

Orto Parisi
Risvelium
物語
Risveliumの名は、「目覚め」を意味するイタリア語risveglioに由来し、Gualtieriはその源をアヤワスカの体験にたどる。肉体と精神のどちらかに落ち着くのではなく、その間にとどまるように組み立てられており、だからこそ肌の上でひとつに収束することなく、移ろい続ける。


シトラス
朝いちばんに弾ける、鮮やかな果皮の香り
果汁に満ち、皮を折った瞬間にはじけるような、レモン、ベルガモット、オレンジピールの明るさ。酸味と発泡感があり、すっきりとした苦みの輪郭を帯びます。香りの幕開けを瞬時に持ち上げてきらめかせ、爽やかに活力を与えながら、水面の陽光のようにすばやく消えてゆきます。


ムスキー
清潔な肌の温かな息づかい
清潔な肌や乾きたての洗濯物を思わせる、柔らかく、わずかにアニマリックな温もり。親密で、ほのかに甘く香ります。香りの奥で静かに響く第二の肌のような存在で、それを捉えられるほど近くに立っている人にしか気づかれません。

アンバー
甘みを帯びるまで温められた樹脂
ラブダナム、ベンゾイン、バニラが溶け合い、甘くも翳りを帯びた香りになります。陽射しで柔らかくなった樹液に、ひと筋のインセンスの煙が通るような印象です。アンバーはきらめきもせず、声高に主張もしません。肌の近くにとどまり、何時間も熱を放ち続けます。


フルーティ
レモンの皮ではなく、桃の皮
桃、洋梨、りんご、ベリー。果皮ではなく果肉に宿る甘さで、鋭く軽いシトラスとは対照的に、露を含み、蜜をたっぷりとたたえています。若々しく、少し欲張りな印象で、手首を伝って果汁が流れ落ちるのを感じられそうなほどの熟れ具合です。

フレッシュスパイシー
砕いた胡椒の冷たい刺激
ピンクペッパー、カルダモン、ジンジャー。温めるのではなく、ちくりと刺すスパイスです。香りのトップ近くで弾けるように泡立ち、乾いて多面的。台所で煮込まれる何かよりも、砕いたペッパーコーンや割ったカルダモンの莢に近い印象です。明るく、決して心を和ませる類いのものではありません。


パウダリー
装った肌のやわらかな静けさ
アイリスの根、バイオレット、きめ細かなタルクがもたらす、ビロードのようにわずかに乾いた柔らかさ。フェイスパウダーや、肌のぬくもりを帯びた清潔なリネンのようです。親密で洗練され、どこか懐かしく、香り全体をやさしく包み込むような霞へとぼかします。

グレープフルーツ
硫黄を思わせる刺激を帯びて、ほろ苦く明るく弾けるシトラス
素材について
オイルは果肉ではなく果皮にあります。圧力で油腺を破ると、熱を加えないまま流れ出てくるのです。果実そのものは偶然の産物で、カリブ海でザボンとスイートオレンジがたまたま交わって生まれました。
香りについて
酸味があり、弾けるように泡立つ香り。果皮のほろ苦いエッジがあり、その奥にはかすかに汗ばんだような硫黄の気配が潜みます。これこそが、オレンジではなくグレープフルーツだと感じさせる正体です。香りはすぐに消え、クリーンでソーピー、ほろ苦いグリーンの余韻を残します。
調香における役割
調香師はこれをオープニングに使います。ほかの香りが届くより先に、頬を打つような冷たいフレッシュさをもたらすためです。ネロリやミントとよくなじみ、ベチバーやウッディアンバーのベースに重ねると、モダンでドライな表情に変わります。
知っておきたいこと
その個性のほとんどは微量成分によるものです。1兆分の1にも満たない濃度で鼻が感知するgrapefruit mercaptanと、nootkatoneです。またこのオイルは肌を日光に敏感にするため、通常はその成分を除去するか、配合量を低く抑えます。
ベルガモット
ほろ苦いエッジを持つ、輝くシトラスの光
素材について
ベルガモットを食べる人はいません。酸っぱく、種が多く、期待外れの果実です。世界の供給のほぼすべてがカラブリアの海岸沿いの細長い一帯で育ち、緑の果皮からコールドプレスで搾られるオイルのためだけに栽培されています。
香りについて
最初の一瞬はゼストと緑の光。続いてレモンよりも丸みのある表情が現れます。かすかにビターな温かさの上に、フローラルでお茶のような滑らかさがのっています。この立ち上がりはすぐに飛んでしまい、あとには静かで、ほのかにスパイシーな余韻が残ります。
調香における役割
オーデコロンを定義づける素材であり、ほぼすべてのフゼアでラベンダーやオークモスとともにトップを担います。調香師が求めるのは、それがもたらす最初の明るい一瞬。そしてこのオイルこそが、アールグレイをアールグレイらしく香らせているものでもあります。
知っておきたいこと
きらめきを生むものが、肌を焼くこともあります。ベルガモットにはベルガプテンが含まれ、肌を日光に対して過敏にするため、調香師は配合量を低く抑えるか、この分子を取り除いたグレードを選びます。


ブラックカラント
野性的でアニマリックな唸りを帯びた、酸味の鋭いカシス
素材について
調香の世界では、実そのものはほとんど顧みられません。重要なのはカシスバッドアブソリュートで、この低木の粘りのある樹脂質の葉芽から抽出されます。たいていは、果実の鋭い酸味を担う硫黄系の分子で補強されます。
香りについて
鋭く、酸っぱく、紛れもなく紫色の香り。そこへ野性的な何かが横切ります。グリーンで葉っぽく、かすかに汗ばんだような刺激で、果実よりも猫に近いものです。熟したベリーの背後に、低いうなり声が潜んでいます。
調香における役割
爪を持つトップノート。甘さを切り裂き、ローズにエッジを与え、フルーティフローラルに押し返す手応えをもたらします。クラシックなシプレのオープニングはここから始まり、いまもモダンなフルーティのコンポジションを鮮烈に開きます。
知っておきたいこと
猫のようなエッジは、鼻が一兆分の一というレベルの濃度でも捉えるチオールに由来します。雄猫のマーキングや、グラスに注いだソーヴィニヨン・ブランの香りを生むのと同じ仲間です。調香師はカシスを ml 単位ではなく、一滴ずつ量ります。

パイナップル
果実を使わずに生まれる、南国の甘さ
素材について
パイナップルを搾って蒸留しても、調香師が使えるものは何も得られません。このノートは常に組み立てられたものです。allyl caproateを主役とする合成のルートか、イランイラン、バルサム、シトラス、単離香料を組み合わせたボタニカルなルートのどちらかです。
香りについて
エステルによるものはハードキャンディのように明るく、置かれた場所にぴたりと留まります。ボタニカルなものはより温かく丸みがあり、キャンディというより果肉に近く、縁にはグリーンな酸味があって、じっと留まることなく花開いては消えていきます。
調香における役割
ほんの微量でオープニングを引き上げ、使いすぎれば全体がフルーツパンチになってしまいます。ココナッツ、シトラス、ジャスミン、温かなレジンと自然になじみ、ボタニカル版は入れすぎた途端にジャムのようになります。
知っておきたいこと
決め手は安定性です。合成のものは毎回まったく同じようにふるまうため、トロピカルなアクセントが求められるあらゆる場面に登場します。一方、ボタニカルなものは高価で、バッチごとに変化し、香りの届く距離も短くなります。

ムスク
ひとつの名前に、まったく異なるふたつの素材
素材について
この名で呼ばれるものは二つあります。温もりと柔らかさを運ぶために作られた合成ムスクの一群が、今日の調香ではほとんどの役割を担っています。ジャコウジカのムスクはより古くからある道で、伝統的なアター作りはいまもこれに支えられています。
香りについて
ジャコウジカのムスクは間近ではアニマリックで重く、ささやきほどに薄めた途端、温かく甘く、輝くような肌らしさへと変わります。合成ムスクはよりクリーンです。アイロンをかけたばかりのリネン、温かなコットン、毛皮ではなく肌の香り。
調香における役割
ムスクはコンポジションが立つ床です。その上にあるものを定着させ、持続を延ばし、第二の肌のような輝きを添えます。ライチやローズの香りの下にはしばしばムスクが敷かれ、本来なら消えているはずの頃まで果実の香りをその場に留めます。
知っておきたいこと
同じ一本が、あなたの肌では輝くように香り、隣の人ではほとんど何も香らないことがあります。特定の合成ムスクをまったく嗅ぎ取れない人は非常に多く、この特性は特異的嗅覚脱失と呼ばれます。


Ambroxan
温かな肌のように輝く合成アンバーグリス
素材について
アンバーグリスの代わりとして生まれた分子で、その出発点は畑にあります。クラリセージからスクラレオールが得られ、それがアンブロキシドへと変換されます。新しい製法では、植物から抽出する代わりに微生物による発酵でスクラレオールを得ています。
香りについて
鼻を近づけても、ほとんど何も感じられません。一歩下がると部屋を満たします。ドライで温かく、かすかに塩気があり、ミネラル感のある、ブロンドウッドと陽に温められた肌の香り。角をひとつも立てずに拡散します。
調香における役割
空気のなかに漂い続けるように感じられる現代の香りの多くは、この分子のおかげです。ウッドやアンバーを外へと押し広げ、コンポジション全体に遠くまで届く力を与えます。ほぼこれだけで組み立てられた香りもいくつかあります。
知っておきたいこと
本物のアンバーグリスはマッコウクジラの体内で生まれ、それが海岸に打ち上げられるのも偶然次第。誰にも計画できない供給源です。Ambroxanはクジラを一切介さずにその肝心な部分をもたらし、発酵による製法によって、生産ははるかに環境負荷の低いものになりました。


アンバー
採取するのではなく、構築される温かな樹脂の輝き
素材について
アンバーという木は存在しない。調香師はその香りを、夏の暑さの中で地中海のロックローズからにじみ出る粘ったガムであるラブダナムに、ベンゾインとバニラを加えて組み立てる。博物館のケースに並ぶ化石化した樹液は、肌の上では無臭だ。
香りについて
はじめはハニーのようで、ほのかにアニマリック。やがて黄金色のパウダリーな温もりへと落ち着く。ビーズワックス、古いタバコ、使い込んだレザー、その下にひと筋のスモーク。部屋を満たすのではなく、肌の近くにとどまる。
調香における役割
ベースに座り、その上にあるすべてをつなぎとめる。オリエンタルのコンポジションがこれほど頼りにするのはそのためだ。バニラとパチョリを加えれば甘く、樹脂やスパイス、乾いたハーブを増やせば厳格な表情になる。
知っておきたいこと
この言葉はかつて、マッコウクジラの蝋状の分泌物であるアンバーグリスを指しており、その混同はいまも解けていない。業界ではいまアンバーを二つの意味で使う。ほぼ例外なく植物由来と合成素材でできたこの樹脂のアコードと、Ambroxanのようなアンバーグリスの代替素材だ。
フレグランスの個性
シトラスのトップはすばやく燃え尽き、ブラックカラントのダークでほとんど猫のような酸味が、パイナップルの甘くじっとりとした引力と交わる。Ambroxanは相当な力でハートを外側へと押し広げ、その肌を増幅させる温もりが重厚なムスクとアンバーのファウンデーションと溶け合う。落ち着くにつれ、まるで生物的なほど肌に密着した濃密な温もりとして纏わりつく。
おすすめのシーン
寒い季節や肌寒い春の夜に最も映えるRisveliumは、フレグランスを礼儀としてではなく、主張として纏う人にふさわしい。
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雰囲気
調香師
Alessandro Gualtieri
創業者兼調香師
ドイツの香料研究室から出発し、Fendi、Versace、Helmut Langのための香りを手掛けたのち、アムステルダムで自身のハウスNasomattoとOrto Parisiを立ち上げたイタリア人調香師。処方はすべて自ら書いており、Nasomatto Black Afgano、Nasomatto Silver Musk、Orto Parisi Megamare、Orto Parisi Bergamaskがあります。
この調香師の他の作品MegamareBlack AfganoBaraonda
メゾン
身体を、瓶に閉じ込める。調香を内臓的な極限まで押し進めた一線。2 mlから向き合うのがいい。
Orto Parisiは、Nasomattoの背後にいるのと同じ調香師、アレッサンドロ・グアルティエリが抑制なしに仕事をする場だ。これらの香りはフルボリュームで組み立てられ、輝くようでありながらアニマリックで、紛れもなく人間的だ。身にまとうことは、香水をつけるというより、ムードをまとうことに近い。
- 拠点
- アムステルダム、オランダ
- 創業
- 2014
- 代表作
- Megamare、Stercus


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