Amouage
Reflection 45
Reflection 45 è composta e luminosa: lavanda aromatica, salvia sclarea e cardamomo su un cuore floreale morbido di neroli, orris e gelsomino, levigato da tonka e vaniglia e radicato in vetiver, legno di sandalo e un sussurro di incenso e mirra.
La Storia
La linea Reflection di Amouage è sinonimo di raffinatezza, e il 45 mantiene quell'eleganza levigata, quasi meditativa: un aromatico-floreale pulito che si percepisce composto e senza sforzo, mai eccessivo.
Aromatico
erbe spezzate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Cipriato
il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Floreale Bianco
fiori inebrianti, narcotici e cremosi
Petali lussureggianti e cremosi che si fanno inebrianti e quasi narcotici, con una dolcezza matura e indolica bordata di verde e un accenno di frutto troppo maturo. Risulta sensuale e inebriante, il tipo di fioritura che riempie una stanza e indugia sulla pelle calda.
Lavanda
Fresco erbaceo azzurro da una collina soleggiata
Che cos'è
La lavanda è un arbusto mediterraneo legnoso della famiglia della menta, principalmente Lavandula angustifolia, coltivata in Provenza e Bulgaria. Le sommità fiorite vengono tagliate al culmine della fioritura e distillate in corrente di vapore: le spighe viola rilasciano un olio essenziale pallido; l'estrazione con solventi dei fiori produce un assoluto più scuro e ricco.
Come profuma
Pulita, erbacea e aromatica, con un tocco freddo di canfora su una dolcezza floreale morbida. L'apertura è tagliente, verde, quasi mentolata; l'asciugatura si scalda verso fieno, una flebile vaniglia e una calma polverosa e leggermente fruttata. La vera angustifolia ha un profumo più rotondo e dolce rispetto all'ibrido lavandino, più aspro.
In profumeria
Una nota di testa-cuore e la spina dorsale della famiglia fougère, si abbina a muschio di quercia, cumarina e tonka negli accordi da barbiere. Ammorbidisce anche le colonie agli agrumi e i florali luminosi. Costituisce il pilastro dei grandi fougère aromatici pionieristici e di innumerevoli fragranze aromatiche maschili.
Da sapere
I campi di lavanda in Provenza attirano milioni di visitatori, eppure gran parte dell'olio commerciale è in realtà lavandino, un ibrido sterile che produce molto di più per ettaro. Una malattia batterica in espansione, il fitoplasma diffuso dalle cicale sputacchine, ha spinto le coltivazioni di vera angustifolia verso quote montane più fresche.
Salvia Sclarea
Foschia erbacea ambrata con un tocco vinoso
Che cos'è
Un olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dalle sommità fiorite e dalle foglie di Salvia sclarea, una grande erba biennale della famiglia della menta originaria del Mediterraneo settentrionale, oggi coltivata in tutta Europa, Russia e Stati Uniti. Vengono prodotti anche un concreto e un assoluto più tenaci.
Come profuma
Erbacea e aromatica, con una morbida, dolce calore ambrato-balsamico e una caratteristica sfumatura vinosa e simile al tè. Si apre verde, leggermente nocciolata e di fieno su un sottofondo muschiato pulito, poi si asciuga in un calore rotondo che appare al tempo stesso fresco e debolmente dolce di tabacco.
In profumeria
Una nota di testa-cuore che aggiunge freschezza aromatica, rotondità vinosa e un calore naturale come fissativo. Spina dorsale dei fougère e delle colonie alla lavanda, si abbina a lavanda, bergamotto, muschio di quercia e labdano, donando il suo bagliore erbaceo a molti classici da barbiere e chypré.
Da sapere
La salvia sclarea contiene sclareolo, il materiale naturale di partenza per la sintesi dell'Ambrox, la pregiata molecola sintetica dell'ambra grigia: questa umile erba sostiene silenziosamente gran parte della moderna profumeria ambrata. Il nome "clary" deriva dall'inglese "clear-eye" e riflette il suo storico uso popolare per lenire le irritazioni oculari.
Cardamomo
Spezia verde che si schiude con calore agrumato
Che cos'è
Il cardamomo è il baccello essiccato di Elettaria cardamomum, una grande pianta perenne della famiglia dello zenzero originaria delle foreste dell'India meridionale e oggi ampiamente coltivata in Guatemala. I piccoli baccelli verdi vengono raccolti a mano prima della piena maturazione ed essiccati; i semi spezzati sono distillati in corrente di vapore per estrarne l'olio.
Come profuma
Brillante, verde e speziato-fresco, con un tocco freddo di eucalipto e canfora su una dolcezza pepata e calda. Si percepiscono sfaccettature di scorza di limone, resina di pino e una lieve note di pane affumicato, come baccelli spezzati nel chai. Si apre tagliente ed effervescente, poi si stabilizza in un calore morbido e balsamico.
In profumeria
Una spezia di testa-cuore che aggiunge brillantezza e una leggerezza moderna e ariosa: fa da ponte tra le aperture agli agrumi e le basi legnoso-ambrate senza la pesantezza del chiodo di garofano o della cannella. Si abbina a bergamotto, rosa, cuoio e oud, ed è la scintilla distintiva di molte fragranze aromatiche e legnoso-cuoio moderne.
Da sapere
Il cardamomo è tra le spezie più costose al mondo, superato solo da zafferano e vaniglia, perché ogni baccello viene raccolto a mano in una fase precisa di maturazione. India e Guatemala dominano l'offerta, e i baccelli verdi perdono rapidamente il loro aroma una volta spezzati: i distillatori lavorano in fretta.
Pepe Rosa
Bacche rosate luminose con un frizzante pungente speziato
Che cos'è
Il pepe rosa è la bacca essiccata del pepe del Perù Schinus molle, originario delle Ande e membro della famiglia delle Anacardiaceae, non un vero pepe. Le bacche color rosa vengono distillate in corrente di vapore o estratte con CO2 in un olio dominato da alfa-felandrene, limonene e pinene.
Come profuma
Brillante, secco e frizzante, più rosato e fruttato del pepe nero, con solo un morbido pizzicore speziato. Sfaccettature di bacca schiacciata, resina simile al ginepro e un leggero tono agrumato conferiscono un tocco effervescente e aereo. L'attacco è pepato, poi sfuma rapidamente in una delicata speziatura calda.
In profumeria
Una nota di testa-cuore prediletta per la sua speziatura effervescente e il suo bagliore rosato, senza calore né mordente. Illumina i florali, rinfresca i legnosi e gli ambrosi, si abbina a rosa, bergamotto e patchouli. La sua scintilla apre molte fragranze moderne, in particolare le aperture tè-bergamotto dei grandi florali-fruttati vivaci.
Da sapere
Nonostante il nome, queste bacche non sono botanicamente imparentate con il vero pepe, il Piper nigrum: la somiglianza è puramente aromatica. Cugino delle Anacardiaceae come anacardio e mango, lo Schinus può causare reazioni nelle persone sensibili a quella famiglia, per cui l'uso culinario delle bacche è meglio mantenerlo moderato.
Bacca di Ginepro
Bacche blu resinose che respirano gin e foresta di pini
Che cos'è
I coni di semi di Juniperus communis, una conifera sempreverde delle brughiere e delle montagne dell'emisfero boreale. I coni carnosi blu-neri, simili a bacche, maturano nell'arco di due o tre anni. Essiccati e poi distillati in corrente di vapore, producono un olio essenziale pallido: la stessa bacca che aromatizza il gin.
Come profuma
Fresco, secco e resinoso: aghi di pino verdi, pepe appena schiacciato e un freddo morso di trementina su un calore balsamico. L'apertura richiama il gin, è aromatica, quasi mentolata; poi si stabilizza in una resina legnosa e leggermente canforata con un flebile sottofondo dolce e legnoso.
In profumeria
Una nota di testa-cuore apprezzata nei fougère, nei chypré e nelle colonie aromatiche per la sua freschezza erbacea. Si abbina a lavanda, vetiver, cardamomo e agrumi. La bacca di ginepro percorre le aperture di innumerevoli composizioni aromatico-legnose dal tono ginepro.
Da sapere
Il ginepro profuma i riti da millenni: i rami venivano bruciati come fumigante negli ospedali e nelle stanze dei malati durante le epidemie di peste. La pianta è dioica, quindi solo gli arbusti femminili producono i coni aromatici, e la lenta maturazione pluriennale lascia sulla stessa ramificazione bacche verdi e mature insieme.
Benzoino
Balsamo vanigliato caldo che cola da un albero inciso
Che cos'è
Il benzoino è una resina balsamica proveniente dagli alberi Styrax del Sudest asiatico. Il benzoino del Siam proviene da Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), quello di Sumatra da Styrax benzoin (Indonesia). Incisioni nella corteccia inducono l'albero a produrre una gomma che si indurisce in mesi in lacrime rossastre, elaborate poi in resinoidee assoluto.
Come profuma
Dolce, caldo e balsamico con un marcato carattere vanigliato e sfaccettature polverose, ambrate e debolmente cinnamiche. Il Siam è più rotondo e vanigliato; quello di Sumatra è più affumicato con un bordo di cannella-stirace. Si apre morbido e cremoso, poi si asciuga in una dolcezza accogliente, resinosa, quasi caramellata.
In profumeria
Una nota di fondo calda e delicato fissativo che conferisce dolcezza, corpo e un bagliore vanigliato agli accordi ambrosi. Si abbina a labdano, vaniglia, tonka e incenso, levigando gli orientali e i gourmand. Il benzoino è una calda presenza definitoria nei classici orientali dell'età d'oro e in innumerevoli composizioni ambrate.
Da sapere
Il benzoino ha dato il proprio nome all'acido benzoico e, attraverso di esso, al termine chimico benzene. La parola stessa deriva dall'arabo luban jawi, "incenso di Giava". La resina non scorre mai da sola: ogni lacrima è la risposta dell'albero alla guarigione di un'incisione deliberatamente praticata nella sua corteccia.
Neroli
Fiore d'arancio amaro distillato in luce bianca
Che cos'è
Il neroli è l'olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dai fiori bianchi freschi dell'arancio amaro, Citrus aurantium subspecies amara, detto anche bigarade o arancio di Siviglia. I fiori vengono raccolti a mano all'alba e distillati in giornata. Tunisia, Marocco ed Egitto sono le principali fonti.
Come profuma
Brillante, pulito e floreale con un bordo verde e debolmente amaro e un luccichio mielato metallico spesso paragonato al lino appena stirato. Si apre fresco e fresco agli agrumi, poi si stabilizza in una morbida calda cera di petalo, molto più fresco e leggero dell'assoluto di fiore d'arancio dello stesso albero, più intenso.
In profumeria
Una nota di testa-cuore apprezzata per la leggerezza e la luminosità nelle colonie e nei florali. Si abbina a bergamotto, petitgrain, gelsomino e muschio, e costituisce la struttura classica dell'eau de cologne. Brilla nelle colonie neroli-forward e nelle composizioni citrico-fiorali inondate di sole.
Da sapere
Il nome risale ad Anne Marie Orsini, principessa del Seicento di Nerola presso Roma, che profumava i suoi guanti e l'acqua del bagno con quest'olio rendendolo di moda in tutta Europa. Per distillare un chilogrammo di neroli occorre circa una tonnellata di fiori raccolti a mano, il che lo mantiene tra i naturali più costosi della profumeria.
Iris
Violetta in polvere radicata nella terra sepolta e paziente
Che cos'è
L'orris è il materiale aromatico estratto dal rizoma dei fiori d'iris, principalmente Iris pallida coltivata sulle colline della Toscana. Le radici vengono raccolte, essiccate e invecchiate da tre a sei anni affinché gli enzimi sviluppino lentamente gli ironi, poi macinate e distillate in corrente di vapore ottenendo un burro d'orris ceroso e color avorio.
Come profuma
Un profumo di violetta fresco e polveroso con una sfaccettatura simile al daino, quasi edibile, di carota e farina cruda. Si percepisce secco piuttosto che dolce, evocando cipria, cuoio morbido e terra umida, con un luccichio argenteo e debolmente metallico che appare al tempo stesso floreale e radicato.
In profumeria
Un materiale di cuore e fondo apprezzato per il corpo e una nota polverosa che ammorbidisce i florali e i legnosi taglienti. Si abbina a violetta, rosa, foglia d'iris e ambrette. Definisce un'intera genealogia di composizioni raffinate polverose-iris e aldeido-fiorali.
Da sapere
L'orris figura tra i naturali più costosi in profumeria. Una tonnellata di rizoma invecchiato produce solo circa due chilogrammi di burro d'orris, e le qualità ad alto contenuto di ironi possono superare i centomila dollari al chilogrammo: il costo è determinato dagli anni di invecchiamento necessari prima che si sviluppi qualsiasi profumo.
Gelsomino
Il fiore bianco inebriante al cuore pulsante della profumeria
Che cos'è
Il gelsomino è il fiore di arbusti rampicanti della famiglia delle Oleaceae, principalmente Jasminum grandiflorum, coltivato in Egitto, India e Marocco, più Jasminum sambac dall'India. I fiori delicati vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino al mattino, estratti con esano in un concreto ceroso, poi lavati con etanolo per ottenere l'assoluto.
Come profuma
Un floreale bianco caldo e rigoglioso, dolce e mielato con un sottofondo animalico. Il sambac è più fruttato, simile al tè e denso; il grandiflorum appare più cremoso e verde in apertura. Entrambi portano una ricchezza intensa e narcotica su un'apertura verde-fruttata, asciugandosi in una base morbida, calda sulla pelle, debolmente muschiata e fungina.
In profumeria
Un pilastro di nota di cuore che fa da ponte tra le aperture agli agrumi e le basi legnose, conferendo volume, sensualità e un corpo floreale rotondo. Si abbina a rosa, tuberosa, ylang-ylang, legno di sandalo e muschio. Il gelsomino ancoraica molti dei grandi florali classici e può presentarsi da solo come radioso soliflore.
Da sapere
Circa cinquemila fiori raccolti a mano producono un solo grammo di assoluto, collocando il gelsomino naturale tra i materiali profumieri più costosi. Gran parte della sua profondità deriva dall'indolo, una molecola che profuma di naftalina o decomposizione quando è concentrata, eppure radiosa e viva nelle tracce che il fiore naturalmente contiene.
Angelica
Radice terrosa e muschiata con un'anima erbacea verde
Che cos'è
Un olio essenziale di Angelica archangelica, una grande ombrellifera dai fiori bianchi coltivata nel nord Europa, in particolare in Francia, Belgio e Islanda. L'olio più pregiato è ottenuto per distillazione in corrente di vapore dalle radici essiccate e invecchiate; un olio più fresco e pepato viene distillato dai semi. Entrambi vengono utilizzati nella profumeria fine.
Come profuma
L'olio di radice è terroso, muschiato e caldo, con una profondità verde, pepata e leggermente animalica che richiama il muschio naturale e la terra secca. L'olio di seme è più fresco, erbaceo e speziato, con un tocco simile al gin. Nel tempo la nota di radice diventa più scura, intensa e radiosa, mai dolce.
In profumeria
Una nota di testa-cuore e muschio botanico naturale usato come fissativo. Contiene vere molecole di muschio-lattone e si abbina ad agrumi, vetiver, patchouli, ginepro e incenso nei chypré e negli accordi gin. Radica diverse composizioni d'avanguardia e conferisce muschio verde a molte fragranze niche.
Da sapere
L'olio di radice contiene naturalmente lattoni muschiati a grande anello come il pentadecanolide, rendendo l'angelica una delle rare fonti vegetali di un profumo genuinamente muschiato. È anche fortemente fototossica a causa delle sue furanocumarine: deve essere dosata con attenzione e domina facilmente una miscela se usata in eccesso.
Fava Tonka
Dolcezza calda di mandorla e vaniglia con un'ombra di fieno e tabacco
Che cos'è
La fava tonka è il seme stagionato di Dipteryx odorata, un grande albero leguminoso sudamericano del Venezuela, Brasile e Guyana. I semi sgusciati vengono immersi in alcol, poi essiccati per settimane fino a quando la cumarina si cristallizza in superficie. I profumieri utilizzano un assoluto estratto con solvente ottenuto da questi fagioli stagionati.
Come profuma
Un bouquet caldo e dolce di vaniglia e mandorla amara, intrecciato con fieno, tabacco essiccato e noci tostate. L'apertura richiama una crema caramellata; l'asciugatura diventa polverosa e debolmente alcolica, con cannella e trifoglio tagliato. Più rotonda e nebbiosa della vaniglia, più morbida e meno tagliente della mandorla.
In profumeria
Un materiale di fondo e cuore apprezzato per il calore, la dolcezza e la persistenza morbida. Fa da ponte tra accordi gourmand, orientali e fougère, abbinandosi a vaniglia, lavanda, ambra e tabacco. La tonka e la sua cumarina hanno plasmato il primo fougère della storia e sostengono l'asciugatura dolce di innumerevoli blend orientale-gourmand.
Da sapere
La tonka deve gran parte del suo profumo alla cumarina, che la FDA ha vietato come additivo alimentare nel 1954 dopo che studi su animali ad alte dosi hanno evidenziato epatotossicità. Così la tonka è di fatto illegale nelle cucine americane, eppure rimane del tutto legale, e ampiamente apprezzata, nella profumeria fine.
Vaniglia
Il cuore caldo e dolce del conforto stesso
Che cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli essiccati di Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico oggi coltivata principalmente a Madagascar, Réunion e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti immaturi, poi sbollentati, sudati al sole e essiccati lentamente per mesi finché si scuriscono e sviluppano il loro aroma e la vanillina.
Come profuma
Dolce, calda e cremosa, con una profondità balsamica che richiama crema pasticcera, caramello e frutta secca, con un lieve bordo affumicato simile al tabacco che si percepisce in sottofondo. Si apre morbida e gourmand, poi si asciuga in una calda resina polverosa che si stringe alla pelle e appare più ricca della vanillina sintetica da sola.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la ricchezza e il calore duraturo: la vaniglia ammorbidisce i bordi taglienti e ancora le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a tonka, ambra, legno di sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e al tabacco più durature costruiscono il loro nucleo attorno ad essa.
Da sapere
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore dell'orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, una tecnica ideata nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni in schiavitù a Réunion. La maggior parte dell'aroma di vaniglia commerciale si basa oggi sulla vanillina sintetica.
Vetiver
Terra fresca e umida estratta da radici intrecciate
Che cos'è
Il vetiver è una grande graminacea tropicale, Chrysopogon zizanioides, originaria dell'India e oggi coltivata principalmente ad Haiti, a Giava e a Réunion. La parte pregiata è la sua fitta rete di radici fibrose sotterranee, che vengono estratte, lavate, essiccate e distillate in corrente di vapore in un denso olio essenziale ambrato-verde.
Come profuma
Terra fresca e umida con erba appena tagliata su una base legnosa e radicata. L'olio haitiano appare liscio, affumicato e debolmente dolce come una nocciola; quello di Giava è più scuro e simile al cuoio. Sotto si trovano cedro secco, un'amarezza simile al pompelmo e una persistente mineralità verde che si prolunga per ore nell'asciugatura.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la tenacia, la terrestrità radicante e il potere fissativo naturale. Ancora i chypré e i fougère, abbinandosi ad agrumi, cuoio e tabacco. Molti soliflore di vetiver sono costruiti attorno ad esso, mentre il suo lato più affumicato e cenerino viene esaltato accanto a cipresso e cedro.
Da sapere
Haiti fornisce circa la metà dell'olio di vetiver mondiale, per lo più coltivato da piccoli agricoltori. Le stesse radici profonde che profumano un flacone vengono piantate sulle colline di tutto il mondo come barriere viventi, aggrappandosi al suolo contro l'erosione e stabilizzando i versanti dove quasi nulla regge.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Che cos'è
Il patchouli proviene da Pogostemon cablin, un arbusto foglioso della famiglia della menta originario dell'Asia tropicale e coltivato principalmente in Indonesia, India e Sri Lanka. Le foglie raccolte vengono essiccate e leggermente stagionate o fermentate, poi distillate in corrente di vapore o idrodistillate in un olio essenziale denso e scuro.
Come profuma
Profondamente terroso e legnoso, come un sottobosco umido, terra bagnata e cantine antiche, intrecciato con una oscurità vinosa e leggermente dolce. L'olio fresco può apparire tagliente, quasi canforato e verde; con l'età si ammorbidisce in cioccolato, cuoio e calore di frutta secca che persiste per ore.
In profumeria
Una nota di fondo e potente fissativo, il patchouli ancora una composizione e ne allunga la durata. Costituisce la spina dorsale dei chypré e degli orientali, abbinandosi a rosa, vetiver, labdano e vaniglia. Definisce molti blend gourmand-orientali e porta il cuore legnoso-balsamico dei ricchi accordi chypré.
Da sapere
Nel XIX secolo, i veri scialli del Kashmir venivano imballati con foglie essiccate di patchouli per respingere le tarme durante il trasporto, così gli europei impararono a riconoscere le importazioni autentiche dall'odore. A differenza della maggior parte degli oli essenziali, il patchouli migliora con l'età, approfondendosi e addolcendosi nel corso degli anni, proprio come il vino.
Legno di Sandalo
Legni cremosi e meditativi che respirano lentamente
Che cos'è
L'olio di sandalo è distillato in corrente di vapore dal duramen e dalle radici degli alberi Santalum a lenta crescita, classicamente Santalum album di Mysore, in India. Poiché la fonte indiana selvatica ha rischiato il collasso, le piantagioni della stessa specie nell'Australia Occidentale tropicale forniscono ora gran parte dell'olio di qualità per la profumeria mondiale.
Come profuma
Morbido, cremoso e lattiginoso, con una calda dolcezza legnosa e un bordo debolmente dolce, rosato, quasi burroso. Non ha alcuna nota tagliente, solo una profondità balsamica rotonda. Rimane notevolmente stabile sulla pelle, irradiando silenziosamente per ore invece di aprirsi e asciugarsi in fasi distinte.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata sia come profumo sia come fissativo, il legno di sandalo conferisce cremosità, calore e una morbidezza meditativa che lega le composizioni. Si abbina magnificamente a rosa, gelsomino, vetiver e spezie. Molte fragranze meditative legnose e all'incenso lo celebrano al loro cuore.
Da sapere
Il vero sandalo di Mysore è stato talmente sovrasfruttato che l'India ha inasprito i controlli sull'esportazione e l'albero selvatico è diventato vulnerabile, con prezzi dell'olio segnalati intorno ai duemila dollari al chilogrammo. Le piantagioni di Santalum album coltivate vicino a Kununurra nell'Australia Occidentale ricreano oggi in modo sostenibile il profilo cremoso originale.
Cedro
Trucioli di matita secchi e legno riscaldato dal sole
Che cos'è
Un olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dal legno, dai trucioli e dalla segatura di diverse conifere. Le fonti principali sono il cedro della Virginia e il cedro del Texas, entrambi ginepri, più i veri cedri dell'Atlante e dell'Himalaya del genere Cedrus. L'olio profumato si concentra nel duramen e nei sottoprodotti della segheria.
Come profuma
Secco, legnoso e caldo, l'archetipo della matita appena temperata e di un armadio di cedro. Il cedro della Virginia è simile alla matita e balsamico; il cedro dell'Atlante è più morbido, dolce, quasi resinoso con note di miele. Attraverso tutte le tipologie corre un tono pulito, leggermente affumicato e debolmente canforato che si asciuga in una morbida calda resina.
In profumeria
Una nota versatile di cuore-fondo che conferisce struttura legnosa secca, leggerezza e una spina dorsale per gli altri materiali. Si abbina a vetiver, legno di sandalo, rosa, agrumi e incenso. Il cedro plasma l'asciugatura affumicata delle composizioni floreali-legnose e di innumerevoli basi legnoso-ambrate moderne.
Da sapere
Il cedro delle matite e dei cassetti porta-abiti è di solito un ginepro dal punto di vista botanico, non un vero Cedrus. Le molecole derivate dal cedro come Cedramber e Iso E Super alimentano un'enorme quota di fragranze legnose contemporanee, rendendo il cedro uno degli ingredienti di base più silenziosamente onnipresenti della profumeria.
Mirra
Fumo di resina amara da un albero del deserto ferito
Che cos'è
Un oleo-gommoresina proveniente dai cespugli spinosi di Commiphora myrrha del Corno d'Africa e della Penisola Arabica. I raccoglitori incidono la corteccia; l'albero piange una linfa pallida che si indurisce in lacrime bruno-rossastre. Queste vengono distillate in corrente di vapore in un olio essenziale o estratte con solvente in un resinoidee più scuro.
Come profuma
Fredda, amara e resinosa all'apertura, con una taglienza medicinale, quasi di cerotto, su terra secca e liquirizia. Si scalda in balsamo affumicato, cuoio morbido e una flebile profondità muschiata-muschiosa, asciugandosi polverosa, agrodolce e meditativa: più lenta e scura dell'incenso.
In profumeria
Una nota di fondo che porta profondità affumicata, corpo resinoso e una gravità sacrale agli orientali, ai chypré e alle composizioni all'incenso. Si abbina naturalmente a incenso, rosa, labdano e benzoino. Ancora le fragranze incensate e meditative con la mirra in primo piano e conferisce struttura a innumerevoli accordi ambrosi e all'incenso.
Da sapere
Tra i più antichi aromatici commerciati, la mirra veniva bruciata nei templi egiziani, usata nell'imbalsamazione e menzionata tra i doni dei Magi. Il suo nome deriva da una radice semitica che significa amaro. La raccolta selvaggia e il sovrappascolamento minacciano ora diverse popolazioni di Commiphora in tutto il Corno d'Africa.
Incenso
Fumo sacro distillato dalle lacrime di un albero del deserto
Che cos'è
L'incenso, o olibano, è la resina gommosa essiccata degli alberi Boswellia, con Boswellia sacra dell'Oman, Yemen e Somalia tra le più pregiate. La corteccia viene incisa e piange una linfa lattiginosa che si indurisce in settimane in lacrime dorate, successivamente distillate in corrente di vapore o estratte con solvente per la profumeria.
Come profuma
Fresca, resinosa e luminosa, con una brillantezza conifero-citrina pulita data da alfa-pinene e limonene su una base legnosa secca e balsamica. Porta un tocco fresco, pepato e quasi limoniato, poi si stabilizza nel caldo fumo d'incenso polveroso familiare delle chiese e dei templi.
In profumeria
Utilizzato in cuore e fondo, aggiunge una spina resinosa affumicata e meditativa e una trasparenza sopraelevata. Si abbina a mirra, rosa, oud e labdano, alleggerendo i pesanti accordi orientali. Centra molte composizioni costruite sull'incenso e definisce il tema dell'incenso da cattedrale.
Da sapere
L'incenso viene commerciato da oltre cinquemila anni e un tempo percorreva le rotte dell'incenso arabiche a prezzi che rivaleggiavano con l'oro. Le popolazioni selvatiche di Boswellia stanno ora declinando a causa del sovrasfruttamento, della siccità e del pascolo, sollevando seria preoccupazione per la sostenibilità a lungo termine del raccolto.
Opoponaco
Mirra dolce che fa le fusa con miele, balsamo e legno antico
Che cos'è
Noto come mirra dolce, l'opoponax è l'oleo-gommoresina di specie Commiphora, principalmente Commiphora guidottii, dalla Somalia e dall'Etiopia. La corteccia incisa trasuda una linfa che si indurisce in lacrime rossastre, distillate in olio o estratte con solvente in un resinoidee e assoluto.
Come profuma
Più dolce e rotondo della vera mirra, con un calore mielato e balsamico e un debolmente frizzante in apertura. Sotto scorre una profondità polverosa, leggermente animalica e fungina, con un carattere di legno vecchio e secco. Meno medicinale e tagliente della mirra, più vicino al benzoino ma più secco e polveroso.
In profumeria
Una nota di fondo e morbido fissativo che conferisce agli accordi ambrosi il loro bagliore mielato e balsamico, e può anche apportare una dolce leggerezza più in alto in un chypré. Si abbina a labdano, vaniglia, incenso e rosa. È un filo conduttore caratteristico degli orientali classici e delle composizioni ambrate polverose.
Da sapere
Il nome commerciale viene applicato liberamente. L'opoponax storico proveniva da una pianta non correlata della famiglia delle Apiaceae, Opopanax chironium del Mediterraneo, mentre il materiale attuale per la profumeria è quasi sempre una resina di Commiphora: così una sola parola può designare due cose botanicamente distinte.
Carattere Olfattivo
Lavanda fresca, salvia e ginepro la aprono in modo nitido ed erbaceo; il cuore si trasforma in qualcosa di morbido e polveroso con orris, gelsomino e angelica; una base legnosa e cremosa di vetiver, legno di sandalo e leggere resine conferisce una profondità quieta.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Una firma discreta per la giornata lavorativa che si porta con naturalezza in una cena raffinata o in una serata fuori: la sua lavanda nitida e l'orris polveroso sono perfetti nell'aria temperata della primavera e dell'autunno.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Lucas Sieuzac
Profumiere
Lucas Sieuzac viene da una famiglia di profumieri francesi ed è entrato in Eurofragance come profumiere senior di alta profumeria nel 2019, dopo Florasynth, Créations Aromatiques, Symrise e Cosmo International. Ha composto Amouage Reflection Man, Amouage Jubilation 25 Woman e Comme des Garçons Dot, e ha cofirmato Givenchy Play e Azzaro Now Man.
La Maison
Amouage
Incenso e rosa in scala regale, da provare senza l'atto di fede che richiede un flacone intero.
Amouage non conosce la discrezione. Ogni flacone sembra pensato per un ambiente che bisogna meritarsi, soffitti alti, incenso nell'aria e luce che filtra attraverso qualcosa di prezioso. La maison versa incenso, rosa e oud come se ne avesse scorte infinite, e i risultati si portano in grande e durano a lungo senza mai scadere nel rumoroso fine a se stesso.
- Origine
- Mascate, Oman
- Fondazione
- 1983
- Conosciuta per
- Incenso, rosa, oud
Altri profumi Amouage
Potrebbe piacerti anche
