Amouage
Outlands
Outlands è un incenso radioso, con franchincenso, cardamomo ed elemi che scintillano di limone, bergamotto e pepe del Sichuan, su un cuore erbaceo-speziato di zafferano, coriandolo, assenzio e rosa, in una base calda ambrata-resinosa di benzoino, oud, ambergris e un tocco di dolce maltolo.
La Storia
Outlands di Amouage è incenso reso luminoso ed espansivo. Cécile Zarokian apre la firma resinosa della maison in qualcosa di aereo, erbaceo e radioso, enorme nella proiezione eppure luminoso anziché pesante.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Aromatico
erbe spezzate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Speziato Fresco
il morso fresco del pepe spezzato
Lo slancio nitido e pizzicante di pepe rosa, cardamomo e zenzero, pepato e quasi effervescente più che caldo. Aggiunge una scintilla brillante e sfaccettata e un pizzicore pulito che risulta moderno, arioso e tonificante.
Agrumi
il primo slancio brillante del mattino
La brillantezza succosa e scattante di limone, bergamotto e scorza d'arancia, aspra ed effervescente con un netto bordo amaro. Apre un profumo con slancio e scintillio immediati, fresco ed energizzante, evaporando in fretta come la luce del sole sull'acqua.
Balsamico
resina calda e ambra dolce
Una ricchezza calda e sciropposa di resine d'albero e ambra dorata, morbida e lievemente dolce con un bagliore vanigliato, quasi mielato. Risulta avvolgente e lento, posandosi sulla pelle come luce di candela, confortante e vagamente sacro.
Franchincenso
Fumo sacro distillato dalle lacrime di un albero del deserto
Che cos'è
Il franchincenso, o olibano, è la gomma-resina essiccata degli alberi di Boswellia, tra cui Boswellia sacra di Oman, Yemen e Somalia, considerata tra le più pregiate. La corteccia viene incisa e trasuda una linfa lattiginosa che indurisce in settimane formando lacrime dorate, poi sottoposte a distillazione in corrente di vapore o estrazione con solvente per la profumeria.
Come odora
Fresco, resinoso e luminoso, con una brillante nota conifero-citrica dall'alfa-pinene e dal limonene su una base legnosa, secca e balsamica. Porta un'ascesa fresca, pepata e quasi limonosa, per poi assestarsi nel caldo fumo d'incenso polveroso familiare a chiese e templi.
In profumeria
Utilizzato nel cuore e nel fondo, aggiunge una colonna resinosa-fumosa meditativa e una trasparenza soave. Si abbina a mirra, rosa, oud e labdano, e alleggerisce i pesanti accordi orientali. È il centro di molte composizioni costruite sull'incenso e definisce il tema dell'incenso da cattedrale.
Da sapere
Il franchincenso è oggetto di commercio da oltre cinquemila anni e un tempo percorreva le rotte arabe dell'incenso a prezzi paragonabili all'oro. Le popolazioni selvatiche di Boswellia sono oggi in declino a causa dell'eccessiva raccolta di resina, della siccità e del pascolo, sollevando reali preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine del raccolto.
Cardamomo
Spezia verde che si schiude con un calore agrumato
Che cos'è
Il cardamomo è il baccello essiccato di Elettaria cardamomum, una pianta perenne della famiglia dello zenzero originaria delle foreste dell'India meridionale e oggi ampiamente coltivata in Guatemala. I piccoli baccelli verdi vengono raccolti a mano prima della completa maturazione ed essiccati; i semi spaccati sono poi distillati in corrente di vapore per estrarne l'olio.
Come odora
Brillante, verde e fresco-speziato, con un'ascesa fresca di eucalipto-canfora su una dolcezza calda e pepata. Presenta sfaccettature di scorza di limone, resina di pino e una leggera nota panacea affumicata, come baccelli spaccati nel chai. Si apre tagliente ed effervescente, per poi assestarsi in un calore morbido e balsamico.
In profumeria
Una spezia di testa che aggiunge vivacità e una modernità ariosa, ponendosi come ponte tra le aperture agrumate e le basi legnoso-ambrate senza la pesantezza del chiodo di garofano o della cannella. Si abbina a bergamotto, rosa, cuoio e oud, ed è la scintilla definitoria di molte fragranze aromatiche moderne e legnoso-cuoiate.
Da sapere
Il cardamomo è tra le spezie più costose al mondo, seconda solo a zafferano e vaniglia, poiché ogni baccello viene raccolto a mano in uno specifico stadio di maturazione acerba. India e Guatemala dominano l'offerta, e i baccelli verdi perdono rapidamente l'aroma una volta spaccati, per cui i distillatori operano con celerità.
Elemi
Il cugino luminoso e limone-pepato del franchincenso
Che cos'è
L'elemi è un oleoresina di Canarium luzonicum, un alto albero tropicale originario delle Filippine, appartenente alla stessa famiglia delle Burseraceae del franchincenso. I raccoglitori incidono superficialmente la corteccia; l'albero trasuda una gomma bianca morbida che ingiallisce all'aria, poi distillata in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale chiaro.
Come odora
Brillante e resinoso, si apre con un'acuta nota di limone e pino su una freschezza verde e pepata. Sotto l'ascesa agrumata si trova una speziatura calda e balsamica di aneto e finocchio con un lieve fumo d'incenso. L'asciugatura è morbida, legnosa e leggermente dolce, molto più leggera rispetto ai suoi parenti franchincenso.
In profumeria
Utilizzato come nota di testa che aggiunge vivacità, leggerezza e una struttura resinosa, fungendo da ponte tra agrumi, legni e incenso. Si abbina a franchincenso, lavanda, mirra e spezie, donando alle composizioni orientali e all'incenso un bagliore terpenico fresco senza pesantezza né fumo.
Da sapere
Il nome è spesso ricondotto a una locuzione araba che significa all'incirca come sopra, così sotto, e l'elemi era un ingrediente fisso nei balsami curativi e nelle vernici del Rinascimento molto prima della profumeria. Il suo alto rendimento dalla resina, circa il quindici-venticinque percento di olio, lo mantiene relativamente accessibile tra i naturali.
Limone
Scorza gialla e fredda che scatta in pieno sole
Che cos'è
Il limone è il frutto di Citrus limon, un piccolo albero sempreverde coltivato intorno al Mediterraneo, in particolare in Sicilia e in Calabria, e in California. L'olio aromatico risiede in minuscole ghiandole nella buccia colorata e viene estratto a freddo meccanicamente dalla scorza, con una spremitura e raschiatura piuttosto che con la distillazione.
Come odora
Tagliente, succoso e immediatamente riconoscibile, una scorza fredda e brillante con una vivace acidità. L'apertura è aspra, verde ed effervescente, guidata da limonene e citrale; sotto si percepisce un fievole albedo dolce e una sfaccettatura di buccia pulita e leggermente cerosa. È fugace, svanisce in pochi minuti.
In profumeria
Nota di testa classica, apprezzata per leggerezza, freschezza e pulizia immediata, alimenta la tradizione dell'eau de cologne insieme a bergamotto, neroli e petitgrain. Poiché evapora rapidamente, viene spesso rinforzato con citrale. Definisce le grandi colonie classiche e l'apertura brillante e scintillante di innumerevoli fragranze fresche.
Da sapere
L'olio di limone estratto a freddo contiene furocumarine fotosensibilizzanti che possono provocare ustioni cutanee indotte dal sole, per cui i profumieri spesso utilizzano una versione priva di furocumarine. Si ossida anche rapidamente, diventando aspro e simile alla trementina, motivo per cui le fragranze agrumate sono notoriamente difficili da mantenere stabili in flacone.
Bergamotto
Luce agrumata scintillante con un tocco agrodolce
Che cos'è
Il bergamotto è un piccolo agrume, Citrus bergamia, coltivato quasi esclusivamente lungo la costa calabrese dell'Italia meridionale. L'olio aromatico risiede nelle ghiandole della scorza del frutto acerbo verde-giallo e viene estratto a freddo meccanicamente dalla buccia anziché distillato, preservandone la freschezza brillante.
Come odora
Brillante, agrumato e verde, una scintilla di agrume dolce ammorbidita da una morbidezza floreale, quasi da tè. Sotto scorre un calore faintly amaro e balsamico che lo distingue dal limone o dall'arancia. Si rivela vivace all'apertura, poi svanisce rapidamente in un lieve ronzio morbido e leggermente speziato.
In profumeria
La nota di testa classica per eccellenza, il bergamotto aggiunge freschezza e leggerezza fondendo l'agrume tagliente nel cuore. Definisce l'eau de cologne e la famiglia fougère, armonizzandosi con lavanda, neroli e oakmoss. Apre innumerevoli composizioni fresche-floreali moderne, e il suo olio conferisce al tè Earl Grey il suo profumo caratteristico.
Da sapere
L'olio naturale di bergamotto contiene bergaptene, una furocumarina che rende la pelle molto sensibile alla luce solare e può causare ustioni. La profumeria moderna utilizza olio privo di bergaptene (FCF) per rispettare i limiti di sicurezza IFRA, per cui la maggior parte del bergamotto contemporaneo nelle fragranze è purificato anziché olio grezzo estratto a freddo.
Pepe del Sichuan
Spezia agrumata brillante con un bordo formicolante
Che cos'è
Il guscio rossiccio essiccato delle bacche degli alberi di Zanthoxylum, appartenenti alla famiglia degli agrumi Rutaceae, non veri peperoni. I materiali aromatici provengono dal guscio tramite distillazione in corrente di vapore o estrazione supercritica con CO2, quest'ultima preserva il delicato equilibrio speziato-agrumato senza lasciare residui di solvente.
Come odora
Scintillante e pungente, si apre con una scorza agrumata simile al pompelmo su una spezia rosa calda. Il linalolo e il limonene conferiscono un'ascesa floreale-legnosa brillante, con sottotoni metallici e leggermente vitiveri. L'intera buccia provoca un intorpidimento formicolante sulla lingua nel cibo, ma l'estratto per profumeria si percepisce principalmente come una brillantezza agrumata e pepata.
In profumeria
Una spezia di testa che aggiunge effervescenza, leggerezza e una moderna scintilla pepata a fougère, legni e accordi ambrati, abbinandosi a agrumi, rosa, vetiver e incenso. Fornisce l'apertura speziata brillante a molte composizioni maschili e unisex contemporanee delle principali maison.
Da sapere
Il formicolio sulla lingua è dovuto all'idrossi-alfa-sanshoolo, che eccita le fibre nervose RA1 della pelle sensibili al tocco leggero a circa cinquanta hertz, registrandosi come una vera vibrazione. Botanicamente la pianta appartiene alla famiglia degli agrumi, condividendo una maggiore affinità con i limoni che con il pepe nero.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Che cos'è
Il patchouli proviene da Pogostemon cablin, un arbusto fogliare della famiglia della menta originario dell'Asia tropicale e coltivato principalmente in Indonesia, India e Sri Lanka. Le foglie raccolte vengono essiccate e leggermente stagionate o fermentate, poi distillate in corrente di vapore o per idrodistillazione in un olio essenziale denso e scuro.
Come odora
Profondamente terroso e legnoso, come il sottobosco umido, il suolo bagnato e le vecchie cantine, attraversato da una dolcezza vinosa e leggermente scura. L'olio fresco può risultare tagliente, quasi canforato e verde; con l'invecchiamento si arrotonda in calore di cioccolato, cuoio e frutta secca che persiste per ore.
In profumeria
Nota di fondo e potente fissativo, il patchouli ancòra una composizione e ne prolunga la tenuta. Costituisce la spina dorsale di chypre e orientali, abbinandosi a rosa, vetiver, labdano e vaniglia. Definisce molti accordi gourmand-orientali e porta il cuore legnoso-balsamico dei ricchi accordi chypre.
Da sapere
Nel XIX secolo, gli scialli autentici del Kashmir venivano confezionati con foglie essiccate di patchouli per respingere le tarme durante il trasporto, così gli europei impararono a riconoscere le importazioni genuine dall'odore. A differenza della maggior parte degli oli essenziali, il patchouli migliora con l'invecchiamento, approfondendo e addolcendosi nel corso degli anni proprio come il vino.
Anice
Spezia di liquirizia dolce con un'ascesa rinfrescante
Che cos'è
L'anice, il piccolo frutto essiccato di Pimpinella anisum, è un'erba annuale della famiglia delle carote originaria del Mediterraneo orientale e dell'Asia sudoccidentale. I semi vengono distillati in corrente di vapore per ottenere l'olio essenziale di anice, dominato dal trans-anetolo, che può raggiungere l'ottanta-novantacinque percento e porta il carattere di liquirizia.
Come odora
Dolce, caldo e inconfondibilmente liquirizia, con un'ascesa rinfrescante quasi mentolo-finocchio e una base erbacea-speziata pepata. Si apre brillante e aromatico, per poi assestarsi in una polvere arrotondata e dolce come una caramella. Vicino all'anice stellato e al finocchio, più morbido e dolce del cumino dei prati o dell'aneto.
In profumeria
Nota di testa che aggiunge dolcezza aromatica, freschezza e una torsione speziata gourmand. Si abbina a lavanda, mandorla, vaniglia, finocchio e tabacco, alleggerendo fougère e accordi orientali. Definisce i gourmand a base di liquirizia e conferisce una sfaccettatura di anice stellato che si adagia splendidamente sulla mandorla nelle composizioni dolci-speziate.
Da sapere
L'anetolo, la molecola all'origine del profumo, fa intorbidire di bianco i liquori all'anice quando si aggiunge acqua, il cosiddetto effetto louche visibile nel pastis, nell'ouzo, nella sambuca e nell'assenzio. L'anice stellato proviene da un albero non imparentato, eppure odora in modo simile perché condivide esattamente lo stesso composto.
Coriandolo
Calore di seme verde che diventa morbido e legnoso
Che cos'è
I semi maturi essiccati di Coriandrum sativum, un'erba annuale della famiglia delle carote coltivata in tutta l'Europa orientale, in Russia e in India. I semi schiacciati vengono distillati in corrente di vapore in un olio essenziale dominato dal linalolo. La foglia fresca, detta cilantro, ha un profumo completamente diverso e viene raramente usata in profumeria.
Come odora
Caldo, dolce e delicatamente speziato, con un'ascesa pepata e legnosa e un lieve bordo citrico-floreale dato dall'alto contenuto di linalolo. Si apre fresco e verde-aromatico, per poi asciugarsi in un calore arrotondato e leggermente aldeídico che richiama lavanda, palissandro e un accenno di pan di zenzero.
In profumeria
Nota di testa che aggiunge freschezza, spezia e una rotondità simile alla lavanda nelle fougère e nelle fragranze aromatiche maschili, abbinata a bergamotto, lavanda, geranio e basi ambrate. Il coriandolo è una nota di cuore classica in molte composizioni vintage citrico-aromatiche e speziate.
Da sapere
Il coriandolo è tra le spezie coltivate più antiche, con semi ritrovati nelle tombe egizie tra cui quella di Tutankhamon. Poiché l'olio del seme contiene fino al settanta percento di linalolo, offre ai profumieri una fonte naturale di quella molecola dal profumo più delicato rispetto alla versione sintetica isolata.
Cumino
Calore di pelle animale, caldo e sudato
Che cos'è
I semi essiccati di Cuminum cyminum, una piccola erba annuale della famiglia delle carote coltivata in India, Iran, Siria e intorno al Mediterraneo. I semi a forma di mezzaluna vengono distillati in corrente di vapore in un olio ricco di cuminaleide, il composto responsabile sia del suo aroma culinario sia del suo intenso profumo animalico.
Come odora
Pungente, caldo e terroso, con una testa verde-speziata tagliente e una sfaccettatura inconfondibilmente sudata, di cumino e pelle, che si legge come profondamente umana. In quantità minime aggiunge calore carnale; in dosi eccessive diventa apertamente simile all'odore corporeo. L'asciugatura è polverosa, nocciolata e stranamente confortante.
In profumeria
Una spezia di cuore utilizzata con parsimonia per il calore simile alla pelle e un audace impulso animalico, abbinata a rosa, cuoio, labdano e fiori d'arancio. Il cumino si trova al cuore speziato di molte composizioni orientali e alimenta il calore carnale di diversi classici riformulati.
Da sapere
La cuminaleide riecheggia così da vicino un composto del sudore umano che i profumieri definiscono il cumino polarizzante: chi lo indossa lo percepisce come intimo oppure come trasandato. Una goccia di troppo stravolge un'intera composizione, per cui viene solitamente dosato a frazioni di percentuale.
Zafferano
Fili cremisi che respirano cuoio, miele e fieno secco
Che cos'è
Lo zafferano è lo stigma essiccato di Crocus sativus, un croco autunnale viola della famiglia delle iridacee. Ogni fiore produce solo tre esili fili cremisi, raccolti a mano. I fili essiccati vengono macerati in una tintura o sottoposti a estrazione con solvente per ottenere un assoluto che cattura il loro olio aromatico per la profumeria.
Come odora
All'inizio caldo e secco, con fieno, miele e pane tostato, poi un bordo metallico e cuoiato guidato dalla molecola safranale. Sotto scorre un'earthiness agrodolce, leggermente medicinale, e un caldo morbido gommoso. Si apre speziato e dorato, asciugandosi in camoscio, tabacco e ambra polverosa.
In profumeria
Lo zafferano opera nel cuore, facendo da ponte tra spezia e cuoio e conferendo un calore radioso e rossastro. Si abbina classicamente a rosa, oud, ambra e tabacco. Interi accordi cuoiati possono essere costruiti intorno ad esso, e viene spesso unito alla rosa per un effetto floreale ricco e speziato.
Da sapere
Lo zafferano è la spezia più costosa al mondo, più preziosa dell'oro a parità di peso. Un solo chilogrammo richiede circa 150.000 fiori raccolti a mano e molti giorni di lavoro chino. La maggior parte dello zafferano in profumeria è ricostruita da safranale sintetico o da basi allo zafferano, poiché l'estratto naturale è troppo raro e costoso per un uso esteso.
Fiori d'Arancio
Petali bianchi tra miele e verde amaro
Che cos'è
Il fiore dell'arancio amaro, Citrus aurantium, coltivato principalmente in Tunisia, Marocco e in tutto il Mediterraneo. I fiori bianchi raccolti a mano producono due materiali: il neroli, distillato in corrente di vapore dai fiori freschi, e l'assoluto di fiori d'arancio, estratto con solvente dagli stessi petali in un concreto ceroso più ricco, poi assoluto.
Come odora
Un bianco floreale dolce con un cuore di nettare mielato, sollevato da un bordo verde-amaro pulito e da una leggera freschezza metallica. Il neroli si legge più brillante e leggermente saponoso; l'assoluto è più caldo, più animalico e indolico, portando una profondità morbida e quasi muschiata sotto la dolcezza.
In profumeria
Nota di cuore che fa da ponte tra le teste agrumate e le basi floreali o muschiose, aggiungendo irradiance e freschezza dolce. Ancòra sia le colonie classiche sia i florali moderni, dagli accordi di neroli diffusivi e scintillanti fino al rigoglioso fiore indolico che scorre attraverso i bianchi florali audaci.
Da sapere
Il neroli prende apparentemente il nome da Anna Maria de La Tremoille, principessa di Nerola del XVII secolo nei pressi di Roma, che profumava i suoi guanti e l'acqua del bagno con quell'olio. Distillare un chilogrammo di neroli richiede circa una tonnellata di fiori appena raccolti, rendendolo molto costoso.
Assenzio
Erba argentata e amara dell'assenzio e del vermut
Che cos'è
Un olio essenziale distillato in corrente di vapore da Artemisia absinthium, un arbusto aromatico grigio-verde di Europa e Asia dalle foglie argentate e finemente divise. Le sommità fiorite e le foglie vengono distillate in un olio scuro ricco di tujone, della stessa pianta che aromatizza l'assenzio e il vermut tradizionale.
Come odora
Intensamente erbaceo e acutamente amaro, con un morso verde, freddo e secco. La testa è fresca e penetrante, quasi canforata e con una sfumatura anidata, con un leggero sottotono di camomilla azzurra; sotto si trova un corpo caldo, legnoso e leggermente medicinale. Più vicino alla salvia schiacciata e all'artemisia che a qualcosa di dolce.
In profumeria
Nota di testa che aggiunge asprezza verde-amara, un segnale absinthe e complessità aromatica. Si abbina a agrumi, lavanda, gelsomino e oakmoss nelle fougère e nei chypre, solitamente dosato sotto l'uno percento. Accentua le fougère aromatiche scure e le sfaccettature verdi di molte fragranze legnose moderne.
Da sapere
L'olio di assenzio è ricco di tujone, un composto limitato negli alimenti e storicamente ritenuto responsabile della presunta follia dell'assenzio, sebbene la scienza moderna attribuisca ciò all'alcol. Il suo genere Artemisia rende omaggio alla dea greca Artemide, e l'amarezza della pianta ha dato origine al tedesco Wermut, radice della parola vermut.
Geranio
Una rosa con steli verdi e menta schiacciata
Che cos'è
Il geranio in profumeria proviene da Pelargonium graveolens e dai pelargoni affini profumati di rosa, non dal vero genere Geranium. Coltivato in Egitto, Cina e a Reunion (il pregiato tipo Bourbon), le foglie e i fusti vengono distillati in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale verde e rosato.
Come odora
Fresco, verde e rosato, con un morso fogliare croccante e un'ascesa menta fresca. Sfaccettature di limone, rosa e una dolcezza polverosa si intrecciano in un corpo erbaceo e leggermente pepato. Il geranio Bourbon è più ricco e rosato, asciugandosi in note morbide, verdi e leggermente fruttate.
In profumeria
Una nota di cuore versatile che fa da ponte tra florali e fougère, aggiungendo freschezza verde-rosata, leggerezza e una sfaccettatura erbacea letta come maschile. Si abbina a rosa, menta, chiodo di garofano, bergamotto e vetiver. Ancòra i florali maschili nitidi e il cuore verde-rosato di molte composizioni classiche e soliflore al geranio.
Da sapere
L'olio di geranio è un sostituto comune e accessibile di parte della costosa rosa, condividendo la molecola citronellolo e arrotondando gli accordi di rosa a una frazione del prezzo. Il geranio Bourbon di Reunion, un tempo riferimento globale, è diventato raro con lo spostamento della coltivazione verso Egitto e Cina.
Rosa
La regina dei fiori, fresca e infinitamente profonda
Che cos'è
La rosa in profumeria proviene principalmente da due specie: Rosa damascena, coltivata nella Valle delle Rose in Bulgaria e in Turchia, e Rosa centifolia di Grasse. I fiori vengono raccolti da prima dell'alba fino al mattino, poi distillati in corrente di vapore per ottenere l'otto di rosa o estratti con solvente in un assoluto più profondo e rossastro tramite un concreto ceroso.
Come odora
Ricca, fresca e inconfondibilmente floreale, con una dolcezza mielata e un'ascesa verde e rugiadosa. Sotto si trovano sfaccettature speziate, fruttate e leggermente da tè, e nell'assoluto una profondità più scura e marmellata. L'otto di rosa si apre nitido e brillante; l'assoluto si legge più caldo, affumicato e sensuale.
In profumeria
Nota di cuore di straordinaria versatilità, la rosa aggiunge corpo, freschezza e ricchezza floreale naturale, abbinandosi a quasi tutto. Ancòra le famiglie chypre e floreale e si abbina a oud, patchouli e violetta. È il pezzo forte di innumerevoli composizioni floreali e chypre classiche.
Da sapere
Occorrono circa tremila-quattromila chilogrammi di fiori raccolti a mano per distillare un solo chilogrammo di otto di rosa, il che spiega in parte perché l'olio possa rivaleggiare con i metalli preziosi in termini di prezzo. La raccolta avviene da prima dell'alba fino al mattino, prima che il sole disperda i composti più aromatici.
Vaniglia
Il cuore dolce e caldo del conforto stesso
Che cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli essiccati di Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico ora coltivata principalmente in Madagascar, Réunion e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti acerbi, poi sbollentati, fatti sudare al sole ed essiccati lentamente per mesi finché non si scuriscono e sviluppano il loro aroma e la vanillina.
Come odora
Dolce, caldo e cremoso, con una profondità balsamica che richiama crema pasticcera, caramello e frutta secca, con un leggero bordo affumicato simile al tabacco che affiora sotto. Si apre morbido e gourmand, per poi asciugarsi in un calore resinoso polveroso che rimane a stretto contatto con la pelle, risultando più ricco della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per ricchezza e calore duraturo, la vaniglia ammorbidisce i bordi taglienti e ancòra le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e al tabacco più durature costruiscono il loro nucleo intorno ad essa.
Da sapere
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore dell'orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, una tecnica ideata nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni in condizione di schiavitù a Réunion. La maggior parte dell'aroma di vaniglia commerciale si basa oggi sulla vanillina sintetica.
Ambra
Un bagliore resinoso e caldo costruito, non raccolto
Che cos'è
L'ambra non è un singolo ingrediente ma un accordo del profumiere, spesso ottenuto unendo labdano (una resina appiccicosa del cisto mediterraneo Cistus ladanifer), benzoino e vaniglia, talvolta con tonka o balsamo del Perù. Nonostante il nome, non ha alcun legame con l'ambra fossile degli alberi, che rimane inodore sulla pelle.
Come odora
Caldo, morbido e balsamico, una dolcezza polverosa su una resina secca. Si apre mielato e leggermente animalico grazie al labdano, per poi assestarsi in un calore dorato arrotondato che richiama cera d'api, tabacco e cuoio vissuto, attraversato da un quieto sottotono affumicato e incensato che persiste vicino alla pelle.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per calore, profondità e lunga persistenza, ancòra composizioni orientali e ambrate. Si abbina naturalmente a vaniglia, patchouli, sandalo e spezie. Il template dolce vaniglia-ambra è un classico della profumeria, mentre letture più secche, a base di resine e erbacee ne mostrano l'altro volto.
Da sapere
Il termine indicava un tempo l'ambergris, la secrezione intestinale cerosa dei capodogli, alimentando secoli di confusione tra tre cose non correlate: l'ambra fossile degli alberi, l'ambergris delle balene e l'accordo di resine. Le basi di ambra moderne sono interamente vegetali e sintetiche, fondate su molecole come Ambroxan piuttosto che su qualsiasi fonte animale.
Benzoino
Balsamo caldo alla vaniglia pianto da un albero inciso
Che cos'è
Il benzoino è una resina balsamica proveniente dagli alberi di Styrax del Sud-est asiatico. Il benzoino del Siam proviene da Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), quello di Sumatra da Styrax benzoin (Indonesia). Le incisioni nella corteccia inducono l'albero a trasudare una gomma che si indurisce in mesi in lacrime rossastre, poi lavorate in resinoid e assoluto.
Come odora
Dolce, caldo e balsamico con un pronunciato carattere di vaniglia e sfaccettature polverose, ambrate e leggermente cinnamiche. Il Siam è più arrotondato e vanillico; quello di Sumatra è più affumicato con un bordo cannella-styrax. Si apre morbido e cremoso, per poi asciugarsi in una dolcezza resinosa e accogliente, quasi caramellata.
In profumeria
Nota di fondo calda e fissativo delicato che conferisce dolcezza, corpo e un bagliore vanillico agli accordi ambrati. Si fonde con labdano, vaniglia, tonka e incenso, ammorbidendo orientali e gourmand. Il benzoino è un calore distintivo nei classici orientali dell'età d'oro e in innumerevoli composizioni ambrate.
Da sapere
Il benzoino ha dato il nome all'acido benzoico e, tramite esso, al termine chimico benzene. La parola risale all'arabo luban jawi, "franchincenso di Giava". La resina non scorre mai da sola; ogni lacrima è l'albero che rimargina un'incisione deliberatamente praticata nella sua corteccia.
Oud Sintetico
L'accordo legnoso costruito in laboratorio dietro all'oud delle grandi maison
Che cos'è
Un accordo ingegnerizzato che sostituisce il vero legno d'aquila, costruito da pochi aroma-chemicals e basi di oud già pronte: legnosi-ambrati come Norlimbanol e Sylvamber, il muschiato-legnoso Cashmeran, il secco Vertofix, un materiale cremoso al sandalo come Firsantol, più basi di oud captive. Una decina di molecole approssimano ciò che l'oud naturale distribuisce su centinaia.
Come odora
Pulito, secco e legnoso-affumicato con un bordo cuoiato medicinale dato da Norlimbanol e dalle basi di oud captive. Lineare e ben controllato, si legge immediatamente come oud pur restando levigato e privo di vitalità, mancando della fermentazione rustique, della dolcezza resinosa e dell'asciugatura viva e mutevole del vero legno d'aquila distillato.
In profumeria
Quasi ogni oud mainstream è questo accordo. L'olio di legno d'aquila reale costa più dell'oro a parità di peso, l'offerta è limitata dalla protezione CITES sull'Aquilaria, e la qualità varia enormemente. I sintetici garantiscono coerenza, stabilità e scala a una frazione del prezzo, per cui le maison li preferiscono in modo schiacciante.
Da sapere
L'oud sintetico non è tanto falso quanto un materiale diverso: abile, utile e onesto se etichettato correttamente. Il segnale rivelatore è la sua pulizia. Un oud che odora liscio, dolce, uniforme e mai animalico o grezzo è quasi certamente un accordo piuttosto che una goccia di legno distillato.
Opoponaco
Mirra dolce che fusa miele, balsamo e legno antico
Che cos'è
Conosciuto come mirra dolce, l'opoponax è l'oleo-gomma-resina di specie di Commiphora, principalmente Commiphora guidottii, della Somalia e dell'Etiopia. La corteccia incisa trasuda una linfa che si indurisce in lacrime rossastre, distillate in corrente di vapore per ottenere un olio o estratte con solvente per un resinoid e un assoluto.
Come odora
Più dolce e rotondo della vera mirra, con un calore mielato e balsamico e un leggero effervescente in apertura. Sotto scorre una profondità polverosa, leggermente animalica, con sfumature di fungo e un carattere di legno vecchio secco. Meno medicinale e tagliente della mirra, più vicino al benzoino ma più secco e polveroso.
In profumeria
Nota di fondo e fissativo morbido che conferisce agli accordi ambrati il loro bagliore mielato e balsamico, può anche conferire una dolce leggerezza più in alto in un chypre. Si abbina a labdano, vaniglia, incenso e rosa. È un filo conduttore nelle composizioni orientali classiche e negli accordi ambrati polverosi.
Da sapere
Il nome commerciale viene applicato in modo approssimativo. L'opoponax storico proveniva da una pianta non correlata della famiglia delle Apiacee, Opopanax chironium del Mediterraneo, mentre il materiale attuale per profumeria è quasi sempre una resina di Commiphora, per cui una sola parola può designare due cose botanicamente distinte.
Betulla
Fumo, cuoio e corteccia verde fresca
Che cos'è
Materiale proveniente dagli alberi di Betula delle fresche foreste nordiche. Due forme sono rilevanti: il catrame di betulla, un olio scuro e affumicato ottenuto per distillazione secca della corteccia a caldo, e gli estratti più dolci di foglie o gemme di betulla. Il catrame contiene fenoli e composti simili al creosoto, fonte del suo carattere cuoiato.
Come odora
Il catrame di betulla è intensamente affumicato e cuoiato, che richiama braci di falò, catrame, legno carbonizzato e vecchio cuoio da sella, con un morso fenolico medicinale. Le foglie e la linfa di betulla si leggono in modo più verde e fresco, come corteccia bagnata, fogliame con note di menta e ramoscelli appena spezzati in un bosco umido.
In profumeria
Il catrame di betulla è una nota di fondo che costruisce accordi affumicati-cuoiati e chypre, conferendo robustezza e profondità. Le sfaccettature più verdi della betulla operano nelle teste fresche e legnose. È la spina dorsale fumosa delle fragranze cuoiate e del classico genere cuoio secco e catramoso del primo Novecento.
Da sapere
La normativa europea ha inasprito i limiti sul catrame grezzo di betulla a causa dei composti policiclici cancerogeni, per cui i profumieri preferiscono ora gradi purificati e rettificati. Il catrame di betulla impregnava un tempo il cuoio russo, o yuft, che conferiva all'intero genere del cuoio russo la sua firma affumicata e catramosa.
Ambra Grigia
Oro di balena stagionato dal mare che respira aria salata e calda
Che cos'è
L'ambergris è una sostanza cerosa che si forma nell'intestino del capodoglio, si ritiene per rivestire i becchi indigeribili dei calamari che ingoia. Prodotto forse dall'uno percento delle balene, viene espulso e deriva per anni in mare, ossidandosi sotto il sole e il sale prima di depositarsi sulle rive in grumi.
Come odora
L'ambergris fresco è fecale e marino; invecchiato, diventa dolce, animalico e morbidamente minerale. Il profumo è caldo e simile alla pelle, con tabacco, alghe secche, legno antico e un muschio salato e leggermente dolce. Si percepisce meno come un odore tagliente che come calore, diffusione e respiro.
In profumeria
Nota di fondo preziosa e fissativo, conferisce calore, diffusione e un effetto luminoso sulla pelle rallentando l'evaporazione dei materiali più leggeri. La sua molecola chiave è l'ambreina. La maggior parte delle fragranze utilizza oggi sintetici come Ambroxan; le rare tinture reali appaiono nelle creazioni su misura e nelle composizioni chypre e orientali d'epoca.
Da sapere
Sebbene recuperabile in alcuni paesi, l'ambergris è illegale da raccogliere, possedere o vendere negli Stati Uniti e in Australia, protetto in quanto prodotto del capodoglio dalla legislazione sui mammiferi marini e sulle specie in via di estinzione. Singoli ritrovamenti delle dimensioni di un masso sono stati venduti altrove per decine di migliaia di dollari, guadagnandosi il soprannome di oro galleggiante.
Maltolo
Calore di zucchero filato tra caramello e cotone zuccherato
Che cos'è
Il maltolo è un aroma-chemical, una piranone naturalmente presente isolata per la prima volta dalla corteccia di larice dal chimico J. Stenhouse nel 1861 e denominata maltolo nel 1894. Si forma anche durante la reazione di Maillard delle zuccheri riscaldati, comparendo nel pane tostato, nel malto tostato, nel caffè e nella cicoria. Per la profumeria e gli aromi viene prodotto sinteticamente.
Come odora
Dolce e caldo, con un carattere di zucchero caramellato che porta sfumature fruttate e di marmellata. Evoca canna da zucchero, cereali tostati e frutta cotta, vicino al cotone zuccherato ma più morbido e tostato. Diffusivo ma gentile, diffonde una dolcezza da forno confortante senza asperità.
In profumeria
Accento di fondo e fissativo, il maltolo aggiunge una dolcezza arrotondata al caramello e valorizza gli altri materiali, approfondendo gli accordi gourmand, ambrati e orientali. Si abbina a vaniglia, tonka, caffè e frutta, e sostiene molte fragranze dolci e accoglienti, spesso accanto al suo parente più dolce e simile al cotone zuccherato, l'etil maltolo.
Da sapere
Stenhouse incontrò per la prima volta il maltolo studiando la chimica della concia, chiamandolo acido laxirinico prima della denominazione definitiva a Monaco di Baviera. Come aromatizzante agisce come esaltatore di dolcezza, approfondendo cioccolato, caffè e vaniglia, e può rendere i prodotti più dolci riducendo la quantità di vanillina o zucchero aggiunto.
Labdano
Resina ambrata appiccicosa raschiata dal cisto bruciato dal sole
Che cos'è
Il labdano è una resina scura e appiccicosa proveniente dall'arbusto di cisto Cistus ladanifer, originario del Mediterraneo occidentale. La pianta trasuda una gomma profumata sulle sue foglie e ramoscelli nel caldo estivo; i rami vengono fatti bollire o raschiati per recuperare la resina grezza, poi estratta con solvente in assoluto e resinoid.
Come odora
Profondo, caldo e balsamico, con sfaccettature cuoiate, animaliche e leggermente dolci che si leggono come un'ambra morbida. Frutta secca, miele, fumo e sottotoni di pino lo attraversano. Si apre resinoso e quasi simile all'ambergris, per poi asciugarsi in un calore di tabacco e cuoio marrone che persiste per ore.
In profumeria
Nota di fondo fondamentale e spina dorsale naturale della maggior parte degli accordi ambrati, solitamente costruiti con vaniglia e benzoino. Un forte fissativo, approfondisce chypre, orientali e cuoi e si abbina a rosa, oakmoss e incenso. Sottende molti classici orientali dell'età d'oro e innumerevoli composizioni ambrate.
Da sapere
Nell'antichità il labdano veniva pettinato dalle barbe e dalle cosce infeltriti di capre e pecore che avevano brucato tra i cespugli di cisto, poi raccolto con uno strumento dentato chiamato ladanisterion. È uno dei materiali aromatici più antichi, precedente la distillazione di millenni.
Muschio Sintetico
Il muschio pulito di laboratorio presente in quasi tutto
Che cos'è
Molecole di muschio prodotte in laboratorio per sostituire il muschio di cervo di origine animale. I principali materiali di riferimento sono Galaxolide, Habanolide ed etilene brassylate, che abbracciano le famiglie policicliche e macrociclici biodegradabili, dopo che i vecchi muschi nitro sono stati in gran parte limitati per problemi di persistenza e tossicità.
Come odora
Pulito, morbido e radioso, privo di qualsiasi bordo fecale animalico del muschio grezzo di cervo. Il Galaxolide è dolce, rotondo e floreale-legnoso; l'Habanolide tende al metallico e ceroso, il cosiddetto muschio del ferro caldo; l'etilene brassylate è morbido e polveroso. Insieme si leggono come bucato fresco, pelle calda e polvere ariosa.
In profumeria
Quasi tutto il muschio nella fragranza moderna è sintetico. Queste molecole ancòrano le note di fondo, conferiscono durata e forniscono l'asciugatura bianca-muschiata pulita di innumerevoli fragranze. Economici, privi di restrizioni CITES ed eticamente superiori al muschio di cervo, hanno reso il muschio universale in tutta la profumeria fine e nei detersivi.
Da sapere
Il muschio bianco e il muschio sintetico appartengono alla stessa famiglia, la controparte pulita al muschio animalico di cervo. Alcuni muschi policiclici sollevano preoccupazioni di persistenza e bioaccumulo, spingendo il settore verso i macrociclici biodegradabili. Nessuno porta la profondità dolce-animalica vivente del vero muschio di cervo di Tonkin.
Carattere Olfattivo
Agrumi, cardamomo e franchincenso donano un'apertura scintillante, quasi effervescente; il cuore è erbaceo e speziato, con zafferano, cumino, assenzio e rosa; e la base brilla di ambra, benzoino, oud e un morbido dolce maltolo.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Come Indossarlo
Riservato alle serate più fredde del tardo autunno e del pieno inverno, Outlands si addice a una figura composta e deliberata vestita per la cerimonia, con il suo franchincenso resinoso e il suo oud che si dispiegano tra interni illuminati da candele o nell'aria notturna affilata dal gelo. Lo zafferano e il labdano portano una gravità meditativa che appartiene alle ore lunghe e oscure e a quel tipo di occasione che richiede presenza senza bisogno di spiegazioni.
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L’atmosfera
Il Naso
Cécile Zarokian
Profumiere
Cécile Zarokian guida il proprio studio di profumeria indipendente a Parigi, aperto nel 2011 dopo l'ISIPCA e quattro anni di formazione alla Robertet. Ha composto Amouage Epic Woman, Nishane Ani, Amouage Opus XIV Royal Tobacco, Amouage Material e Masque Milano Tango.
Altro da questo nasoEpic 56
La Maison
Amouage
Incenso e rosa in scala regale, da provare senza l'atto di fede che richiede un flacone intero.
Amouage non conosce la discrezione. Ogni flacone sembra pensato per un ambiente che bisogna meritarsi, soffitti alti, incenso nell'aria e luce che filtra attraverso qualcosa di prezioso. La maison versa incenso, rosa e oud come se ne avesse scorte infinite, e i risultati si portano in grande e durano a lungo senza mai scadere nel rumoroso fine a se stesso.
- Origine
- Mascate, Oman
- Fondazione
- 1983
- Conosciuta per
- Incenso, rosa, oud
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