Adi Ale Van
Diamonitirion Elixir Atonit
Diamonitirion Elixir Atonit profuma come la cella di un monaco sul Monte Athos, vecchi libri e cera di candela che si scioglie avvolta nell'incenso sacro, opoponax, olibano e mirra, sollevata in apertura da lime e cardamomo e poi adagiata su calde resine, ambra e muschio.
La Storia
Adi Ale Van è una maison artigianale rumena, e il nome Diamonitirion è il permesso che un pellegrino deve portare con sé per entrare nel Monte Athos. Costruisce una fragranza di quiete e devozione: carta polverosa, candele di cera d'api e incenso resinoso, l'aria di un luogo interamente votato alla preghiera.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Agrumi
il primo slancio brillante del mattino
La brillantezza succosa e scattante di limone, bergamotto e scorza d'arancia, aspra ed effervescente con un netto bordo amaro. Apre un profumo con slancio e scintillio immediati, fresco ed energizzante, evaporando in fretta come la luce del sole sull'acqua.
Balsamico
resina calda e ambra dolce
Una ricchezza calda e sciropposa di resine d'albero e ambra dorata, morbida e lievemente dolce con un bagliore vanigliato, quasi mielato. Risulta avvolgente e lento, posandosi sulla pelle come luce di candela, confortante e vagamente sacro.
Dolce
tepore commestibile sulla pelle
Un carattere tondo e zuccherino che suggerisce caramello, miele o zucchero filato senza che nessuno prevalga. Si legge confortante e indulgente, l'attrazione gourmand che rende un profumo morbido, invitante e quasi buono da assaggiare.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Lime
Scorza di agrume verde con uno schiocco amaro di buccia
Cos'è
L'olio di lime proviene dal piccolo frutto verde di Citrus aurantiifolia (lime messicano) e Citrus latifolia (lime persiano), coltivati in Messico, Perù e nelle Indie Occidentali. Viene ottenuto per spremitura a freddo dalla buccia fresca, come gli altri agrumi, oppure per distillazione in vapore dal frutto intero schiacciato, principalmente per l'industria delle bevande analcoliche.
Come odora
Il lime pressato a freddo è tagliente, succoso e amaro, ricco di oli di buccia fresca che profumano come uno spicchio appena tagliato. La qualità distillata è più dolce, più morbida e quasi candita, con una vivacità da cola e soda. Entrambe svaniscono rapidamente in una leggera secchezza verde e leggermente saponosa.
In profumeria
Nota di testa scintillante apprezzata per la freschezza immediata e l'effervescenza, il lime apre colonie, fougère aromatiche e accordi tonici. Taglia la ricchezza e si abbina a basilico, vetiver, menta e rum, portando la sua vivacità alle colonie agrumate assolate e a innumerevoli fragranze estive in stile gin tonic.
Da sapere
Il lime pressato a freddo è fortemente fototossico: le sue furanocumarine, come il bergaptene, possono ustionare la pelle esposta al sole, per cui l'IFRA ne limita severamente l'uso. La distillazione in vapore lascia queste sostanze nel residuo, ottenendo un olio sicuro al sole ma più dolce, ed è per questo che molte fragranze al lime sanno più di bibita che di buccia fresca.
Pepe Rosa
Bacche rosate luminose con un frizzante tocco speziato
Cos'è
Il pepe rosa è la bacca essiccata dell'albero del pepe peruviano Schinus molle, originario delle Ande e appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae, quella dell'anacardio, non un vero pepe. Le bacche di colore rosato vengono distillate in vapore o estratte con CO2 in un olio dominato da alfa-fellandrene, limonene e pinene.
Come odora
Brillante, asciutto e frizzante, più rosato e fruttato del pepe nero, con solo un morbido pizzicore speziato. Sfaccettature di bacca schiacciata, resina simile al ginepro e un lieve sentore agrumato conferiscono una nota vivace e ariosa. Lampeggia pepato in apertura, poi svanisce rapidamente in una delicata speziatura calda.
In profumeria
Nota prediletta dalla testa al cuore, aggiunge spezia effervescente e un bagliore rosato senza calore né mordente. Ravviva i floreali, rinfresca i legni e gli accordi ambrati, e si abbina a rosa, bergamotto e patchouli. La sua vivacità apre molte fragranze moderne, in particolare le aperture tè-bergamotto delle grandi bombe fruttate-floreali.
Da sapere
Nonostante il nome, queste bacche non sono botanicamente legate al vero pepe, Piper nigrum; la somiglianza è puramente aromatica. In quanto cugino Anacardiaceae dell'anacardio e del mango, Schinus può provocare reazioni nelle persone sensibili a quella famiglia, per cui l'uso culinario delle bacche è consigliato con moderazione.
Cardamomo
Spezia verde che si schiude con calore agrumato
Cos'è
Il cardamomo è il baccello essiccato di Elettaria cardamomum, una pianta perenne alta della famiglia dello zenzero, originaria delle foreste dell'India meridionale e oggi ampiamente coltivata in Guatemala. I piccoli baccelli verdi vengono raccolti a mano prima della piena maturazione ed essiccati; i semi aperti vengono distillati in vapore per ricavarne l'olio.
Come odora
Brillante, verde e speziato-fresco, con un fresco sollevamento di eucalipto-canfora sulla dolcezza calda e pepata. Si percepiscono sfaccettature di scorza di limone, resina di pino e una lieve tendenza affumicata-biscottata, come baccelli aperti nel chai. Si apre tagliente ed effervescente, per poi assestarsi in un morbido calore balsamico.
In profumeria
Spezia dalla testa al cuore che aggiunge vivacità e una freschezza ariosa e moderna, fa da ponte tra le aperture agrumate e le basi legnose-ambrate senza la pesantezza del chiodo di garofano o della cannella. Si abbina a bergamotto, rosa, pelle e oud, ed è la scintilla distintiva di molte fragranze aromatiche moderne e con accordi legnosi-cuoiati.
Da sapere
Il cardamomo è tra le spezie più costose al mondo, superato solo dallo zafferano e dalla vaniglia, perché ogni baccello viene raccolto a mano in una precisa fase di maturazione incompleta. India e Guatemala dominano l'offerta, e i baccelli verdi perdono rapidamente l'aroma una volta aperti, per cui i distillatori lavorano con grande celerità.
Vecchi Libri
Polvere al sole su uno scaffale di biblioteca dimenticato
Cos'è
Un accordo astratto piuttosto che una materia prima singola, costruito per evocare la carta invecchiata. I profumieri lo ricostruiscono a partire dai composti volatili realmente emessi dai libri vecchi, principalmente vanillina, insieme a molecole aromatiche legnose, cartacee e ammuffite, poiché nessuna pianta o estratto sa di biblioteca da solo.
Come odora
Caldo, polveroso e dolcemente cartaceo, con una morbida vaniglia che sale dalle pagine ingiallite, scaffali asciutti di cedro, il lieve odore di muffa di colla e tessuto invecchiati, e rilegature di pelle consumata. Quieto e nostalgico, evoca la luce del sole sui dorsi impilati e il silenzio raccolto di una sala di lettura.
In profumeria
Accordo di cuore-fondo usato nelle fragranze letterarie e bibliofili per evocare biblioteche e archivi. Mescola vanillina, cedro, composti iso cartacei, pelle e muschio asciutto, e si abbina a tabacco, tè e incenso. Costituisce il riferimento per le fragranze niche come CB I Hate Perfume In the Library.
Da sapere
Quel profumo confortante è il segno di un lento deterioramento: quando la lignina nella carta di cellulosa di legno meno pregiata si decompone, rilascia vanillina, benzaldeide dal profumo di mandorla e toluene erboso. I conservatori studiano oggi questi gas, una pratica chiamata degradomica dei materiali, per valutare l'età e le condizioni di un libro senza danneggiarlo.
Cera di Candela
Ceri di cera d'api e una fiamma silenziosa
Cos'è
Una nota costruita in gran parte sulla cera d'api, secreta dalle api operaie per formare i favi e raccolta come sottoprodotto dell'apicoltura. La cera viene sciolta, filtrata ed estratta con solvente per ottenere un assoluto di cera d'api, materiale dorato e dalla texture morbida; l'accordo più ampio può aggiungere sfaccettature fumose e cerose per evocare un cero acceso.
Come odora
Mielato, morbido e ceroso, con una dolcezza calda e leggermente polverosa e sentori di polline. Sotto il miele si percepiscono fieno, tabacco stagionato e una fievole intimità animalica, insieme a sfumature anice-simili e cuoiate. La lettura della cera di candela aggiunge in apertura una freschezza pulita e leggermente affumicata di paraffina.
In profumeria
Nota dal cuore al fondo apprezzata come fissativo naturale, che rallenta i floreali volatili contribuendo al tempo stesso un calore dorato e ambrato. Sostiene la lavanda, la rosa e la quercia muschiata e arrotonda i gourmand. L'Artisan Parfumeur Seville a l'Aube scioglie la cera d'api sotto il fiore d'arancio e il tabacco, mettendo in luce il suo bagliore mielato accanto al gelsomino e al benzoin.
Da sapere
L'assoluto di cera d'api è uno dei pochi materiali profumatori naturalmente animalici ottenuti senza danneggiare l'animale. Le api consumano all'incirca da sei a otto libbre di miele per produrre una singola libbra di cera, e le rese dell'assoluto finito sono ridotte, il che mantiene il materiale relativamente scarso e costoso.
Opoponaco
Mirra dolce che sussurra miele, balsamo e legno antico
Cos'è
Nota come mirra dolce, l'opoponax è la resina oleogommosa di specie di Commiphora, principalmente Commiphora guidottii, originaria di Somalia ed Etiopia. La corteccia incisa esuda una linfa che si indurisce in lacrime rossastre, le quali vengono distillate in vapore per ottenere un olio o estratte con solvente per ottenere una resinoide e un assoluto.
Come odora
Più dolce e rotondo della vera mirra, con un calore mielato e balsamico e un lieve sollevamento effervescente in apertura. Sotto scorre una profondità polverosa, leggermente animalica, con un sentore fungino e un carattere di legno antico e asciutto. Meno medicinale e tagliente della mirra, più vicino al benzoin ma più asciutto e polveroso.
In profumeria
Nota di fondo e morbido fissativo che conferisce agli accordi ambrati il loro bagliore mielato e balsamico, può anche apportare una dolce luminosità nelle parti alte di un chypre. Si abbina a labdano, vaniglia, incenso e rosa. È un filo conduttore nei grandi orientali classici e nelle composizioni ambrate polverose.
Da sapere
Il nome commerciale viene applicato in modo approssimativo. L'opoponax storico proveniva da una pianta della famiglia delle Apiaceae non correlata, Opopanax chironium del Mediterraneo, mentre il materiale profumatorio odierno è quasi sempre una resina di Commiphora: la stessa parola può quindi designare due cose botanicamente distinte.
Olibano
Lacrime di resina cotte al sole che odorano di fumo sacro
Cos'è
L'olibano è il franchincenso, la resina gommosa essiccata degli alberi di Boswellia, principalmente Boswellia sacra e Boswellia carterii di Oman, Yemen e Somalia. I raccoglitori incidono la corteccia, e la linfa lattiginosa fuoriesce e si indurisce al sole in lacrime ambrate che vengono poi distillate in vapore o estratte con solvente.
Come odora
Brillante, asciutto e resinoso, si apre con fresco limone-pino e terpeni verdi su un calore balsamico. Sotto scorrono incenso pepato, una fievole dolcezza cerosa e un sollevamento fumoso, leggermente canforaceo. Asciugandosi si fa morbido, ambrato e meditativo, evocando antiche chiese di pietra e polvere calda.
In profumeria
Materiale versatile dal cuore al fondo, apprezzato nelle composizioni d'incenso e orientali, conferisce luminosità, radiosità fresca e una firma spirituale. Si abbina a mirra, rosa, agrumi e labdano, e definisce gli stili a incenso da cattedrale fumosa e a incenso legnoso asciutto costruiti attorno a esso.
Da sapere
Il franchincenso era un tempo prezioso come l'oro e veniva commerciato lungo le rotte carovaniere arabe, ed è menzionato nel racconto della Natività. Il prelievo eccessivo, il pascolo intensivo e i danni causati dai parassiti mettono oggi a rischio le piante selvatiche di Boswellia, con Boswellia sacra classificata come Quasi Minacciata, sollevando reali preoccupazioni di sostenibilità per il settore.
Mirra
Fumo di resina amara da un albero del deserto ferito
Cos'è
Una resina oleogommosa proveniente dagli arbusti spinosi di Commiphora myrrha del Corno d'Africa e della Penisola Arabica. I raccoglitori feriscono la corteccia; l'albero piange una linfa pallida che si indurisce in lacrime bruno-rossastre. Queste vengono distillate in vapore per ottenere un olio essenziale o estratte con solvente per un resinoide più scuro.
Come odora
Fresca, amara e resinosa in apertura, con una taglienza medicinale, quasi da cerotto, su terra secca e liquirizia. Si scalda in balsamo fumoso, pelle morbida e una fievole profondità fungo-muschiata, asciugandosi polverosa, dolce-amara e meditativa, più lenta e oscura del franchincenso.
In profumeria
Nota di fondo che porta profondità fumosa, corpo resinoso e una gravità sacrale agli orientali, ai chypre e alle composizioni d'incenso. Si abbina naturalmente a franchincenso, rosa, labdano e benzoin. Costituisce l'ancora delle fragranze d'incenso a base di mirra e dà struttura a innumerevoli accordi ambrati e d'incenso.
Da sapere
Uno degli aromatici più antichi nel commercio, la mirra veniva bruciata nei templi egizi, usata nell'imbalsamazione e figura tra i doni dei Magi. Il suo nome deriva da una radice semitica che significa amaro. La raccolta selvatica e il pascolo intensivo minacciano oggi diverse popolazioni di Commiphora nel Corno d'Africa.
Resina
Sangue d'albero indurito, ambra calda e incenso
Cos'è
La resina è il secreto appiccicoso che le piante legnose producono quando la corteccia viene incisa, indurendosi a contatto con l'aria. Le fonti includono franchincenso, mirra, benzoin, labdano ed elemi. Le lacrime essiccate o la gomma vengono raccolte e poi trasformate in oli e assoluti mediante distillazione in vapore o estrazione con solvente.
Come odora
In generale calda, balsamica e dolce, con sfaccettature fumose, legnose asciutte e d'incenso. Il franchincenso risulta pepato e limone-pino, il benzoin vira alla vanillina e all'ambra, la mirra tende all'amaro e al medicinale. La maggior parte delle resine si apre con una leggera taglienza, per poi assestarsi in una profondità morbida, luminosa, quasi mielata, che persiste per ore.
In profumeria
Principalmente note di fondo apprezzate come fissativi, che prolungano e ancorano una composizione. Le resine costruiscono gli accordi ambrati, ancorano gli orientali e aggiungono una gravità sacrale. Si abbinano naturalmente a labdano, vaniglia, spezie e legni, definendo tutto, dalle calde composizioni ambrate balsamiche alle fragranze d'incenso di franchincenso affumicato.
Da sapere
Il franchincenso e la mirra, entrambe resine d'albero, erano preziosi nell'antichità al pari dell'oro e figurano tra i doni biblici dei Magi. I metodi di spillatura sono antichi e pressoché invariati, eppure il prelievo eccessivo minaccia oggi le piante selvatiche di Boswellia nel Corno d'Africa e in Arabia.
Ambra
Un caldo bagliore resinoso costruito, non raccolto
Cos'è
L'ambra non è un ingrediente singolo ma un accordo del profumiere, che mescola più spesso labdano (una resina appiccicosa del cisto mediterraneo Cistus ladanifer), benzoin e vaniglia, a volte con tonka o balsamo del Perù. Nonostante il nome, non ha alcun legame con l'ambra fossile d'albero, che rimane inodore sulla pelle.
Come odora
Caldo, morbido e balsamico, una dolcezza polverosa che si posa su resina asciutta. Si apre mielato e leggermente animalico grazie al labdano, per poi assestarsi in un calore dorato e arrotondato che richiama cera d'api, tabacco e pelle vissuta, attraversato da un quieto sottofondo fumoso e d'incenso che persiste vicino alla pelle.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per calore, profondità e lunga persistenza, che ancora le composizioni orientali e ambrate. Si abbina naturalmente a vaniglia, patchouli, legno di sandalo e spezie. Il classico schema vaniglia-ambra dolce è un grande classico della profumeria, mentre letture più asciutte, a base di resina, e a base erbacea ne mostrano un altro volto.
Da sapere
La parola indicava un tempo l'ambergris, la secrezione intestinale cerosa dei capodogli, alimentando secoli di confusione tra tre cose non correlate: l'ambra fossile d'albero, l'ambergris di balena e l'accordo resinoso. Le basi di ambra moderne sono interamente vegetali e sintetiche, e si affidano a molecole come l'Ambroxan piuttosto che a qualsiasi fonte animale.
Muschio Sintetico
Il muschio pulito di laboratorio presente in quasi tutto
Cos'è
Molecole di muschio create in laboratorio per sostituire il muschio di cervo di origine animale. Le molecole di riferimento sono Galaxolide, Habanolide ed etilene brassylate, che abbracciano le famiglie policiclica e macrociclica biodegradabile, dopo che i vecchi muschi nitro sono stati in gran parte limitati per preoccupazioni legate alla persistenza e alla tossicità.
Come odora
Pulito, morbido e radioso, senza nulla del bordo animalico fecale del muschio di cervo grezzo. Galaxolide è dolce, rotondo e floreale-legnoso; Habanolide tende al metallico e al ceroso, il cosiddetto muschio ferro caldo; l'etilene brassylate è morbido e polveroso. Insieme evocano bucato fresco, pelle calda e cipria ariosa.
In profumeria
Quasi tutto il muschio nelle fragranze moderne è sintetico. Queste molecole ancorano le note di fondo, conferiscono durata e forniscono il drydown di muschio bianco pulito di innumerevoli fragranze. Poco costosi, privi di restrizioni CITES ed eticamente superiori al muschio di cervo, hanno reso il muschio universale tanto nella profumeria fine quanto nei detergenti.
Da sapere
Il muschio bianco e il muschio sintetico appartengono alla stessa famiglia, la controparte lavata del muschio animalico di cervo. Alcuni muschi policiclici suscitano preoccupazioni per la persistenza e il bioaccumulo, spingendo il settore verso i macrociclici biodegradabili. Nessuno possiede la profondità viva, dolce e animalica del vero muschio di cervo del Tonkin.
Carattere Olfattivo
Lime brillante e cardamomo aprono la fragranza prima che il cuore diventi contemplativo: carta antica, cera di candela e una trinità di resine (opoponax, olibano, mirra) che ardono lente. Il drydown è caldo e balsamico, ambra e muschio morbido su resina grezza.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Serate fredde d'inverno e d'autunno, un incenso resinoso e contemplativo per l'amante della profumeria d'avanguardia e per le occasioni eleganti dopo il calar del sole, che arde piano come cera di candela e mirra accesa.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Giovanni Festa
Profumiere
Profumiere italiano che nel 1990 ha fondato l'azienda cosmetica da galeno e in seguito ne ha lanciato il marchio di fragranze Aulentissima, dove è l'unico naso accreditato. Ha composto Aulentissima Sull'Onda, Aulentissima Capodimonte, Aulentissima Jardin de Marrakesh, Adi ale Van Odaie e Adi ale Van Deceneu.
Altro da questo nasoAfterlife PotionColiva Gourmand Potion
La Maison
Adi Ale Van
Flaconi dipinti a mano, ricordi distillati. Rito e fumo d'infanzia versati in una scultura da indossare.
Adi Ale Van tratta una fragranza come un piccolo frammento di folklore, attingendo alla vecchia fede rumena, al rito e alla memoria e traducendoli in qualcosa che si può davvero indossare. Un momento sei immerso nel fumo delle candele e nell'incenso di chiesa, quello dopo sei in una cucina calda piena di vaniglia e rum.
- Origine
- Romania
- Nota per
- Fumo rituale, flaconi dipinti a mano
Altri profumi Adi Ale Van
Potrebbe piacerti anche
