Argos
Triumph of Bacchus Extrait
L'Extrait approfondisce Triumph of Bacchus: la stessa apertura di zafferano, rum e frutta da frutteto, ma con un fondo più scuro e ricco di tabacco, sandalo di Mysore, vaniglia e muschio, per una tenuta più notturna e concentrata.
La Storia
La concentrazione Extrait di Argos prende l'originale alcolico-fruttato e ne intensifica il calore e la longevità: tabacco e sandalo cremoso sostituiscono il finale ambrato più leggero, regalando un drydown imponente, ideale per i mesi freddi.
Vaniglia
bacca cremosa intrisa di calore
La dolcezza morbida e cremosa dei baccelli di vaniglia stagionati, ricca e balsamica con una lieve profondità alcolica e fumosa sotto la crema. Risulta confortante e caldo come la pelle, un bagliore tenero che leviga e arrotonda tutto ciò che tocca.
Dolce
tepore commestibile sulla pelle
Un carattere tondo e zuccherino che suggerisce caramello, miele o zucchero filato senza che nessuno prevalga. Si legge confortante e indulgente, l'attrazione gourmand che rende un profumo morbido, invitante e quasi buono da assaggiare.
Fruttato
la vampa succosa del frutteto maturo
La dolcezza succulenta di pesca, pera, mela o frutti di bosco, morbida e rugiadosa con una maturità nettarina ben distinta dall'asprezza degli agrumi. Porta una rotondità giocosa e acquolinosa che risulta giovanile, succosa e spensierata.
Tabacco
foglia essiccata, miele e fumo
Foglie dorate ed essiccate intrise di miele, fieno e un sussurro di fumo, dolci e vagamente fermentate come una scatola di pipa aperta. Risulta mascolino e vissuto, caldo e contemplativo, evocando poltrone di cuoio e lente sere d'autunno.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Rum
melassa scura e spezie calde
Una dolcezza appiccicosa di canna da zucchero lievemente fermentata, scura di melassa, zucchero di canna e un inebriante slancio alcolico. Si legge festoso e indulgente, evocando torta speziata e il calore di qualcosa versato liscio.
Zafferano
Fili cremisi che respirano cuoio, miele e fieno secco
Che cos'è
Lo zafferano è lo stigma essiccato del Crocus sativus, un croco autunnale viola della famiglia delle Iridacee. Ogni fiore produce soltanto tre sottili fili cremisi, raccolti a mano. I fili essiccati vengono macerati in una tintura oppure estratti con solvente per ottenere l'assoluta che cattura l'olio aromatico destinato alla profumeria.
Come odora
All'inizio caldo e secco, con fieno, miele e pane tostato, poi un'inflessione metallica e pelletteria guidata dalla molecola safranale. In sottofondo scorre un'etereo amaro, leggermente medicinale, e un calore morbido e gommoso. Si apre speziato e dorato, asciugandosi in camoscio, tabacco e ambra polverosa.
In profumeria
Lo zafferano opera nel cuore, facendo da ponte tra spezie e cuoio e donando un calore luminoso, rossastro. Si abbina classicamente a rosa, oud, ambra e tabacco. Attorno a lui si costruiscono interi accordi di pelletteria, e spesso si sposa alla rosa per un effetto floreale speziato e ricco.
Da sapere
Lo zafferano è la spezia più costosa al mondo, più preziosa dell'oro a parità di peso. Un singolo chilogrammo richiede circa 150.000 fiori raccolti a mano e molti giorni di lavoro. La maggior parte dello zafferano in profumeria viene ricostruita da safranale sintetico o da basi di zafferano, poiché l'estratto naturale è troppo raro e costoso per un uso diffuso.
Rum
Il calore alcolico della canna da zucchero invecchiata in botte con spezie caramellate
Che cos'è
Il rum è un distillato di canna da zucchero, ottenuto da succo fresco o melassa, poi invecchiato in rovere. In profumeria non esiste un unico estratto: si tratta sempre di un accordo costruito, ricostruito da molecole come etil maltolo, etere di rum, vanillina e lattoni di rovere per imitare il liquore.
Come odora
Dolce, scuro e inebriante: zucchero caramellato e melassa in primo piano, intrecciati con vaniglia, frutta secca e un caldo solletico alcolico. L'invecchiamento in rovere aggiunge profondità legnosa e leggermente affumicata. Mentre si stabilizza, la dolcezza alcolica si ammorbidisce in toffee, spezie e un calore caldo con sfumature di cuoio e tabacco.
In profumeria
Il rum funziona come accordo dalla testa al cuore, apportando dolcezza gourmand, calore e un carattere alcolico. Si abbina naturalmente a tabacco, vaniglia, tonka, cannella e legni scuri. Può essere integrato in una base speziata oppure contrapposto a cacao e cardamomo per un effetto gourmand più cupo.
Da sapere
Non esiste un vero olio essenziale di rum: la nota è sempre un accordo composto, quindi la sua intensità e il suo stile variano notevolmente tra le case. L'etere di rum, uno dei mattoni fondamentali, è una materia fruttata e alcolica usata anche nella aromatizzazione alimentare, sfumando il confine tra profumeria e confetteria.
Pesca Sintetica
La pesca costruita in laboratorio alla base di quasi ogni fragranza fruttata
Che cos'è
Poiché in natura non esiste un olio di pesca utilizzabile, la profumeria mainstream si affida a un'unica molecola di riferimento: la gamma-undecalattone, nota da tempo come aldeide C14 o semplicemente "aldeide di pesca", spesso completata da lattoni correlati. Si tratta di molecole aromatiche pure prodotte in laboratorio, non estratte da alcun frutto. Un solo ingrediente svolge la maggior parte del lavoro che, in una versione interamente naturale, richiederebbe un intero bouquet di estratti.
Come odora
Immediatamente e inconfondibilmente pesca: dolce, cremosa, leggermente burrosa, con quella caratteristica rotondità da frutta sciroppata. Rispetto all'accordo naturale è più brillante, pulita e lineare, profumando di pesca e poco altro, mantenendo la stessa forma dal primo spruzzo al drydown. È la versione nitida, sicura di sé e cristallina del frutto.
In profumeria
Questa è la pesca onnipresente, intessuta in innumerevoli composizioni fruttate, floreali e gourmand a ogni fascia di prezzo. Poche gocce integrano morbidezza e frutto in un blend in modo affidabile, ed è per questo che rappresenta un mattone di default piuttosto che un lusso. Si abbina senza sforzo a rosa, fiori bianchi, vaniglia e muschi per conferire quella dolcezza moderna e rifinita.
Da sapere
Nulla di tutto ciò è una critica: le materie sintetiche sono pulite, potenti, economiche e identiche da un lotto all'altro, ed è esattamente per questo che dominano. L'accordo dura più a lungo e si proietta con maggiore forza rispetto a qualsiasi ricostruzione naturale, a una frazione del costo. Ciò che cede in cambio è la complessità mutevole, leggermente floreale e imperfetta che si ottiene solo costruendo il frutto da botaniche reali.
Mela Sintetica
Mela costruita in laboratorio, brillante e ovunque
Che cos'è
Un accordo di molecole aromatiche piuttosto che una parte del frutto, poiché un olio naturale di mela utilizzabile non esiste. Si basa su esteri fruttati, in particolare una molecola di mela verde spesso chiamata Manzanate, supportata da acetato di isoamile ed esteri correlati. Si tratta di sintetici a nota singola, precisi, miscelati per evocare la mela: l'approccio standard in profumeria mainstream.
Come odora
Chiaramente, immediatamente mela: croccante, succosa e vivida, spesso orientata verso la mela verde aspra con un tocco dolce-caramellato. Rispetto alla versione interamente naturale è più tagliente, brillante e lineare, mantenendo una forma sicura piuttosto che deviare. Pulita e leggibile, si legge come mela al primo sniff, senza ambiguità.
In profumeria
Un elemento cardine nei floreali fruttati, negli acquatici freschi, negli shampoo, nei prodotti per la cura del corpo e in innumerevoli fragranze commerciali che necessitano di una nota fruttata riconoscibile. Si inserisce con facilità, si abbina bene a floreali e muschi e dona una brillantezza affidabile alle note di testa. Poiché le molecole sono ben conosciute, i profumieri possono regolare con precisione il carattere verde o caramellato.
Da sapere
Questa è la via quotidiana e onnipresente, e nulla di ciò è un difetto: le materie sintetiche sono pulite, stabili, economiche e coerenti da un lotto all'altro. Resistono in basi aggressive e detergenti dove le delicate materie naturali sbiadirebbero o si altererebbero. Il compromesso è il carattere: si guadagna affidabilità e basso costo, ma si perde la sfumatura più morbida e respirante di una costruzione interamente naturale.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Che cos'è
Il patchouli proviene dal Pogostemon cablin, un arbusto fogliuto della famiglia della menta originario dell'Asia tropicale e coltivato principalmente in Indonesia, India e Sri Lanka. Le foglie raccolte vengono essiccate e leggermente stagionate o fermentate, poi sottoposte a distillazione in corrente di vapore o idrodistillazione per ottenere un olio essenziale denso e scuro.
Come odora
Profondamente terroso e legnoso, come il fondo di una foresta umida, terra bagnata e cantine antiche, attraversato da una oscurità vinosa e leggermente dolce. L'olio fresco può risultare tagliente, quasi canforato e verde; con il tempo si arrotonda in cioccolato, cuoio e un calore di frutta secca che persiste per ore.
In profumeria
Nota di fondo e potente fissativo, il patchouli àncora una composizione e ne prolunga la durata. Costituisce la spina dorsale dei chypre e degli orientali, abbinandosi a rosa, vetiver, labdano e vaniglia. Definisce molte composizioni gourmand-orientali e porta il cuore legnoso-balsamico dei ricchi accordi chypre.
Da sapere
Nel XIX secolo, i veri scialli del Kashmir venivano imballati con foglie essiccate di patchouli per respingere le tarme durante il trasporto, così gli europei impararono a riconoscere le importazioni autentiche dall'odore. A differenza della maggior parte degli oli essenziali, il patchouli migliora con l'età, approfondendosi e ammorbidendosi nel corso degli anni, proprio come il vino.
Gelsomino
Il fiore bianco inebriante al cuore pulsante della profumeria
Che cos'è
Il gelsomino è il fiore di arbusti rampicanti della famiglia delle Oleacee, principalmente Jasminum grandiflorum, coltivato in Egitto, India e Marocco, oltre al Jasminum sambac dall'India. I fiori delicati vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino al mattino, estratti con solvente (esano) in un concreto ceroso, poi lavati con etanolo per ottenere l'assoluta.
Come odora
Un floreale bianco caldo e rigoglioso, dolce e mielato con un sottofondo animalico. Il sambac tende al fruttato, al tè e alla densità; il grandiflorum risulta più cremoso e verde in apertura. Entrambi portano una ricchezza inebriante e narcotica su un'apertura verde-fruttata, asciugandosi in una base morbida, calda sulla pelle e leggermente muschiata con sfumature di fungo.
In profumeria
Pietra angolare delle note di cuore, fa da ponte tra le teste agrumate e i fondi legnosi, apportando volume, sensualità e un corpo floreale arrotondato. Si abbina a rosa, tuberosa, ylang-ylang, sandalo e muschio. Il gelsomino àncora molti dei grandi floreali classici e può ergersi da solo come soliflore raggiante.
Da sapere
Circa cinquemila fiori raccolti a mano producono un singolo grammo di assoluta, collocando il gelsomino naturale tra le materie prime più costose della profumeria. Gran parte della sua profondità deriva dall'indolo, una molecola che sa di naftalina o putrefazione ad alte concentrazioni, ma che risulta raggiante e viva nelle tracce minime naturalmente presenti nel fiore.
Fava Tonka
Dolcezza calda di mandorla e vaniglia con un'ombra di fieno e tabacco
Che cos'è
La fava tonka è il seme stagionato della Dipteryx odorata, un alto albero leguminoso sudamericano del Venezuela, del Brasile e della Guyana. I semi sgusciati vengono immersi in alcol, poi essiccati per settimane finché la cumarina non affiora in superficie. I profumieri utilizzano un'assoluta estratta con solvente da questi semi stagionati.
Come odora
Un bouquet caldo e dolce di vaniglia e mandorla amara, intrecciato con fieno, tabacco secco e noci tostate. L'apertura ricorda una crema caramellata; il drydown diventa polveroso e leggermente alcolico, con cannella e trifoglio tagliato. Più rotondo e vaporoso della vaniglia, più morbido e meno tagliente della mandorla.
In profumeria
Materia di fondo e di cuore apprezzata per il calore, la dolcezza e la persistenza delicata. Fa da ponte tra accordi gourmand, orientali e fougère, abbinandosi a vaniglia, lavanda, ambra e tabacco. La tonka e la sua cumarina hanno plasmato il primissimo fougère e costituiscono la base del drydown dolce di innumerevoli composizioni oriental-gourmand.
Da sapere
La tonka deve la maggior parte del suo profumo alla cumarina, che la FDA vietò come additivo alimentare nel 1954 dopo che la epatotossicità era emersa in studi animali ad alte dosi. Così la tonka è di fatto illegale nelle cucine americane, eppure rimane del tutto legale, e ampiamente apprezzata, nella profumeria di alta qualità.
Vetiver
Terra fredda e umida estratta da radici intrecciate
Che cos'è
Il vetiver è una graminacea tropicale alta, il Chrysopogon zizanioides, originaria dell'India e ora coltivata principalmente ad Haiti, a Giava e a Réunion. La parte pregiata è la sua densa rete di radici fibrose sotterranee, che vengono dissotterrate, lavate, essiccate e distillate in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale denso di colore ambrato-verde.
Come odora
Terra fresca e umida ed erba appena tagliata su una base legnosa e radicata. L'olio haitiano risulta liscio, affumicato e leggermente dolce come la nocciola; quello giavanese è più scuro e pelletteria. In sottofondo si trovano cedro secco, un'amarezza simile al pompelmo e una persistente mineralità verde che indugia per ore durante il drydown.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per la tenacia, la terrosa capacità di ancoraggio e il potere fissativo naturale. Àncora chypre e fougère, abbinandosi a agrumi, cuoio e tabacco. Molti soliflore di vetiver sono costruiti attorno a lui, mentre il suo lato più affumicato e cinereo viene valorizzato accanto a cipresso e cedro.
Da sapere
Haiti fornisce circa la metà dell'olio di vetiver mondiale, in gran parte coltivato da piccoli agricoltori. Le stesse radici profonde che profumano un flacone vengono piantate sulle colline di tutto il mondo come barriere vive, aggrappandosi al suolo contro l'erosione e stabilizzando i versanti dove poco altro riesce ad attecchire.
Tabacco
Foglia essiccata che si trasforma in miele e fieno
Che cos'è
La foglia stagionata della Nicotiana tabacum, una pianta alta dalle foglie larghe della famiglia delle Solanacee. Per la profumeria le foglie essiccate e fermentate vengono estratte con solvente in un concreto scuro e in un'assoluta. Non bruciata e non fumata, la foglia sprigiona un aroma dolce simile al fieno piuttosto che l'odore del fumo di sigaretta.
Come odora
Caldo, dolce e secco: fieno stagionato e tabacco da pipa screziati di miele, frutta secca e un leggero cacao. In testa c'è un morso di cuoio, leggermente erbaceo-verde, che si deposita in un calore morbido, ambrato e balsamico, con a volte una sfumatura floreale polverosa.
In profumeria
Nota dal cuore al fondo che conferisce calore, dolcezza e una profondità vissuta, spesso abbinata a vaniglia, tonka, cuoio, miele e spezie. È la protagonista delle fragranze incentrate sul tabacco, spesso costruite attorno alla vaniglia o alle spezie dolci, e sfuma dall'interno innumerevoli composizioni orientali e fougère.
Da sapere
Il carattere dolce, fruttato e simile al fieno dell'assoluta deriva dalla stagionatura e dalla fermentazione, non dalla foglia viva, che odora di verde e pungente. L'assoluta di tabacco autentica è costosa e soggetta a restrizioni in alcuni mercati, per cui molti accordi di tabacco moderni vengono ricostruiti a partire da cumarina, fieno e note speziate.
Ambra
Un calore resinoso costruito, non raccolto
Che cos'è
L'ambra non è un singolo ingrediente bensì un accordo da profumiere, che mescola più spesso labdano (una resina appiccicosa estratta dal cisto mediterraneo Cistus ladanifer), benzoino e vaniglia, talvolta con tonka o balsamo del Perù. Nonostante il nome, non ha alcun legame con l'ambra fossile degli alberi, che rimane inodore sulla pelle.
Come odora
Caldo, morbido e balsamico, una dolcezza polverosa che si posa su resina secca. Si apre mielato e leggermente animalico grazie al labdano, poi si stabilizza in un calore dorato e arrotondato che ricorda cera d'api, tabacco e cuoio consumato, attraversato da un sottile sottofondo di fumo e incenso che persiste a fior di pelle.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per il calore, la profondità e la lunga persistenza, àncora le composizioni orientali e ambrate. Si abbina naturalmente a vaniglia, patchouli, sandalo e spezie. Il template dolce vaniglia-ambra è un classico della profumeria, mentre letture più secche, a base di resine e con sfumature erbacee, ne mostrano l'altro volto.
Da sapere
Il termine indicava un tempo l'ambra grigia, la secrezione intestinale cerosa dei capodogli, alimentando secoli di confusione tra tre cose non correlate: l'ambra fossile degli alberi, l'ambra grigia dei capodogli e l'accordo resinoso. Le basi di ambra moderne sono interamente vegetali e sintetiche, basandosi su molecole come l'Ambroxan piuttosto che su qualsiasi fonte animale.
Sandalo di Mysore
Il cremoso punto di riferimento del legno profumato
Che cos'è
Il durame del Santalum album, un albero semiparassita a lenta crescita storicamente apprezzato nella regione di Mysore, nel Karnataka, in India. Il legno interno denso e le radici vengono ridotti in trucioli e distillati in corrente di vapore. L'olio profumato si concentra solo nel durame maturo, sviluppandosi significativamente dopo circa trent'anni di crescita.
Come odora
Morbido, cremoso e lattiginoso, con un corpo legnoso-dolce e arrotondato e un leggero bordo acido-burroso che diventa quasi lattico. Sfaccettature rosate e balsamiche si trovano al di sotto. Si apre liscio e si dispiega lentamente, asciugandosi in una lignea silenziosa, simile alla pelle e persistente, priva di asprezza o fumo.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per la lunga e morbida tenacia e la capacità di fissare e arrotondare le altre materie. Si abbina a rosa, gelsomino, violetta e oud. Il sandalo ricco di Mysore definisce i grandi orientali vintage lattiginoso-legnosi e presta un cuore legnoso e cremoso a innumerevoli composizioni lisce, simili alla pelle.
Da sapere
Il sandalo indiano è stato sovra-sfruttato quasi fino al collasso; gli alberi in piedi e il commercio sono soggetti a rigide licenze e controlli all'asta da parte del governo indiano. Il vero olio di Mysore invecchiato è diventato raro e costoso, spingendo i profumieri verso il Santalum album coltivato in piantagioni australiane e verso sintetici come il Javanol.
Muschio Sintetico
Il muschio da laboratorio pulito presente in quasi tutto
Che cos'è
Molecole di muschio prodotte in laboratorio per sostituire il muschio animale di cervo. I cavalli di battaglia più noti sono Galaxolide, Habanolide ed etilene brassylate, che spaziano tra le famiglie policiclica e macrociclica biodegradabile, dopo che i vecchi muschi nitro sono stati in gran parte limitati per preoccupazioni legate alla persistenza e alla tossicità.
Come odora
Pulito, morbido e raggiante, privo del bordo animalico fecale del muschio grezzo di cervo. Il Galaxolide è dolce, rotondo e floreale-legnoso; l'Habanolide tende al metallico e ceroso, il cosiddetto muschio del ferro caldo; l'etilene brassylate è morbido e polveroso. Insieme si leggono come biancheria fresca, pelle calda e cipria ariosa.
In profumeria
Quasi tutto il muschio nella fragranza moderna è sintetico. Queste molecole ancorano le note di fondo, conferiscono durata e forniscono il drydown di muschio bianco pulito di innumerevoli fragranze. Economiche, prive di restrizioni CITES ed eticamente superiori al muschio di cervo, hanno reso il muschio universale nella profumeria di qualità e nei detergenti.
Da sapere
Il muschio bianco e il muschio sintetico appartengono alla stessa famiglia, la controparte pulita del muschio animalico di cervo. Alcuni muschi policiclici sollevano preoccupazioni di persistenza e bioaccumulo, spingendo il settore verso i macrociclici biodegradabili. Nessuno possiede la profondità viva e dolce-animalica dell'autentico muschio di cervo Tonkin.
Vaniglia
Il cuore caldo e dolce del conforto stesso
Che cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli essiccati della Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico, oggi coltivata principalmente in Madagascar, a Réunion e a Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti acerbi, poi scottati, sudati al sole ed essiccati lentamente per mesi fino a quando non si scuriscono e sviluppano il loro aroma e la vanillina.
Come odora
Dolce, calda e cremosa, con una profondità balsamica che ricorda crema pasticciera, caramello e frutta secca, con un leggero bordo affumicato simile al tabacco al di sotto. Si apre morbida e gourmand, poi si asciuga in un calore resinoso e polveroso che rimane vicino alla pelle e risulta più ricco della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per la ricchezza e il calore duraturo, la vaniglia arrotonda i bordi taglienti e àncora le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e al tabacco più durature costruiscono attorno a lei il loro nucleo.
Da sapere
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore dell'orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, una tecnica ideata nel 1841 da Edmond Albius, un bambino di dodici anni in schiavitù a Réunion. La maggior parte del sapore di vaniglia commerciale si affida ora alla vanillina sintetica.
Carattere Olfattivo
Zafferano, rum e pesca aprono la fragranza in modo ricco e alcolico; patchouli, gelsomino e tonka formano un cuore terroso-dolce; tabacco, sandalo di Mysore, vaniglia e muschio donano un fondo profondo, lungo e gourmand-legnoso.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Autunno e inverno, di sera: un'interpretazione più ricca e scura dell'originale per le notti fredde.
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L’atmosfera
Il Naso
Christian Petrovich
Fondatore e profumiere
Fondatore autodidatta e naso di Argos, la maison ispirata al mito greco che ha avviato nel 2014. Ex modello e attore, fa produrre le fragranze in un laboratorio privato a Grasse. Le più note: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Altro da questo nasoAdonis AwakensTriumph of BacchusBirth of Venus
La Maison
Argos
Opulenza greco romana: marmo, mito e ambra mielata, in decant che lasciano al dramma lo spazio che merita.
Argos costruisce fragranze come miti in miniatura, ognuna una scena delle vecchie storie tradotta in profumo. Aperture luminose e baciate dal sole scivolano in qualcosa di più caldo e decadente, frutta e fiori in apertura, resine, pelle e legno sul fondo. Indossarne uno sembra meno una piramide olfattiva e più entrare in un dipinto.
- Origine
- Italia
- Conosciuta per
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
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