Amouage - Purpose 50
Purpose 50はスパイシーでスエードのように柔らかく、ベルガモット、ピンクペッパー、フランキンセンスにペッパリーなピメントを重ね、ローズ、ヴェティヴェール、サンダルウッド、パピルスのドライなハートへと続き、サフランをまとったスエード、アキガラウッド、バニラで余韻を締めくくります。
ストーリー
AmouageのPurposeは、中東のスパイスとモダンでレザリーな柔らかさを融合させた作品です。Quentin Bischはインセンスとペッパーをスエードとクリーミーなウッズに対比させ、大胆でありながら滑らか、そして圧倒的な存在感を放つ香りを生み出しています。
調香師
AmouageのためにQuentin Bischが調香。Ex Nihilo Fleur Narcotique、Carolina Herrera Good Girl、Marc-Antoine Barrois Ganymedeも手がけています。
ベルガモット
ビタースイートなエッジを持つ、きらめくシトラスの光
素材について
ベルガモットは小さなシトラスフルーツ、Citrus bergamiaで、その大半がイタリア南部カラブリア海岸沿いで栽培されています。芳香オイルは熟する前の黄緑色の果実の皮にある腺に含まれており、蒸留ではなく皮から機械的にコールドプレスされることで、みずみずしい明るさが保たれています。
香りについて
明るく、ジューシーでグリーン、甘いシトラスのきらめきがフローラルでほとんどお茶のような滑らかさに包まれています。その下にはかすかにビターなバルサミックの温かみが流れ、レモンやオレンジとは一線を画しています。開香時は生き生きと弾け、やがて柔らかくほんのりスパイシーな余韻へと素早くフェードします。
香水における役割
クラシックなトップノートとして、ベルガモットはフレッシュさと軽やかさを加えながら、シャープなシトラスをハートへとなめらかに繋ぎます。オーデコロンやフゼアファミリーを定義し、ラベンダー、ネロリ、オークモスと調和します。数え切れないほどのモダンなフレッシュフローラル作品の冒頭を飾り、そのオイルはアールグレイティーの香りの源でもあります。
知っておくべきこと
天然ベルガモットオイルにはベルガプテンというフロクマリンが含まれており、肌を強く光に感応させ、やけどを引き起こすことがあります。現代の香水製造ではIFRAの安全基準を満たすためにベルガプテンフリー（FCF）オイルを使用しているため、現代の香水に使われるベルガモットの多くは、未精製のコールドプレスオイルではなく精製されたものです。
ピンクペッパー
きらめくスパイスの泡立ちと、明るいローズベリー
素材について
ピンクペッパーはペルー産コショウノキ Schinus molle の乾燥した果実で、アンデス山脈原産のウルシ科（Anacardiaceae）に属し、本物のコショウではありません。バラ色の実は水蒸気蒸留またはCO2抽出され、アルファフェランドレン、リモネン、ピネンを主成分とするオイルになります。
香りについて
明るくドライできらめく香りで、ブラックペッパーよりもローズ感とフルーティーさが際立ち、スパイスのピリッとした刺激はごく穏やか。クラッシュしたベリー、ジュニパーのような樹脂、かすかなシトラスのニュアンスが泡立つような軽やかさを生みます。トップでペッパリーに弾け、やがて優しい温かいスパイシーさへと素早くフェードします。
香水における役割
トップからハートにかけて活躍するノートで、熱さや刺激を伴わずにエフェルヴェッセントなスパイスとローズがかった輝きを加えます。フローラルを明るくし、ウッズやアンバーにフレッシュさをもたらし、ローズ、ベルガモット、パチョリとよく合います。そのきらめきは多くのモダンな香りの冒頭を飾り、特にティーとベルガモットのトップが特徴的なフルーティーフローラルに多用されます。
知っておくべきこと
名前にもかかわらず、これらの果実は植物学的に本物のコショウ Piper nigrum とは無関係で、似ているのは香りだけです。カシューやマンゴーと同じウルシ科の仲間である Schinus は、その科に感受性を持つ人にアレルギー反応を引き起こすことがあるため、食用としての使用は適量にとどめることが賢明です。
フランキンセンス
砂漠の樹木の雫から蒸留された神聖な煙
素材について
フランキンセンス（オリバナム）はボスウェリアの木の乾燥した樹脂で、オマーン、イエメン、ソマリア産の Boswellia sacra が最も珍重されます。樹皮に傷をつけると乳白色の樹液が滲み出し、数週間かけて黄金色の涙状に固まります。その後、水蒸気蒸留または溶剤抽出によって香水原料として加工されます。
香りについて
フレッシュで樹脂質、透明感があり、アルファピネンとリモネンによるクリーンなコニファー調のシトラスブライトネスが乾いたバルサミックウッディベースの上に広がります。クールでペッパリーなほとんどレモンのような浮揚感を帯び、やがて教会や寺院で親しまれた温かく、ほのかにダスティなインセンスの煙へと落ち着きます。
香水における役割
ハートとベースに使われ、瞑想的でスモーキーな樹脂質の骨格と高い透明感を加えます。ミルラ、ローズ、ウード、ラブダナムと相性がよく、重いオリエンタルアコードを軽やかにします。多くのインセンス系作品の中心を担い、大聖堂のインセンスというテーマを定義します。
知っておくべきこと
フランキンセンスは五千年以上にわたって交易され、かつてはアラビアのインセンスルートを通じて金に匹敵する価格で取引されました。野生のボスウェリアの個体群は過剰採取、干ばつ、放牧によって減少しており、収穫の長期的な持続可能性について深刻な懸念が高まっています。
ピメントベリー
クローブとペッパーをひとつの実に凝縮した香り
素材について
ピメントはオールスパイスであり、カリブ海と中央アメリカ原産の常緑樹 Pimenta dioica の乾燥した未熟な実で、特にジャマイカで栽培されています。実、そして時には葉も水蒸気蒸留され、クローブの刺激を与える化合物であるオイゲノールを豊富に含む精油が得られます。
香りについて
クローブ、シナモン、ブラックペッパーを合わせたような温かくスパイシーなアロマで、その名「オールスパイス」もここから来ています。フレッシュでペッパリーに開き、穏やかなカンファーの浮揚感を伴い、やがて甘くウッディなバルサミックボディへと落ち着き、かすかなお茶のようなナツメグのアンダートーンを漂わせます。
香水における役割
熱さ、軽やかさ、温かいフゼアまたはオリエンタルの輝きを与えるスパイシーなハートノートモディファイアーで、マスキュリンブレンドに多く見られます。カーネーション、ベイ、ラベンダー、タバコ、ウッズとよく合います。クローブやシナモンと並んで、多くのスパイシーなクラシックやバーバーショップフゼア香水を彩ります。
知っておくべきこと
イギリス人入植者は1621年頃、シナモン、クローブ、ナツメグの風味をひとつの実が持つように思えたことから「オールスパイス」と命名しました。オイゲノール含量が高いため、オイルは強い皮膚感作剤となり、香水師とIFRAは少量の慎重な使用を徹底しています。
ローズ
花の女王、フレッシュで果てしなく深みのある香り
素材について
香水用のローズは主に二種から採取されます。ブルガリアのバラの谷とトルコで栽培される Rosa damascena、そしてグラース産の Rosa centifolia です。花びらは夜明けに摘み取られ、水蒸気蒸留によってローズオットーに、または溶剤抽出によってワックス状のコンクレートを経由し、より深みのある赤みがかったアブソリュートになります。
香りについて
リッチでフレッシュ、紛れもなくフローラルで、はちみつのような甘さとグリーンで露のような浮揚感があります。その奥にはスパイシー、フルーティー、かすかにお茶のようなニュアンスが潜み、アブソリュートにはより暗くジャムのような深みがあります。ローズオットーはクリスプで明るく開き、アブソリュートはより温かく、スモーキーで官能的な印象を与えます。
香水における役割
非常に幅広いハートノートとして、ローズはボディ、フレッシュさ、天然のフローラルな豊かさを加え、ほぼあらゆるものと調和します。シプレやフローラルファミリーを支え、ウード、パチョリ、バイオレットと相性が抜群です。数え切れないほどのクラシックなフローラルおよびシプレ作品の主役を飾っています。
知っておくべきこと
ローズオットー1キログラムを蒸留するには、手摘みの花びらがおよそ3,000から4,000キログラム必要であり、そのオイルが貴金属に匹敵する価格となる理由がここにあります。摘み取りは夜明けに行われます。これは太陽が最も芳香な成分を飛散させてしまう前に行うためです。
サンドヴェティヴェール
温かな砂丘のように白く乾いたヴェティヴェール
素材について
ヴェティヴェールは熱帯性イネ科植物 Chrysopogon zizanioides の根から水蒸気蒸留されたオイルで、通常はダーク、グリーン、アーシーな印象を持ちます。「サンドヴェティヴェール」はその根の特定のファセットを指します。重いジャワ産ではなく、ブルボン（レユニオン）産や軽めのハイチ産カットに見られる、乾いた淡いミネラルの側面です。既製アコードを購入するのではなく原料から組み立てるオールナチュラルのメゾンにとって、これはサンディで日光に漂白されたキャラクターのために選ばれた本物の根オイルであり、合成素材で再構成されたヴェティヴェール「ベース」ではありません。
香りについて
湿った土を取り除いたヴェティヴェールを想像してください。乾いて、風通しがよく、かすかにパウダリーで、掘り立ての庭土ではなく温かい砂や淡い石のよう。ヌートカトンファセットによるほろ苦いグレープフルーツピールの輝きがトップに漂い、ナッティーでルーティー、ほとんどミネラルな乾きへと流れ落ち、ほんのわずかなスモークのささやきを伴います。通常のヴェティヴェールがグリーンで湿潤、重みを感じさせるのに対し、これは軽やかで透明感があり、涼しくアリッドな印象です。
香水における役割
この乾いたミネラルカットは、骨格と清潔なウッディアーシーな軸を与えながら、作品を湿った地下室のような雰囲気に引き込まない構造的なノートとして珍重されます。シトラス、インセンス、ドライウッズ、アンバーとの相性が美しく、スモーキーなジャワ産ヴェティヴェールが圧倒してしまうような砂漠の明るい透明感をもたらします。ナチュラル作品では、生の粗さを和らげるためにエイジングやチンクチャー処理が施され、サンディなファセットをルーティーではなくクリーンに際立たせます。
知っておくべきこと
よく知られているヴェティヴェールと混同しないでください。ジャワ産は濃密でスモーキー、レザリー。スタンダードなハイチ産はよりグリーンで甘く、フローラルな傾向があります。合成ヴェティヴェールベースは平坦で一次元的です。サンドヴェティヴェールはミネラル、ナッティー、グレープフルーツ感のあるブルボンスタイルに傾き、淡くアリッドで、ファミリーの中で最も「アーシー」でないヴェティヴェールです。真のレユニオン・ブルボンオイルは希少になっているため、このサンディでドライなキャラクターは現在、単一の名のある農園からではなく、厳選されたハイチ産カットと慎重な蒸留によって主に引き出されています。
サンダルウッド
ゆっくりと息づく、クリーミーで瞑想的なウッズ
素材について
サンダルウッドオイルは、成長の遅い Santalum 属の心材と根から水蒸気蒸留されます。古典的にはインドのマイソール産 Santalum album が用いられてきました。インドの野生産地が枯渇に近づくにつれ、同種のプランテーションが熱帯性の西オーストラリアで展開され、現在は世界の香水グレードオイルの多くを供給しています。
香りについて
柔らかくクリーミーでミルキー、滑らかなウッディな温かみとかすかに甘く、ローズのようなほとんどバター状のエッジを持ちます。シャープさは一切なく、丸みのあるバルサミックな深みだけがあります。肌の上で驚くほど安定しており、はっきりとしたステージを経ることなく、何時間も静かに輝き続けます。
香水における役割
香りと定着剤の両方として珍重されるベースノートで、クリーミーさ、温かみ、作品をひとつにまとめる瞑想的な柔らかさをもたらします。ローズ、ジャスミン、ヴェティヴェール、スパイスと美しく調和します。多くの瞑想的なウッディ、インセンス系フレグランスがそのハートを祝福します。
知っておくべきこと
正真正銘のマイソールサンダルウッドは過剰採取により、インドが輸出規制を強化し、野生の木が脆弱な状態になりました。オイルの価格は1キログラムあたり約2,000ドルと報告されています。西オーストラリアのクヌヌラ近郊で栽培される Santalum album のプランテーションが、現在は持続可能な形でオリジナルのクリーミーなプロフィールを再現しています。
パピルス
陽光差す川辺に漂う、乾いた葦とインクの香り
素材について
パピルスはナイルの湿地原産の背の高い水生スゲ Cyperus papyrus で、古代エジプト人が紙の原料として使用していました。香水において、このウッディスモーキーなノートはほとんどが再構成されており、多くの場合、インド産のスゲ Cyperus scariosus の根から蒸留されたサイプリオル（ナガルモサ）を中心に構成されています。
香りについて
スモーキーでアーシー、かすかにインクのようなニュアンスを持つ、乾いた紙っぽいウッディネス。切った葦、熟成した紙、温かな日差しを浴びた草を連想させます。シダーよりも乾燥してミネラル感があり、クリーンでほんのりグリーンなハーバルエッジの上に、繊細な樹脂質のビターネスを帯びています。
香水における役割
乾いたスモーキーな構造とモダンなミニマリストウッドネスをもたらすベースノートで、ヴェティヴェールを拡張またはその代替として機能することも多いです。インセンス、シダー、シトラス、レザーと相性がよく、乾いた紙っぽいスモークを軸に構築された多くのコンテンポラリーなニッチウッズ作品を支えます。
知っておくべきこと
パピルスと表示された香りは、実際にはエジプトの植物ではないことがほとんどです。真の Cyperus papyrus からは使用に値するオイルがほとんど得られないため、香水師はインドの近縁種 Cyperus scariosus 由来のサイプリオルに頼っています。つまり、名前はナイルを想起させながら、香りはマディヤ・プラデーシュ州から来ているのです。
サフラン
レザー、ハニー、乾いた干し草を纏う深紅の糸
素材について
サフランはアイリス科の紫色の秋咲きクロッカス、Crocus sativus の乾燥した柱頭です。ひとつの花からはわずか3本の細い深紅の糸しか得られず、手作業で摘み取られます。乾燥した糸はチンクチャーとして浸出されるか、溶剤抽出によってアブソリュートになり、香水用の芳香オイルが採取されます。
香りについて
最初は温かく乾いた、干し草、ハニー、トーストしたパンのような香りで、やがてサフラナール分子によるメタリックでレザリーなエッジが加わります。その下にはほろ苦く、かすかに薬草っぽいアーシーネスと柔らかいゴムのような温かみが流れます。スパイシーでゴールデンに開き、スエード、タバコ、ダスティなアンバーへと乾いていきます。
香水における役割
サフランはハートで機能し、スパイスとレザーを橋渡ししながら輝くような赤みがかった温かさをもたらします。ローズ、ウード、アンバー、タバコとの古典的な相性を誇ります。レザリーなアコード全体がサフランを中心に組み立てられることもあり、ローズと組み合わせてリッチでスパイシーフローラルな効果を生み出すことも多いです。
知っておくべきこと
サフランは重量あたりで金よりも高価な、地球上で最もコストのかかるスパイスです。1キログラムを得るには約15万本の手摘みの花と多くの日数にわたる腰をかがめた労働が必要です。天然エキスはあまりにも希少で高価なため広く使用できず、香水のサフランのほとんどは合成サフラナールまたはサフランベースから再構成されています。
スエード
なめし革のような刺激を持たない、柔らかいブラッシュドレザー
素材について
単一の原料ではなく、香りの印象を指します。スエードはなめした革の起毛した裏面ですが、素材自体にはほとんど使用できる香りがないため、香水ではスエラールやサフラレインといった合成素材、柔らかいムスク、イオノン、穏やかなレザーノートを組み合わせて再構成されます。
香りについて
柔らかく、乾いてパウダリーで、上質なグローブの内側やブラッシュドシューズのよう。バーチタールレザーよりはるかに穏やかで、ベルベットのようにかすかに甘く、アーモンド、バイオレット、ヘリオトロープ、温かい肌のニュアンスを帯びています。滑らかに開き、近くに寄り添うようにドライダウンします。
香水における役割
クッション性とタクタイルなセカンドスキンの仕上がりで珍重されるベースノート兼スキンノートです。生のレザーを柔らかくし、ウッズを丸め、アイリス、バイオレット、アンバーをサポートします。柔らかいパウダリーレザーやブロンドスエードの作品は、後者が主にスエラールによって構築され、このパウダリースエードのハートを中心に展開します。
知っておくべきこと
スエードという名称はフランス語の「gants de Suède（スウェーデンの手袋）」に由来し、柔らかな起毛仕上げの技法が普及したことに由来しています。植物や動物から真のスエードオイルは得られないため、すべてのスエードノートはアコード、すなわち香水師が香料化学物質のパレットから組み立てた再構成品です。
Mystikal
燃えるフランキンセンスの香りをまとう合成素材
素材について
植物由来ではなく、Givaudanが保有し2008年頃に導入されたキャプティブ香料化学物質です。化学的には2-メチルウンデカン酸であり、アルデヒドC12 MNAを酸化することで製造されます。その構造はフランキンセンスの煙に微量に含まれる天然オリバン酸を反映しています。
香りについて
炭の上でフランキンセンスの樹脂がくすぶる匂い、すなわち乾いてスモーキー、わずかに酸味があり、教会的で、ワックス状の脂肪酸のアンダートーンを持つ、特定の燃えるインセンスの香りです。汎用のアンバーウッドの温かさではなく、真のオリバナムスモークを捉えた稀有な合成素材です。
香水における役割
ウッディおよびアンバリーな作品にスモーキーで神聖なインセンスのシグネチャーを与えるハートからベースにかけての素材です。ラブダナム、ミルラ、ペッパー、カルダモン、樹脂と組み合わせて、文字通り燃えた教会のインセンスのファセットが求められる場面で香水師が用います。
知っておくべきこと
Givaudanのキャプティブとして留まっており、同社の香水師のみが使用できるため、公開市場での流通は限られています。2016年に研究者がフランキンセンスの真の香りとして特定したオリバン酸との類縁性から、本物のインセンスの煙への巧みな近道となっています。
Akigalawood
パチョリをアップサイクルして生まれた、ペッパリーでウィスパリングなウード
素材について
2010年代に大手香料原料メーカーのバイオサイエンスチームが開発したナチュラルキャプティブ原料です。酵素ラッカーゼがパチョリオイル製造で回収されたアルファグアイエン豊富な留分を、水と塩のみを使用して酸化し、石油化学合成を用いずに副産物を新たな香料化合物へと変換します。
香りについて
温かくウッディで、クリーンで活き活きとしたスパイシーさを持ち、パチョリのアーシーネスからカビっぽさを取り除き、ピンクペッパーの明るさと静かなアガーウッドのファセットで引き上げられた香りです。コンテンポラリーで透明感のある、ウード隣接のウッドとして読め、乾いてペッパリー、放射状に輝き、紛れもなくモダンな印象を与えます。
香水における役割
アニマリックな重さを伴わずに、スパイシーウッディな輝きと洗練されたウードの印象を加える汎用性の高いハートからベースにかけての素材です。ピンクペッパー、ローズ、レザー、アンバーと相性が良く、初期のニッチフローラルおよびウッディ作品がその普及に貢献し、現在では多くのニッチウッディ作品を貫く糸となっています。
知っておくべきこと
これは香水界におけるアップサイクリングの旗艦的存在です。原料は廃棄されるはずだった工業用パチョリの残滓であり、それが高付加価値のナチュラル原料へと変換されます。キャプティブ素材として、発祥メーカーのパレットを使用する香水師のみに限定されています。
バニラ
安らぎそのものの、温かく甘いハート
素材について
バニラはメキシコ原産の蔓性ラン、Vanilla planifolia の硬化させた種鞘から採取されます。現在は主にマダガスカル、レユニオン、タヒチで栽培されています。緑色の鞘は未熟なうちに収穫され、ブランチング、天日でのスウェッティング、数ヶ月にわたる乾燥を経て色が黒くなり、その香りとバニリンが発達します。
香りについて
甘く温かくクリーミーで、カスタード、キャラメル、ドライフルーツを想起させるバルサミックな深みがあり、その下にかすかにスモーキーなタバコのようなエッジが潜んでいます。柔らかくグルマンに開き、やがてパウダリーで樹脂質の温かさへとドライダウンし、合成バニリン単体よりも豊かな印象で肌に密着します。
香水における役割
豊かさと持続する温かさで珍重されるベースノートで、バニラはシャープなエッジを和らげ、オリエンタルおよびグルマン作品を支えます。トンカ、アンバー、サンダルウッド、スパイスと自然に調和します。最も長く愛されるオリエンタルおよびタバコのフレグランスの多くが、そのコアをバニラに委ねています。
知っておくべきこと
バニラは最もコストのかかるスパイスのひとつです。ランの花は一日しか開かず、手作業での受粉が必要なためです。この技術は1841年にレユニオン島の12歳の奴隷少年、エドモン・アルビウスによって考案されました。現在、商業的なバニラフレーバーのほとんどは合成バニリンに依存しています。
フレグランスの個性
ペッパリーでインセンスが輝くオープニングから、乾いたウッディローズへと移行し、サフランとスエードが柔らかなレザーの温かさをもたらし、Akigalawoodとバニラがロングドライダウンをまろやかにまとめます。
ベストシーズン・シーン
秋冬の夜や改まった場面に。スパイシーなスエードとインセンスの香りは、力強さの中に洗練を求める方に。
Purpose 50デカントを選ぶ理由
力強く洗練されたAmouageのスパイスレザー。デカントならフルボトルを購入する前にその圧倒的な存在感を実際に試すことができます。
公式ノート
Bergamot · Pink Pepper · Frankincense · Pimento Berry · Rose · Sand Vetiver · Sandalwood · Papyrus · Saffron · Suede · Mystikal · Akigalawood · Vanilla
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