Frédéric Malle
Portrait of a Lady
Portrait of a Lady di Frédéric Malle si apre con rosa, chiodo di garofano, lampone, ribes nero, cannella e frutti rossi, evolve verso rosa turca, patchouli, incenso, legno di sandalo e ylang-ylang, e si asciuga su incenso, legno di sandalo, muschio, benzoino, ambra, cedro, ambergris e vaniglia.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Rosa
petali di velluto, miele e spina
Il profumo stratificato dei petali veri, rugiadoso e fruttato in apertura, con un cuore più profondo, mielato e di confettura e un lieve morso pepato e verde. Risulta senza tempo ed emozionante, ora delicato ora imperioso a seconda di come si dischiude.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Patchouli
terra umida e cacao scuro
Un'oscurità profonda e terrosa che profuma di suolo umido, legno secco e un lieve cacao agrodolce, con un bordo fresco e quasi canforato. Risulta radicante e un po' misterioso, donando peso e ombra a tutto ciò che tocca.
Balsamico
resina calda e ambra dolce
Una ricchezza calda e sciropposa di resine d'albero e ambra dorata, morbida e lievemente dolce con un bagliore vanigliato, quasi mielato. Risulta avvolgente e lento, posandosi sulla pelle come luce di candela, confortante e vagamente sacro.
Rosa
La regina dei fiori, fresca e di una profondità senza fine
Che cos'è
La rosa in profumeria proviene principalmente da due specie: Rosa damascena, coltivata nella Valle delle Rose in Bulgaria e in Turchia, e Rosa centifolia di Grasse. I fiori vengono raccolti da prima dell'alba fino al mattino, quindi distillati in corrente di vapore per ottenere la rosa otto, oppure estratti con solventi per produrre un assoluto più scuro e rubino attraverso una massa concreta cerosa.
Come profuma
Ricca, fresca e inconfondibilmente floreale, con una dolcezza mielata e un tocco verde e rugiadoso. Sotto si celano sfaccettature speziate, fruttate e leggermente tea-like; nell'assoluto emerge una profondità più scura e confetturata. La rosa otto si apre nitida e luminosa; l'assoluto si rivela più caldo, fumoso e sensuale.
In profumeria
Nota di cuore di straordinaria versatilità, la rosa dona corpo, freschezza e ricchezza floreale naturale, accordandosi con quasi tutto. Fonda le famiglie chypré e floreale e si abbina a oud, patchouli e violetta. È il pezzo forte di innumerevoli composizioni floreali e chypré classiche.
Da sapere
Occorrono circa tremila o quattromila chilogrammi di fiori raccolti a mano per distillare un singolo chilogrammo di rosa otto, il che spiega in parte perché l'olio possa rivaleggiare con i metalli preziosi in termini di prezzo. La raccolta avviene da prima dell'alba fino al mattino, prima che il sole disperda i composti più profumati.
Chiodo di Garofano
Spezia calda dal morso anestetizzante, come da dentista
Che cos'è
Il chiodo di garofano è il bocciolo fiorale essiccato non ancora aperto di Syzygium aromaticum, un albero sempreverde della famiglia delle Myrtaceae originario delle Isole Maluku in Indonesia e oggi coltivato in Madagascar, Tanzania e Sri Lanka. I boccioli vengono raccolti a mano quando sono ancora verdi, essiccati al sole fino a diventare scuri come chiodi, quindi distillati in corrente di vapore, principalmente da foglie e steli, per ottenere il loro pungente olio essenziale.
Come profuma
Caldo, secco e intensamente speziato, dominato dall'eugenolo, lo stesso composto utilizzato negli anestetici dentali, che conferisce un pizzicore medicinale e leggermente anestetizzante. Sotto l'ardore si cela un calore dolce e legnoso-fruttato con bordi pepati e una lunga scia balsamica che ricorda pompons profumati e vin brulé.
In profumeria
Una spezia di cuore e di fondo che aggiunge calore, vivacità e una ricchezza di altri tempi, tradizionalmente abbinata a garofano, rosa, vaniglia e ambra. Definisce i floreali speziati e gli orientali come il Poivre di Caron, la cui apertura di chiodi di garofano e pepe esalta un cuore di garofano, e scalda molti classici chypré e fougère maschili.
Da sapere
Un tempo i chiodi di garofano valevano più del loro peso in oro e alimentarono secoli di guerre coloniali per le Isole delle Spezie, dove gli Olandesi distrussero piantagioni intere per controllare l'offerta. L'eugenolo è oggi soggetto a restrizioni da parte dell'IFRA come sensibilizzante cutaneo, perciò i profumieri dosano il chiodo di garofano con cautela e spesso ricorrono all'eugenolo sintetico.
Lampone Sintetico
Lampone costruito in laboratorio, brillante, pulito, ovunque
Che cos'è
Il lampone quotidiano della profumeria moderna è un accordo sintetico, non un estratto, poiché il frutto non fornisce un olio utilizzabile. La sua spina dorsale è la raspberry ketone, la molecola aromatica che definisce maggiormente il frutto di bosco, arrotondita con esteri fruttati che aggiungono succosità e vivacità. Questi materiali sono prodotti in laboratorio secondo una specifica fissa, così ogni lotto profuma allo stesso modo.
Come profuma
Immediatamente riconoscibile come lampone: brillante, dolce e leggermente caramellato, con una scintilla fruttata e pulita in cima. Si percepisce come più lineare e più vivido di una ricostruzione naturale, mantenendo la sua forma dalla prima spruzzata alla scia finale. C'è una piacevole succosità, anche se a dosi elevate può tendere verso un carattere confezionato e confetturato.
In profumeria
È il lampone di riferimento presente nelle fragranze commerciali e mainstream, dai floreali fruttati ai gourmand. Si mescola con facilità a rosa, patchouli, vaniglia e muschi bianchi, regalando in modo affidabile un tocco di frutto di bosco senza sorprese. La sua potenza, stabilità e basso costo lo rendono la scelta predefinita ogni volta che si desideri una nota di lampone.
Da sapere
Non c'è nulla di disonesto in questo: i sintetici sono puliti, brillanti, costanti ed economici, ed è esattamente per questo che dominano. Il compromesso riguarda il carattere, poiché la versione di laboratorio può sembrare più piatta e uniforme rispetto a un frutto evocato con materie prime naturali. Per la maggior parte della profumeria, quella brillantezza prevedibile è esattamente il punto di forza.
Ribes Nero
Bacche viola acidule con un sottofondo felino insinuante
Che cos'è
Il ribes nero è la piccola bacca scura di Ribes nigrum, un arbusto originario dell'Europa settentrionale e dell'Asia. Sia le bacche sia i boccioli aromatici (cassis) portano il profumo; un assoluto viene estratto con solventi dai boccioli, mentre la sfaccettatura fruttata in profumeria è solitamente ricostruita con molecole aromatiche.
Come profuma
Acido, succoso e pungente, un'esplosione di bacche viola-rosse con bordi verdi e fogliacei e una profondità vinosa. Il suo tratto distintivo è una nota felina solforosa, leggermente sudata e animalica, che gli impedisce di risultare meramente fruttato. Si apre fresco e mordace, poi si addolcisce in una oscurità confetturata.
In profumeria
Una materia prima di testa che aggiunge scintilla fruttata, acidità e un tocco malizioso ai floreali e agli chypré. L'assoluto di bocciolo arricchisce la rosa e le dona una vivacità verde-fruttata. Apre i floreali fruttati brillanti e alimenta il celebre accordo cassis-rosa al cuore degli chypré scuri e vellutati.
Da sapere
Il caratteristico odore felino deriva da molecole tioli contenenti zolfo, la stessa famiglia che conferisce al buchu, al pompelmo e all'urina di gatto la loro pungenza. A pochi parti per milione questi tioli si percepiscono come frutta matura; concentrati, diventano sorprendentemente skunky e acuti.
Cannella
Calore di corteccia rossa cosparsa di fuoco dolce
Che cos'è
La cannella è la corteccia interna essiccata di alberi sempreverdi del genere Cinnamomum. La vera cannella di Ceylon, C. verum, proviene dallo Sri Lanka; la cassia più grezza ed economica da C. cassia è comune in cucina. Le strisce di corteccia vengono sbucciate, arrotolate in cannucce e distillate in corrente di vapore per ottenere un olio di corteccia ricco di cinnamaldeide.
Come profuma
Calda, dolce e secco-speziata, con una qualità ardente dalla cinnamaldeide e una morbida sfumatura simile al chiodo di garofano dall'eugenolo. La corteccia di Ceylon è più rotonda, leggermente floreale e raffinata; la cassia è più acuta e pungente. La scia si percepisce legnosa, balsamica e leggermente pellosa.
In profumeria
Una spezia di cuore che conferisce agli orientali e ai gourmand il loro calore avvolgente, si abbina a vaniglia, ambra, rosa, mela e tabacco. Usata con parsimonia, aggiunge luminosità senza bruciare. Caratterizza il classico orientale speziato e il cuore speziato di molte fragranze autunnali.
Da sapere
La cinnamaldeide e i composti correlati sono sensibilizzanti cutanei, perciò l'IFRA limita rigorosamente l'olio di corteccia di cannella nelle fragranze. Un tempo valeva più del suo peso in oro, la cannella contribuì a guidare il controllo portoghese e poi olandese di Ceylon; gli Olandesi bruciarono persino le scorte per mantenere alti i prezzi.
Frutti Rossi
Una vivace cascata di frutta estiva appena colta
Che cos'è
I frutti rossi sono un accordo astratto, non un singolo botanico, che evoca lampone, ribes rosso, fragola e bacche selvatiche. La maggior parte dei frutti rossi non fornisce un olio essenziale utilizzabile, quindi i profumieri ricostruiscono l'impressione partendo da molecole aromatiche come esteri fruttati, iononi e damasconi, combinandoli verso un effetto succoso e maturo.
Come profuma
Agrodolce e acquoso-fresco, con la sfaccettatura confetturata del lampone, lo snap verde del ribes rosso e un bordo caramellato rosato. Si apre vivido e appetitoso, poi si ammorbidisce rapidamente in una delicata dolcezza fruttata. L'impressione è più leggera e trasparente rispetto alle bacche scure come il ribes nero o la mora.
In profumeria
Un accento dalla testa al cuore che dona brillantezza, succosità e immediata accessibilità. Alleggerisce i floreali come la rosa e la peonia, addolcisce i gourmand e rinfresca gli chypré. Centrale nelle composizioni floreali fruttate rosa, attraversa innumerevoli floreali fruttati moderni.
Da sapere
Poiché i frutti rossi resistono alla distillazione, questa categoria vive quasi interamente di sintetici. La raspberry ketone (frambinone) è una molecola di riferimento in questo ambito; estrarla da lamponi veri fornisce solo pochi milligrammi per chilo, spingendo il grado naturale verso circa ventimila dollari al chilogrammo e rendendola del tutto impraticabile.
Rosa Turca
Petali speziati e mielati dalle valli di Isparta
Che cos'è
Rosa damascena coltivata nella regione di Isparta in Turchia, dove piccole aziende agricole raccolgono a mano i fiori da prima dell'alba fino al mattino prima che il calore disperda l'olio. La distillazione in corrente di vapore dei fiori produce la rosa otto, mentre l'estrazione con solventi fornisce il più intenso e rubino assoluto di rosa, apprezzato per le sue sfaccettature più piene e confetturate.
Come profuma
Fresca, fruttata e speziata, con un bagliore mielato e un bordo verde e leggermente pepato. Rispetto alla più dolce e densa rosa bulgara, il materiale turco si percepisce più brillante e trasparente, aprendosi rugiadoso e rosato prima di assestarsi in una profondità calda, speziata e leggermente simile al chiodo di garofano.
In profumeria
Una nota di cuore che offre una vera rosa naturale: radiante, poliedrica e insostituibile nei floreali, negli chypré e negli orientali. Si abbina a oud, zafferano, patchouli e geranio. L'otto e l'assoluto di Isparta attraversano la grande profumeria ogni volta che si desideri una rosa damascena autentica e realistica.
Da sapere
Circa tre o quattro tonnellate di fiori raccolti a mano vengono distillate per ottenere un singolo chilogrammo di rosa otto, collocandola tra le materie prime naturali più costose. La Rosa di Isparta detiene una denominazione di origine registrata turca, concessa nel 2022, che limita l'uso del nome a determinati distretti della provincia.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Che cos'è
Il patchouli proviene da Pogostemon cablin, un arbusto fogliato della famiglia della menta originario dell'Asia tropicale e coltivato principalmente in Indonesia, India e Sri Lanka. Le foglie raccolte vengono essiccate e leggermente stagionate o fermentate, quindi distillate in corrente di vapore o per idrodistillazione per produrre un olio essenziale denso e scuro.
Come profuma
Profondamente terroso e legnoso, come un sottobosco umido, terra bagnata e vecchie cantine, intrecciato con una scurità vinosa e leggermente dolce. L'olio fresco può risultare acuto, quasi canforato e verde; con l'invecchiamento si arrotonda in note di cioccolato, cuoio e frutta secca calda che persistono per ore.
In profumeria
Nota di fondo e potente fissativo, il patchouli ancora una composizione e ne prolunga la persistenza. Costituisce la spina dorsale degli chypré e degli orientali, abbinandosi a rosa, vetiver, labdano e vaniglia. Definisce molte miscele gourmand-orientali e porta il cuore legnoso-balsamico dei ricchi accordi chypré.
Da sapere
Nel XIX secolo, i veri scialli del Kashmir venivano confezionati con foglie secche di patchouli per repellere le tarme durante il trasporto, così gli Europei impararono a riconoscere le importazioni genuine dall'odore. A differenza della maggior parte degli oli essenziali, il patchouli migliora con l'invecchiamento, approfondendo e ammorbidendo nel corso degli anni proprio come il vino.
Incenso
Fumo sacro che si arriccia dalla resina e dalla brace
Che cos'è
In profumeria, l'incenso indica solitamente l'olibano, la resina oleo-gommosa degli alberi di Boswellia dell'Oman, della Somalia e dell'Etiopia. La corteccia viene incisa, essuda un liquido lattiginoso che si indurisce in lacrime ambrate, e queste vengono distillate in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale o estratte con solventi per un assoluto; le miscele spesso aggiungono labdano e storace.
Come profuma
Fresco, secco e resinoso, con un acuto tocco di agrumi e pino sopra un calore fumoso e pepato. C'è una qualità di aria da chiesa, pulita: balsamica, leggermente saponata, appena verde. Si apre brillante e fresco come acqua ragia, poi si asside in una legnosa meditativa e dolce-cenerina che persiste vicino alla pelle.
In profumeria
Una materia prima dal cuore al fondo apprezzata per il suo carattere contemplativo e fumoso-resinoso. Raffredda i floreali, acuisce i legnosi e conferisce una gravità rituale agli accordi orientali e chypré. Definisce le grandi fragranze da chiesa e l'incenso freddo e minerale di molte composizioni niche meditative.
Da sapere
L'olibano era un tempo pagato a peso d'oro, trasportato lungo le antiche rotte carovaniere arabe verso i templi di tutto il Mediterraneo e oltre. Le piante selvatiche di Boswellia sono oggi minacciate da un'eccessiva incisione, dal pascolo e dallo stress climatico, alimentando un crescente interesse per la raccolta sostenibile e le quote di spillatura.
Legno di Sandalo
Legni meditativi e cremosi che respirano lentamente
Che cos'è
L'olio di legno di sandalo è distillato in corrente di vapore dal durame e dalle radici dei lenti Santalum, classicamente Santalum album di Mysore, in India. Poiché la fonte indiana selvatica si è avvicinata al collasso, le piantagioni della stessa specie nell'Australia occidentale tropicale riforniscono ora gran parte dell'olio di qualità profumeria del mondo.
Come profuma
Morbido, cremoso e lattiginoso, con un calore legnoso levigato e un bordo appena dolce, rosato, quasi burroso. Non porta alcuna asperità, solo una profondità balsamica arrotondata. Rimane straordinariamente costante sulla pelle, emanando un bagliore silenzioso per ore invece di aprirsi ed asciugarsi in fasi distinte.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata sia per il profumo sia come fissativo, il legno di sandalo conferisce cremosità, calore e una morbidezza meditativa che lega le composizioni. Si abbina magnificamente a rosa, gelsomino, vetiver e spezie. Molte fragranze legnose e all'incenso meditative lo celebrano al loro cuore.
Da sapere
Il vero legno di sandalo di Mysore è stato talmente sovra-sfruttato che l'India ha inasprito i controlli sulle esportazioni e l'albero selvatico è diventato vulnerabile, con prezzi dell'olio segnalati intorno ai duemila dollari al chilogrammo. Le piantagioni di Santalum album nelle vicinanze di Kununurra nell'Australia occidentale ricreano oggi in modo sostenibile il profilo cremoso originale.
Ylang-Ylang
Fiore tropicale scaldato dal sole, crema di banana e gelsomino
Che cos'è
Il fiore giallo a stella pendente di Cananga odorata, un albero tropicale originario del Sud-Est asiatico e oggi coltivato principalmente alle Comore, in Madagascar e a Mayotte. I fiori raccolti a mano vengono distillati in corrente di vapore per quindici o venti ore, il prodotto sifonato in fasi successive in gradi che vanno dall'Extra al Terzo.
Come profuma
Cremoso, intenso e caldo: note floreali simili al gelsomino sopra una dolcezza di crema alla banana, intrecciata con gomma, chiodo di garofano e narciso. La frazione Extra è brillante, fruttata e speziata in cima; i gradi successivi diventano più profondi, più grassi e più medicinali, asciugandosi in un floreale arrotondato e leggermente ceroso.
In profumeria
Una nota di cuore di grande utilità che aggiunge ricchezza tropicale e vivacità alle composizioni floreali e orientali, facendo da ponte tra gelsomino, rosa e tuberosa mentre ammorbidisce le cime agrumate. Fa parte del bouquet floreale dei grandi classici aldeidici, alimenta molti leggendari floreali e sostiene innumerevoli miscele solari di tiaré.
Da sapere
Il nome deriva dal tagalog ilang-ilang, comunemente tradotto come fiore dei fiori, giunto nella profumeria europea attraverso lo spagnolo. In Indonesia i fiori vengono tradizionalmente sparsi sui letti degli sposi novelli. Un singolo albero fruttifica per decenni, con i fiori più profumati raccolti all'alba quando sono ancora freschi.
Muschio Sintetico
Il muschio pulito di laboratorio presente in quasi tutto
Che cos'è
Molecole di muschio prodotte in laboratorio per sostituire il muschio animale di cervo. I principali materiali di riferimento sono Galaxolide, Habanolide ed etilene brassilato, appartenenti alle famiglie policiclica e macrociclica biodegradabile, dopo che i vecchi muschi nitro sono stati in gran parte limitati per problemi di persistenza e tossicità.
Come profuma
Pulito, morbido e radiante, senza nulla dell'aspra nota fecale-animalica del muschio grezzo di cervo. Il Galaxolide è dolce, rotondo e floreale-legnoso; l'Habanolide tende al metallico e al ceroso, il cosiddetto muschio ferro caldo; l'etilene brassilato è morbido e polveroso. Insieme si percepiscono come bucato fresco, pelle calda e polvere ariosa.
In profumeria
Quasi tutto il muschio nella fragranza moderna è sintetico. Queste molecole anchorano le note di fondo, conferiscono longevità e forniscono la scia di muschio bianco pulito di innumerevoli fragranze. Economici, liberi da restrizioni CITES ed eticamente superiori al muschio di cervo, hanno reso il muschio universale nella profumeria fine e nei detersivi.
Da sapere
Il muschio bianco e il muschio sintetico appartengono alla stessa famiglia, la controparte lavata del muschio animale di cervo. Alcuni muschi policiclici sollevano preoccupazioni di persistenza e bioaccumulo, spingendo il settore verso i macrociclici biodegradabili. Nessuno porta la profondità vivente e dolce-animalica del vero muschio di cervo di Tonkin.
Benzoino
Balsamo vanigliato e caldo esudato da un albero inciso
Che cos'è
Il benzoino è una resina balsamica proveniente dagli alberi di Styrax del Sud-Est asiatico. Il benzoino del Siam proviene da Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), quello di Sumatra da Styrax benzoin (Indonesia). Le incisioni nella corteccia inducono l'albero a esudare una gomma che si indurisce in mesi in lacrime rossastre, trasformate in resinoid e assoluto.
Come profuma
Dolce, caldo e balsamico, con un pronunciato carattere vanigliato e sfaccettature polverose, ambrate e leggermente cinnamiche. Il Siam è più rotondo e più vanigliato; Sumatra è più fumoso con un bordo di cannella e storace. Si apre morbido e cremoso, poi si asciuga in una dolcezza accogliente, resinosa e quasi caramellata.
In profumeria
Una nota di fondo calda e delicato fissativo che conferisce dolcezza, corpo e un bagliore vanigliato agli accordi ambrati. Si mescola con labdano, vaniglia, tonka e incenso, levigando gli orientali e i gourmand. Il benzoino è un calore fondante nei classici orientali dell'epoca d'oro e in innumerevoli composizioni ambrate.
Da sapere
Il benzoino ha dato il nome all'acido benzoico e, attraverso di esso, al termine chimico benzene. La parola stessa deriva dall'arabo luban jawi, "incenso di Giava." La resina non scorre mai da sola; ogni lacrima è l'albero che guarisce un'incisione deliberatamente praticata nella sua corteccia.
Ambra
Un bagliore resinoso e caldo costruito, non raccolto
Che cos'è
L'ambra non è un singolo ingrediente ma un accordo del profumiere, ottenuto più spesso mescolando labdano (una resina appiccicosa dell'arbusto mediterraneo cisto, Cistus ladanifer), benzoino e vaniglia, a volte con tonka o balsamo del Perù. Nonostante il nome, non ha alcun legame con l'ambra fossile di origine vegetale, che rimane inodore sulla pelle.
Come profuma
Caldo, morbido e balsamico, una dolcezza polverosa che si posa sopra una resina secca. Si apre mielato e leggermente animalico per il labdano, poi si asside in un calore dorato e arrotondato che ricorda cera d'api, tabacco e cuoio vissuto, intrecciato con una silenziosa nota fumosa e simile all'incenso che persiste vicino alla pelle.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per calore, profondità e lunga persistenza, che ancora le composizioni orientali e ambrate. Si abbina naturalmente a vaniglia, patchouli, legno di sandalo e spezie. Il classico schema vaniglia-ambra dolce è un classico della profumeria, mentre letture più secche, con resine in primo piano e sfumature erbacee, ne mostrano l'altro volto.
Da sapere
La parola indicava un tempo l'ambergris, la secrezione cerosa intestinale del capodoglio, alimentando secoli di confusione tra tre cose non correlate: l'ambra fossile vegetale, l'ambergris di balena e l'accordo resinoso. Le basi di ambra moderne sono interamente vegetali e sintetiche, facendo affidamento su molecole come l'Ambroxan invece che su qualsiasi fonte animale.
Cedro
Matite appena temperate e legname scaldato dal sole
Che cos'è
Il cedro in profumeria proviene principalmente dal durame del cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica) e, più comunemente, dai "cedri" aromaticamente simili della Virginia e del Texas del genere Juniperus. Trucioli di legno e segatura di segheria vengono distillati in corrente di vapore in un olio ricco di cedrolo e cedrene, le molecole portatrici del profumo.
Come profuma
Secco, legnoso e resinoso, che ricorda matite appena temperate e armadi foderati di cedro. Il cedro dell'Atlante tende al caldo, fumoso e balsamico; il cedro della Virginia risulta più acuto e pulito. Si apre frizzante e simile alla matita, poi si asside in un morbido, caldo-segatura e leggermente dolce legname che dura per ore.
In profumeria
Una nota di cuore e di fondo di grande utilità, apprezzata per la sua spina dorsale legnosa levigata e il potere fissativo. Ancora chypré, fougère e legnosi moderni, abbinandosi a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il cedro conferisce un'anima legnosa-prugna caratteristica ai floreali-legnosi speziati e attraversa innumerevoli legnosi unisex.
Da sapere
La maggior parte del "cedro" in profumeria non è affatto cedro botanico, bensì ginepro; il vero Cedrus e il non correlato Juniperus condividono il nome per profumo, non per parentela. L'olio di cedro veniva bruciato nell'imbalsamazione egiziana antica e utilizzato per profumare tombe, bare e legname navale.
Ambra Grigia
Oro di balena stagionato dal mare, che respira aria salata e calda
Che cos'è
L'ambergris è una sostanza cerosa che si forma nell'intestino del capodoglio, si pensa per rivestire i becchi indigeribili dei calamari che inghiotte. Prodotto forse dall'uno per cento delle balene, viene espulso e deriva per anni in mare, ossidandosi sotto il sole e il sale prima di approdare sulle rive come masse.
Come profuma
L'ambergris fresco è fecale e marino; invecchiato, diventa dolce, animalico e morbidamente minerale. Il profumo è caldo e simile alla pelle, con tabacco, alghe secche, legno antico e un muschio salato e leggermente dolce. Si percepisce meno come un odore acuto che come calore, diffusione e respiro.
In profumeria
Una preziosa nota di fondo e fissativo, conferisce calore, diffusione e un luminoso effetto pelle rallentando l'evaporazione dei materiali più leggeri. La sua molecola chiave è l'ambreina. La maggior parte delle fragranze utilizza oggi sintetici come l'Ambroxan; rare tinture vere compaiono nelle creazioni su misura e nelle composizioni chypré e orientali d'epoca.
Da sapere
Sebbene recuperabile in alcuni paesi, l'ambergris è illegale da raccogliere, possedere o vendere negli Stati Uniti e in Australia, protetto come prodotto del capodoglio dalla legislazione sui mammiferi marini e sulle specie in pericolo. Singoli reperti delle dimensioni di un masso sono stati venduti altrove per decine di migliaia di dollari, guadagnandosi il soprannome di oro galleggiante.
Vaniglia
Il cuore caldo e dolce del conforto stesso
Che cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli di semi stagionati di Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico oggi coltivata principalmente in Madagascar, Réunion e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti acerbi, poi scottati, sudati al sole e essiccati lentamente per mesi fino a quando non si scuriscono e sviluppano il loro aroma e la vanillina.
Come profuma
Dolce, calda e cremosa, con una profondità balsamica che ricorda crema pasticcera, caramello e frutta secca, con un flebile bordo fumoso simile al tabacco sul fondo. Si apre morbida e gourmand, poi si asciuga in un calore polveroso e resinoso che si aggrappa alla pelle e risulta più ricco della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per ricchezza e calore duraturo, la vaniglia ammorbidisce i bordi taglienti e ancora le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a tonka, ambra, legno di sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e al tabacco più durature costruiscono il loro nucleo attorno ad essa.
Da sapere
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore dell'orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, una tecnica ideata nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo schiavo di dodici anni a Réunion. La maggior parte dell'aroma di vaniglia commerciale si basa oggi sulla vanillina sintetica.
Carattere Olfattivo
Una composizione legnoso-floreale guidata da rosa e chiodo di garofano, che poggia su incenso e legno di sandalo.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Ideale Per
Inverno e autunno, perfetto per la sera, i momenti romantici, per chi predilige fragranze legnose e floreali.
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L’atmosfera
Il Naso
Dominique Ropion
Profumiere
Profumiere IFF a Parigi dal 2000, formato alla scuola di profumeria di Roure. Ha firmato Givenchy Amarige e Ysatis e, per Frédéric Malle, Carnal Flower e Portrait of a Lady. Ha scritto Mugler Alien insieme a Laurent Bruyère, oltre a Viktor & Rolf Flowerbomb e Lancôme La Vie Est Belle.
La Maison
Frédéric Malle
Una libreria di classici moderni curata come da un editore, in decant delle dimensioni di un capitolo.
Frédéric Malle funziona come un editore più che come una maison, affida a un grande profumiere carta bianca e mette il suo nome sul flacone. Il risultato è uno scaffale dove nulla è timido. Ognuno di questi profumi si comporta in modo diverso sulla pelle calda rispetto alla carta, ed è proprio questo l'intero argomento a favore del decant.
- Origine
- Parigi, Francia
- Fondazione
- 2000
- Conosciuta per
- Portrait of a Lady, Musc Ravageur
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