Parfums de Marly
Delina Exclusif
Delina Exclusif marki Parfums de Marly otwiera się nutami liczi, gruszki, bergamotki, grejpfruta i różowego pieprzu, przechodzi w turecką różę, drewno agarowe (oud) i kadzidło, a w bazie osadza się na wanilii, ambrze, nutach drzewnych, piżmie, wetiwer i ewernilu.
Róża
aksamitne płatki, miód i kolec
Wielowarstwowy zapach prawdziwych płatków, zroszony i owocowy na początku, z głębszym, konfiturowym, miodowym sercem i nikłym, pieprznym, zielonym ukłuciem. Ponadczasowy i emocjonalny, raz delikatny, raz władczy, zależnie od tego, jak się rozwija.
Owocowy
dojrzały rumieniec sadowego soku
Soczysta słodycz brzoskwini, gruszki, jabłka czy jagód, miękka i zroszona, z nektarową dojrzałością odmienną od ostrych cytrusów. Wnosi figlarną, śliniącą się okrągłość, która brzmi młodzieńczo, soczyście i beztrosko.
Wanilia
kremowa laska zaparzona w cieple
Miękka, budyniowa słodycz suszonych lasek wanilii, bogata i balsamiczna, z nikłą, alkoholową, dymną głębią pod kremem. Kojąca i ciepła jak skóra, czuły blask, który wygładza i zaokrągla wszystko, czego dotknie.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Tropikalny
nagrzane słońcem owoce i kremowy kwiat
Soczysty napływ dojrzałego mango, ananasa i przejrzałego banana splecionych z mlekiem kokosowym i lepkimi białymi płatkami. Pachnie gorącem na nagiej skórze, balsamem do opalania i owocami zostawionymi, by zmiękły w słońcu, przewiewny i zmysłowy zarazem.
Świeży
czyste powietrze po chłodnej wodzie
Rześka, przejrzysta jasność sugerująca chłodną wodę, umytą skórę i otwartą przestrzeń, często splatana z cytrusowym lub wodnym uniesieniem. Czysta i nieważka, chłodzi natychmiast i bez komplikacji, jak wyjście na zewnątrz po deszczu.
Liczi
Różowoskóry owoc pachnący różami i deszczem
Czym jest
Owoc drzewa Litchi chinensis, subtropikalnego wiecznie zielonego drzewa pochodzącego z południowych Chin, o chropowatej czerwonej skórce otaczającej półprzezroczysty biały miąższ. Wysoka zawartość wody uniemożliwia sensowną destylację, dlatego nuta liczi jest syntetyczną rekonstrukcją zbudowaną ze związków aromatycznych.
Jak pachnie
Soczyście, słodko i kwiatowo: dojrzały owoc tropikalny przeszywany różano-metaliczną świeżością i chłodną, wodną przejrzystością. Otwiera się jasno i słodkawo, niemal jak woda różana, po czym łagodnieje w delikatny owocowo-kwiatowy szmer z ledwo wyczuwalnymi zielonymi i rosy facetami.
W perfumiarstwie
Nuta głowy napędzająca owocowo-kwiatowe i świeże nowoczesne kompozycje, ceniona za iskrzącą soczystość. Chemia tlenku róż sprawia, że jest naturalnym partnerem róży, peonii i frezji. Kotwiczy owocowo-różany akord w sercu wielu nowoczesnych bukietów różanych.
Warto wiedzieć
Liczi i róża mają wspólną cząsteczkę, cis-tlenek różany, dzięki czemu owoc ma subtelnie kwiatowy zapach i tak płynnie wtapia się w akordy różane. Ten sam związek, obok geraniolu, nadaje winogronowi Gewurztraminer zaskakujący aromat lychee.
Syntetyczna gruszka
Czysta, świetlista, laboratoryjnie stworzona gruszka współczesnego perfumiarstwa
Czym jest
Podobnie jak każda nuta gruszki, jest to akord, a nie ekstrakt, tyle że zbudowany tu z celowo zaprojektowanych związków aromatycznych: głównie owocowych estrów i octanów o charakterze gruszki, takich jak materiał sprzedawany pod nazwą Frutene. Cząsteczki te są syntetyzowane z myślą o bezpośrednim oddaniu efektu gruszki, bez potrzeby pozyskiwania surowców botanicznych. To standardowy i powszechnie stosowany sposób, w jaki współczesne perfumiarstwo oddaje nutę gruszki.
Jak pachnie
Chrupiąco, soczyście i bez wątpienia jak gruszka, z jasną, słodkawą, lekko zieloną iskrą. W porównaniu z naturalną konstrukcją wydaje się czystsza i bardziej linearna, precyzyjne, wysokiej rozdzielczości ujęcie owocu, a nie miękkie, zmienne wrażenie. Sygnał jest wyraźniejszy i bardziej spójny, czego właśnie wymaga od niej większość kompozycji.
W perfumiarstwie
To niezawodna nuta głowy i serca w głównonurtowych i komercyjnych zapachach, dodająca natychmiastowej świeżości i przystępnej słodyczy owocowo-kwiatowym kompozycjom, świeżym piżmom i gourmandom. Estry łatwo dozować, mają dobrą dyfuzję i przewidywalnie łączą się z niezliczonymi innymi materiałami. Dzięki niezawodności i tolerancji pojawiają się we wszystkim, od perfumerii artystycznej po produkty funkcjonalne, takie jak mydła i detergenty.
Warto wiedzieć
To wszechobecna i ekonomiczna opcja: syntetyczna gruszka jest tania, powszechnie dostępna i identyczna partia po partii, bez żadnej sezonowej zmienności naturalnych surowców. Ta spójność i niski koszt to prawdziwe zalety, a nie wady, dzięki nim gruszka jest dostępna w każdym przedziale cenowym i zapewnia, że perfumy pachną tak samo rok po roku. Wybór syntetycznej gruszki to praktyczna i uczciwa decyzja recepturowa, po prostu inna droga niż rzadka, w pełni naturalna.
Bergamotka
Iskrząca cytrusowa jasność z gorzko-słodką nutą
Czym jest
Bergamotka to mały owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie wzdłuż kalabryjskiego wybrzeża południowych Włoch. Aromatyczny olejek zawarty jest w gruczołach skórki niedojrzałego zielono-żółtego owocu i pozyskuje się go metodą zimnego tłoczenia ze skórki, a nie destylacją, co zachowuje jego świeżą jasność.
Jak pachnie
Jasno, orzeźwiająco i zielono, ze słodką cytrusową iskrą złagodzoną kwiatową, niemal herbacianą gładkością. Pod spodem kryje się lekko gorzkawa, balsamiczna ciepłota, która odróżnia bergamotę od cytryny czy pomarańczy. Na początku błyska żywiołowo, po czym szybko zanika w miękki, lekko korzenny szmer.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy: bergamotka dodaje świeżości i lekkości, jednocześnie łagodząc ostry cytrus w sercu kompozycji. Definiuje eau de cologne i rodzinę fougère, harmonizując z lawendą, neroli i mchem dębowym. Otwiera niezliczone nowoczesne kompozycje świeżo-kwiatowe, a jej olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny zapach.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotowy zawiera bergapten, furokumaryną silnie uczulającą skórę na światło słoneczne i mogącą powodować oparzenia. Współczesne perfumiarstwo stosuje olejek pozbawiony bergaptenu (FCF), aby spełnić limity bezpieczeństwa IFRA, dlatego większość współczesnej bergamotki w perfumach to olej oczyszczony, a nie surowy zimnotłoczony.
Grejpfrut
Gorzko-jasny cytrusowy wybuch z siarkową nutą
Czym jest
Olejek grejpfrutowy pozyskiwany jest metodą zimnego tłoczenia ze skórki Citrus paradisi, dużego subtropikalnego cytrusu, który powstał jako naturalny mieszaniec pomelo i pomarańczy słodkiej. Mechaniczne wyciskanie rupturuje gruczołki olejkowe w skórce, uwalniając aromatyczny olejek bogaty w limonen ze śladowymi ilościami nootkatonu i związków siarkowych.
Jak pachnie
Ostro, soczyście i musująco: cierpki cytrus z charakterystyczną gorzkawą nutą skórki i lekko poconą, siarkową tanią, która odczytuje się jako prawdziwy grejpfrut. Otwiera się z musującą, pobudzającą jasność, po czym szybko zanika, pozostawiając czysty, lekko mydlany i gorzko-zielony ślad.
W perfumiarstwie
Nuta głowy dająca natychmiastowy powiew świeżości i nowoczesną, lekko gorzkawą iskrę, dobrze komponująca się z neroli, miętą, wetiwer i drzewno-ambrową bazą. To jasne otwarcie niezliczonych cytrusowych kolońskich wód, kompozycji inspirowanych pomelo i wielu współczesnych zapachów sportowych i unisex.
Warto wiedzieć
Charakterystyczny zapach grejpfruta pochodzi głównie ze śladowych cząsteczek: nootkatonu i merkaptanu grejpfrutowego (1-p-menten-8-tiolu), wykrywalnego na poziomie części na miliard. Olejek jest fototoksyczny ze względu na furokoumaryny, dlatego często stosuje się go w postaci pozbawionej fukokumaryn lub w dawkach zgodnych z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa zapachów.
Różowy pieprz
Jasne, różane jagody z iskrzącą korzennością
Czym jest
Różowy pieprz to suszone jagody peruwiańskiego drzewa pieprzowego Schinus molle, rośliny andyjskiej należącej do rodziny Anacardiaceae, a nie prawdziwego pieprzu. Jagody o różowej barwie są destylowane parą wodną lub ekstrahowane metodą CO2 w celu uzyskania olejku zdominowanego przez alfa-fellandren, limonen i pinen.
Jak pachnie
Jasno, sucho i iskrząco, bardziej różanie i owocowo niż czarny pieprz, z zaledwie delikatnym pieprznym ukłuciem. Miażdżone jagody, żywiczna nuta jałowca i ledwo wyczuwalny cytrus nadają musującą, zwiewną lekkość. Na szczycie połyskuje pieprzowo, by szybko wygasnąć w łagodną ciepłą korzenność.
W perfumiarstwie
Ulubiona nuta głowy przechodzącą w serce, dodająca musującej korzenności i różanej poświaty bez żaru ani ostrości. Rozjaśnia kompozycje kwiatowe, ożywia drewno i ambry, doskonale komponuje się z różą, bergamotką i paczulą. Jego iskra otwiera wiele nowoczesnych zapachów, zwłaszcza herbaciano-bergamotowe otwarcia jasnych owocowo-kwiatowych bomb.
Warto wiedzieć
Mimo nazwy jagody te botanicznie nie mają nic wspólnego z prawdziwym pieprzem, Piper nigrum; podobieństwo jest wyłącznie aromatyczne. Jako kuzyn nerkowca i mango z rodziny Anacardiaceae, Schinus może wywoływać reakcje u osób uczulonych na tę rodzinę, dlatego kulinarne użycie tych jagód najlepiej ograniczyć do umiarkowanych ilości.
Turecka róża
Przyprawowe, miodowe płatki z dolin Isparty
Czym jest
Rosa damascena uprawiana w tureckim regionie Isparty, gdzie małe gospodarstwa ręcznie zbierają kwiaty od przed wschodem słońca do rana, zanim upał rozproszy olejek. Destylacja parą wodną kwiatów daje różane otto, natomiast ekstrakcja rozpuszczalnikowa wytwarza głębszy, ciemniejszy absolut różany stosowany ze względu na jego pełniejsze, dżemowate oblicze.
Jak pachnie
Świeżo, owocowo i korzennie, z miodową poświatą i zieloną, lekko pieprzną krawędzią. W porównaniu z słodszą, gęstszą bułgarską różą turecki surowiec brzmi jaśniej i bardziej przejrzyście, otwierając się rosisto przed osadzeniem w ciepłej, przyprawowej, lekko goździkowej głębi.
W perfumiarstwie
Nuta serca przynosząca prawdziwą naturalną różę: promienną, wielowymiarową i niezastąpioną w kompozycjach kwiatowych, chypre i orientalnych. Łączy się z oudem, szafranem, paczulą i geranium. Otto i absolut z Isparty przewijają się przez wyrafinowane perfumiarstwo wszędzie tam, gdzie pożądana jest autentyczna, realistyczna róża damasceńska.
Warto wiedzieć
Około trzech do czterech ton ręcznie zebranych kwiatów destyluje się do jednego kilograma różanego otto, co czyni je jednym z najdroższych surowców naturalnych. Isparta Rose posiada turecki zarejestrowany znak geograficzny przyznany w 2022 roku, ograniczający użycie tej nazwy do wyznaczonych okręgów prowincji.
Syntetyczny oud
Laboratoryjnie zbudowany akord drzewny za popularnym oudem
Czym jest
Zaprojektowany akord zastępujący prawdziwe drewno agarowe, zbudowany z kilku związków aromatycznych i gotowych baz oudowych: drzewno-ambrowych składników, jak Norlimbanol i Sylvamber, piżmowo-drzewnego Cashmeranu, suchego Vertofixu, kremowego materiału sandałowego, np. Firsantolu, oraz zamkniętych baz oudowych. Około dziesięciu cząsteczek przybliża to, co naturalny oud rozkłada na setki.
Jak pachnie
Czysto, sucho i drzewno-dymiście z skórzano-leczniczą nutą Norlibanolu i zamkniętych baz oudowych. Linearny i zdyscyplinowany, natychmiast odczytywany jako oud, a zarazem wypolerowany i pozbawiony życia, bez fermentowanego, oborniskowego charakteru, żywicznej słodyczy i żywego, zmiennego dopalania prawdziwego destylowanego drewna agarowego.
W perfumiarstwie
Niemal każdy popularny oud to właśnie ten akord. Prawdziwy olejek agarowy kosztuje więcej niż złoto za gram, dostawy są ograniczone ochroną CITES gatunku Aquilaria, a jakość waha się gwałtownie. Syntetyki zapewniają spójność, stabilność i skalę za ułamek ceny, dlatego wytwórnie sięgają po nie zdecydowanie częściej.
Warto wiedzieć
Syntetyczny oud to nie tyle fałszerstwo, co raczej inny materiał: sprawny, użyteczny i uczciwy, gdy jest właściwie oznaczony. Zdradziecka jest jego czystość. Oud, który pachnie gładko, słodko, jednolicie i nigdy animalicznie ani szorstko, to niemal na pewno akord, a nie kropla destylowanego drewna.
Kadzidło
Święty dym wijący się z żywicy i żaru
Czym jest
W perfumiarstwie kadzidło oznacza zwykle olibanon, oleożywicę drzew Boswellia z Omanu, Somalii i Etiopii. Kora jest nacinana, wydziela mleczną wydzielinę tężejącą w bursztynowe łzy, które destyluje się parą wodną do olejku eterycznego lub ekstrahuje rozpuszczalnikiem do absolutu; w mieszaninach dodaje się często labdanum i styraks.
Jak pachnie
Chłodno, sucho i żywicznie, z ostrą cytrusowo-sosnową nutą unoszącą się nad dymno-pieprzną ciepłotą. Jest w nim pewna czysta, kościelna jakość: balsamiczna, lekko mydlana, subtelnie zielona. Otwiera się jasno i terpentynowo-świeżo, po czym osadza się w medytacyjnej, popielno-słodkiej drzewistości, która długo trzyma się skóry.
W perfumiarstwie
Materiał z serca do bazy ceniony za kontemplacyjny, dymno-żywiczny charakter. Schładza kompozycje kwiatowe, wyostrza drewno i nadaje rytualną powagę akordom orientalnym i chypre. Definiuje wielkie zapachy kościelnego kadzidła i zimne, mineralne incense wielu medytatywnych kompozycji niszowych.
Warto wiedzieć
Frankincense był niegdyś wart tyle, co złoto, i przewożono go starożytnymi arabskimi szlakami karawanowymi do świątyń całego basenu Morza Śródziemnego i poza nim. Dzikie skupiska Boswellia są dziś zagrożone nadmiernym nacinaniem, wypasem i stresem klimatycznym, co budzi rosnące zainteresowanie zrównoważonym zbiorem i limitami nacinania.
Wanilia
Ciepłe, słodkie serce samego komfortu
Czym jest
Wanilia pochodzi z suszonych strąków nasiennych Vanilla planifolia, pnącej orchidei rodzimej w Meksyku, uprawianej dziś głównie na Madagaskarze, Réunion i Tahiti. Zielone strąki zbiera się niedojrzałe, a następnie parzy, wypoczywa na słońcu i powoli suszy przez wiele miesięcy, aż ściemnieją i rozwiną swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodko, ciepło i kremowo, z balsamiczną głębią przywołującą budyń, karmel i suszone owoce, z ledwo wyczuwalną dymną, tytonoopodobną nutą w tle. Otwiera się miękko i gourmandowo, po czym wysycha w pudrową, żywiczną ciepłotę przywierającą do skóry, brzmiącą bogatszą niż sama syntetyczna wanilina.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za bogactwo i trwałą ciepłotę: wanilia łagodzi ostre krawędzie i kotwiczy kompozycje orientalne i gourmand. Naturalnie łączy się z tonką, ambrą, sandałem i korzeniami. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniowych zapachów buduje swoje jądro właśnie wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, ponieważ każdy kwiat orchidei otwiera się tylko na jeden dzień i musi być ręcznie zapylany, co jest techniką opracowaną w 1841 roku przez Edmonda Albiusa, dwunastoletniego zniewolnego chłopca z Réunion. Większość komercyjnego aromatu waniliowego opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Ambra
Ciepły, żywiczny blask tworzony, nie zbierany
Czym jest
Ambra to nie jeden składnik, lecz akord perfumerski, najczęściej łączący labdanum (lepką żywicę śródziemnomorskiego cistusa Cistus ladanifer), benzoinę i wanilinę, niekiedy z tonką lub balsamem peruwiańskim. Mimo nazwy nie ma żadnego związku z kopalną bursztynową żywicą drzewną, która na skórze pozostaje bezwonna.
Jak pachnie
Ciepło, miękko i balsamicznie, z pudrową słodyczą unoszącą się nad suchą żywicą. Otwiera się miodowo i lekko animalicznie dzięki labdanum, po czym osadza się w zaokrąglonej złotej ciepłocie przywołującej wosk pszczeli, tytoń i znoszoną skórę, przetkane cichą, dymną, kadzidłopodobną podtonią trwającą blisko skóry.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za ciepłotę, głębię i długą trwałość, kotwiczy kompozycje orientalne i ambrowe. Naturalnie łączy się z wanilią, paczulą, sandałem i korzeniami. Słodki szablon wanilowo-ambrowy to klasyk perfumiarstwa, podczas gdy suchsze, żywicowe i ziołowe odczytania ukazują jego inne oblicze.
Warto wiedzieć
Słowo to oznaczało niegdyś ambry szarą, woskową wydzielinę jelitową kaszalotów, co przez wieki siało zamieszanie pomiędzy trzema niepowiązanymi ze sobą rzeczami: kopalną bursztynową żywicą drzewną, ambry wielorybią i akordem żywicznym. Nowoczesne bazy ambrowe są w pełni roślinno-syntetyczne, opierając się na cząsteczkach takich jak Ambroxan, a nie na żadnym zwierzęcym źródle.
Nuty drzewne
Słoje i ciepłota samych drzew
Czym jest
Kategoria, a nie pojedynczy materiał, obejmująca aromaty drewna drzewnego, korzeni i kory oraz syntetyków je rozszerzających. Zalicza się tu sandałowiec, cedr, wetiwer, gwajakol i paczulę, pozyskiwane metodą destylacji parą wodną lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej, obok laboratoryjnych drzewno-ambrowych związków, takich jak Iso E Super, wytwarzany w całości syntezą chemiczną.
Jak pachnie
Od sucho do kremowo, przywołując świeżo cięte drewno, wióry ołówkowe, świeżą żywicę i rozgrzaną słońcem korę. Cedr brzmi ostro jak ołówek, sandałowiec mleczyście i gładko, wetiwer ziemiście i korzennie, gwajakol dymno-słodko. Jako całość wrażenie jest zakorzenione, teksturowane i lekko dymne, kręgosłup, na którym opiera się wiele kompozycji.
W perfumiarstwie
Głównie materiał serca i bazy: nuty drzewne nadają strukturę, trwałość i naturalny kręgosłup spajający kompozycję. Wspierają niemal każdą rodzinę zapachów, kotwicząc kompozycje kwiatowe, ambrowe i fougère. Nowoczesne drzewno-ambrowe cząsteczki napędzają niezliczone współczesne zapachy, w tym suchy rejestr cedru i wetiwer.
Warto wiedzieć
Większość dzisiejszej drzewistości jest syntetyczna, częściowo dlatego, że naturalne sandałowiec i palisander były nadmiernie pozyskiwane aż do objęcia ochroną. Jedna cząsteczka, Iso E Super, stała się tak dominująca, że zbudowano wokół niej niemal czysty kultowy zapach, ledwo wyczuwalny z bliska, a mimo to promieniujący na skórze.
Syntetyczne piżmo
Czyste, laboratoryjne piżmo w niemal każdym zapachu
Czym jest
Laboratoryjnie wytworzone cząsteczki piżma stworzone, by zastąpić pozyskiwane od zwierząt piżmo z piżmowca. Dobrze znane składniki to Galaxolide, Habanolide i brassylan etylenu, należące do rodzin policyklicznych i biodegradowalnych makrocyklicznych, po tym gdy stare piżma nitrowe zostały w dużej mierze ograniczone ze względu na trwałość i toksyczność.
Jak pachnie
Czysto, miękko i promieniście, bez fekalno-animalicznej nuty surowego piżma z piżmowca. Galaxolide jest słodki, okrągły i kwiatowo-drzewny; Habanolide skłania się ku metalicznej i woskowej stronie, tzw. piżmu gorącego żelazka; brassylan etylenu jest miękki i pudrowy. Razem brzmią jak świeże pranie, ciepła skóra i zwiewny puder.
W perfumiarstwie
Niemal całe piżmo we współczesnych perfumach jest syntetyczne. Te cząsteczki kotwiczą nuty bazy, nadają trwałość i zapewniają czyste, białopiżmowe dopalanie niezliczonej liczby popularnych zapachów. Tanie, wolne od ograniczeń CITES i etyczne w porównaniu z piżmem z piżmowca, sprawiły, że piżmo stało się powszechne zarówno w perfumerii artystycznej, jak i w detergentach.
Warto wiedzieć
Białe piżmo i piżmo syntetyczne to jedna rodzina, wyprany odpowiednik animalicznego piżma z piżmowca. Niektóre piżma policykliczne budzą obawy co do trwałości i bioakumulacji, co skłania branżę ku biodegradowalnym makrocyklom. Żadne z nich nie ma żywej, słodko-animalicznej głębi prawdziwego piżma tonkijskiego z piżmowca tundrowego.
Wetiwer
Chłodna, wilgotna ziemia wydobyta z splątanych korzeni
Czym jest
Wetiwer to wysoka tropikalna trawa kępkowa, Chrysopogon zizanioides, rodzima w Indiach, uprawiana dziś głównie na Haiti, Jawie i Réunion. Cenną częścią jest gęsta sieć włóknistych korzeni podziemnych, które się wykopuje, myje, suszy i destyluje parą wodną w gęsty, bursztynowo-zielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa nad drzewno-korzenną bazą. Olejek haitański brzmi gładko, dymnie i z ledwo wyczuwalną słodyczą laskowego orzecha; jawoński skłania się ku ciemniejszej i bardziej skórzanej stronie. Pod spodem kryją się suchy cedr, grejpfrutopodobna gorzkość i trwała zielona mineralność utrzymująca się godzinami podczas dopalania.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za wytrwałość, uziemiającą ziemistość i naturalną siłę fiksującą. Kotwiczy kompozycje chypre i fougère, dobrze łącząc się z cytrusami, skórą i tytoniem. Wiele soliflore wetiwerowych jest budowanych wokół niego, a jego bardziej dymna, popielna strona jest eksponowana obok cyprysanu i cedru.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza około połowy światowej produkcji olejku wetiwerowego, uprawianego głównie przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które perfumują flakon, sadzone są na zboczach na całym świecie jako żywe bariery, utrzymując glebę przed erozją i stabilizując stoki, gdzie mało co innego się utrzyma.
Evernyl
Syntetyczny cień ograniczonego mchu dębowego
Czym jest
Syntetyczny związek aromatyczny, atrat metylu (metylo-2,4-dihydroksy-3,6-dimetylobenzoesan), sprzedawany jako Evernyl przez Givaudan i jako Veramoss przez IFF. To biały krystaliczny proszek wytwarzany w laboratorium, a nie ekstrakt roślinny, opracowany w celu odtworzenia zapachu mchu dębowego bez jego ograniczonych alergenów.
Jak pachnie
Sucho, mszowo i drzewnie z pudrową, fenolową, ziemistą podtonią przywołującą leśną ściółkę i wilgotną korę. Samodzielnie może brzmieć cienko lub lekko atramentowo, ale w mieszaninie wnosi starożytną, mroczną zieloną głębię bliską naturalnemu mchowi dębowemu, choć znacznie spokojniejszą.
W perfumiarstwie
Fiksatyw bazy nadający mszysty kręgosłup akordom chypre i fougère. Częściowo zastępuje ograniczony absolut mchu dębowego, łącząc się z bergamotką, paczulą, labdanum i różą. Dyskretnie podtrzymuje zreformułowane klasyki, które niegdyś opierały swoją ciemną strukturę na prawdziwym mchu.
Warto wiedzieć
Naturalny mech dębowy był ograniczany po zidentyfikowaniu w nim alergenów, atranolu i chloroatranolu. Evernyl jest wolny od obu, pozwalając markom zachować legalną mszystą sygnaturę. Jest też uderzająco trwały, utrzymując się na bibule testowej przez ponad sto godzin.
Charakter zapachu
Owocowo-cytrusowa kompozycja prowadzona przez liczi i gruszkę, osadzona na wanilii i ambrze.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Idealne na
Całoroczna elegancja, w domu na romantycznych, wieczornych chwilach, dla miłośników owocowych i cytrusowych zapachów.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Quentin Bisch
Perfumiarz
Perfumiarz Givaudan z Paryża. Przez rok pracował jako asystent perfumiarza w Robertet w Grasse pod okiem Michela Almairaca, a następnie kształcił się w Givaudan Perfumery School. W jego dorobku są Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique i Mugler Angel Muse.
Więcej od tego nosaGuidance 46ValayaHibiscus Mahajád
Maison
Wersalski przepych z nowoczesnym połyskiem, rozlewany na zamówienie.
Parfums de Marly nosi swój przepych jak dworską suknię, plusz i miękkie, zaokrąglone kształty oraz niezaprzeczalne bogactwo, ten rodzaj zapachu, który wypełnia pomieszczenie, zanim zrobi to jego właściciel. Dom ma w sobie coś błyszczącego i sytego, owoce wypolerowane na połysk i kwiaty zestawione z ciepłymi żywicami.
- Pochodzenie
- Paryż, Francja
- Rok założenia
- 2009
- Znany z
- Layton, Delina, Herod
Więcej od Parfums de Marly
Może Ci się też spodobać
