Argos
Birth of Venus
Birth of Venus è un luminoso fruttato-floreale: pesca, pompelmo e fiori d'arancio su lampone, rosa e gelsomino con un sussurro di cioccolato, che si assesta su un fondo di ambra cremosa, sandalo di Mysore e cashmere woods.
La Storia
Argos immagina la dea che emerge dalla schiuma del mare come un bouquet radioso e femminile: frutta succosa e fiori bianchi su una base legnosa morbida e cremosa, delicata, rifinita e di facile indossabilità.
Fruttato
la vampa succosa del frutteto maturo
La dolcezza succulenta di pesca, pera, mela o frutti di bosco, morbida e rugiadosa con una maturità nettarina ben distinta dall'asprezza degli agrumi. Porta una rotondità giocosa e acquolinosa che risulta giovanile, succosa e spensierata.
Dolce
tepore commestibile sulla pelle
Un carattere tondo e zuccherino che suggerisce caramello, miele o zucchero filato senza che nessuno prevalga. Si legge confortante e indulgente, l'attrazione gourmand che rende un profumo morbido, invitante e quasi buono da assaggiare.
Agrumi
il primo slancio brillante del mattino
La brillantezza succosa e scattante di limone, bergamotto e scorza d'arancia, aspra ed effervescente con un netto bordo amaro. Apre un profumo con slancio e scintillio immediati, fresco ed energizzante, evaporando in fretta come la luce del sole sull'acqua.
Floreale Bianco
fiori inebrianti, narcotici e cremosi
Petali lussureggianti e cremosi che si fanno inebrianti e quasi narcotici, con una dolcezza matura e indolica bordata di verde e un accenno di frutto troppo maturo. Risulta sensuale e inebriante, il tipo di fioritura che riempie una stanza e indugia sulla pelle calda.
Rosa
petali di velluto, miele e spina
Il profumo stratificato dei petali veri, rugiadoso e fruttato in apertura, con un cuore più profondo, mielato e di confettura e un lieve morso pepato e verde. Risulta senza tempo ed emozionante, ora delicato ora imperioso a seconda di come si dischiude.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Pesca
The lab-built peach behind nearly every fruity scent
Cos'è
Poiché in natura non esiste un olio di pesca utilizzabile, la profumeria mainstream ricorre invece a un'unica molecola da lavoro: la gamma-undecalattone, a lungo nota come aldeide C14 o semplicemente 'aldeide di pesca,' spesso arrotondata con lattoni affini. Sono sostanze aromatiche pure prodotte in laboratorio, non ricavate da alcun frutto. Una sola materia svolge la maggior parte del lavoro che una versione tutta naturale richiede un intero bouquet di estratti per ottenere.
Come profuma
Istantaneamente e inconfondibilmente pesca: dolce, cremosa, leggermente burrosa, con quella riconoscibile rotondità di frutta in scatola. Rispetto all'accordo naturale è più brillante, più pulita e più lineare, profumando di pesca e poco altro, mantenendo la stessa forma dal primo spruzzo al fondo. È la versione croccante, sicura e chiara come un cartone animato del frutto.
In profumeria
Questa è la pesca ubiqua, intrecciata in innumerevoli composizioni fruttate, floreali e gourmand di ogni fascia di prezzo. Poche gocce introducono morbidezza e frutto in una miscela in modo affidabile, motivo per cui è un mattone predefinito anziché un lusso. Si abbina senza sforzo con rosa, fiori bianchi, vaniglia e muschi per dare quella dolcezza moderna e levigata.
Buono a sapersi
Nulla di questo è una critica: i sintetici sono puliti, potenti, economici e identici lotto dopo lotto, ed è esattamente per questo che dominano. L'accordo dura più a lungo e proietta con più forza di qualsiasi ricostruzione naturale, a una frazione del costo. Ciò che cede è la complessità mutevole, leggermente floreale e meno che perfetta che nasce solo costruendo il frutto a partire da botanicali reali.
Fiori D'Arancio
White petals between honey and bitter green
Cos'è
Il fiore dell'arancio amaro, Citrus aurantium, coltivato principalmente in Tunisia, Marocco e nel Mediterraneo. I fiori bianchi raccolti a mano producono due materiali: il neroli, distillato in corrente di vapore dai fiori freschi, e l'absolue di fiore d'arancio, estratto con solvente dagli stessi petali in un concreto ceroso e poi in absolue.
Come profuma
Un floreale bianco dolce con nettare mielato al suo centro, sollevato da un bordo verde-amaro pulito e da una lieve freschezza metallica. Il neroli si percepisce più luminoso e leggermente saponoso; l'absolue è più caldo, più animalico e indolico, con una morbida profondità quasi muschiata sotto la dolcezza.
In profumeria
Una nota di cuore che unisce le aperture citrine ai fondi fiorali o muschiati, aggiungendo irradiazione e dolcezza fresca. Fonda sia le classiche eau de cologne sia i moderni fiorali, dagli accordi di neroli diffusivi e brillanti al lussureggiante fiore indolico che attraversa i bianchi fiorali audaci.
Da sapere
Il neroli prende presumibilmente il nome da Anna Maria de La Tremoille, principessa del Seicento di Nerola vicino a Roma, che profumava i suoi guanti e l'acqua da bagno con quell'olio. Distillare un chilogrammo di neroli richiede circa una tonnellata di fiori appena raccolti, rendendolo costoso.
Pompelmo
Bitter-bright citrus burst with a sulfurous tang
Cos'è
L'olio di pompelmo è estratto a freddo dalla scorza di Citrus paradisi, un grande agrume subtropicale nato come ibrido naturale di pomelo e arancio dolce nei Caraibi. La spremitura meccanica rompe le ghiandole oleifere della buccia, liberando un olio fragrante ricco di limonene con tracce di nootkatone e composti solforati.
Come odora
Tagliente, succoso ed effervescente: agrume aspro con un caratteristico bordo amaro della scorza e un leggero sentore sudato e sulfureo che lo identifica come vero pompelmo. Si apre con una brillantezza frizzante e invitante, poi sfuma rapidamente lasciando un'impressione pulita, leggermente saponosa e amaro-verde.
In profumeria
Una nota di testa che offre un'immediata esplosione di freschezza e una scintilla moderna e leggermente amara, in abbinamento con neroli, menta, vetiver e basi legnoso-ambrate. È l'apertura luminosa di innumerevoli colonie a base agrumata, acque a tema pomelo e molte fragranze sportive e unisex contemporanee.
Da sapere
Il profumo caratteristico del pompelmo proviene principalmente da molecole in traccia: nootkatone e mercaptano di pompelmo (1-p-mentene-8-tiolo), quest'ultimo percepibile a livelli di parti per miliardo. L'olio è fototossico per le furocoumarine, quindi viene spesso utilizzato in forma priva di furocoumarine o dosato nel rispetto delle linee guida sulla sicurezza delle fragranze.
Bergamotto
Sparkling citrus light with a bittersweet edge
Che cos'è
Il bergamotto è un piccolo agrume, Citrus bergamia, coltivato quasi esclusivamente lungo la costa calabrese del sud Italia. L'olio aromatico risiede nelle ghiandole della buccia del frutto acerbo verde-giallo e viene estratto a freddo meccanicamente dalla scorza, anziché distillato, preservandone la vivace freschezza.
Come odora
Brillante, vivace e verde, con una scintilla di agrume dolce ammorbidita da una fluidità floreale quasi simile al tè. In sottofondo scorre un calore leggermente amaro e balsamico che lo distingue dal limone o dall'arancia. Si manifesta con vivacità all'apertura, per poi sfumare rapidamente in un'eco morbida e leggermente speziata.
In profumeria
La classica nota di testa per eccellenza, il bergamotto aggiunge freschezza e leggerezza fondendo l'agrume pungente nel cuore della composizione. È il protagonista dell'eau de cologne e della famiglia fougère, in armonia con lavanda, neroli e oakmoss. Apre innumerevoli composizioni floreali-fresche moderne, e il suo olio conferisce al tè Earl Grey il suo profumo caratteristico.
Da sapere
L'olio naturale di bergamotto contiene bergaptene, una furocumarina che rende la pelle altamente sensibile alla luce solare e può causare ustioni. La profumeria moderna utilizza olio privo di bergaptene (FCF) per rispettare i limiti di sicurezza IFRA, quindi il bergamotto presente nella maggior parte delle fragranze contemporanee è purificato e non olio grezzo estratto a freddo.
Lavanda
Cool herbal blue from a sunlit hillside
Che cos'è
La lavanda è un arbusto mediterraneo legnoso della famiglia della menta, principalmente Lavandula angustifolia, coltivata in Provenza e Bulgaria. Le sommità fiorite vengono tagliate al culmine della fioritura e distillate in corrente di vapore: le spighe viola rilasciano un olio essenziale pallido; l'estrazione con solventi dei fiori produce un assoluto più scuro e ricco.
Come profuma
Pulita, erbacea e aromatica, con un tocco freddo di canfora su una dolcezza floreale morbida. L'apertura è tagliente, verde, quasi mentolata; l'asciugatura si scalda verso fieno, una flebile vaniglia e una calma polverosa e leggermente fruttata. La vera angustifolia ha un profumo più rotondo e dolce rispetto all'ibrido lavandino, più aspro.
In profumeria
Una nota di testa-cuore e la spina dorsale della famiglia fougère, si abbina a muschio di quercia, cumarina e tonka negli accordi da barbiere. Ammorbidisce anche le colonie agli agrumi e i florali luminosi. Costituisce il pilastro dei grandi fougère aromatici pionieristici e di innumerevoli fragranze aromatiche maschili.
Da sapere
I campi di lavanda in Provenza attirano milioni di visitatori, eppure gran parte dell'olio commerciale è in realtà lavandino, un ibrido sterile che produce molto di più per ettaro. Una malattia batterica in espansione, il fitoplasma diffuso dalle cicale sputacchine, ha spinto le coltivazioni di vera angustifolia verso quote montane più fresche.
Lampone
Lab-built raspberry, bright, clean, everywhere
Cos'è
Il lampone di uso quotidiano nella profumeria moderna è un accordo sintetico, non un estratto, poiché il frutto non fornisce alcun olio utilizzabile. Il suo scheletro è il chetone di lampone, la molecola aromatica che definisce maggiormente la bacca, arrotondata da esteri fruttati che aggiungono succosità e leggerezza. Questi materiali vengono prodotti in laboratorio secondo una specifica fissa, cosicché ogni lotto profuma in modo identico.
Come odora
Immediatamente riconoscibile come lampone: brillante, dolce e leggermente caramellato, con una scintilla fruttata e pulita in apertura. Risulta più lineare e più vivido di una ricostruzione naturale, mantenendo la propria forma dal primo spruzzo all'asciugatura finale. C'è una piacevole succosità, sebbene a dosi elevate possa virare verso un carattere confettoso e simile alla marmellata.
In profumeria
È il lampone tuttofare presente nelle fragranze mainstream e commerciali, dai floreali-fruttati ai gourmand. Si miscela in modo pulito con rosa, patchouli, vaniglia e muschi bianchi, offrendo in modo affidabile un guizzo di bacca senza sorprese. La sua intensità, stabilità e basso costo lo rendono la scelta predefinita ogni volta che si desidera una nota di lampone.
Da sapere
Non c'è nulla di disonesto in questo: i sintetici sono puliti, brillanti, coerenti e poco costosi, ed è esattamente per questo che dominano. Il compromesso è il carattere, poiché la versione di laboratorio può risultare più piatta e uniforme rispetto a un frutto evocato con materiali naturali. Per la maggior parte della profumeria, però, quella brillantezza prevedibile è precisamente lo scopo.
Cioccolato
Roasted cacao melting dark and bittersweet
Cos'è
Ricavato dai semi della Theobroma cacao, un albero tropicale originario dell'alto bacino amazzonico del Sud America e oggi coltivato soprattutto in Africa occidentale. I semi fermentati, essiccati e tostati vengono macinati in massa di cacao; la profumeria usa l'assoluta di cacao estratta con solvente dalla granella tostata, accanto ad accordi ricostruiti.
Come odora
Profondo, secco e amaro come un cioccolato fondente ad alta percentuale, tostato e lievemente cipriato più che zuccherino. Sfaccettature tostate, di frutta secca e terrose affiorano accanto al caffè e a un bordo polveroso di cacao in polvere. Può volgere al cremoso come il cioccolato al latte oppure restare austero e amaro di cacao.
In profumeria
Una nota gourmand dal fondo al cuore che aggiunge calore avvolgente, profondità e conforto edibile. Si abbina a vaniglia, caffè, patchouli, rosa, arancia e tonka, e alimenta composizioni fruttato-gourmand e ambrate scure che hanno fatto storia, oltre a innumerevoli gourmand incentrati sul cacao.
Da sapere
Nell'assoluta di cacao dominano le pirazine, le stesse molecole tostate e di frutta secca che si formano nel caffè e nella crosta del pane. Il nome del genere, Theobroma, significa cibo degli dèi, e l'assoluta di cacao grezza odora molto più amara e sapida di qualsiasi dolce barretta di cioccolato.
Rosa
The queen of flowers, fresh and endlessly deep
Che cos'è
La rosa da profumeria proviene principalmente da due specie: Rosa damascena, coltivata nella Valle delle Rose in Bulgaria e in Turchia, e Rosa centifolia di Grasse. I fiori vengono raccolti da prima dell'alba fino al mattino, quindi distillati in vapore in otto di rosa oppure estratti con solvente in un assoluto più profondo e rossastro tramite un concretum ceroso.
Come profuma
Ricca, fresca e inconfondibilmente floreale, con una dolcezza mielata e un tocco verde e rugiadoso. Sotto si celano sfaccettature speziate, fruttate e lievemente da tè, e nell'assoluto una profondità più scura e confetturata. L'otto di rosa si apre croccante e luminoso; l'assoluto risulta più caldo, affumicato e sensuale.
In profumeria
Una nota di cuore di straordinaria versatilità: la rosa aggiunge corpo, freschezza e ricchezza floreale naturale, abbinandosi a quasi tutto. Costituisce il pilastro della famiglia dei chypre e dei floreali, e si accosta a oud, patchouli e violetta. È il protagonista assoluto di innumerevoli composizioni floreali e chypre classiche.
Da sapere
Occorrono circa tre o quattromila chilogrammi di fiori raccolti a mano per distillare un solo chilogrammo di otto di rosa, il che spiega in parte perché l'olio possa rivaleggiare con i metalli preziosi in termini di prezzo. La raccolta avviene da prima dell'alba fino al mattino, prima che il sole disperda i composti più profumati.
Gelsomino Sambac
The white flower of warm Eastern nights
Che cos'è
Il Jasmine Sambac è un arbusto rampicante, Jasminum sambac, della famiglia delle Oleaceae, coltivato in India, Cina e Filippine. I suoi piccoli fiori bianchi si aprono dopo il tramonto e vengono raccolti a mano prima dell'alba, quando la fragranza raggiunge il picco. L'estrazione con solvente produce un concretum ceroso, trattato con alcol per ottenere l'assoluto.
Come profuma
Più luminoso, verde e simile al tè rispetto al gelsomino grandiflorum, con meno pesantezza fruttata. Si apre croccante e lievemente ceroso, con una nota quasi di banana, poi si approfondisce in una dolce calda indolicità. Quell'indolo porta una nota animalica e narcotica che diventa inebriante da vicino eppure rimane chiara e luminosa.
In profumeria
Una nota di cuore apprezzata per leggerezza e corpo, si abbina a rosa, tuberosa, sandalo e accord di tè verde. Sostiene i bouquet floreali bianchi e arrotonda gli agrumi taglienti. Alcuni soliflori a fioritura notturna si costruiscono quasi interamente sul Sambac, e percorre come un filo molte composizioni tè-floreali.
Da sapere
Il Sambac è il fiore nazionale filippino, la sampaguita, intrecciato in ghirlande e usato per aromatizzare il tè al gelsomino cinese. Poiché i fiori sono minuscoli e raccolti a mano ogni notte per tutta una lunga stagione, l'assoluto è tra i floreali più costosi nella tavolozza di un profumiere.
Narciso
Hay, honey and a green animal hush
Cos'è
Un'assoluta estratta dai fiori di Narcissus poeticus, un bulbo della famiglia del narciso. Per la profumeria viene raccolta a mano sui prati d'altura dell'altopiano francese dell'Aubrac, in Alvernia, dove le coltivazioni si spostarono dalla zona di Grasse a metà del Novecento. I fiori vengono estratti con solvente fino a una concrete, poi lavati in alcol per ottenere un'assoluta densa e scura.
Come odora
Verde e floreale su una profondità inebriante e narcotica: petali ammaccati, fieno fresco e tabacco, con sfaccettature mielate e vagamente fecali dovute all'indolo. Apre erbaceo e aromatico, poi asciuga in qualcosa di terroso, cuoioso e muschiato, molto più scuro e più strano di quanto il narciso luminoso lasci immaginare.
In profumeria
Una nota di cuore che aggiunge una ricchezza verde e narcotica e una profondità di fieno e muschio che approfondisce chypre e floreali. Si abbina a gelsomino, muschio di quercia, cuoio e immortelle. La sua sfaccettatura nera e animalica àncora diversi floreali vintage scuri e attraversa i classici chypre cuoiosi.
Da sapere
L'assoluta di narciso è tra i floreali più costosi: i fiori si raccolgono a mano con un pettine in poche settimane di primavera e rendono pochissimo olio. Il nome probabilmente non deriva dal giovane greco annegato, ma dal greco narke, torpore, per il profumo narcotico e stordente del fiore.
Ambra
A warm resinous glow built, not harvested
Cos'è
L'ambra non è un singolo ingrediente ma un accordo del profumiere, che mescola più spesso labdanum (una resina appiccicosa proveniente dall'arbusto di cisto mediterraneo Cistus ladanifer), benzoin e vaniglia, talvolta con tonka o balsamo del Perù. Nonostante il nome, non ha alcun legame con l'ambra fossile di origine vegetale, che rimane inodore sulla pelle.
Come odora
Caldo, morbido e balsamico, una dolcezza polverosa che si posa su una resina secca. Si apre mieloso e lievemente animalico grazie al labdanum, per poi assestarsi in un calore dorato e arrotondato che ricorda la cera d'api, il tabacco e il cuoio consumato, attraversato da un sottile sottofondo affumicato simile all'incenso che persiste vicino alla pelle.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per calore, profondità e lunga persistenza, che ancora composizioni orientali e ambrate. Si abbina naturalmente a vaniglia, patchouli, sandalo e spezie. Il modello dolce vaniglia-ambra è un classico della profumeria, mentre letture più secche, resinose e erbacee mostrano il suo altro volto.
Da sapere
Il termine un tempo significava ambra grigia, la secrezione intestinale cerosa dei capodogli, alimentando secoli di confusione tra tre cose del tutto distinte: l'ambra fossile vegetale, l'ambra grigia dei cetacei e l'accordo resinoso. Le basi di ambra moderne sono interamente vegetali e sintetiche, e si affidano a molecole come l'Ambroxan piuttosto che a qualsiasi fonte animale.
Vetiver
Cool damp earth pulled from tangled roots
Che cos'è
Il vetiver è una grande graminacea tropicale, Chrysopogon zizanioides, originaria dell'India e oggi coltivata principalmente ad Haiti, a Giava e a Réunion. La parte pregiata è la sua fitta rete di radici fibrose sotterranee, che vengono estratte, lavate, essiccate e distillate in corrente di vapore in un denso olio essenziale ambrato-verde.
Come profuma
Terra fresca e umida con erba appena tagliata su una base legnosa e radicata. L'olio haitiano appare liscio, affumicato e debolmente dolce come una nocciola; quello di Giava è più scuro e simile al cuoio. Sotto si trovano cedro secco, un'amarezza simile al pompelmo e una persistente mineralità verde che si prolunga per ore nell'asciugatura.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la tenacia, la terrestrità radicante e il potere fissativo naturale. Ancora i chypré e i fougère, abbinandosi ad agrumi, cuoio e tabacco. Molti soliflore di vetiver sono costruiti attorno ad esso, mentre il suo lato più affumicato e cenerino viene esaltato accanto a cipresso e cedro.
Da sapere
Haiti fornisce circa la metà dell'olio di vetiver mondiale, per lo più coltivato da piccoli agricoltori. Le stesse radici profonde che profumano un flacone vengono piantate sulle colline di tutto il mondo come barriere viventi, aggrappandosi al suolo contro l'erosione e stabilizzando i versanti dove quasi nulla regge.
Legno Di Cedro
Dry pencil shavings and sun-warmed timber
Che cos'è
Un olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dal legno, dai trucioli e dalla segatura di diverse conifere. Le fonti principali sono il cedro della Virginia e il cedro del Texas, entrambi ginepri, più i veri cedri dell'Atlante e dell'Himalaya del genere Cedrus. L'olio profumato si concentra nel duramen e nei sottoprodotti della segheria.
Come profuma
Secco, legnoso e caldo, l'archetipo della matita appena temperata e di un armadio di cedro. Il cedro della Virginia è simile alla matita e balsamico; il cedro dell'Atlante è più morbido, dolce, quasi resinoso con note di miele. Attraverso tutte le tipologie corre un tono pulito, leggermente affumicato e debolmente canforato che si asciuga in una morbida calda resina.
In profumeria
Una nota versatile di cuore-fondo che conferisce struttura legnosa secca, leggerezza e una spina dorsale per gli altri materiali. Si abbina a vetiver, legno di sandalo, rosa, agrumi e incenso. Il cedro plasma l'asciugatura affumicata delle composizioni floreali-legnose e di innumerevoli basi legnoso-ambrate moderne.
Da sapere
Il cedro delle matite e dei cassetti porta-abiti è di solito un ginepro dal punto di vista botanico, non un vero Cedrus. Le molecole derivate dal cedro come Cedramber e Iso E Super alimentano un'enorme quota di fragranze legnose contemporanee, rendendo il cedro uno degli ingredienti di base più silenziosamente onnipresenti della profumeria.
Sandalo Di Mysore
The creamy gold standard of fragrant wood
Cos'è
Il durame di Santalum album, un albero semi-parassita a crescita lenta storicamente apprezzato nella regione di Mysore nel Karnataka, India. Il legno interno denso e le radici vengono sminuzzati e distillati in corrente di vapore. L'olio fragrante si concentra soltanto nel durame maturo, sviluppandosi in modo significativo dopo circa trent'anni di crescita.
Come odora
Morbido, cremoso e latteo, con un corpo legnoso-dolce e arrotondato e un leggero bordo acido-burroso che diventa quasi lattico. Sfaccettature calde rosate e balsamiche si trovano al di sotto. Si apre liscio e si dispiega lentamente, asciugandosi in una lignositá quieta, simile alla pelle e persistente, senza asperità né fumo.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la sua lunga e morbida tenuta e la sua capacità di fissare e arrotondare gli altri materiali. Si abbina con rosa, gelsomino, violetta e oud. Il sandalo ricco di Mysore definisce i grandi orientali vintage lattico-legnosi e conferisce un cuore legnoso cremoso a innumerevoli composizioni lisce e simili alla pelle.
Da sapere
Il sandalo indiano è stato sovrasfruttato quasi fino al collasso; gli alberi in piedi e il commercio sono soggetti a rigorosa licenza e controllo d'asta da parte del governo indiano. Il genuino olio di Mysore invecchiato è diventato raro e costoso, spingendo i profumieri verso il Santalum album australiano coltivato in piantagione e i sintetici come il Javanol.
Legno Di Cashmere
A made-up wood that smells of warm skin
Cos'è
Una nota di fantasia senza alcuna fonte botanica: non esiste nessun albero del cashmere. Il profumo è la molecola sintetica Cashmeran, chimicamente DPMI, sintetizzata per la prima volta nel 1968 da John Hall presso IFF. È un chetone policiclico costruito interamente attraverso la chimica di laboratorio, un solido che fonde vicino alla temperatura ambiente.
Come odora
Morbido, diffusivo e caldo, a metà strada tra il legnoso e il muschiato. Legno biondo secco e muschio bianco pulito sono avvolti in un calore speziato, balsamico e leggermente vanigliato, con un bordo di vecchia carta e resina di pino. In piccole quantità risulta salato e astratto, come pelle scaldata dal sole.
In profumeria
Una nota di fondo tuttofare apprezzata per la sua radianza e la lunga tenuta, che conferisce una nebbiolina vellutata simile alla lana, ammorbidisce i bordi taglienti e distende la composizione. Si abbina con ambra, iris, rosa e muschi bianchi, ed è il perno di Donna Karan Black Cashmere insieme a innumerevoli fragranze legnoso-muschiate moderne.
Da sapere
I brand spesso travestono il Cashmeran da Cashmere Wood, Cashmere Musk o Blond Woods nelle piramidi olfattive per sembrare naturale, sebbene nessuna tale pianta esista. È talmente autosufficiente che i profumieri lo usano da solo come accordo quasi finito, sfumando il confine tra molecola e materia prima.
Labdano
Sticky amber resin scraped from sun-baked rockrose
Cos'è
Il labdanum è una resina scura e appiccicosa proveniente dall'arbusto di cisto Cistus ladanifer, originario del Mediterraneo occidentale. La pianta essuda una gomma profumata sulle foglie e sui ramoscelli nel calore estivo; i rami vengono bolliti o raschiati per recuperare la resina grezza, che viene poi estratta con solvente per ottenere assoluta e resinoid.
Come odora
Profondo, caldo e balsamico con sfaccettature cuoiose, animaliche e lievemente dolci che si leggono come un'ambra morbida. Sottotoni di frutta secca, miele, fumo e pino lo attraversano. Si apre resinoso e quasi simile all'ambra grigia, per poi asciugarsi in un calore di tabacco e cuoio marrone che persiste per ore.
In profumeria
Una nota di fondo fondamentale e la spina dorsale naturale della maggior parte degli accordi di ambra, solitamente costruiti con vaniglia e benzoin. Potente fissativo, approfondisce chypre, orientali e cuoio, abbinandosi a rosa, oakmoss e incenso. Sorregge molti classici orientali dell'età d'oro e innumerevoli composizioni ambrate.
Da sapere
Nell'antichità il labdanum veniva pettinato dalle barbe e dalle cosce aggrovigliate di capre e pecore che avevano brucato tra i cespugli di cisto, poi raschiato via con uno strumento dentato chiamato ladanisterion. È uno dei materiali aromatici più antichi, che precede la distillazione di millenni.
Carattere Olfattivo
Pesca, pompelmo e fiori d'arancio aprono la fragranza in modo brillante e succoso; lampone, rosa, gelsomino e un tocco di cioccolato addolciscono il cuore; e ambra, sandalo e cashmere woods donano un'asciugatura liscia e cremosa.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Primavera e clima caldo, dal casual alla sera, un fruttato-floreale radioso per un uso romantico e diurno.
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L’atmosfera
Il Naso
Christian Petrovich
Fondatore e profumiere
Fondatore autodidatta e naso di Argos, la maison ispirata al mito greco che ha avviato nel 2014. Ex modello e attore, fa produrre le fragranze in un laboratorio privato a Grasse. Le più note: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Altro da questo nasoAdonis AwakensTriumph of BacchusTriumph of Bacchus Extrait
La Maison
Argos
Opulenza greco romana: marmo, mito e ambra mielata, in decant che lasciano al dramma lo spazio che merita.
Argos costruisce fragranze come miti in miniatura, ognuna una scena delle vecchie storie tradotta in profumo. Aperture luminose e baciate dal sole scivolano in qualcosa di più caldo e decadente, frutta e fiori in apertura, resine, pelle e legno sul fondo. Indossarne uno sembra meno una piramide olfattiva e più entrare in un dipinto.
- Origine
- Italia
- Conosciuta per
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
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