Amouage
Guidance 46
Guidance 46 è una rosa sontuosa, acqua di rose e assoluto di rosa intrecciati con zafferano e gelsomino, addolciti da pera, nocciola e mandorla amara, e avvolti in una base legnoso-ambrata vellutata di sandalo, Akigalawood, ambra grigia e vaniglia.
La Storia
Guidance di Amouage è opulenza con direzione: Quentin Bisch costruisce una rosa cremosa, quasi gourmand, dalla proiezione straordinaria, bilanciando la dolcezza di frutta e frutta secca contro la spezia cuoiosa dello zafferano e un drydown legno-ambrato di grande lusso.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Fruttato
la vampa succosa del frutteto maturo
La dolcezza succulenta di pesca, pera, mela o frutti di bosco, morbida e rugiadosa con una maturità nettarina ben distinta dall'asprezza degli agrumi. Porta una rotondità giocosa e acquolinosa che risulta giovanile, succosa e spensierata.
Nocciolato
ricchezza calda da guscio tostato
Il calore tostato di nocciola, mandorla e noce, con una morbidezza burrosa da praline e una lieve dolcezza di marzapane. Si legge accogliente e commestibile, come pellicine che tostano in una padella calda.
Floreale
petali in piena, morbida fioritura
Il profumo tondo e rugiadoso dei fiori in fioritura, morbido e lievemente dolce con un bagliore cipriato e nettarino. Risulta romantico e gentile, evocando un giardino di tarda primavera e una sensazione di leggerezza sulla pelle.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Acqua di Rose
La rugiada cristallina lasciata dalla rosa
Che cos'è
L'acqua di rose è l'idrolato aromatico che si condensa durante la distillazione in corrente di vapore o con acqua dei petali di rosa, di solito Rosa damascena. Mentre l'olio di rosa si separa e sale in superficie, l'acqua profumata che rimane conserva le molecole idrosolubili del fiore. Viene prodotta da secoli in Iran, Bulgaria e Turchia.
Come profuma
Leggera, trasparente e rugiadosa, con un carattere di rosa fresca e pulita, molto più delicata dell'olio di rosa concentrato. Petali e una nota verde appena percepibile in apertura lasciano spazio a una dolcezza mielata soffice, priva della densità confettura o della punta metallica degli assoluti. L'effetto è aereo, fresco e quasi edibile, come una nebbia profumata di rosa.
In profumeria
Evocata come accento floreale fresco e vaporoso in testa o nel cuore, conferisce rugiada e una morbidezza da hammam. Si abbina a agrumi, neroli, mandorla, litchi e zafferano. L'effetto acquoso dell'acqua di rose guida le rose trasparenti moderne, dove si incontra con il litchi per una freschezza acquatica, umida di petali.
Da sapere
L'acqua di rose è tanto un ingrediente da cucina e rituale quanto un'idea profumata: aromatizza il Turkish delight, il baklava e i dolci persiani, ed è usata in riti religiosi e cosmetici. La regione di Kashan, in Iran, ospita un antico festival chiamato golabgiri per celebrare la distillazione primaverile dell'acqua di rose.
Pera Sintetica
La pera pulita, luminosa e costruita in laboratorio della profumeria mainstream
Che cos'è
Come ogni nota di pera, si tratta di un accord piuttosto che di un estratto, ma qui è composto da molecole aromatiche sintetizzate appositamente, principalmente esteri fruttati e acetati tipo pera come il materiale comunemente commercializzato con nomi quali Frutene. Queste molecole sono sintetizzate per restituire direttamente l'effetto pera, senza necessità di materie prime botaniche. È il metodo standard, ampiamente utilizzato, con cui la profumeria rende oggi la pera.
Come profuma
Croccante, succosa e inconfondibilmente pera, con una luminosità candita e lievemente verde. Rispetto alla costruzione naturale risulta più pulita e lineare, una precisione nitida di frutto piuttosto che un'impressione soffice e mutevole. Il segnale è più netto e costante, che è esattamente ciò che la maggior parte delle composizioni richiede.
In profumeria
È una nota di testa e di cuore versatile in tutta la profumeria mainstream e commerciale, che aggiunge freschezza immediata e dolcezza accessibile a floreali fruttati, muschi freschi e gourmand. Gli esteri sono facili da dosare, diffusivi e si amalgamano in modo prevedibile con moltissimi altri materiali. Grazie alla loro affidabilità e duttilità, compaiono in tutto, dalla profumeria fine ai prodotti funzionali come saponi e detersivi.
Da sapere
Questa è l'opzione onnipresente ed economica: la pera sintetica è a basso costo, abbondante e identica da un lotto all'altro, senza alcuna variazione stagionale tipica dei naturali. Tale coerenza e il costo contenuto sono punti di forza autentici, non difetti: rendono la pera accessibile a qualsiasi fascia di prezzo e garantiscono che un profumo profumi allo stesso modo anno dopo anno. Scegliere la pera sintetica è una decisione formulativa pratica e onesta, semplicemente una strada diversa rispetto a quella tutto-naturale, più rara.
Nocciola
Calore di frutta secca tostata, dolce e morbidamente abbrustolita
Che cos'è
Il seme del Corylus avellana, un arbusto coltivato intensivamente in Turchia e in Italia, che insieme forniscono la maggior parte della produzione mondiale. La frutta secca commestibile viene tostata per sviluppare il suo aroma; in profumeria la fragranza è quasi sempre ricreata con molecole aromatiche sintetiche e pirazine, poiché la noce produce poco olio profumato.
Come profuma
Calda, tostata e burrosa, con sfaccettature di pane abbrustolito e pralinato e una sottile nota di cacao. Risulta rotonda e avvolgente piuttosto che tagliente, spesso scivolando verso la dolcezza del gianduia. L'effetto è confortante e gourmand, a metà strada tra il caffè, il latte caldo e lo zucchero leggermente bruciato.
In profumeria
Un accento gourmand dal cuore al fondo che aggiunge ricchezza tostata ed edibile. Si abbina naturalmente a caffè, cacao, vaniglia, tonka e caramello. I grandi gourmand al pralinato si affidano a note di nocciola tostata per costruire la loro calda densità da pasticceria e la persistente scia zuccherina.
Da sapere
Gran parte della produzione mondiale di nocciole finisce nella crema di cioccolato e nocciole, così l'aroma tostato della noce è culturalmente fuso con il gianduia. Quell'odore tostato deve molto alle pirazine, la stessa classe di molecole che conferisce il loro carattere al caffè tostato, al cacao e al pane appena sfornato.
Mandorla Amara
Dolcezza di marzapane con un sussurro di pericolo
Che cos'è
La fragranza classica deriva dalla benzaldeide, la molecola presente nei noccioli delle mandorle amare, dei semi di albicocca e pesca, e dei noccioli di ciliegia. L'olio naturale di mandorla amara è ottenuto per distillazione in vapore dai noccioli pressati, ma la versione per profumeria è quasi sempre benzaldeide sintetizzata, priva di residui tossici.
Come profuma
Dolce, fruttata e inconfondibilmente marzapane, con un tocco fresco di nocciolo di ciliegia e amaretto. Una sfaccettatura pulita e leggermente polverosa si cela sotto il nucleo fruttato-secco, evocando pasta di mandorle e noccioli di pesca schiacciati. Risulta luminosa in apertura, poi si stabilizza in una morbida calda cremosità.
In profumeria
Una nota di cuore e accento che porta dolcezza gourmand e una firma mandorla-ciliegia. Si abbina a eliotropio, vaniglia, tonka e iris polveroso in accord orientali morbidi e gourmand. Con l'eliotropina costruisce il cuore marzapane-ciliegia dei cupi gourmand orientali e di innumerevoli composizioni a base di eliotropio.
Da sapere
Le mandorle amare crude contengono amigdalina, che rilascia acido cianidrico quando viene schiacciata, così l'odore della mandorla viene talvolta definito il profumo del cianuro. Il materiale correttamente distillato o sintetico è purificato dalla tossina, lasciando solo la benzaldeide profumata.
Olibano
Fumo sacro distillato dalle lacrime di un albero del deserto
Che cos'è
Il frankincense, o olibano, è la resina gommosa essiccata degli alberi di Boswellia, tra i quali il Boswellia sacra dell'Oman, dello Yemen e della Somalia è tra i più pregiati. La corteccia viene incisa e trasuda una linfa lattea che si indurisce nel corso di settimane in lacrime dorate, in seguito distillate in vapore o estratte con solvente per la profumeria.
Come profuma
Fresco, resinoso e luminoso, con una nitida luminosità conifero-agrumata data da alfa-pinene e limonene, su una base legnosa, balsamica e secca. Porta una nota fresca, pepata e quasi limonate, poi si stabilizza nel caldo fumo d'incenso polveroso familiare nelle chiese e nei templi.
In profumeria
Usato nel cuore e nel fondo, aggiunge una spina resinosa fumosa e meditativa e una trasparenza ariosa. Si abbina a mirra, rosa, oud e labdanum, e alleggerisce i pesanti accord orientali. È al centro di molte composizioni costruite sull'incenso e definisce il tema dell'incenso da cattedrale.
Da sapere
Il frankincense viene commercializzato da oltre cinquemila anni e un tempo transitava lungo le vie arabe dell'incenso a prezzi paragonabili all'oro. Le popolazioni selvatiche di Boswellia stanno ora diminuendo a causa del sovrasfruttamento, della siccità e del pascolo, sollevando una reale preoccupazione sulla sostenibilità a lungo termine della raccolta.
Pepe Rosa
Bacche rosate luminose con una frizzante effervescenza speziata
Che cos'è
Il pepe rosa è la bacca essiccata dell'albero del pepe peruviano Schinus molle, originario delle Ande e membro della famiglia delle Anacardiaceae, imparentato con l'anacardo, non un vero pepe. Le bacche di colore rosato sono distillate in vapore o estratte con CO2 in un olio dominato da alfa-felandrene, limonene e pinene.
Come profuma
Luminoso, secco e frizzante, più rosato e fruttato del pepe nero, con solo un lieve pizzico speziato. Sfaccettature di bacca schiacciata, resina simile al ginepro e un faint agrumato conferiscono un'energia vivace e aerea. Sprigiona note peperose in apertura, poi sfuma rapidamente in una dolce speziatura calda.
In profumeria
Una nota di testa e cuore apprezzata che aggiunge speziatura effervescente e un bagliore rosato senza calore né mordente. Illumina i floreali, rinfresca i legnosi e gli ambrati, e si abbina a rosa, bergamotto e patchouli. La sua vivacità apre molte fragranze moderne, in particolare la testa tè-e-bergamotto dei vivaci bouquet frutti-floreali.
Da sapere
Nonostante il nome, queste bacche sono botanicamente prive di parentela con il vero pepe, Piper nigrum; la somiglianza è puramente aromatica. In quanto cugino delle Anacardiaceae di anacardo e mango, lo Schinus può provocare reazioni nelle persone sensibili a quella famiglia, pertanto l'uso culinario delle bacche è preferibile con moderazione.
Rosa
La regina dei fiori, fresca e di profondità infinita
Che cos'è
La rosa da profumeria proviene principalmente da due specie: Rosa damascena, coltivata nella Valle delle Rose in Bulgaria e in Turchia, e Rosa centifolia di Grasse. I fiori vengono raccolti da prima dell'alba fino al mattino, quindi distillati in vapore in otto di rosa oppure estratti con solvente in un assoluto più profondo e rossastro tramite un concretum ceroso.
Come profuma
Ricca, fresca e inconfondibilmente floreale, con una dolcezza mielata e un tocco verde e rugiadoso. Sotto si celano sfaccettature speziate, fruttate e lievemente da tè, e nell'assoluto una profondità più scura e confetturata. L'otto di rosa si apre croccante e luminoso; l'assoluto risulta più caldo, affumicato e sensuale.
In profumeria
Una nota di cuore di straordinaria versatilità: la rosa aggiunge corpo, freschezza e ricchezza floreale naturale, abbinandosi a quasi tutto. Costituisce il pilastro della famiglia dei chypre e dei floreali, e si accosta a oud, patchouli e violetta. È il protagonista assoluto di innumerevoli composizioni floreali e chypre classiche.
Da sapere
Occorrono circa tre o quattromila chilogrammi di fiori raccolti a mano per distillare un solo chilogrammo di otto di rosa, il che spiega in parte perché l'olio possa rivaleggiare con i metalli preziosi in termini di prezzo. La raccolta avviene da prima dell'alba fino al mattino, prima che il sole disperda i composti più profumati.
Osmanto
Albicocca e cuoio morbido in un minuscolo fiore dorato
Che cos'è
L'osmanthus è un assoluto ottenuto dai piccoli fiori arancio-dorati dell'Osmanthus fragrans, un arbusto sempreverde originario della Cina. I fiori raccolti a mano vengono estratti con solvente in un concretum ceroso, che viene poi trattato con alcol per ottenere l'assoluto. La maggior parte della produzione rimane in Cina, con Guilin come centro rinomato.
Come profuma
Un frutto-floreale con una vivida albicocca fresca e pesca matura, avvolte in una delicatezza da tè e in una sorprendente nota di camoscio o cuoio morbido. Si apre confetturato e candito, poi asciuga verso frutta secca e uvetta con un calore fumoso e animalico che persiste sotto i fiori.
In profumeria
Una nota di cuore che unisce frutto, fiore e cuoio, conferendo fruttosità naturale senza dolcificanti aggiuntivi. Si abbina a tè nero, rosa, accord di cuoio e albicocca. Definisce composizioni frutti-floreali raffinate e tè-cuoio, e colora molte miscele floreali soffici e polverose.
Da sapere
Occorrono oltre tre tonnellate dei minuscoli fiori per ottenere un chilo di assoluto, collocandolo tra i floreali più preziosi della profumeria. In Cina i fiori aromatizzano tè e vino da secoli, e l'albero è associato all'amore e alla luna del raccolto.
Zafferano
Fili cremisi che respirano cuoio, miele e fieno secco
Che cos'è
Lo zafferano è lo stigma essiccato del Crocus sativus, un croco autunnale viola della famiglia delle Iridaceae. Ogni fiore produce solo tre sottili fili cremisi, raccolti a mano. I fili essiccati vengono macerati in una tintura o estratti con solvente in un assoluto per catturare il loro olio aromatico per la profumeria.
Come profuma
Caldo e secco in apertura, con fieno, miele e pane tostato, poi un bordo metallico e cuoioso guidato dalla molecola safranal. Sotto scorre un'erbosità agrodolce e lievemente medicinale con un calore gommoso e morbido. Si apre speziato e dorato, asciugando verso camoscio, tabacco e ambra polverosa.
In profumeria
Lo zafferano agisce nel cuore, unendo spezia e cuoio e conferendo un calore dorato e rossastro. Si abbina classicamente a rosa, oud, ambra e tabacco. Interi accord cuoiosi possono essere costruiti attorno a esso, ed è spesso sposato alla rosa per un effetto floreale speziato e ricco.
Da sapere
Lo zafferano è la spezia più costosa al mondo, più cara dell'oro a parità di peso. Un solo chilogrammo richiede circa 150.000 fiori raccolti a mano e molti giorni di fatica. La maggior parte dello zafferano da profumeria è ricostruita da safranal sintetico o basi di zafferano, poiché l'estratto naturale è troppo raro e costoso per un uso diffuso.
Gelsomino Sambac
Il fiore bianco delle calde notti d'Oriente
Che cos'è
Il Jasmine Sambac è un arbusto rampicante, Jasminum sambac, della famiglia delle Oleaceae, coltivato in India, Cina e Filippine. I suoi piccoli fiori bianchi si aprono dopo il tramonto e vengono raccolti a mano prima dell'alba, quando la fragranza raggiunge il picco. L'estrazione con solvente produce un concretum ceroso, trattato con alcol per ottenere l'assoluto.
Come profuma
Più luminoso, verde e simile al tè rispetto al gelsomino grandiflorum, con meno pesantezza fruttata. Si apre croccante e lievemente ceroso, con una nota quasi di banana, poi si approfondisce in una dolce calda indolicità. Quell'indolo porta una nota animalica e narcotica che diventa inebriante da vicino eppure rimane chiara e luminosa.
In profumeria
Una nota di cuore apprezzata per leggerezza e corpo, si abbina a rosa, tuberosa, sandalo e accord di tè verde. Sostiene i bouquet floreali bianchi e arrotonda gli agrumi taglienti. Alcuni soliflori a fioritura notturna si costruiscono quasi interamente sul Sambac, e percorre come un filo molte composizioni tè-floreali.
Da sapere
Il Sambac è il fiore nazionale filippino, la sampaguita, intrecciato in ghirlande e usato per aromatizzare il tè al gelsomino cinese. Poiché i fiori sono minuscoli e raccolti a mano ogni notte per tutta una lunga stagione, l'assoluto è tra i floreali più costosi nella tavolozza di un profumiere.
Sandalo
Legni meditativi e cremosi che respirano lentamente
Che cos'è
L'olio di sandalo è distillato in vapore dal durame e dalle radici degli alberi di Santalum a lenta crescita, classicamente il Santalum album di Mysore, in India. Mentre la fonte indiana selvatica si avvicinava all'esaurimento, le piantagioni della stessa specie nell'Australia Occidentale tropicale forniscono ora gran parte dell'olio da profumeria di qualità.
Come profuma
Morbido, cremoso e lattoso, con un calore legnoso levigato e un tocco dolce, rosato e quasi burroso. Non presenta alcuna nota tagliente, solo una profondità balsamica rotonda. Rimane notevolmente stabile sulla pelle, brillando silenziosamente per ore piuttosto che aprirsi e asciugarsi in fasi distinte.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata sia come profumo che come fissativo, il sandalo conferisce cremosità, calore e una morbidezza meditativa che unisce le composizioni. Si abbina magnificamente a rosa, gelsomino, vetiver e spezie. Molte fragranze legnose meditative e all'incenso lo celebrano al proprio centro.
Da sapere
Il vero sandalo di Mysore è stato così sovrasfruttato che l'India ha inasprito i controlli all'esportazione e l'albero selvatico è diventato vulnerabile, con prezzi dell'olio segnalati intorno a duemila dollari al chilogrammo. Le piantagioni di Santalum album coltivate vicino a Kununurra, nell'Australia Occidentale, ricreano oggi in modo sostenibile il profilo cremoso originale.
Akigalawood
Patchouli riciclato e rinato come oud sussurrato e pepato
Che cos'è
Un ingrediente naturale captivo sviluppato dal team di bioscienze di una grande casa di ingredienti per profumeria negli anni 2010. L'enzima laccase ossida frazioni ricche di alfa-guaiene recuperate dalla produzione di olio di patchouli, usando solo acqua e sali, trasformando un sottoprodotto in un nuovo composto aromatico senza sintesi petrolchimica.
Come profuma
Caldo e legnoso con una speziatura pulita e vibrante, porta l'erbosità del patchouli privata della sua muschiosa, sollevata dalla luminosità del pepe rosa e da una silenziosa sfaccettatura di agarwood. Si legge come un legno contemporaneo, trasparente e prossimo all'oud: secco, pepato, radioso e inconfondibilmente moderno.
In profumeria
Un materiale versatile dal cuore al fondo che aggiunge radiosa speziatura legnosa e una raffinata impressione di oud senza pesantezza animalica. Si abbina a pepe rosa, rosa, cuoio e ambra. I primi floreali niche e le composizioni legnose hanno contribuito a renderlo popolare, e oggi percorre molte composizioni legnose niche.
Da sapere
È un esempio emblematico di upcycling in profumeria: la materia prima è il residuo industriale di patchouli che altrimenti verrebbe scartato, convertito in un ingrediente naturale ad alto valore. In quanto materiale captivo, è riservato ai profumieri che lavorano con la tavolozza della casa che lo ha creato.
Vaniglia
Il cuore dolce e caldo del conforto stesso
Che cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli essiccati della Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico oggi coltivata principalmente in Madagascar, Réunion e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti immaturi, poi scottati, fatti sudare al sole e lentamente essiccati per mesi fino a quando non si scuriscono e sviluppano il loro aroma e la vanillina.
Come profuma
Dolce, calda e cremosa, con una profondità balsamica che ricorda crema pasticcera, caramello e frutta secca, con una sottile nota affumicata simile al tabacco che si cela sotto. Si apre morbida e gourmand, poi asciuga verso una calda resinosa polverosità che aderisce alla pelle e risulta più ricca della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la sua ricchezza e il suo calore persistente, la vaniglia ammorbidisce i bordi taglienti e ancora le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e al tabacco più durature costruiscono il loro nucleo attorno a essa.
Da sapere
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore di orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, una tecnica ideata nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni ridotto in schiavitù a Réunion. La maggior parte dell'aroma commerciale di vaniglia si affida oggi alla vanillina sintetica.
Ambretta
Muschio vegetale estratto da un seme di malva
Che cos'è
L'ambrette è il seme dell'Abelmoschus moschatus, una pianta di malva simile all'ibisco originaria dell'India e coltivata in tutta l'Africa tropicale, l'Asia e l'America del Sud. I piccoli semi dall'odore muschiato vengono distillati in vapore o estratti con CO2 per ottenere un olio ricco di ambrettolide, un lattone muschiato macrociclico.
Come profuma
Morbido, caldo e genuinamente muschiato in un modo che nessun sintetico riesce a eguagliare: polveroso e simile alla pelle, con una dolce sfaccettatura di ambra lievemente fruttata secca e una floralità pera-e-iris. Risulta vellutato e umano, più levigato e rotondo dei muschi sintetici, sbocciando lentamente in un calore pulito e intimo.
In profumeria
Una nota di fondo e fissativo esaltante, il miglior muschio di origine vegetale disponibile ai profumieri. Alleggerisce e arrotonda le miscele, aggiungendo una sensualità simile alla pelle a floreali, iris e gourmand. I classici floreali aldeidici e le composizioni moderne a base di muschio lo usano per conferire muschiatura naturale senza fonti animali.
Da sapere
L'ambrette è diventata fondamentale dopo che i muschi nitro furono limitati e il muschio animale cadde in disuso, offrendo una rara alternativa botanica il cui ambrettolide è chimicamente affine alla muscone. Le rese sono esigue, rendendola uno dei naturali più costosi e un lusso silenzioso nascosto in molti profumi di alta qualità.
Labdano
Resina ambrata appiccicosa raschiata dalla cisto arsa dal sole
Che cos'è
Il labdanum è una resina scura e appiccicosa dell'arbusto di cisto Cistus ladanifer, originario del Mediterraneo occidentale. La pianta trasuda una gomma profumata sulle foglie e sui rametti nel calore estivo; i rami vengono bolliti o raschiati per recuperare la resina grezza, che viene poi estratta con solvente in assoluto e resinoid.
Come profuma
Profondo, caldo e balsamico con sfaccettature cuoiose, animaliche e lievemente dolci che evocano un'ambra morbida. Note di frutta secca, miele, fumo e pino la percorrono. Si apre resinoso e quasi simile all'ambra grigia, poi asciuga verso un calore tabacco-e-cuoio scuro che persiste per ore.
In profumeria
Una nota di fondo fondamentale e la spina dorsale naturale della maggior parte degli accord ambrati, solitamente costruiti con vaniglia e benzoino. Forte fissativo, approfondisce i chypre, gli orientali e i cuoi, e si abbina a rosa, muschio di quercia e incenso. Sorregge molti classici orientali dell'età dell'oro e innumerevoli composizioni ambrate.
Da sapere
Nell'antichità il labdanum veniva pettinato dalle barbe e dalle cosce impastate di capre e pecore che avevano brucato tra i cespugli di cisto, poi raschiato con uno strumento dentato chiamato ladanisterion. È uno dei materiali aromatici più antichi, che precede la distillazione di millenni.
Ambra Grigia
Oro di balena stagionato dal mare, che respira aria salata e calda
Che cos'è
L'ambra grigia è una sostanza cerosa che si forma nell'intestino del capodoglio, si ritiene per rivestire i becchi di calamari indigesti che inghiotte. Prodotta forse dall'uno per cento delle balene, viene espulsa e deriva per anni in mare, ossidandosi sotto il sole e il sale prima di arenarsi in grumi.
Come profuma
L'ambra grigia fresca è fecale e marina; stagionata, diventa dolce, animalica e delicatamente minerale. Il profumo è caldo e simile alla pelle, con tabacco, alghe secche, legno vecchio e un muschio salato e lievemente dolce. Si percepisce meno come un odore netto che come calore, diffusione e respiro.
In profumeria
Una preziosa nota di fondo e fissativo, conferisce calore, diffusione e un luminoso effetto pelle rallentando l'evaporazione dei materiali più leggeri. La sua molecola chiave è l'ambreina. La maggior parte delle fragranze usa oggi sintetici come l'Ambroxan; rare tinture reali compaiono in lavori su misura e in composizioni vintage di chypre e orientali.
Da sapere
Sebbene recuperabile in alcuni paesi, l'ambra grigia è illegale da raccogliere, possedere o vendere negli Stati Uniti e in Australia, protetta come prodotto del capodoglio dalla legge sui mammiferi marini e sulle specie in via d'estinzione. Singoli ritrovamenti delle dimensioni di un masso sono stati venduti altrove per decine di migliaia di dollari, guadagnandosi il soprannome di oro galleggiante.
Georgywood
Un cugino più pulito e luminoso dell'Iso E Super
Che cos'è
Una molecola aromatica legnoso-ambrata sintetica sviluppata e brevettata da Givaudan, ottenuta da un precursore di omomircene come miscela di isomeri. Strutturalmente e olfattivamente affine all'Iso E Super, viene fornita come materiale di laboratorio puro, senza alcuna origine vegetale o animale.
Come profuma
Pulito, intenso e legnoso-secco, che ricorda il cedro e l'ambra grigia con una sottile freschezza verde-mentolata e una lieve dolcezza. Risulta più levigato, trasparente e potente dell'Iso E Super, con una radiosità vellutata che aderisce alla pelle e conferisce alle composizioni un calore morbido e respirabile.
In profumeria
Una versatile nota di fondo e fissativo che aggiunge volume legnoso, leggerezza e un bagliore levigato simile alla pelle. Si amalgama quasi invisibilmente con ambrate, muschi, vetiver e floreali. Captivo di Givaudan, sorregge i morbidi legni radiosi di molte fragranze contemporanee niche e non, costruite attorno a legni ambrati trasparenti.
Da sapere
Solo una forma del Georgywood porta davvero il profumo: l'enantiomero (meno)-(1R,2S) ha una soglia olfattiva più di cento volte inferiore rispetto alla sua immagine speculare. Un divario così estremo tra molecole quasi identiche è uno dei paradossi più sorprendenti della chimica profumistica.
Cipriolo
Radice scura e affumicata, il cugino desertico dell'oud
Che cos'è
Il cypriol, o nagarmotha, è l'olio del Cyperus scariosus, un giunto palustre che cresce allo stato selvatico nei letti di fiumi paludosi del Madhya Pradesh, in India. I rizomi e le radici essiccate vengono macinati e distillati in vapore, producendo meno di un decimo di un percento di un olio ambrato scuro e denso.
Come profuma
Legnoso e terroso con un ventre fumoso e freddo, più secco del patchouli e più radicato del vetiver. Una nota pepata e tagliente in apertura cede il passo a cuoio, ambra secca e un faint catramoso. Mentre si assesta, risulta scuro, minerale e cenerino, con un bordo resinoso amaro che ricorda l'agarwood bruciato.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata come fissativo naturale e sostituto accessibile dell'oud in accord legnosi, cuoiosi e di ambra secca. Si abbina a patchouli, zafferano, cedro e incenso, e ancora le composizioni fumose a tendenza oud, conferendo corpo a molte miscele legnose speziate e ad agarwood moderno.
Da sapere
Il Cyperus scariosus è la fonte della base profumistica indiana motha, e la sua specie sorella Cyperus rotundus è un'infestante tenace in tutto il mondo. Lo stesso rizoma aromatizza la medicina ayurvedica e i tonici rinfrescanti tradizionali da secoli, prima di approdare alla profumeria moderna.
Carattere Olfattivo
Pera e mandorla conferiscono un'apertura succosa e da marzapane; il cuore è una rosa piena, speziata di zafferano, con osmanthus e gelsomino; e la base è ricca e avvolgente, sandalo cremoso, ambra grigia, labdanum e vaniglia.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Pensato per le occasioni invernali e autunnali più eleganti, quando la sua rosa speziata di zafferano e il caldo marzapane cremoso si portano da un raffinato incontro diurno a una serata intima vissuta a fior di pelle.
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L’atmosfera
Il Naso
Quentin Bisch
Profumiere
Profumiere Givaudan con base a Parigi. Ha trascorso un anno come assistente profumiere alla Robertet di Grasse sotto Michel Almairac, poi si è formato alla Givaudan Perfumery School. Tra i suoi lavori figurano Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique e Mugler Angel Muse.
Altro da questo nasoDelina ExclusifValayaHibiscus Mahajád
La Maison
Amouage
Incenso e rosa in scala regale, da provare senza l'atto di fede che richiede un flacone intero.
Amouage non conosce la discrezione. Ogni flacone sembra pensato per un ambiente che bisogna meritarsi, soffitti alti, incenso nell'aria e luce che filtra attraverso qualcosa di prezioso. La maison versa incenso, rosa e oud come se ne avesse scorte infinite, e i risultati si portano in grande e durano a lungo senza mai scadere nel rumoroso fine a se stesso.
- Origine
- Mascate, Oman
- Fondazione
- 1983
- Conosciuta per
- Incenso, rosa, oud
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