Bortnikoff
Oud Maximus
Oud Maximus è un monumento di rosa e oud: bergamotto brillante, arancia dolce e pepe rosa cedono il passo a un cuore immenso di rose, Rose de Mai, rosa himalayana e rosa indiana, attar gulab, su jasmine sambac e frangipani, per poi sprofondare in vero oud indiano, catrame di betulla fumoso, tolu balsamico e il calore del muschio di cervo e civetta.
La Storia
Dmitry Bortnikoff costruisce Oud Maximus con materiali artigianali autentici, tra cui vero oud indiano e muschio di cervo, stratificando un vasto bouquet di rose su una base scura, animalica e affumicata. È il massimalismo nel senso più puro: un oud in stile attar concepito per ricchezza e longevità, non per contenimento.
Oud
legno scuro e resinoso di profondità
Un legno denso e resinoso dal profumo caldo e lievemente balsamico, con una fumosità cuoiosa e dai toni animali e un fondo dolce, quasi rustico. Risulta antico e cupo, avvolgendo la pelle in qualcosa di spesso e silenziosamente potente.
Muschiato
il respiro caldo della pelle pulita
Un tepore morbido e lievemente animalico che profuma di pelle pulita e bucato appena asciugato, intimo e vagamente dolce. Vibra in silenzio sotto al profumo, donando una vicinanza sensuale e seconda pelle che risulta personale e persistente.
Animalico
pelle calda, muschio e vigore
Una muschiosità grezza e calda come il corpo, che evoca pelle, capelli e pelliccia, a volte dolce e cipriata, a volte tagliente e vagamente ferina. Risulta primordiale e intima, sfumando il confine tra il profumo e chi lo indossa.
Rosa
petali di velluto, miele e spina
Il profumo stratificato dei petali veri, rugiadoso e fruttato in apertura, con un cuore più profondo, mielato e di confettura e un lieve morso pepato e verde. Risulta senza tempo ed emozionante, ora delicato ora imperioso a seconda di come si dischiude.
Cipriato
il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Agrumi
il primo slancio brillante del mattino
La brillantezza succosa e scattante di limone, bergamotto e scorza d'arancia, aspra ed effervescente con un netto bordo amaro. Apre un profumo con slancio e scintillio immediati, fresco ed energizzante, evaporando in fretta come la luce del sole sull'acqua.
Bergamotto
Luce agrumata scintillante con un bordo agrodolce
Che cos'è
Il bergamotto è un piccolo agrume, Citrus bergamia, coltivato quasi esclusivamente lungo la costa calabrese del sud Italia. L'olio aromatico è contenuto nelle ghiandole della scorza del frutto acerbo verde-giallo e viene estratto a freddo meccanicamente dalla buccia anziché distillato, preservandone la fresca luminosità.
Come odora
Brillante, agrumato e verde, una scintilla dolce di agrumi addolcita da una morbidezza floreale, quasi simile al tè. Al di sotto scorre un calore leggermente amaro e balsamico che lo distingue dal limone o dall'arancia. Si apre vivace all'apertura, poi sfuma rapidamente in un morbido ronzio leggermente speziato.
In profumeria
Nota di testa per eccellenza, il bergamotto aggiunge freschezza e leggerezza fondendo gli agrumi più pungenti nel cuore. Definisce l'acqua di Colonia e la famiglia fougère, armonizzandosi con lavanda, neroli e oakmoss. Apre innumerevoli composizioni floreali-fresche moderne e il suo olio conferisce al tè Earl Grey il suo profumo caratteristico.
Da sapere
L'olio naturale di bergamotto contiene bergaptene, un furocumarinene che rende la pelle molto sensibile alla luce solare e può causare scottature. La profumeria moderna utilizza olio privo di bergaptene (FCF) per rispettare i limiti di sicurezza IFRA, quindi la maggior parte del bergamotto contemporaneo in fragranza è purificato piuttosto che olio grezzo estratto a freddo.
Arancia Dolce
Zest soleggiato spremuto direttamente dalla scorza
Che cos'è
L'olio essenziale di Citrus sinensis, la comune arancia dolce coltivata in Brasile, Florida, Spagna e Italia. L'aroma è contenuto in minuscole ghiandole nella scorza del frutto e viene liberato per spremitura a freddo della buccia, spesso recuperato come sottoprodotto dell'industria del succo.
Come odora
Brillante, succoso e immediatamente riconoscibile: polpa di arancia dolce con una scintilla di sorbetto e una leggera amarezza verde-scorza sul fondo. Esplode solare e rotondo, poi sfuma rapidamente, lasciando una morbida dolcezza leggermente cerosa piuttosto che la pungenza tagliente del limone o del bergamotto.
In profumeria
Una nota di testa apprezzata per il suo vivace tocco edibile e la dolcezza naturale che arrotonda gli agrumi più pungenti. Si abbina a neroli, chiodo di garofano, cannella e vaniglia in acque di Colonia e composizioni gourmand, aprendo innumerevoli eaux de cologne e alleggerendo la corda agrumata di classiche miscele verde-agrumato.
Da sapere
A differenza del bergamotto, l'olio di arancia dolce estratto a freddo contiene poco bergaptene, quindi è essenzialmente non fototossico sulla pelle esposta al sole. È anche uno dei naturali più economici della profumeria, poiché la vasta industria mondiale del succo produce olio di scorza d'arancia come abbondante prodotto secondario.
Pepe Rosa
Bacche rosate brillanti con un frizzante tocco speziato
Che cos'è
Il pepe rosa è la bacca essiccata del pepe peruviano Schinus molle, originario delle Ande e appartenente alla famiglia degli Anacardiacee come l'anacardio, non un pepe vero. Le bacche color rosa vengono distillate in vapore o estratte con CO2 in un olio dominato da alfa-fellandrene, limonene e pinene.
Come odora
Brillante, secco e frizzante, più rosato e fruttato del pepe nero, con solo un morbido pizzico speziato. Sfaccettature di bacca schiacciata, resina simile al ginepro e lievi note agrumate conferiscono una leggerezza frizzante e aerea. Appare pepato in apertura, poi sfuma rapidamente in una delicata speziatura calda.
In profumeria
Una nota apprezzata dalla testa al cuore che aggiunge una spezia effervescente e un bagliore rosato senza calore o mordente. Ravviva i floreali, rinfresca i legni e gli ambrati, e si abbina a rosa, bergamotto e patchouli. La sua scintilla apre molte fragranze moderne, in particolare la testa tè-e-bergamotto delle brillanti bombe fruttate-floreali.
Da sapere
Nonostante il nome, queste bacche sono botanicamente estranee al pepe vero, Piper nigrum; la somiglianza è puramente aromatica. In quanto cugino Anacardiacee dell'anacardio e del mango, Schinus può scatenare reazioni nelle persone sensibili a quella famiglia, quindi l'uso culinario delle bacche è preferibile in quantità moderate.
Gelsomino Sambac
Il fiore bianco delle calde notti orientali
Che cos'è
Jasmine Sambac è un arbusto rampicante, Jasminum sambac, della famiglia degli olivi, coltivato in India, Cina e Filippine. I suoi piccoli fiori bianchi si aprono dopo il tramonto e vengono raccolti a mano prima dell'alba, quando il profumo raggiunge il picco. L'estrazione con solvente produce una cera concreta, lavata con alcool per ottenere l'assoluta.
Come odora
Più brillante, verde e simile al tè rispetto al gelsomino grandiflorum, con meno pesantezza fruttata. Si apre croccante e leggermente ceroso, quasi con sfumature di banana, per poi approfondirsi in una dolcezza calda e indolica. Quell'indolo porta una sfumatura animalica e narcotica che diventa inebriante da vicino ma rimane chiara e luminosa.
In profumeria
Una nota di cuore apprezzata per leggerezza e corpo, che si fonde con rosa, tuberosa, sandalo e accordi di tè verde. Ancòra i bouquet di fiori bianchi e arrotonda gli agrumi pungenti. Alcuni soliflore a fioritura notturna si basano quasi interamente sul Sambac, e attraversa innumerevoli composizioni floreali-tè.
Da sapere
Il Sambac è il fiore nazionale delle Filippine, la sampaguita, intrecciata in ghirlande e usata per profumare il tè al gelsomino cinese. Poiché i fiori sono piccoli e raccolti a mano ogni notte per una lunga stagione, l'assoluta si annovera tra i floreali più costosi nella tavolozza di un profumiere.
Cardamomo
Spezia verde che si apre con calore agrumato
Che cos'è
Il cardamomo è il baccello di semi essiccati di Elettaria cardamomum, una pianta perenne alta della famiglia dello zenzero, originaria delle foreste dell'India meridionale e ora ampiamente coltivata in Guatemala. I piccoli baccelli verdi vengono raccolti a mano prima della piena maturazione ed essiccati; i semi incrinati vengono distillati in vapore per estrarne l'olio.
Come odora
Brillante, verde e speziato-fresco, con un sollevamento fresco di eucalipto-canfora su una dolcezza pepata e calda. Presenta sfaccettature di scorza di limone, resina di pino e una leggera nota di pane affumicato, come baccelli incrinati nel chai. Si apre pungente ed effervescente, per poi assestarsi in un calore morbido e balsamico.
In profumeria
Una spezia dalla testa al cuore che aggiunge brillantezza e una freschezza aerea e moderna, crea un ponte tra le aperture agrumato e le basi legnose-ambrate senza la pesantezza del chiodo di garofano o della cannella. Si abbina a bergamotto, rosa, cuoio e oud, ed è la scintilla caratterizzante di molte fragranze aromatiche e legnoso-cuoiate moderne.
Da sapere
Il cardamomo è tra le spezie più costose al mondo, superato solo dallo zafferano e dalla vaniglia, perché ogni baccello viene raccolto a mano in una precisa fase di maturazione incompleta. India e Guatemala dominano l'offerta, e i baccelli verdi perdono rapidamente l'aroma una volta incrinati, quindi i distillatori lavorano in tempi rapidi.
Rose de Mai
La rosa di maggio melata di Grasse
Che cos'è
Rose de Mai è Rosa centifolia, la rosa provenzale dai cento petali, raccolta a mano per sole poche settimane ogni maggio intorno a Grasse, in Francia. I petali freschi vengono sottoposti a estrazione volatile con solvente per ottenere una cera concreta, che viene poi lavata con alcool per produrre l'assoluta.
Come odora
Più morbida e rotonda della rosa damascena, è melata e confetturata con una freschezza verde-foglia e una sfumatura fruttata di litchi e pera. L'apertura è brillante e rugiadosa, asciugandosi in una dolcezza calda, leggermente speziata e cerosa, con una profondità polverosa di polline piuttosto che un morso metallico pungente.
In profumeria
Un elemento centrale di cuore che porta radiosità naturale e leggerezza a floreali, chypre e orientali. Si abbina a gelsomino, violetta, patchouli e oakmoss. Il raccolto del centifolia di Grasse rifornisce molte delle grandi maison couture francesi, e si trova al nucleo di innumerevoli soliflore di rose storiche e classici floreali aldeici.
Da sapere
La resa è notoriamente esigua: circa una tonnellata di petali freschi produce circa un solo chilogrammo di assoluta. Questo rapporto impietoso, unito alla breve finestra di maggio e alla limitata superficie di Grasse, rende la vera Rose de Mai uno dei naturali più costosi in profumeria.
Rosa Himalayana
Rosa damascena d'alta quota, fresca come la rugiada di montagna
Che cos'è
La Rosa Himalayana è un otto di rosa distillato a vapore da Rosa damascena coltivata in alta quota sull'Himalaya, sui versanti terrazzati del Nepal e dell'India settentrionale piuttosto che nelle valli della Bulgaria o dell'altopiano anatolico. È la stessa specie damascena alla base del classico otto di rosa, ma il terroir montano di notti fredde, giorni luminosi ad aria rarefatta e maturazione lenta concentra un olio notevolmente diverso con una tonalità dorata chiara. In una maison che lavora interamente con naturali, si tratta di un vero otto distillato, non di un'assoluta di rosa diluita con solventi, né di una ricostruzione a geraniol-e-citronellolo.
Come odora
Fresca, rugiadosa e con sfumature verdi, evoca una rosa tagliata all'alba piuttosto che una conservata nella confettura. Il cuore damasceno inconfondibile è presente, quel calore melato e leggermente speziato del petalo di rosa, ma qui è sollevato da un verde stelo croccante e da una luminosità limona, più pulita e limpida degli otto più ricchi. L'effetto complessivo è aereo e acuto: radioso, quasi acquoso nella sua freschezza, con molto meno della pesante profondità melata che appesantisce le rose di pianura.
In profumeria
Apprezzata come la più trasparente dei grandi otto damasceni, conferisce a una composizione una rosa viva, appena raccolta, anziché una densa conserva. I profumieri la scelgono quando vogliono che la rosa risulti fresca e verde, per ravvivare un oud, donare rugiada a un chypre o evitare che un soliflore diventi sciropposo. Poiché la distillazione a vapore produce pochissimo olio (circa una parte di olio ogni migliaia di parti di petali), è costosa e utilizzata come accento prezioso, spesso sovrapposta a sandalo o muschio nella tradizione degli attar.
Da sapere
Annusatela accanto alle sue sorelle e la differenza è immediata: la rosa bulgara è più rotonda, fruttata e vellutata-dolce; la rosa turca è morbida e cerosa con una sfumatura confetturata; la rosa Taif, coltivata in alta quota in Arabia Saudita, è più densa e speziata, che tende verso zafferano e chiodo di garofano. La rosa himalayana è la più leggera, verde e rugiadosa delle quattro, meno profondità melata, più chiarezza e leggerezza. I naturali come questo sono più silenziosi e fugaci sulla pelle rispetto a un accordo di rosa sintetico, ma portano una complessità e un calore dorato che nessuna singola molecola può imitare.
Rosa Indiana
L'anima melata e ricca di gulkand della rosa di Kannauj
Che cos'è
La Rosa Indiana è il rooh (o ruh) gulab, l'anima distillata lentamente della rosa damascena indiana, quasi sempre proveniente dai campi intorno a Kannauj nell'Uttar Pradesh, l'antica capitale profumiera dell'India. Anziché un'assoluta estratta a vapore, viene ottenuta nel modo tradizionale in alambicchi di rame deg-e-bhapka; nella forma attar (attar gulab) quei vapori di rosa condensano direttamente nel sandalo invece che nell'acqua. Alcune maison artigianali elencano rooh gulab e l'attar condensato nel sandalo come note di cuore separate, mentre altre distillano ad acqua petali di rosa desi rosa direttamente nel sandalo di Mysore in un recipiente di rame, un vero naturale a origine singola, non un accordo di rosa ricostruito.
Come odora
È la rosa più profonda e commestibile della tavolozza artigianale: melata, confetturata e leggermente fermentata, come gulkand (conserva di petali di rosa) o sciroppo di rosa caldo disciolto in latte caldo. Al di sotto scorre un calore speziato, quasi di chiodo di garofano e zafferano, con una sfaccettatura verde e rugiadosa di petalo in alto, ma la firma è quella dolcezza scura e appiccicosa che si percepisce come cotta piuttosto che fresca. Dove molte rose appaiono brillanti e aeree, il rooh gulab indiano si sente denso, basso e resinoso, una rosa dal peso e con un lieve ronzio saporito.
In profumeria
Nelle maison che lavorano con veri naturali, la Rosa Indiana è la rosa che riesce a reggere il confronto con il vero oud Hindi e Trat e il sandalo di Mysore senza essere sopraffatta: la sua densità affronta direttamente la funky dell'agarwood, ed è per questo che i profumieri la scelgono nelle loro composizioni oud-rosa più ricche. È anche apprezzata come soliflore in forma di puro attar, dove la base di sandalo estende la sua sillage e arrotonda il bordo fermentato. Poca quantità domina un'intera miscela, quindi funziona come ancora di cuore piuttosto che come nota di testa fugace.
Da sapere
Non confondetela con le sue sorelle: la rosa Taif (saudita) porta una spezia acuta di zenzero-agrume, quasi limona; la rosa bulgara della Valle delle Rose è dolce, polverosa e pulita; la rosa turca è più leggera e verde, tutte più brillanti e più "rifinite" del gulab indiano. Nelle sue forme melate di rooh e attar, la forma che queste maison prediligono, è la più confetturata e fermentata delle quattro. Essendo un naturale davvero distillato a mano, i lotti variano a seconda del raccolto, e il vero rooh gulab è tra i materiali di rosa più costosi al mondo: le bottiglie a vera origine singola si vendono a gocce, non a once.
Attar Gulab
L'anima melata e ricca di gulkand della rosa di Kannauj
Che cos'è
La Rosa Indiana è il rooh (o ruh) gulab, l'anima distillata lentamente della rosa damascena indiana, quasi sempre proveniente dai campi intorno a Kannauj nell'Uttar Pradesh, l'antica capitale profumiera dell'India. Anziché un'assoluta estratta a vapore, viene ottenuta nel modo tradizionale in alambicchi di rame deg-e-bhapka; nella forma attar (attar gulab) quei vapori di rosa condensano direttamente nel sandalo invece che nell'acqua. Alcune maison artigianali elencano rooh gulab e l'attar condensato nel sandalo come note di cuore separate, mentre altre distillano ad acqua petali di rosa desi rosa direttamente nel sandalo di Mysore in un recipiente di rame, un vero naturale a origine singola, non un accordo di rosa ricostruito.
Come odora
È la rosa più profonda e commestibile della tavolozza artigianale: melata, confetturata e leggermente fermentata, come gulkand (conserva di petali di rosa) o sciroppo di rosa caldo disciolto in latte caldo. Al di sotto scorre un calore speziato, quasi di chiodo di garofano e zafferano, con una sfaccettatura verde e rugiadosa di petalo in alto, ma la firma è quella dolcezza scura e appiccicosa che si percepisce come cotta piuttosto che fresca. Dove molte rose appaiono brillanti e aeree, il rooh gulab indiano si sente denso, basso e resinoso, una rosa dal peso e con un lieve ronzio saporito.
In profumeria
Nelle maison che lavorano con veri naturali, la Rosa Indiana è la rosa che riesce a reggere il confronto con il vero oud Hindi e Trat e il sandalo di Mysore senza essere sopraffatta: la sua densità affronta direttamente la funky dell'agarwood, ed è per questo che i profumieri la scelgono nelle loro composizioni oud-rosa più ricche. È anche apprezzata come soliflore in forma di puro attar, dove la base di sandalo estende la sua sillage e arrotonda il bordo fermentato. Poca quantità domina un'intera miscela, quindi funziona come ancora di cuore piuttosto che come nota di testa fugace.
Da sapere
Non confondetela con le sue sorelle: la rosa Taif (saudita) porta una spezia acuta di zenzero-agrume, quasi limona; la rosa bulgara della Valle delle Rose è dolce, polverosa e pulita; la rosa turca è più leggera e verde, tutte più brillanti e più "rifinite" del gulab indiano. Nelle sue forme melate di rooh e attar, la forma che queste maison prediligono, è la più confetturata e fermentata delle quattro. Essendo un naturale davvero distillato a mano, i lotti variano a seconda del raccolto, e il vero rooh gulab è tra i materiali di rosa più costosi al mondo: le bottiglie a vera origine singola si vendono a gocce, non a once.
Magnolia
Petali cremosi al limone che respirano su un giardino meridionale
Che cos'è
La magnolia è il fiore degli alberi del genere Magnolia, tra le piante da fiore più antiche della Terra. La profumeria si avvale di specie come Magnolia grandiflora e Magnolia figo (parente della champaca); i petali freschi producono una costosa assoluta per estrazione con solvente, sebbene la maggior parte delle magnolie commerciali venga ricostruita con molecole aromatiche.
Come odora
Un profumo bianco-floreale cremoso che unisce limone e rosa da tè, più brillante e meno inebriante del gelsomino. Si apre con una leggerezza citrino, quasi effervescente, poi si ammorbidisce in un petalo latteo, un gambo verde e un lieve calore di chiodo di garofano, prima di asciugarsi pulito e leggermente fruttato.
In profumeria
Utilizzata nel cuore per aggiungere una freschezza luminosa e rugiadosa senza il peso indolico della tuberosa o della gardenia. Si abbina ad agrumi, peonia, giglio e muschi morbidi in composizioni femminili e unisex. Profuma floreali in stile giardino aereo e composizioni floreali morbide.
Da sapere
Le magnolie precedono le api di decine di milioni di anni, quindi i loro petali coriacei si sono evoluti per essere impollinati dagli scarabei. La vera assoluta di magnolia è rara e costosa da estrarre, motivo per cui la magnolia nella maggior parte dei flaconi è una ricostruzione ingegnosa a base di molecole aromatiche piuttosto che l'olio naturale.
Frangipani
Petali tropicali che respirano cocco e crema di mandorla
Che cos'è
Il frangipani è il fiore della Plumeria, un piccolo albero tropicale della famiglia delle Apocynaceae coltivato in tutto il Pacifico, nei Caraibi e in India. I fiori cerei a cinque petali continuano a rilasciare profumo dopo la raccolta, quindi l'aroma viene catturato per estrazione con solvente o CO2 in un'assoluta, occasionalmente con la tradizionale enfleurage.
Come odora
Un bianco-floreale cremoso e dolce con una pronunciata morbidezza lattiginosa di cocco e mandorla, frutto maturo di pesca o albicocca, e un bordo verde e leggermente speziato. Meno indolico del gelsomino o della tuberosa, risulta solare e latteo, aprendosi fresco e fiorito prima di assestarsi in una dolcezza calda e cremosa.
In profumeria
Una nota di cuore che porta cremosità solare e tropicale a composizioni bianco-floreali e da spiaggia. Si fonde con cocco, ylang-ylang, gelsomino, sandalo e vaniglia. Le composizioni soliflore e scaldate dal sole esplorano il suo carattere lattiginoso e solare.
Da sapere
Le rese sono brutalmente basse, ben al di sotto di un decimo di percento dal fiore al concreto, quindi la vera assoluta di frangipani è rara e la maggior parte degli accordi commerciali sono ricostruzioni. Il nome è ampiamente ricondotto a una nobile famiglia romana rinascimentale il cui profumo alla mandorla veniva usato per profumare i guanti di pelle.
Chiodo di Garofano
Spezia calda con un morso intorpidente da studio dentistico
Che cos'è
Il chiodo di garofano è il bocciolo floreale essiccato non ancora aperto di Syzygium aromaticum, un albero sempreverde della famiglia delle Myrtacee originario delle Isole Maluku dell'Indonesia e ora coltivato in Madagascar, Tanzania e Sri Lanka. I boccioli vengono raccolti a mano da verdi, essiccati al sole fino a diventare chiodi marroni, poi distillati a vapore, principalmente da foglie e steli, per il loro olio essenziale pungente.
Come odora
Caldo, secco e intensamente speziato, dominato dall'eugenolo, lo stesso composto utilizzato nell'anestetico dentale, che conferisce un formicolio medicinale e leggermente intorpidente. Sotto l'ardore siede un calore dolce, legnoso-fruttato con bordi pepati e una scia lenta e balsamica che richiama pomander e vin brulé.
In profumeria
Una spezia di cuore e base superiore che aggiunge calore, leggerezza e ricchezza d'altri tempi, tradizionalmente abbinata a garofano, rosa, vaniglia e ambra. Definisce i floreali speziati e gli orientali come il Poivre di Caron, la cui apertura di chiodo di garofano e pepe esalta un cuore di garofano, e scalda molti classici chypre e fougère maschili.
Da sapere
I chiodi di garofano un tempo valevano più del loro peso in oro e scatenarono secoli di guerre coloniali per le Isole delle Spezie, dove gli olandesi abbatterono le piantagioni per controllare l'offerta. L'eugenolo è ora limitato dall'IFRA come sensibilizzante cutaneo, quindi i profumieri dosano il chiodo di garofano con cautela e si affidano spesso all'eugenolo sintetico.
Fava Tonka
Dolcezza calda di mandorla e vaniglia con un'ombra di fieno e tabacco
Che cos'è
La fava tonka è il seme stagionato di Dipteryx odorata, un alto albero leguminoso sudamericano del Venezuela, Brasile e Guyana. I semi sgusciati vengono immersi nell'alcool, poi essiccati per settimane finché la cumarina cristallizza sulla loro superficie. I profumieri utilizzano un'assoluta estratta con solvente da questi fagioli stagionati.
Come odora
Un caldo bouquet dolce di vaniglia e mandorla amara, attraversato da fieno, tabacco essiccato e noci tostate. L'apertura ricorda la crema caramellata; l'asciugatura diventa polverosa e leggermente alcolica, con cannella e trifoglio tagliato. Più rotonda e sfumata della vaniglia, più morbida e meno tagliente della mandorla.
In profumeria
Un materiale di base e cuore apprezzato per calore, dolcezza e morbida persistenza. Fa da ponte tra accordi gourmand, orientali e fougère, abbinandosi a vaniglia, lavanda, ambra e tabacco. La fava tonka e la sua cumarina hanno plasmato il primissimo fougère e sostengono la dolce asciugatura di innumerevoli miscele orientali-gourmand.
Da sapere
La fava tonka deve la maggior parte del suo profumo alla cumarina, che la FDA ha vietato come additivo alimentare nel 1954 dopo che la tossicità epatica è emersa in studi su animali ad alte dosi. Quindi la tonka è di fatto illegale nelle cucine americane, eppure rimane del tutto legale, e ampiamente amata, nella profumeria fine.
Oud Indiano
Il re fermentato, cuoiato e animalico dell'agarwood
Che cos'è
L'oud indiano, noto agli intenditori come Hindi oud, è l'olio essenziale distillato da autentico agarwood di Aquilaria coltivato nell'Assam e nel nordest dell'India, il terroir più pregiato per lo stile animalico. I migliori artigiani lavorano con materiale distillato naturalmente a origine singola piuttosto che con accordi ricostruiti, basandosi su oli dell'Assam che possono essere stati distillati decenni fa, con alcuni oli di Assam invecchiati in bottiglia per un decennio o più. La caratteristica distintiva deriva dal metodo: il legno viene messo a bagno e fermentato per giorni prima della distillazione a vapore, e quella fermentazione controllata è ciò che conferisce all'Hindi oud il suo celebre funk.
Come odora
Si apre forte e senza scuse, una deflagrazione fecale, da stalla, quasi da pavimento di scuderia che risulta indolica come il gelsomino troppo maturo o la pelle animale, mai pulita o graziosa. Man mano che si assesta, la ruvidezza si risolve in un cuoio morbido e burroso, fieno secco, spezie calde (pepe nero, chiodo di garofano, cardamomo) e una base meditativa e fumosa-resinosa; gli esempi invecchiati aggiungono chai, frutta secca e una dolcezza cuoiata. Questo è il profilo di oud più profondo e selvaggiamente animalico al mondo, viscerale e leggermente selvatico in apertura, profondo e intimo nell'asciugatura.
In profumeria
L'Hindi oud è il parametro di riferimento rispetto al quale viene misurato ogni altro oud, apprezzato proprio per l'intensità da stalla che spaventa i neofiti e ossessiona i collezionisti. Àncora le composizioni con una profondità e una longevità ineguagliabili, abbinandosi naturalmente alla rosa (il classico mukhallat arabo), all'ambergris, al sandalo invecchiato, al catrame di betulla e al fumo. Nella pratica artigianale viene più spesso indossato puro come olio, in modo che l'intero arco fermentato-cuoio possa dispiegarsi sulla pelle calda nel corso di molte ore.
Da sapere
Non confondete l'Hindi con le sue sorelle: il Cambodi oud è dolce, fruttato e melato, il Borneo tende al fresco con pino, canfora e vaniglia, e il vero Thai diventa metallico e acido. Solo l'indiano possiede il registro animalico fermentato e fecale-cuoio. All'interno dell'India conta anche il taglio: un Hindi giovane colpisce più forte con quell'apertura da stalla, mentre gli oli a lungo invecchiati ammorbidiscono il funk in un cuoio liscio e speziato. Se un'apertura animalica pungente vi turba, datele venti minuti: quella pungenza iniziale è il marchio del prodotto autentico, e sboccia sempre in qualcosa di raffinato.
Catrame di Betulla
Fumo, cuoio e falò distillati dalla corteccia
Che cos'è
Il catrame di betulla è l'olio scuro e viscoso prodotto dalla distillazione secca, riscaldando la corteccia e il legno delle betulle (specie Betula) in assenza di ossigeno fino a quando si decompongono. Il catrame grezzo viene poi rettificato sottovuoto per la profumeria, una ridistillazione che elimina gli idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni.
Come odora
Intensamente fumoso e fenolico: catrame, legno carbonizzato, creosoto e braci di falò, con un bordo cuoiato, quasi medicinale che richiama il cuoio Russia conciato alla betulla. Un sottofondo balsamico leggermente dolce scorre al di sotto. Potente e persistente, evoca legno che smette di bruciare e stivali di cuoio appena oliati.
In profumeria
Una nota di fondo e la spina dorsale dei classici accordi di cuoio e fumo, che fornisce una profondità animalica, catramosa e robusta. Si abbina a labdano, cade e floreali per costruire il cuoio. Le composizioni di cuoio fumoso si affidano ad esso per il loro carattere robusto da falò e pellame.
Da sapere
Solo il catrame di betulla rettificato sottovuoto soddisfa i limiti IFRA, poiché il catrame grezzo contiene circa 1.000 ppm di benzo[a]pirene e carcinogeni correlati che devono essere ridotti a livelli minimi. I Neanderthal producevano lo stesso materiale riscaldando la corteccia come adesivo oltre 50.000 anni fa, molto prima degli esseri umani moderni.
Balsamo di Tolu
Resina melata estratta da un albero sudamericano
Che cos'è
Una resina semiliquida di Myroxylon balsamum, un alto albero leguminoso originario di Colombia, Perù e Venezuela. I lavoratori incidono ferite a forma di V nel tronco e raccolgono l'essudato marrone appiccicoso, che si ossida e si indurisce. Ricco di esteri di acido benzoico e cinnamico, viene lavorato in resinoid o assoluta.
Come odora
Caldo e dolce con un corpo balsamico morbido, attraversato da spezie di cannella, vaniglia e miele essiccato. L'apertura risulta resinosa e leggermente floreale; nel corso delle ore si assesta in un morbido bagliore ambrato che richiama lo zucchero caramellato, il legno antico e il tabacco stagionato. Morbido, mai pungente.
In profumeria
Un materiale di base e fissativo che conferisce calore, dolcezza e persistenza agli accordi ambrati, orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a vaniglia, benzoino, labdano e tabacco, e attraversa le classiche costruzioni balsamiche e le composizioni ambrate al cuore della tradizione orientale.
Da sapere
Il nome risale a Tolú nel Sucre, Colombia, in onore del popolo precolombiano Tolú che per primo utilizzò la resina, registrato nelle prime cronache spagnole. Ben prima della profumeria, il balsamo di tolu era un componente fisso di sciroppi e pastiglie per la tosse, apprezzato come espettorante e rimedio per le ferite.
Vaniglia
Il cuore caldo e dolce del conforto stesso
Che cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli di semi stagionati di Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico ora coltivata principalmente a Madagascar, Réunion e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti acerbi, poi scottati, sudati al sole ed essiccati lentamente per mesi finché non si scuriscono e sviluppano il loro aroma e la vanillina.
Come odora
Dolce, caldo e cremoso, con una profondità balsamica che richiama crema pasticcera, caramello e frutta secca, con un lieve bordo fumoso simile al tabacco al di sotto. Si apre morbido e gourmand, poi si asciuga in un calore polveroso e resinoso che si stringe alla pelle e risulta più ricco della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per ricchezza e calore duraturo, la vaniglia arrotonda i bordi taglienti e àncora le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a fava tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e al tabacco più durature costruiscono il loro nucleo intorno ad essa.
Da sapere
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore di orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, una tecnica ideata nel 1841 da Edmond Albius, un bambino schiavizzato di dodici anni a Réunion. La maggior parte del sapore commerciale di vaniglia si affida ora alla vanillina sintetica.
Muschio di Cervo
Il vero animale, pelle calda, mai muschio bianco
Che cos'è
Il vero muschio di cervo è il grano ghiandolare essiccato del cervo muschiato maschio (Moschus moschiferus), la specie siberiana originaria della taiga siberiana meridionale, della Mongolia e della Manciuria. Un ristretto numero di maison artigianali lavora con questo vero materiale soggetto a restrizioni CITES tramite la quota di caccia stagionale autorizzata dalla Russia, un canale accessibile a pochi profumieri, poi tincturano il grano per mesi. Questa è la vera secrezione animale, non il muschio bianco nitro- o macrociclico fatto in laboratorio che riempie quasi ogni fragranza moderna.
Come odora
Sul grano grezzo è denso e intimo: animalico, pelle calda, con un bordo fecale-dolce, quasi cioccolatoso-cuoiato che può risultare scioccante non diluito. In diluizioni tinctured si trasforma: radioso, vellutato e polveroso, come pelliccia calda e pelle umana pulita piuttosto che da stalla. Nelle composizioni artigianali incentrate sul muschio risulta caldo, vivo e leggermente animalico, un morbido bagliore di talco e pelle con una tenacia straordinaria.
In profumeria
Il vero muschio di cervo è apprezzato come il definitivo fissativo e nota "pelle", che conferisce un calore vivente e respirante e una diffusione che nessun sintetico replica. I profumieri lo impiegano come base che si fonde con ambergris, vaniglia e floreali: in un chypre di oakmoss e ambergris può ammorbidire l'accordo come talco, mentre sotto un brillante agrume scalda la composizione dal basso. Un singolo grano profuma un intero lotto, quindi viene usato in frazioni infinitesimali.
Da sapere
Questo è il vero materiale soggetto a restrizioni, ed è precisamente per questo che è raro, costoso e assente dalle uscite mainstream che si limitano a dire "muschio". Il grado siberiano è caratteristicamente più pulito e polveroso-pelliccia rispetto al muschio di cervo più pesante e più apertamente fecale preferito dalle maison arabe, e molto lontano dalla pulizia saponosa e lavata del muschio bianco sintetico. Se una fragranza odora di biancheria fresca, non è questo: il vero muschio di cervo odora di pelle, ed è proprio questo il punto.
Civetta
Calore animale che fa sbocciare i fiori in modo indecente
Che cos'è
Una pasta ghiandolare della civetta africana, un mammifero notturno simile a un gatto che la secerne da una tasca perineale, storicamente raschiata a mano e tinturata in alcool. La profumeria moderna utilizza invece la civetone sintetica, un chetone a grande anello la cui struttura macrociclica fu determinata da Leopold Ruzicka nel 1926.
Come odora
Grezza e non diluita è scioccantemente fecale, pungente e indolica, bordeggiata di scatolo e burro acido. Diluita in tracce diventa calda, melata e leggermente cuoiata, con un ronzio di tabacco e una radiosità simile alla pelle. Il passaggio da repellente ad allettante avviene interamente attraverso la diluizione.
In profumeria
Un fissativo di base apprezzato per radiosità e calore carnale, che conferisce ai floreali un bagliore vivo, simile alla pelle. Classica accanto a gelsomino e rosa nei chypre e orientali animalici. La civetta in tracce ha plasmato molti floreali aldeici vintage e orientali ambrati prima che la civetone sintetica soppiantasse il materiale naturale.
Da sapere
L'allevamento tradizionale della civetta gabbiava gli animali in condizioni crudeli per raccoglierne la pasta, spingendo a un passaggio quasi totale alla civetone sintetica per ragioni etiche. Questa civetta da profumeria non ha nulla a che fare con la zibetto delle palme asiatico alla base del caffè kopi luwak, una specie completamente diversa.
Carattere della Fragranza
L'apertura scintilla di agrumi e pepe prima che le rose prendano il sopravvento, confetturate, melate e stratificate in mille modi. Chiodo di garofano e cardamomo la speziamo; magnolia e frangipani aggiungono una leggerezza bianco-floreale e cremosa. Sotto, il vero oud, il catrame di betulla e la civetta portano fumo e profondità cuoiata, mentre fava tonka, vaniglia, tolu e muschio di cervo regalano una lunga, calda e animalica asciugatura.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Clima freddo e lunghe serate, sebbene sia abbastanza ricco da indossarsi in modo formale o casual quando si desidera massima presenza, per chi ama il proprio oud senza compromessi.
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L’atmosfera
Il Naso
Dmitry Bortnikoff
Fondatore e profumiere
Architetto di professione, si è dedicato alla distillazione. Ha cofondato Feel Oud nel 2013, distillando oli di agarwood e sandalo, e ha poi lanciato Bortnikoff in Thailandia nel 2018. I suoi profumi sono naturali dal 95 al 100 per cento: Bortnikoff Sayat Nova, Bortnikoff Santa Sangre, Bortnikoff Musk Khabib, Bortnikoff Sir Winston.
Altro da questo nasoMusk KhabibMusk CologneOud Monarch
La Maison
Bortnikoff
Muschio di cervo autentico, oud vero, ambra grigia genuina. Extrait in piccoli lotti fatti di materie vive.
Dmitry Bortnikoff lavora con metodo lento e artigianale, partendo da materie prime naturali che la maggior parte dei produttori non riesce nemmeno a procurarsi. Vero oud indiano fermentato e distillato secondo il metodo antico, muschio di cervo tinturato per mesi, rose mielate distillate direttamente nel sandalo. Il risultato sembra vivo sulla pelle, caldo e un po' indisciplinato.
- Origine
- Thailandia
- Fondazione
- 2016
- Conosciuta per
- Animalici veri, piccoli lotti
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