Frédéric Malle
The Moon
La Storia
Julien Rasquinet ha composto The Moon per la collezione Desert Gems di Malle. In gran parte del Medio Oriente la luna scandisce il ritmo della vita e chiamare qualcuno «luna mia» è un'espressione d'affetto: è questo il registro che cercava, con rosa, oud e incenso mantenuti romantici anziché solenni.
Fruttato
Buccia di pesca, non scorza di limone
Pesca, pera, mela, frutti di bosco: è la dolcezza della polpa, non della buccia, rugiadosa e carica di nettare dove gli agrumi sono taglienti e sottili. Ha un'aria giovane e un po' golosa, quella maturità che quasi senti colare lungo il polso.
Dolce
Zucchero caldo a cui non sai dare un nome
Caramello, miele, zucchero filato: una dolcezza sospesa fra tutti e tre, che non si posa mai su uno solo. È l'attrazione gourmand, ciò che spinge qualcuno ad avvicinarsi più di quanto intendesse, calda e morbida, a mezzo passo dal commestibile.
Oud
Ciò che un albero produce quando viene ferito
Un legno denso e resinoso dal profumo caldo e lievemente medicinale, con una fumosità cuoiosa dai toni animali e, sotto, una nota dolce, quasi da stalla. Ha un carattere antico e cupo, e avvolge la pelle in qualcosa di spesso e silenziosamente potente.
Cuoio
Una giacca che ha fatto parecchia strada
Pelle conciata e catrame di betulla: un odore secco e fumoso, con un graffio amaro e, sotto, il tabacco. A volte nuovo e laccato, come l'abitacolo di un'auto; a volte consunto e morbido, come guanti di camoscio assottigliati dall'uso. In ogni caso, sa di vissuto.
Ambra
Resina scaldata finché non diventa dolce
Labdano, benzoino e vaniglia fusi insieme in qualcosa di dolce ma ombroso, come linfa ammorbidita dal sole attraversata da un filo di fumo d'incenso. L'ambra non scintilla e non alza la voce. Resta vicina alla pelle e sprigiona calore per ore.
Rosa
Petali di velluto, miele e spina
Rugiadosa e fruttata in apertura, poi un cuore di confettura e miele con, al di sotto, un morso verde e pepato. Ben poco è fiore distillato. Un accordo di rosa si costruisce, e uno ben fatto può profumare di rosa più della rosa stessa.
Lampone
Una bacca evocata, perché nessuna si può estrarre
Cos'è
Il frutto non cede nulla: né olio, né assoluta. La nota è sempre costruita, con il chetone di lampone insieme al beta-ionone per un tocco di violetta e al furaneol per una dolcezza cotta, oppure con assoluta di boronia, davana, rosa e foglia di violetta.
Come odora
Sa di confettura e di frutto maturo, più dolce che pungente, con un'ombra floreale cipriata che affiora man mano che asciuga. La versione di laboratorio è più luminosa, un po' candita, e mantiene la sua forma. La via della boronia è più calda, più verde, più selvatica.
In profumeria
Vive nei floreali fruttati e nei gourmand, accanto a rosa, violetta e vaniglia. Il chetone di lampone è insolito tra i materiali fruttati per la sua tenacia: è ancora presente nel fondo, molto dopo che pera e pesca sono evaporate.
Da sapere
L'assoluta di foglia di lampone esiste, ma ha un odore verde e fogliaceo, per nulla simile al frutto. La boronia, l'unico materiale naturale che vi si avvicina, profuma di confettura di lampone e di tè, ed è così scarsa che il lampone botanico resta raro.
Litchi
Frutto dalla buccia rosata che profuma di rose e pioggia
Cos'è
Buccia rossa e ruvida, polpa bianca traslucida e nulla che valga la pena distillare. Il frutto contiene troppo poche sostanze odorose per lavorarlo su scala utile, e il calore appiattisce quel poco che c'è, perciò ogni nota di litchi è costruita con molecole aromatiche di sintesi.
Come odora
Succoso e candito all'inizio, quasi acqua di rose, poi prende il sopravvento una trasparenza acquosa e fresca. Una dolcezza tropicale matura con un'eco rosata, appena metallica, e sotto una rugiada verde.
In profumeria
Si colloca in testa ai fruttati-floreali, e la sua chimica a base di ossido di rosa fa di rosa, peonia e fresia i suoi partner naturali. Questo abbinamento è l'accordo fruttato-rosato al cuore della maggior parte dei bouquet di rose moderni.
Da sapere
Litchi e rosa condividono una molecola, il cis-ossido di rosa, ed è per questo che il frutto ha un lieve sentore floreale e si inserisce con tanta facilità negli accordi di rosa. Lo stesso composto dà all'uva Gewurztraminer il suo aroma di litchi.
Zafferano
Fili cremisi che respirano cuoio, miele e fieno secco
Cos'è
In ogni fiore di croco autunnale ci sono tre fili cremisi, e una mano li stacca uno per uno. Essiccati, quegli stimmi vengono messi in infusione per una tintura o estratti in un'assoluta. Questa è l'intera filiera.
Come odora
Prima fieno, miele e pane tostato caldo, poi qualcosa di metallico e cuoiato al di sotto, opera di una molecola chiamata safranale. Si asciuga in camoscio, tabacco e ambra polverosa, amaro ai bordi.
In profumeria
Vive nel cuore, con un bagliore rossastro, cerniera tra spezia e cuoio. I profumieri lo sposano alla rosa così spesso che l'abbinamento è diventato un genere, e interi accordi di cuoio vengono costruiti soltanto su di esso.
Da sapere
Un chilogrammo di zafferano costa circa 150.000 fiori raccolti a mano e molti giorni di lavoro chini sui campi, ed è per questo che quasi nulla arriva alla profumeria. La maggior parte delle note di zafferano è invece costruita con safranale sintetico.
Mora
Frutto di rovo, velato di violetta e un po' selvatico
Cos'è
Nessuna molecola, da sola, sa di mora, e l'aroma del frutto è così tenue e così idrofilo che l'estrazione non restituisce nulla. Ogni nota di mora è fatta di più materiali che si sostengono a vicenda finché non ne emerge la forma.
Come odora
Scura, dolce come frutta cotta a lungo, con una cipria di violetta sotto e, in superficie, il graffio verde della foglia di rovo. È la siepe più che il cestino: frutti scaldati dal sole, polvere e un accenno di spina.
In profumeria
Dona ai floreali fruttati e agli chypre una succosità scura che impedisce alla dolcezza di scivolare nella caramella, e il suo lato cipriato fa da ponte tra il frutto e il muschio. Le costruzioni con molecole aromatiche coprono quasi tutta la produzione commerciale; quelle botaniche restano rare e artigianali.
Da sapere
La strada dei materiali naturali ci arriva di traverso, con assoluto di gemme di ribes nero diluito quasi a nulla, davana e osmanto. Nessuno di questi è mora. Leggi pure la lista degli ingredienti quanto vuoi: non ti dirà quale strada è stata scelta.
Fragola
Marmellata, caramelle e una punta verde e vinosa
Cos'è
La fragola non fornisce alcun olio che valga la pena, perciò la nota va costruita. Due materiali la definiscono: il Furaneol per la profondità confetturata, appena cotta, e quello che i profumieri chiamano aldeide di fragola, che aldeide non è, per l'effetto caramella.
Come odora
Bacca matura schiacciata, con lo zucchero appena cotto dentro, un bordo verde e fogliaceo in superficie e qualcosa di vinoso sotto. Risulta più calda e più confetturata di quanto sia mai il frutto fresco, più vicina al barattolo che all'orto.
In profumeria
Solleva i floreali e i muschi morbidi e costruisce accordi da dessert accanto a vaniglia e crema, poi se ne va presto, ben prima dei legni sottostanti. Il Furaneol è così potente che una mano pesante trasforma tutto in caramello bruciato.
Da sapere
Il Furaneol è anche uno dei composti che danno ad ananas e guava il loro odore, ed è per questo che quegli accordi condividono la dolcezza confetturata della fragola. Annusali uno accanto all'altro e l'aria di famiglia diventa impossibile da ignorare.
Frutti Rossi
Una vivace cascata di frutta estiva appena colta
Cos'è
Non esiste un cespuglio di frutti rossi. La nota è un'idea di frutto: lampone, ribes rosso, fragola e tutto ciò che cresce spontaneo, assemblati a partire da esteri fruttati, iononi e damasconi, perché quasi nessuno di questi frutti cede un olio.
Come odora
Agrodolce e acquoso, fa venire l'acquolina nei primi secondi. Il lampone porta la confettura, il ribes rosso lo schiocco verde, e sopra entrambi si posa qualcosa di candito e rosa. Più leggero e trasparente del ribes nero o della mora.
In profumeria
Dalla testa al cuore, è il succo di un floreale fruttato. Una spruzzata rende la rosa o la peonia luminose e giovani, addolcisce un gourmand, rinfresca uno chypre. I profumi rosa, più o meno, sono costruiti su questa nota.
Da sapere
Il chetone di lampone è la molecola che fa gran parte del lavoro, e un chilo di lamponi ne contiene solo pochi milligrammi. Estratto davvero, costerebbe qualcosa come ventimila dollari al chilo, per questo nessuno lo fa.
Rosa Turca
Petali speziati e mielati dalle valli di Isparta
Cos'è
Le valli intorno a Isparta sono coltivate a rosa damascena: la raccolta comincia al buio e si chiude entro metà mattina, prima che il calore disperda l'olio. L'alambicco dà l'otto di rosa; il solvente dà l'assoluta, più scura e più rossa, più confetturata e piena.
Come odora
Miele e spezie più che rugiada. Accanto alla più luminosa rosa bulgara, questa risulta più calda e densa: si apre fresca e orlata di verde, poi si posa in qualcosa di profondo che ricorda il chiodo di garofano. Ai margini, un guizzo pepato.
In profumeria
Mettila nel cuore e l'intera fragranza diventa radiosa e un po' inquieta, mai una rosa piatta. Oud, zafferano, patchouli e geranio la accolgono bene, nei floreali come negli chypre e negli orientali.
Da sapere
Per un chilogrammo di otto servono da tre a quattro tonnellate di fiori raccolti a mano. Anche il nome è protetto: la denominazione Rosa di Isparta spetta a distretti precisi della provincia, e un coltivatore appena oltre il confine non può usarla.
Ribes Rosso
Bacche acidule e brillanti come gioielli, staccate dal cespuglio
Cos'è
Bacche scarlatte e traslucide che pendono in grappoli, così aspre che quasi tutti le cuociono invece di mangiarle. Non cedono alcun olio utilizzabile, perciò la nota si costruisce con molecole solforose di tipo cassis e brillanti esteri fruttati.
Come odora
Tagliente e succoso, con uno schiocco acido e appena un filo di dolcezza alle spalle. Un bordo verde, lievemente solforoso, gli dà il realismo di un frutto schiacciato tra le dita. Resta croccante e traslucido, senza mai diventare confettura.
In profumeria
Una nota di testa che dà acidità e slancio, soprattutto ai floreali fruttati e agli chypre. Dove il ribes nero porta il suo sentore felino e selvatico, il ribes rosso fa lo stesso lavoro in modo pulito, ed è per questo che attraversa i moderni accordi fruttati trasparenti.
Da sapere
Per buona parte del secolo scorso i coltivatori americani non potevano piantare legalmente il ribes: gli arbusti ospitano un fungo che uccide il pino bianco, così il governo li fece estirpare. Il divieto federale fu revocato nel 1966.
Olibano
Lacrime di resina baciate dal sole che profumano di fumo sacro
Cos'è
Olibano e incenso sono la stessa cosa, solo che una parola è più antica dell'altra. I raccoglitori incidono la corteccia degli alberi di Boswellia in Oman, Yemen e Somalia; la linfa lattiginosa cola e si indurisce al sole in lacrime ambrate.
Come odora
Luminoso e secco, scorza di limone e pino su un calore balsamico, attraversato da pepe e da uno slancio fresco di canfora. Col tempo si ammorbidisce e diventa ambrato e quieto. Pietra antica, polvere calda, una chiesa vuota.
In profumeria
I profumieri lo scelgono quando una miscela ha bisogno d'aria: alle composizioni d'incenso e d'ambra dona slancio e una luminosità fresca, non peso. Mirra, rosa, agrumi e labdano gli stanno accanto con naturalezza.
Da sapere
L'olibano era un tempo prezioso quanto l'oro e viaggiava verso nord lungo le vie carovaniere d'Arabia, ed è per questo che compare nella Natività. Incisioni eccessive, pascolo intensivo e danni dei coleotteri stanno ora diradando le popolazioni selvatiche.
Violetta
Petali viola cipriati che svaniscono nel momento in cui li si cerca
Cos'è
Quasi nessuna violetta in profumeria viene dalle violette. Il fiore rende così poco olio che non lo si produce quasi più, quindi la nota si costruisce con gli iononi, molecole aromatiche ottenute per la prima volta in laboratorio negli anni Novanta dell'Ottocento.
Come odora
Morbida, fresca e cipriata, con una dolcezza candita spolverata di zucchero e, dietro, una sottile umidità verde. Ha un'aria tenera e nostalgica: caramelle alla violetta di Parma, cipria, petali schiacciati in una tasca.
In profumeria
Nel cuore fa qualcosa di insolito: toglie lo zucchero alla dolcezza e lascia la cipria. Iris, rosa, cuoio e mandorla si piegano tutti verso di lei, e i soliflore di violetta la portano addosso come una vecchia trousse del trucco.
Da sapere
Gli iononi saturano in fretta i recettori, così il profumo sembra svanire e poi tornare mentre il tuo naso si riprende: il caso da manuale di affaticamento olfattivo in profumeria. La foglia di violetta è tutt'altro materiale, verde e fresca come il cetriolo.
Legno di Agar
Il durame ferito da cui nasce l'oud
Cos'è
Ferisci un albero di Aquilaria e lui reagisce, inondando la lesione di resina finché il legno chiaro e inodore diventa denso. Brucialo o distillalo e hai l'oud. Le due parole indicano la stessa cosa in fasi diverse.
Come odora
Sul bruciatore a carbone diventa caldo e dolce, un fumo legnoso attraversato da resina e spezie. Il legno migliore scivola verso il miele, l'incenso e una fresca sferzata di canfora. Il legno più giovane è più verde, più pungente, più vicino alla terra umida fermentata.
In profumeria
La maggior parte non diventa mai profumo: si brucia come legno, dal bakhoor del Golfo all'incenso giapponese. L'Aquilaria è inserita nelle liste CITES, quindi il commercio è regolamentato ma non chiuso, e buona parte dell'olio di oggi proviene da alberi di piantagione inoculati.
Da sapere
Il grado è una questione di peso: i pezzi più impregnati di resina affondano nell'acqua, ed è per questo che in Asia orientale i suoi nomi significano «incenso che affonda». Il più raro, il kyara, è più fresco e più dolce degli altri, considerato quasi sacro e con un prezzo all'altezza.
Cuoio
Pelle conciata, fumo e calore animale
Cos'è
Non esiste un olio essenziale di cuoio. I profumieri ne ricostruiscono l'odore con catrame di betulla e cade, legni distillati fumosi, resine di storace e labdano, isobutilchinolina e molecole del tipo Safraleine, che riecheggiano i tannini e gli oli un tempo usati per conciare le pelli.
Come odora
Fumoso, secco e animalico, dal camoscio nuovo e morbido alla vecchia sella catramosa. Le versioni al catrame di betulla risultano fuligginose e fenoliche, quasi di falò e di cerotto; gli accordi di camoscio più morbidi si fanno cipriati, floreali e caldi come la pelle.
In profumeria
Una nota di fondo che dà nerbo e un'impronta carnale. Rende al meglio sotto la rosa e la violetta, accanto a tabacco e oud, e un cuore floreale posato sul cuoio diventa inconfondibilmente umano.
Da sapere
Il genere nacque in Russia, dove stivali e rilegature venivano trattati con catrame di betulla, e ancora oggi cuoio di Russia significa quell'odore. Gli autentici oli da concia sono stati in gran parte limitati per ragioni di sicurezza, così i cuoi di oggi sono ricostruzioni.
Ambra
Un caldo bagliore resinoso costruito, non raccolto
Cos'è
Non esiste un albero dell'ambra. I profumieri ne compongono l'odore con il labdano, la gomma appiccicosa che un cisto mediterraneo trasuda nel caldo estivo, più benzoino e vaniglia. La linfa fossilizzata delle teche dei musei, sulla pelle, è inodore.
Come odora
Mielato e lievemente animalico all'inizio, poi si posa in un calore dorato e cipriato: cera d'api, tabacco vecchio, cuoio consumato, un filo di fumo al di sotto. Resta vicino alla pelle anziché riempire la stanza.
In profumeria
Sta nel fondo e tiene fermo tutto ciò che sta sopra, ed è per questo che le composizioni orientali vi si appoggiano così tanto. Vaniglia e patchouli lo spingono verso il dolce; più resina, spezie ed erbe secche lo spingono verso l'austero.
Da sapere
Un tempo la parola indicava l'ambra grigia, la secrezione cerosa del capodoglio, e la confusione non si è mai dissipata. Oggi il settore usa «ambra» per due cose: questo accordo resinoso, quasi sempre vegetale e sintetico, e i sostituti dell'ambra grigia come l'Ambroxan.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Nessuno penserebbe alla menta, eppure la famiglia è quella: un arbusto frondoso le cui foglie vengono essiccate e lasciate stagionare, quasi fino a fermentare, prima che la distillazione ne estragga un olio denso e scuro come uno sciroppo.
Come odora
Terra bagnata, sottobosco, una vecchia cantina, con una dolcezza vinosa al di sotto. L'olio giovane può arrivarti addosso tagliente e verde, quasi canforato. L'olio invecchiato va nella direzione opposta, verso cioccolato e cuoio, e resta lì per ore.
In profumeria
Quasi nulla ancora una composizione come il patchouli. Chypre e orientali sono costruiti su quell'àncora, e poche gocce sotto rosa, vetiver o labdano tengono tutto sulla pelle per ore.
Da sapere
Nell'Ottocento gli scialli del Kashmir viaggiavano avvolti in foglie di patchouli essiccate per tenere lontane le tarme, e gli europei impararono a riconoscere quelli autentici dal solo odore. L'olio migliora invecchiando, cosa che quasi nessun olio essenziale fa, e si ammorbidisce come il vino.
Sandalo
Legno cremoso, estirpato con tutte le radici
Cos'è
L'olio più ricco si trova nelle radici, quindi l'albero intero viene sradicato, anziché abbattuto, e distillato in corrente di vapore. Mysore, nell'India meridionale, era la fonte classica, finché decenni di tagli eccessivi non hanno spinto gli alberi selvatici sull'orlo della scomparsa.
Come odora
Latte e legno caldo, con un lato rosato, quasi burroso, e nulla di tagliente. Ciò che sorprende è quanto poco si muova: nessuna apertura brillante, nessun colpo di scena nel fondo, solo lo stesso bagliore quieto per ore.
In profumeria
Svolge un doppio ruolo: come odore e come fissativo che tiene al suo posto la rosa o il gelsomino. Il sandalo viene anche classificato per qualità, e il durame vecchio più scuro, denso e carico di resina ha un nome tutto suo: carne rossa.
Da sapere
Un durame che valga la pena di raccogliere impiega circa trent'anni a formarsi. Oggi le piantagioni della stessa specie nell'Australia Occidentale forniscono la maggior parte dell'olio mondiale, vicino alla chimica dell'antico Mysore anche se non proprio alla sua cremosità.
Cipriolo
Radice scura e fumosa dal letto di un fiume indiano
Cos'è
Nagarmotha, una ciperacea che cresce spontanea nei letti paludosi dei fiumi del Madhya Pradesh. Le radici vengono dissotterrate, essiccate, frantumate e distillate in corrente di vapore, con una resa inferiore a un decimo dell'uno per cento: un olio denso e scuro.
Come odora
Legnoso e terroso, con un sottofondo freddo e fumoso, più secco del patchouli e con un carattere di radice più marcato del vetiver. Prima una punta pepata, poi cuoio, ambra secca e un po' di catrame. Chiude scuro, minerale e cinereo, vicino al legno di agar bruciato.
In profumeria
Nota di fondo e fissativo naturale, l'alternativa accessibile quando una formula chiede l'oud. Lavora con patchouli, zafferano, cedro e incenso, e regge gran parte delle miscele legnose e fumose che tendono al legno di agar.
Da sapere
Lo stesso rizoma è il motha, una base di largo impiego nella profumeria indiana, e da secoli aromatizza i tonici ayurvedici. La sua ciperacea sorella, invece, è un'erbaccia tenace dei campi, maledetta dagli agricoltori di tutto il mondo.
Cedro
Matite secche appena temperate e legno scaldato dal sole
Cos'è
La maggior parte del cedro usato in profumeria non è cedro. È ginepro, dagli alberi della Virginia e del Texas, distillato in corrente di vapore da trucioli e scarti di segheria. Il vero cedro dell'Atlante esiste ed è impiegato, ma è la fonte minore.
Come odora
Matite appena temperate, poi l'interno di un armadio rivestito di cedro. Quello dell'Atlante tende al caldo, al fumoso e al balsamico; quello della Virginia è più netto e pulito. In entrambi i casi si assesta in un morbido tepore di segatura e resta lì per ore.
In profumeria
Un vero cavallo di battaglia. Dà alle composizioni legnose la loro spina dorsale e tiene fermi i materiali più leggeri, a suo agio accanto a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il suo cuore legnoso, con un accento di prugna, attraversa gran parte dei legnosi unisex moderni.
Da sapere
Gli imbalsamatori egizi versavano l'olio di cedro nel corpo invece di bruciarlo, e il legno di cedro rivestiva le tombe e i sarcofagi destinati, nelle loro intenzioni, a durare più di loro. I veri cedri e i ginepri condividono il nome per l'odore, non per parentela.
Carattere Olfattivo
Lampone, litchi e mora affollano l'apertura, con lo zafferano che intreccia nel frutto una spezia dorata e cuoiata. La rosa turca fiorisce al centro insieme a ribes rosso e violetta, mentre l'olibano lascia scorrere il suo fumo dietro la confettura. Oud, cuoio e patchouli danno profondità al finale, con ambra e cedro a tenerlo caldo fino all'ultimo.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Cene che finiscono tardi e feste d'inverno, quando al profumo è concesso di essere il dessert. Ne basta un velo; si schiude con il calore della pelle.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Julien Rasquinet
Profumiere senior
Profumiere senior in CPL Aromas in Francia, formato privatamente da Pierre Bourdon anziché all'ISIPCA, con precedenti passaggi da Creed e IFF. Ha composto Amouage Enclave, Frédéric Malle The Moon e Naomi Goodsir Bois d'Ascèse, e ha realizzato Creed Royal Oud nei cinque anni trascorsi in quella maison.
Altro da questo nasoRoyal Oud
La Maison
Una libreria di classici moderni curata come da un editore, in decant delle dimensioni di un capitolo.
Frédéric Malle funziona come un editore più che come una maison, affida a un grande profumiere carta bianca e mette il suo nome sul flacone. Il risultato è uno scaffale dove nulla è timido. Ognuno di questi profumi si comporta in modo diverso sulla pelle calda rispetto alla carta, ed è proprio questo l'intero argomento a favore del decant.
- Origine
- Parigi, Francia
- Fondazione
- 2000
- Conosciuta per
- Portrait of a Lady, Musc Ravageur
OGNI DECANT
Dal flacone originale fino alla tua porta
Acquistiamo il flacone originale a prezzo pieno, direttamente dalla maison.
Una siringa Socorex di grado medicale preleva i millilitri esatti direttamente dal flacone.
Riposto nel cofanetto impresso a caldo e affidato a DHL, con ogni dazio già pagato. Come nasce un decant
Altri profumi Frédéric Malle
Potrebbe piacerti anche
