Maison Crivelli
Oud Maracujá
La Storia
Thibaud Crivelli costruisce ogni profumo a partire da uno shock olfattivo preciso, sentito davvero in viaggio, e in questo caso è stato l'oud, incontrato in capanne su palafitte nel cuore di una foresta isolata. Lo ha accostato al frutto della passione, un abbinamento che nessuno aveva motivo di credere potesse reggere.
Oud
Ciò che un albero produce quando viene ferito
Un legno denso e resinoso dal profumo caldo e lievemente medicinale, con una fumosità cuoiosa dai toni animali e, sotto, una nota dolce, quasi da stalla. Ha un carattere antico e cupo, e avvolge la pelle in qualcosa di spesso e silenziosamente potente.
Fruttato
Buccia di pesca, non scorza di limone
Pesca, pera, mela, frutti di bosco: è la dolcezza della polpa, non della buccia, rugiadosa e carica di nettare dove gli agrumi sono taglienti e sottili. Ha un'aria giovane e un po' golosa, quella maturità che quasi senti colare lungo il polso.
Cuoio
Una giacca che ha fatto parecchia strada
Pelle conciata e catrame di betulla: un odore secco e fumoso, con un graffio amaro e, sotto, il tabacco. A volte nuovo e laccato, come l'abitacolo di un'auto; a volte consunto e morbido, come guanti di camoscio assottigliati dall'uso. In ogni caso, sa di vissuto.
Dolce
Zucchero caldo a cui non sai dare un nome
Caramello, miele, zucchero filato: una dolcezza sospesa fra tutti e tre, che non si posa mai su uno solo. È l'attrazione gourmand, ciò che spinge qualcuno ad avvicinarsi più di quanto intendesse, calda e morbida, a mezzo passo dal commestibile.
Tropicale
frutto scaldato dal sole e fiore cremoso
Un'onda succosa di mango maturo, ananas e banana stramatura, intrecciata a latte di cocco e a petali bianchi appiccicosi. Profuma di calore sulla pelle nuda, di crema solare e di frutta lasciata ad ammorbidirsi al sole, arioso e voluttuoso al tempo stesso.
Ambra
Resina scaldata finché non diventa dolce
Labdano, benzoino e vaniglia fusi insieme in qualcosa di dolce ma ombroso, come linfa ammorbidita dal sole attraversata da un filo di fumo d'incenso. L'ambra non scintilla e non alza la voce. Resta vicina alla pelle e sprigiona calore per ore.
Frutto della Passione
Nota acidula tropicale e succosa, costruita su molecole solforate
Cos'è
Esagera con i materiali che lo compongono e otterrai un gatto, non un frutto. Il suo tono acidulo viene da molecole solforate, soprattutto l'Oxane e due tioli. Le versioni solo naturali prendono in prestito la stessa nota aspra dalla foglia di buchu e dalle gemme di ribes nero.
Come odora
Succoso e aspro, con qualcosa di sapido sotto la dolcezza: l'odore di un frutto appena oltre la maturazione. La versione di laboratorio esplode netta e pulita e mantiene la sua forma. Quella botanica è più morbida, più mentolata e più verde, e cambia strada facendo.
In profumeria
I floreali fruttati e le composizioni estive tropicali lo usano per dare scintillio in testa e un guizzo da acquolina in bocca sotto i fiori bianchi. I materiali solforati hanno una potenza estrema e si dosano in tracce. Il buchu si tratta allo stesso modo.
Da sapere
Non esiste un olio di frutto della passione, quindi ogni versione è una ricostruzione e nessuna delle due strade può dirsi quella onesta. Buchu e gemme di ribes nero compaiono anche nelle formule di largo consumo, perciò la parola sull'etichetta non ti dice nulla.
Note Fruttate
Un frutteto in un flacone, caldo di sole e grondante
Cos'è
Tutta la frutta che si mangia, tranne gli agrumi: pesca, mela, pera, frutti di bosco, prugna, lychee. Quasi nulla è autentico, perché la frutta cede pochissimo profumo utilizzabile. Le impressioni si assemblano molecola per molecola, con l'etil maltolo a dare il calore candito.
Come odora
Succoso e rotondo, dalla mela verde croccante ai frutti di bosco in confettura, fino alla prugna sciropposa e al lychee tropicale. I lattoni danno la morbida cremosità della buccia del frutto, gli esteri aggiungono in testa una punta acuta da smalto per unghie. Quasi tutti gli accordi partono pieni di linfa e finiscono canditi.
In profumeria
Porta slancio e accessibilità, di solito dalla testa al cuore, ammorbidisce i legni e illumina i floreali. I floreali fruttati si reggono interamente su questa nota e i gourmand vi fanno largo affidamento, dalla mela croccante di un floreale fresco ai frutti di bosco schiacciati nel patchouli.
Da sapere
La pesca nei profumi classici non è quasi mai pesca. Il gamma-undecalattone, soprannominato Aldeide C-14 anche se non è affatto un'aldeide, ha dato a Mitsouko di Guerlain il suo calore vellutato di buccia di frutto, e da allora non ha più smesso.
Zafferano
Fili cremisi che respirano cuoio, miele e fieno secco
Cos'è
In ogni fiore di croco autunnale ci sono tre fili cremisi, e una mano li stacca uno per uno. Essiccati, quegli stimmi vengono messi in infusione per una tintura o estratti in un'assoluta. Questa è l'intera filiera.
Come odora
Prima fieno, miele e pane tostato caldo, poi qualcosa di metallico e cuoiato al di sotto, opera di una molecola chiamata safranale. Si asciuga in camoscio, tabacco e ambra polverosa, amaro ai bordi.
In profumeria
Vive nel cuore, con un bagliore rossastro, cerniera tra spezia e cuoio. I profumieri lo sposano alla rosa così spesso che l'abbinamento è diventato un genere, e interi accordi di cuoio vengono costruiti soltanto su di esso.
Da sapere
Un chilogrammo di zafferano costa circa 150.000 fiori raccolti a mano e molti giorni di lavoro chini sui campi, ed è per questo che quasi nulla arriva alla profumeria. La maggior parte delle note di zafferano è invece costruita con safranale sintetico.
Rosa Turca
Petali speziati e mielati dalle valli di Isparta
Cos'è
Le valli intorno a Isparta sono coltivate a rosa damascena: la raccolta comincia al buio e si chiude entro metà mattina, prima che il calore disperda l'olio. L'alambicco dà l'otto di rosa; il solvente dà l'assoluta, più scura e più rossa, più confetturata e piena.
Come odora
Miele e spezie più che rugiada. Accanto alla più luminosa rosa bulgara, questa risulta più calda e densa: si apre fresca e orlata di verde, poi si posa in qualcosa di profondo che ricorda il chiodo di garofano. Ai margini, un guizzo pepato.
In profumeria
Mettila nel cuore e l'intera fragranza diventa radiosa e un po' inquieta, mai una rosa piatta. Oud, zafferano, patchouli e geranio la accolgono bene, nei floreali come negli chypre e negli orientali.
Da sapere
Per un chilogrammo di otto servono da tre a quattro tonnellate di fiori raccolti a mano. Anche il nome è protetto: la denominazione Rosa di Isparta spetta a distretti precisi della provincia, e un coltivatore appena oltre il confine non può usarla.
Legno di Agar
Il durame ferito da cui nasce l'oud
Cos'è
Ferisci un albero di Aquilaria e lui reagisce, inondando la lesione di resina finché il legno chiaro e inodore diventa denso. Brucialo o distillalo e hai l'oud. Le due parole indicano la stessa cosa in fasi diverse.
Come odora
Sul bruciatore a carbone diventa caldo e dolce, un fumo legnoso attraversato da resina e spezie. Il legno migliore scivola verso il miele, l'incenso e una fresca sferzata di canfora. Il legno più giovane è più verde, più pungente, più vicino alla terra umida fermentata.
In profumeria
La maggior parte non diventa mai profumo: si brucia come legno, dal bakhoor del Golfo all'incenso giapponese. L'Aquilaria è inserita nelle liste CITES, quindi il commercio è regolamentato ma non chiuso, e buona parte dell'olio di oggi proviene da alberi di piantagione inoculati.
Da sapere
Il grado è una questione di peso: i pezzi più impregnati di resina affondano nell'acqua, ed è per questo che in Asia orientale i suoi nomi significano «incenso che affonda». Il più raro, il kyara, è più fresco e più dolce degli altri, considerato quasi sacro e con un prezzo all'altezza.
Benzoino
Balsamo vanigliato e caldo che trasuda da un albero inciso
Cos'è
Il benzoino non sgorga da solo. Qualcuno incide la corteccia di un albero di Styrax in Laos, in Vietnam o a Sumatra, e la ferita piange una gomma che nel corso dei mesi si indurisce in lacrime rossastre.
Come odora
Dolce, caldo, inconfondibilmente vanigliato, con una morbidezza ambrata e cipriata al di sotto. Il benzoino del Siam è più rotondo e cremoso; quello di Sumatra è più fumoso, con un morso di cannella. Lasciato sulla pelle diventa quasi caramellato.
In profumeria
Una nota di fondo che fa al tempo stesso da fissativo e da dolcificante: dà agli accordi ambrati il loro bagliore e tiene fermo il resto della composizione. Accanto a labdano, tonka e incenso smussa gli spigoli.
Da sapere
La parola benzene viene da qui. I chimici diedero all'acido benzoico il nome di questa resina, e il benzene prese il nome dall'acido. Il nome stesso della resina è un'espressione araba consumata dall'uso, luban jawi, olibano di Giava.
Foglia di Patchouli Indonesiano
Patchouli erbaceo e verde, ancora brillante di linfa
Cos'è
Foglia, non olio invecchiato. L'Indonesia coltiva la maggior parte del patchouli mondiale e ne distilla gran parte in piccoli alambicchi di villaggio a Sulawesi. La foglia rimanda alla parte alta della pianta, più fresca e verde, non al fondo cupo e stagionato.
Come odora
Più leggero ed erbaceo dell'olio di patchouli invecchiato: verde, appena mentolato, canforato in testa, una nitidezza di foglia stesa sul familiare calore terroso. Meno cioccolato e muffa, più cespuglio vivo spezzato al momento del raccolto.
In profumeria
Affila la terrosità del patchouli senza trascinarsi dietro la dolcezza, e così dà slancio a chypre e fougère. Bergamotto, geranio, lavanda e legni lo accolgono bene, ed è lui a dare il segnale nitido del patchouli nelle composizioni unisex moderne e fresche.
Da sapere
L'Europa ha conosciuto questo odore attraverso i tessuti. Le foglie essiccate venivano riposte tra gli scialli indiani spediti verso occidente, e il profumo vi restava attaccato con tale ostinazione da diventare il segno di un'importazione autentica.
Cuoio
Pelle conciata, fumo e calore animale
Cos'è
Non esiste un olio essenziale di cuoio. I profumieri ne ricostruiscono l'odore con catrame di betulla e cade, legni distillati fumosi, resine di storace e labdano, isobutilchinolina e molecole del tipo Safraleine, che riecheggiano i tannini e gli oli un tempo usati per conciare le pelli.
Come odora
Fumoso, secco e animalico, dal camoscio nuovo e morbido alla vecchia sella catramosa. Le versioni al catrame di betulla risultano fuligginose e fenoliche, quasi di falò e di cerotto; gli accordi di camoscio più morbidi si fanno cipriati, floreali e caldi come la pelle.
In profumeria
Una nota di fondo che dà nerbo e un'impronta carnale. Rende al meglio sotto la rosa e la violetta, accanto a tabacco e oud, e un cuore floreale posato sul cuoio diventa inconfondibilmente umano.
Da sapere
Il genere nacque in Russia, dove stivali e rilegature venivano trattati con catrame di betulla, e ancora oggi cuoio di Russia significa quell'odore. Gli autentici oli da concia sono stati in gran parte limitati per ragioni di sicurezza, così i cuoi di oggi sono ricostruzioni.
Akigalawood
Scarti di patchouli rinati come legno pepato
Cos'è
L'industria del patchouli produce un residuo che nessuno voleva. Givaudan ci ha messo al lavoro un enzima, con acqua e sali e senza petrolchimica, e ha ottenuto un legno che prima non era mai esistito. È considerato naturale.
Come odora
Patchouli senza la cantina. Ciò che resta è secco e caldo, pepato alla maniera del pepe rosa, attraversato da una sottile linea di legno di agar. Trasparente dove l'oud è denso, e inconfondibilmente contemporaneo.
In profumeria
Va dal cuore al fondo, dando radiosità legnosa e un'impressione di oud senza il peso animalico, ed è per questo che compare in tanta nicchia moderna. Pepe rosa, rosa, cuoio e ambra sono la sua compagnia abituale.
Da sapere
È un materiale captive, quindi solo i profumieri di Givaudan possono usarlo: ogni fragranza che ne porta l'odore risale a un'unica casa. È diventato l'esempio di punta dell'upcycling in profumeria.
Ambra
Un caldo bagliore resinoso costruito, non raccolto
Cos'è
Non esiste un albero dell'ambra. I profumieri ne compongono l'odore con il labdano, la gomma appiccicosa che un cisto mediterraneo trasuda nel caldo estivo, più benzoino e vaniglia. La linfa fossilizzata delle teche dei musei, sulla pelle, è inodore.
Come odora
Mielato e lievemente animalico all'inizio, poi si posa in un calore dorato e cipriato: cera d'api, tabacco vecchio, cuoio consumato, un filo di fumo al di sotto. Resta vicino alla pelle anziché riempire la stanza.
In profumeria
Sta nel fondo e tiene fermo tutto ciò che sta sopra, ed è per questo che le composizioni orientali vi si appoggiano così tanto. Vaniglia e patchouli lo spingono verso il dolce; più resina, spezie ed erbe secche lo spingono verso l'austero.
Da sapere
Un tempo la parola indicava l'ambra grigia, la secrezione cerosa del capodoglio, e la confusione non si è mai dissipata. Oggi il settore usa «ambra» per due cose: questo accordo resinoso, quasi sempre vegetale e sintetico, e i sostituti dell'ambra grigia come l'Ambroxan.
Vaniglia
Baccelli di orchidea stagionati, crema pasticcera e un filo di fumo
Cos'è
I baccelli verdi si staccano dall'orchidea rampicante quasi senza odore. Il profumo si crea, non si trova: mesi di scottatura, sudorazione al sole e lenta essiccazione prima che compaia la vanillina. Prima il Messico, oggi il Madagascar.
Come odora
Crema pasticciera e caramello in apertura, poi qualcosa di più scuro al di sotto: frutta secca e un filo di fumo di tabacco. Asciugandosi diventa cipriato e resta vicino alla pelle. La vera vaniglia stagionata risulta più profonda della sola vanillina.
In profumeria
I profumieri la usano per smussare gli spigoli. Tutto ciò che è troppo tagliente, troppo verde, troppo austero trova calore e corpo in una base di vaniglia: per questo è l'àncora di tante composizioni orientali e gourmand, accanto a tonka, ambra, sandalo e spezie.
Da sapere
Ogni fiore si apre per un solo giorno. Se quel giorno passa, non nasce alcun baccello: per questo l'impollinazione avviene interamente a mano, con un espediente ideato da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni ridotto in schiavitù sull'isola di Réunion. Oggi la maggior parte dell'aroma di vaniglia è sintetica.
Labdano
Resina ambrata e appiccicosa raschiata dal cisto arso dal sole
Cos'è
D'estate un cisto mediterraneo trasuda dalle foglie una gomma scura e così appiccicosa da incollarti le dita. I raccoglitori bollono o raschiano i rami per staccarla, poi da quella gomma grezza estraggono assoluta e resinoide.
Come odora
Calore balsamico, poi cuoio, frutta secca, miele e una voluta di fumo. Nell'apertura c'è qualcosa che ricorda quasi l'ambra grigia. Ore dopo si è posato in tabacco bruno e pelle vissuta, e continua ancora.
In profumeria
Togli il labdano e la maggior parte degli accordi ambrati crolla: è la base su cui si costruiscono vaniglia e benzoino. Fissa una formula, dà profondità agli chypre e ai cuoi, e si sposa bene con rosa, muschio di quercia e incenso.
Da sapere
Prima della distillazione c'erano le capre. Le greggi brucavano tra la macchia di cisto per tutta l'estate, la gomma si impastava nelle loro barbe e sulle cosce, e i pastori la pettinavano via. Il labdano è uno dei materiali aromatici più antichi ancora in uso.
Carattere Olfattivo
Si apre con l'acidità tagliente, quasi frizzante, del frutto della passione, attraversata dal calore secco e metallico dello zafferano e dalla rosa, rigogliosa ma mai leziosa. L'oud arriva con una presenza vera, affumicato e animalico, e la foglia di patchouli e il benzoino lo radicano in qualcosa di terroso e denso. Nel fondo, vaniglia e labdano portano tutta la composizione verso il calore, vicino alla pelle, dove indugia con silenziosa autorità.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Il caldo della piena estate amplifica il frutto tropicale contro la base resinosa come i mesi più freschi non sanno fare; il suo posto è su una pelle diretta da qualche parte dopo il tramonto.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Jordi Fernández
Maestro profumiere
Profumiere spagnolo autodidatta con base a Barcellona, ha iniziato alla Eurofragance ed è oggi vicepresidente e maestro profumiere da Givaudan, noto per il suo lavoro sull'oud. Ha composto Maison Crivelli Oud Maracujá, D'Orsay Tonka Hysteria e Carner Barcelona Helix, e ha firmato Montblanc Explorer insieme ad Antoine Maisondieu e Olivier Pescheux.
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La Maison
Il profumo come flashback sensoriale, meglio se scaturito da una piccola fiala.
Maison Crivelli costruisce come un ricordo che ti coglie di sorpresa, tutto in una volta e dal nulla. Ogni profumo è ancorato a un momento realmente vissuto dal fondatore, poi spinto fino a sembrare quasi troppo vivido per essere reale. Un frutto luminoso può scontrarsi improvvisamente con una resina, oppure un'erba fresca può farsi all'improvviso sensuale.
- Origine
- Parigi, Francia
- Fondazione
- 2018
- Noto per
- Oud Maracujá, contrasti vividi
OGNI DECANT
Dal flacone originale fino alla tua porta
Acquistiamo il flacone originale a prezzo pieno, direttamente dalla maison.
Una siringa Socorex di grado medicale preleva i millilitri esatti direttamente dal flacone.
Riposto nel cofanetto impresso a caldo e affidato a DHL, con ogni dazio già pagato. Come nasce un decant
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