Argos
Triumph of Bacchus
Triumph of Bacchus è una festa di frutta alcolica: pesca bianca, mela verde e un tocco di rum su zafferano, che affondano in un patchouli terroso, vetiver, tonka e gelsomino su una base calda di ambra e resine.
La Storia
Argos brinda al dio del vino con un fruttato-legnoso succoso e inebriante: frutta matura da frutteto e rum in apertura, un cuore di patchouli terroso-dolce e una luminosa chiusura ambrata, festosa e irresistibile.
Vaniglia
bacca cremosa intrisa di calore
La dolcezza morbida e cremosa dei baccelli di vaniglia stagionati, ricca e balsamica con una lieve profondità alcolica e fumosa sotto la crema. Risulta confortante e caldo come la pelle, un bagliore tenero che leviga e arrotonda tutto ciò che tocca.
Dolce
tepore commestibile sulla pelle
Un carattere tondo e zuccherino che suggerisce caramello, miele o zucchero filato senza che nessuno prevalga. Si legge confortante e indulgente, l'attrazione gourmand che rende un profumo morbido, invitante e quasi buono da assaggiare.
Fruttato
la vampa succosa del frutteto maturo
La dolcezza succulenta di pesca, pera, mela o frutti di bosco, morbida e rugiadosa con una maturità nettarina ben distinta dall'asprezza degli agrumi. Porta una rotondità giocosa e acquolinosa che risulta giovanile, succosa e spensierata.
Tabacco
foglia essiccata, miele e fumo
Foglie dorate ed essiccate intrise di miele, fieno e un sussurro di fumo, dolci e vagamente fermentate come una scatola di pipa aperta. Risulta mascolino e vissuto, caldo e contemplativo, evocando poltrone di cuoio e lente sere d'autunno.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Pesca Bianca
The lab-built peach behind nearly every fruity scent
Che cos'è
Poiché in natura non esiste un olio di pesca utilizzabile, la profumeria mainstream si affida a un'unica molecola di riferimento: la gamma-undecalattone, nota da tempo come aldeide C14 o semplicemente "aldeide di pesca", spesso completata da lattoni correlati. Si tratta di molecole aromatiche pure prodotte in laboratorio, non estratte da alcun frutto. Un solo ingrediente svolge la maggior parte del lavoro che, in una versione interamente naturale, richiederebbe un intero bouquet di estratti.
Come odora
Immediatamente e inconfondibilmente pesca: dolce, cremosa, leggermente burrosa, con quella caratteristica rotondità da frutta sciroppata. Rispetto all'accordo naturale è più brillante, pulita e lineare, profumando di pesca e poco altro, mantenendo la stessa forma dal primo spruzzo al drydown. È la versione nitida, sicura di sé e cristallina del frutto.
In profumeria
Questa è la pesca onnipresente, intessuta in innumerevoli composizioni fruttate, floreali e gourmand a ogni fascia di prezzo. Poche gocce integrano morbidezza e frutto in un blend in modo affidabile, ed è per questo che rappresenta un mattone di default piuttosto che un lusso. Si abbina senza sforzo a rosa, fiori bianchi, vaniglia e muschi per conferire quella dolcezza moderna e rifinita.
Da sapere
Nulla di tutto ciò è una critica: le materie sintetiche sono pulite, potenti, economiche e identiche da un lotto all'altro, ed è esattamente per questo che dominano. L'accordo dura più a lungo e si proietta con maggiore forza rispetto a qualsiasi ricostruzione naturale, a una frazione del costo. Ciò che cede in cambio è la complessità mutevole, leggermente floreale e imperfetta che si ottiene solo costruendo il frutto da botaniche reali.
Mela Verde
Lab-built apple, bright and everywhere
Che cos'è
Un accordo di molecole aromatiche piuttosto che una parte del frutto, poiché un olio naturale di mela utilizzabile non esiste. Si basa su esteri fruttati, in particolare una molecola di mela verde spesso chiamata Manzanate, supportata da acetato di isoamile ed esteri correlati. Si tratta di sintetici a nota singola, precisi, miscelati per evocare la mela: l'approccio standard in profumeria mainstream.
Come odora
Chiaramente, immediatamente mela: croccante, succosa e vivida, spesso orientata verso la mela verde aspra con un tocco dolce-caramellato. Rispetto alla versione interamente naturale è più tagliente, brillante e lineare, mantenendo una forma sicura piuttosto che deviare. Pulita e leggibile, si legge come mela al primo sniff, senza ambiguità.
In profumeria
Un elemento cardine nei floreali fruttati, negli acquatici freschi, negli shampoo, nei prodotti per la cura del corpo e in innumerevoli fragranze commerciali che necessitano di una nota fruttata riconoscibile. Si inserisce con facilità, si abbina bene a floreali e muschi e dona una brillantezza affidabile alle note di testa. Poiché le molecole sono ben conosciute, i profumieri possono regolare con precisione il carattere verde o caramellato.
Da sapere
Questa è la via quotidiana e onnipresente, e nulla di ciò è un difetto: le materie sintetiche sono pulite, stabili, economiche e coerenti da un lotto all'altro. Resistono in basi aggressive e detergenti dove le delicate materie naturali sbiadirebbero o si altererebbero. Il compromesso è il carattere: si guadagna affidabilità e basso costo, ma si perde la sfumatura più morbida e respirante di una costruzione interamente naturale.
Rum
Boozy warmth of barrel-aged sugarcane and caramelized spice
Cos'è
Il rum è uno spirito distillato dalla canna da zucchero, che sia succo fresco o melassa, poi invecchiato in rovere. In profumeria non è mai un singolo estratto, ma un accordo costruito, ricostruito da molecole come etil maltolo, etere di rum, vanillina e lattoni di rovere per imitare la bevanda.
Come odora
Dolce, scuro e inebriante: zucchero caramellato e melassa in primo piano, intrecciati con vaniglia, frutta secca e un caldo tocco alcolico. L'invecchiamento in rovere aggiunge una profondità legnosa e leggermente affumicata. Con il passare del tempo, la dolcezza alcolica si ammorbidisce in toffee, spezie e un calore coriaceo con sfumature di tabacco.
In profumeria
Il rum funziona come accordo dalla testa al cuore, contribuendo con dolcezza gourmand, calore e un carattere alcolico. Si abbina naturalmente a tabacco, vaniglia, tonka, cannella e legni scuri. Può essere incorporato in una base speziata, oppure contrapposto a cacao e cardamomo per un effetto gourmand più oscuro.
Da sapere
Non esiste un vero olio essenziale di rum: la nota è sempre un accordo composto, per cui la sua intensità e il suo stile variano ampiamente tra le maison. L'etere di rum, uno dei mattoni fondamentali, è un materiale fruttato-alcolico utilizzato anche nella flavouristica alimentare, rendendo labile il confine tra profumeria e confetteria.
Zafferano
Crimson threads breathing leather, honey and dry hay
Che cos'è
Lo zafferano è lo stigma essiccato del Crocus sativus, un croco autunnale viola della famiglia delle Iridaceae. Ogni fiore produce solo tre sottili fili cremisi, raccolti a mano. I fili essiccati vengono macerati in una tintura o estratti con solvente in un assoluto per catturare il loro olio aromatico per la profumeria.
Come profuma
Caldo e secco in apertura, con fieno, miele e pane tostato, poi un bordo metallico e cuoioso guidato dalla molecola safranal. Sotto scorre un'erbosità agrodolce e lievemente medicinale con un calore gommoso e morbido. Si apre speziato e dorato, asciugando verso camoscio, tabacco e ambra polverosa.
In profumeria
Lo zafferano agisce nel cuore, unendo spezia e cuoio e conferendo un calore dorato e rossastro. Si abbina classicamente a rosa, oud, ambra e tabacco. Interi accord cuoiosi possono essere costruiti attorno a esso, ed è spesso sposato alla rosa per un effetto floreale speziato e ricco.
Da sapere
Lo zafferano è la spezia più costosa al mondo, più cara dell'oro a parità di peso. Un solo chilogrammo richiede circa 150.000 fiori raccolti a mano e molti giorni di fatica. La maggior parte dello zafferano da profumeria è ricostruita da safranal sintetico o basi di zafferano, poiché l'estratto naturale è troppo raro e costoso per un uso diffuso.
Patchouli
Damp earth and dark wood after rain
Che cos'è
Il patchouli proviene da Pogostemon cablin, un arbusto foglioso della famiglia della menta originario dell'Asia tropicale e coltivato principalmente in Indonesia, India e Sri Lanka. Le foglie raccolte vengono essiccate e leggermente stagionate o fermentate, poi distillate in corrente di vapore o idrodistillate in un olio essenziale denso e scuro.
Come profuma
Profondamente terroso e legnoso, come un sottobosco umido, terra bagnata e cantine antiche, intrecciato con una oscurità vinosa e leggermente dolce. L'olio fresco può apparire tagliente, quasi canforato e verde; con l'età si ammorbidisce in cioccolato, cuoio e calore di frutta secca che persiste per ore.
In profumeria
Una nota di fondo e potente fissativo, il patchouli ancora una composizione e ne allunga la durata. Costituisce la spina dorsale dei chypré e degli orientali, abbinandosi a rosa, vetiver, labdano e vaniglia. Definisce molti blend gourmand-orientali e porta il cuore legnoso-balsamico dei ricchi accordi chypré.
Da sapere
Nel XIX secolo, i veri scialli del Kashmir venivano imballati con foglie essiccate di patchouli per respingere le tarme durante il trasporto, così gli europei impararono a riconoscere le importazioni autentiche dall'odore. A differenza della maggior parte degli oli essenziali, il patchouli migliora con l'età, approfondendosi e addolcendosi nel corso degli anni, proprio come il vino.
Vetiver
Cool damp earth pulled from tangled roots
Che cos'è
Il vetiver è una grande graminacea tropicale, Chrysopogon zizanioides, originaria dell'India e oggi coltivata principalmente ad Haiti, a Giava e a Réunion. La parte pregiata è la sua fitta rete di radici fibrose sotterranee, che vengono estratte, lavate, essiccate e distillate in corrente di vapore in un denso olio essenziale ambrato-verde.
Come profuma
Terra fresca e umida con erba appena tagliata su una base legnosa e radicata. L'olio haitiano appare liscio, affumicato e debolmente dolce come una nocciola; quello di Giava è più scuro e simile al cuoio. Sotto si trovano cedro secco, un'amarezza simile al pompelmo e una persistente mineralità verde che si prolunga per ore nell'asciugatura.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la tenacia, la terrestrità radicante e il potere fissativo naturale. Ancora i chypré e i fougère, abbinandosi ad agrumi, cuoio e tabacco. Molti soliflore di vetiver sono costruiti attorno ad esso, mentre il suo lato più affumicato e cenerino viene esaltato accanto a cipresso e cedro.
Da sapere
Haiti fornisce circa la metà dell'olio di vetiver mondiale, per lo più coltivato da piccoli agricoltori. Le stesse radici profonde che profumano un flacone vengono piantate sulle colline di tutto il mondo come barriere viventi, aggrappandosi al suolo contro l'erosione e stabilizzando i versanti dove quasi nulla regge.
Fava Tonka
Warm almond-vanilla sweetness with a hay-tobacco shadow
Che cos'è
Il tonka bean è il seme stagionato di Dipteryx odorata, un alto albero leguminoso sudamericano del Venezuela, Brasile e Guyana. I semi sgusciati vengono immersi in alcol, poi essiccati per settimane fino a quando la cumarina ne ricopre la superficie. I profumieri utilizzano un assoluto estratto con solventi da questi semi stagionati.
Come odora
Un caldo e dolce bouquet di vaniglia e mandorla amara, intrecciato con fieno, tabacco secco e frutta secca tostata. L'apertura ricorda una crema pasticciera caramellata; il drydown diventa polveroso e leggermente alcolico, con cannella e trifoglio tagliato. Più rotondo e sfumato della vaniglia, più morbido e meno tagliente della mandorla.
In profumeria
Un materiale di nota di fondo e di cuore apprezzato per calore, dolcezza e morbida persistenza. Unisce accordi gourmand, orientali e fougère, abbinandosi a vaniglia, lavanda, ambra e tabacco. Il tonka e la sua cumarina hanno plasmato il primo fougère in assoluto, e sono alla base del dolce drydown di innumerevoli miscele orientali-gourmand.
Curiosità
Il tonka deve la maggior parte del suo profumo alla cumarina, che la FDA ha vietato come additivo alimentare nel 1954 dopo che la epatotossicità è emersa in studi su animali ad alte dosi. Così il tonka è di fatto illegale nelle cucine americane, eppure rimane del tutto legale, e ampiamente amato, nella profumeria fine.
Gelsomino
The heady white flower at perfumery's beating heart
Cos'è
La jasmine è il fiore di arbusti rampicanti della famiglia delle Oleaceae, principalmente Jasminum grandiflorum, coltivato in Egitto, India e Marocco, oltre a Jasminum sambac proveniente dall'India. I fiori delicati vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino al mattino, estratti con solvente esanico in una concrete cerosa, poi lavati con etanolo per ottenere l'assoluta.
Come odora
Un floreale bianco caldo e lussureggiante, dolce e mieloso con un sottofondo animalico. Il sambac vira al fruttato, al tipo tè e alla densità; il grandiflorum risulta più cremoso e verde in apertura. Entrambi portano una ricchezza inebriante e narcoticamente calda su un'apertura verde-fruttata, asciugandosi in una base morbida, tiepida sulla pelle e lievemente muschiata con sfumature di fungo.
In profumeria
Una pietra angolare delle note di cuore, che collega le teste agrumate con le basi legnose, conferendo volume, sensualità e corpo floreale arrotondato. Si abbina a rosa, tuberose, ylang-ylang, sandalo e muschio. La jasmine è l'asse portante di molti grandi floreali classici e può stagliarsi da sola come un luminoso soliflore.
Da sapere
Circa cinquemila fiori raccolti a mano producono un singolo grammo di assoluta, collocando la jasmine naturale tra le materie prime più costose in profumeria. Gran parte della sua profondità deriva dall'indolo, una molecola dall'odore di naftalina o putrefazione quando concentrata, ma radiosa e vitale nelle tracce che il fiore contiene naturalmente.
Tabacco
Dried leaf curing into honey and hay
Cos'è
La foglia stagionata della Nicotiana tabacum, una pianta alta a foglie larghe della famiglia delle Solanaceae. Per la profumeria, le foglie essiccate e fermentate vengono estratte con solvente per ottenere un concreto scuro e un'assoluta. Non bruciata e non fumata, la foglia sprigiona un aroma dolce simile al fieno piuttosto che l'odore del fumo di sigaretta.
Come odora
Caldo, dolce e secco: fieno stagionato e tabacco da pipa intrecciati con miele, frutta secca e un lieve cacao. C'è un morso cuoiato e leggermente erbaceo-verde in apertura che si deposita in un calore morbido, ambrato e balsamico, a volte con una sfumatura floreale polverosa.
In profumeria
Una nota di cuore-fondo che conferisce calore, dolcezza e una profondità vissuta, spesso abbinata a vaniglia, tonka, pelle, miele e spezie. È protagonista nelle fragranze incentrate sul tabacco, spesso costruite attorno alla vaniglia o alla spezia dolce, e sfuma dall'interno innumerevoli composizioni orientali e fougère.
Da sapere
Il carattere dolce, fruttato e simile al fieno dell'assoluta deriva dalla stagionatura e dalla fermentazione, non dalla foglia viva, che profuma di verde e pungente. Il vero assoluto di tabacco è costoso e limitato in alcuni mercati, quindi molti accordi moderni di tabacco vengono ricostruiti a partire da cumarina, fieno e note speziate.
Ambra
A warm resinous glow built, not harvested
Cos'è
L'ambra non è un singolo ingrediente ma un accordo del profumiere, che mescola più spesso labdanum (una resina appiccicosa proveniente dall'arbusto di cisto mediterraneo Cistus ladanifer), benzoin e vaniglia, talvolta con tonka o balsamo del Perù. Nonostante il nome, non ha alcun legame con l'ambra fossile di origine vegetale, che rimane inodore sulla pelle.
Come odora
Caldo, morbido e balsamico, una dolcezza polverosa che si posa su una resina secca. Si apre mieloso e lievemente animalico grazie al labdanum, per poi assestarsi in un calore dorato e arrotondato che ricorda la cera d'api, il tabacco e il cuoio consumato, attraversato da un sottile sottofondo affumicato simile all'incenso che persiste vicino alla pelle.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per calore, profondità e lunga persistenza, che ancora composizioni orientali e ambrate. Si abbina naturalmente a vaniglia, patchouli, sandalo e spezie. Il modello dolce vaniglia-ambra è un classico della profumeria, mentre letture più secche, resinose e erbacee mostrano il suo altro volto.
Da sapere
Il termine un tempo significava ambra grigia, la secrezione intestinale cerosa dei capodogli, alimentando secoli di confusione tra tre cose del tutto distinte: l'ambra fossile vegetale, l'ambra grigia dei cetacei e l'accordo resinoso. Le basi di ambra moderne sono interamente vegetali e sintetiche, e si affidano a molecole come l'Ambroxan piuttosto che a qualsiasi fonte animale.
Sandalo Mysore
The creamy gold standard of fragrant wood
Cos'è
Il durame di Santalum album, un albero semi-parassita a crescita lenta storicamente apprezzato nella regione di Mysore nel Karnataka, India. Il legno interno denso e le radici vengono sminuzzati e distillati in corrente di vapore. L'olio fragrante si concentra soltanto nel durame maturo, sviluppandosi in modo significativo dopo circa trent'anni di crescita.
Come odora
Morbido, cremoso e latteo, con un corpo legnoso-dolce e arrotondato e un leggero bordo acido-burroso che diventa quasi lattico. Sfaccettature calde rosate e balsamiche si trovano al di sotto. Si apre liscio e si dispiega lentamente, asciugandosi in una lignositá quieta, simile alla pelle e persistente, senza asperità né fumo.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la sua lunga e morbida tenuta e la sua capacità di fissare e arrotondare gli altri materiali. Si abbina con rosa, gelsomino, violetta e oud. Il sandalo ricco di Mysore definisce i grandi orientali vintage lattico-legnosi e conferisce un cuore legnoso cremoso a innumerevoli composizioni lisce e simili alla pelle.
Da sapere
Il sandalo indiano è stato sovrasfruttato quasi fino al collasso; gli alberi in piedi e il commercio sono soggetti a rigorosa licenza e controllo d'asta da parte del governo indiano. Il genuino olio di Mysore invecchiato è diventato raro e costoso, spingendo i profumieri verso il Santalum album australiano coltivato in piantagione e i sintetici come il Javanol.
Muschio
The clean lab musk in nearly everything
Che cos'è
Molecole di muschio create in laboratorio per sostituire il muschio animale di cervo. I materiali di riferimento più noti sono Galaxolide, Habanolide ed etilene brassilato, che spaziano tra le famiglie policiclica e macrociclica biodegradabile, dopo che i vecchi muschi nitro furono ampiamente limitati per problemi di persistenza e tossicità.
Come odora
Pulito, morbido e radioso, privo della sfumatura fecale animalica del muschio grezzo di cervo. Galaxolide è dolce, rotondo e floreale-legnoso; Habanolide tende al metallico e al ceroso, il cosiddetto muschio ferro caldo; l'etilene brassilato è morbido e polveroso. Insieme evocano bucato fresco, pelle tiepida e cipria ariosa.
In profumeria
Quasi tutto il muschio nella profumeria moderna è sintetico. Queste molecole ancòrano le note di fondo, conferiscono durata e offrono il drydown bianco e pulito di innumerevoli fragranze. Economiche, prive di restrizioni CITES ed eticamente superiori al muschio di cervo, hanno reso il muschio universale tanto nell'alta profumeria quanto nei detersivi.
Da sapere
Il muschio bianco e il muschio sintetico appartengono alla stessa famiglia, il contrappunto lavato al muschio animalico di cervo. Alcuni muschi policiclici sollevano preoccupazioni di persistenza e bioaccumulo, spingendo il settore verso i macrociclici biodegradabili. Nessuno di essi possiede la profondità viva e dolcemente animalica dell'autentico muschio di cervo del Tonkin.
Vaniglia
The warm sweet heart of comfort itself
Che cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli di semi stagionati di Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico oggi coltivata principalmente in Madagascar, Réunion e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti acerbi, poi scottati, sudati al sole e lentamente essiccati per mesi fino a scurirsi e sviluppare il loro aroma e la vanillina.
Come odora
Dolce, caldo e cremoso, con una profondità balsamica che ricorda crema pasticciera, caramello e frutta secca, con un lieve bordo affumicato simile al tabacco sottostante. Si apre morbido e gourmand, poi si asciuga in un calore resinoso e polveroso che rimane vicino alla pelle e risulta più ricco della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per ricchezza e calore duraturo, la vaniglia ammorbidisce i bordi taglienti e ancora composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e al tabacco più durature costruiscono il loro nucleo attorno a essa.
Curiosità
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore di orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, una tecnica ideata nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni in schiavitù a Réunion. La maggior parte degli aromi commerciali di vaniglia si basa oggi sulla vanillina sintetica.
Carattere Olfattivo
Pesca, mela e rum creano un'apertura dolce e alcolica; patchouli e vetiver la radicano con profondità terrosa; tonka e gelsomino aggiungono calore; e ambra, legni e resine la chiudono in modo dorato.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Come Indossarla
Una sera di tarda autunno chiama questa fragranza, indossata a una cena a lume di candela dove l'aria porta il primo brivido della stagione e l'atmosfera vira verso la ricchezza. Si addice al romantico formalista, a chi arriva avvolto nella lana e lascia un'impressione calda e resinosa che persiste ben oltre l'ultimo brindisi.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Christian Petrovich
Fondatore e profumiere
Fondatore autodidatta e naso di Argos, la maison ispirata al mito greco che ha avviato nel 2014. Ex modello e attore, fa produrre le fragranze in un laboratorio privato a Grasse. Le più note: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Altro da questo nasoAdonis AwakensBirth of VenusTriumph of Bacchus Extrait
La Maison
Argos
Opulenza greco romana: marmo, mito e ambra mielata, in decant che lasciano al dramma lo spazio che merita.
Argos costruisce fragranze come miti in miniatura, ognuna una scena delle vecchie storie tradotta in profumo. Aperture luminose e baciate dal sole scivolano in qualcosa di più caldo e decadente, frutta e fiori in apertura, resine, pelle e legno sul fondo. Indossarne uno sembra meno una piramide olfattiva e più entrare in un dipinto.
- Origine
- Italia
- Conosciuta per
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
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