera się ostrą, niemal musującą kwasowością marakui, przeciętą suchym metalicznym ciepłem szafranu i różą bujną, lecz pozbawioną pretensji. Oud pojawia się z prawdziwą mocą, wędzonemu i zwierzęcy, uziemiony liściem paczuli i benzoesu w coś ziemistego i gęstego. W fazie wysychania wanilia i labdanum przyciągają całą kompozycję blisko skóry, gdzie trwa z cichym autorytetem.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Najlepiej nosić
Wysokie letnie temperatury wzmacniają tropikalny owoc na tle żywicznej bazy w sposób, którego chłodniejsze miesiące nie są w stanie zapewnić. Ten zapach należy do skóry wychodzącej gdzieś po zmroku, noszonej przez kogoś, kto nie przeprasza za zajmowanie przestrzeni.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Jordi Fernández
Perfumiarz
Hiszpański perfumiarz samouk z Barcelony, który zaczynał w Eurofragance, a dziś jest starszym perfumiarzem w Givaudan, znanym ze swoich prac z oudem. Skomponował Maison Crivelli Oud Maracujá, D'Orsay Tonka Hysteria i Carner Barcelona Helix, a Montblanc Explorer podpisał wspólnie z Antoine'em Maisondieu i Olivierem Pescheux.
Więcej od tego nosaBlue Talisman ExtraitBrompton ImmortalsOutcast Blue Extrait
Maison
Perfumy jako zmysłowy powrót wspomnień, najlepiej uwolnione z małej fiolki.
Maison Crivelli buduje tak, jak wspomnienie zaskakuje znienacka, od razu i bez ostrzeżenia. Każdy zapach jest zakotwiczony w chwili, którą naprawdę przeżył twórca marki, a następnie dopracowany tak, by wydawał się niemal zbyt wyrazisty, by mógł być prawdziwy. Jasny owoc może zderzyć się wprost z żywicą, a chłodne zioło potrafi nagle stać się zmysłowe.
- Pochodzenie
- Paryż, Francja
- Rok założenia
- 2018
- Znany z
- Oud Maracujá, żywe kontrasty
Więcej od Maison Crivelli
Może Ci się też spodobać
