Amouage
Epic 56
Epic 56 percorre la Via della Seta: pepe rosa piccante, cumino e cannella su una rosa di Damasco affumicata e tè al gelsomino, per posarsi infine su olibano, oud, guaiaco e ambra calda. Speziato, resinoso e intensamente legnoso.
La Storia
Epic di Amouage è la sua quintessenza di rosa speziata con oud, incenso e legno di aquilaria intrecciati con tè e geranio. Il 56 conserva quel carattere opulento da viaggio attraverso l'Arabia che ha reso l'originale un punto di riferimento.
Speziato Fresco
il morso fresco del pepe spezzato
Lo slancio nitido e pizzicante di pepe rosa, cardamomo e zenzero, pepato e quasi effervescente più che caldo. Aggiunge una scintilla brillante e sfaccettata e un pizzicore pulito che risulta moderno, arioso e tonificante.
Rosa
petali di velluto, miele e spina
Il profumo stratificato dei petali veri, rugiadoso e fruttato in apertura, con un cuore più profondo, mielato e di confettura e un lieve morso pepato e verde. Risulta senza tempo ed emozionante, ora delicato ora imperioso a seconda di come si dischiude.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Floreale
petali in piena, morbida fioritura
Il profumo tondo e rugiadoso dei fiori in fioritura, morbido e lievemente dolce con un bagliore cipriato e nettarino. Risulta romantico e gentile, evocando un giardino di tarda primavera e una sensazione di leggerezza sulla pelle.
Pepe Rosa
Bacche rosate luminose con un frizzante guizzo speziato
Cos'è
Il pepe rosa è la bacca essiccata dell'albero del pepe peruviano Schinus molle, originario delle Ande e appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae, non un vero pepe. Le bacche color rosa vengono sottoposte a distillazione in corrente di vapore o estrazione con CO2, producendo un olio dominato da alfa-fellandrene, limonene e pinene.
Com'è il suo odore
Luminoso, secco e frizzante, più rosato e fruttato del pepe nero, con soltanto un soffice pizzico speziato. Sfaccettature di bacca schiacciata, resina simile al ginepro e un tenue accento agrumato conferiscono un'aura effervescente e ariosa. Si apre pepato in superficie, poi sfuma rapidamente in una delicata speziatura calda.
In profumeria
Una nota preferita tra testa e cuore, che aggiunge spezia effervescente e un calore rosato senza ardore né mordente. Ravviva i floreali, rinfresca i legnosi e le ambre, e si abbina a rosa, bergamotto e patchouli. Il suo scintillio apre molte fragranze moderne, in particolare la testa di tè e bergamotto delle vivaci bombe fruttate e floreali.
Da sapere
Nonostante il nome, queste bacche sono botanicamente estranee al vero pepe, Piper nigrum; la somiglianza è puramente aromatica. In quanto cugino delle Anacardiaceae dell'anacardio e del mango, lo Schinus può scatenare reazioni nelle persone sensibili a quella famiglia, per cui l'uso culinario delle bacche è preferibile con moderazione.
Cumino
Calore cutaneo animale, caldo e sudato
Cos'è
I semi essiccati del Cuminum cyminum, una piccola erba annuale della famiglia delle carote coltivata in India, Iran, Siria e nell'area mediterranea. I semi a forma di mezzaluna vengono distillati in corrente di vapore in un olio ricco di cuminale, il composto responsabile sia del suo aroma culinario sia del suo intenso profumo animalico.
Com'è il suo odore
Pungente, caldo e terroso, con una punta verde e speziata in apertura e un'inconfondibile sfaccettatura sudata, di cumino e pelle, che si legge come profondamente umana. In dosi minime aggiunge un calore carnale; in eccesso diventa francamente simile all'odore corporeo. La scia è polverosa, nocciolata e stranamente rassicurante.
In profumeria
Una spezia di cuore utilizzata con parsimonia per un calore simile alla pelle e un audace impulso animalico, abbinata a rosa, cuoio, labdano e fiore d'arancio. Il cumino siede al cuore speziato di molte composizioni orientali e alimenta il calore carnale di diversi classici riformulati.
Da sapere
Il cuminale riecheggia così da vicino un composto del sudore umano che i profumieri definiscono il cumino polarizzante: chi lo indossa lo percepisce come intimo o come non lavato. Una goccia di troppo stravolge un'intera composizione, quindi viene solitamente dosato a frazioni di percentuale.
Cannella
Calore di corteccia rossa velato di fuoco dolce
Cos'è
La cannella è la corteccia interna essiccata degli alberi sempreverdi del genere Cinnamomum. La vera cannella di Ceylon, C. verum, proviene dallo Sri Lanka; la cassia più grossolana ed economica da C. cassia è comune in cucina. Le strisce di corteccia vengono sbucciate, arrotolate in cannucce e distillate in corrente di vapore in un olio di corteccia ricco di cinnamaldeide.
Com'è il suo odore
Caldo, dolce e secco-speziato, con una qualità incandescente data dalla cinnamaldeide e una sfumatura morbida simile al chiodo di garofano dovuta all'eugenolo. La corteccia di Ceylon è più rotonda, leggermente floreale e raffinata; la cassia è più tagliente e mordente. La scia è legnosa, balsamica e lievemente cuoiosa.
In profumeria
Una spezia di cuore che conferisce alle fragranze orientali e gourmand il loro calore avvolgente, si abbina a vaniglia, ambra, rosa, mela e tabacco. Usata con parsimonia, aggiunge luminosità senza bruciare. Contraddistingue il classico orientale speziato e il cuore aromatico di molte fragranze autunnali.
Da sapere
La cinnamaldeide e i composti correlati sono sensibilizzanti cutanei, quindi l'IFRA regolamenta severamente l'olio di corteccia di cannella nelle fragranze. Un tempo valeva più del suo peso in oro, la cannella contribuì a guidare il controllo portoghese e poi olandese di Ceylon; gli Olandesi bruciarono persino le scorte per mantenere i prezzi elevati.
Rosa di Damasco
L'imperatrice delle rose, distillata all'alba
Cos'è
La rosa di Damasco è Rosa damascena, un robusto arbusto ibrido coltivato principalmente nella Valle delle Rose bulgara, nella regione turca di Isparta e in Iran. I petali vengono raccolti a mano prima dell'alba, poi distillati in corrente di vapore per ottenere l'otto di rosa oppure estratti con solvente per produrre l'assoluta di rosa, ognuno dei quali cattura una sfaccettatura diversa del fiore.
Com'è il suo odore
Profondo, mielato e inconfondibilmente rosaceo, con una freschezza verde e rugiadosa in apertura e una calore speziato, quasi pepato, nel sottofondo. L'otto tende al pulito e ceroso con un bordo simile al chiodo di garofano; l'assoluta è più scura, più confetturata e fruttata. La scia mantiene una morbida, persistente dolcezza floreale.
In profumeria
Una nota di cuore centrale apprezzata per corpo e rotondità. Si fonde con oud, patchouli, geranio, zafferano e note fruttate, ancorando le strutture orientali e chypré. Le composizioni di rosa scura e confetturata ne esaltano la ricchezza, mentre innumerevoli soliflore di rosa si affidano alle damascone per la loro leggerezza.
Da sapere
Occorrono circa tre o quattro tonnellate di petali per ottenere un solo chilogrammo di otto di rosa, collocandolo tra i naturali più costosi. Le damascone e le damascenone, isolate dalla rosa negli anni Settanta, divennero molecole aromatiche di riferimento capaci di evocare il profumo della rosa a concentrazioni infinitesimali.
Tè al Gelsomino
Petali bianchi in infusione su foglie verdi tiepide
Cos'è
Un accordo olfattivo, non una singola materia prima, creato per evocare il tè aromatizzato al gelsomino. Il vero tè al gelsomino si ottiene stratificando fiori freschi di gelsomino sulle foglie di tè verde durante la notte, affinché le foglie assorbano l'aroma floreale. I profumieri ricreano l'effetto utilizzando l'assoluta di gelsomino e materie aromatiche di tè verde.
Com'è il suo odore
Gelsomino bianco morbido posato su una base di foglia verde secca e leggermente amara. Il floreale è più delicato e trasparente del gelsomino grezzo, temperato da una nota di tè a vapore, simile al fieno, e da un tenue calore di acqua calda. Si percepisce fresco e polveroso piuttosto che intenso, asciugandosi in modo pulito e cartaceo.
In profumeria
Di solito una nota di cuore che porta un carattere floreale-tè aereo e contemplativo. Si abbina a bergamotto e agrumi in apertura e a muschio, legni leggeri o vetiver nel sottofondo. Il gelsomino e il tè verde costituiscono l'asse portante di un celebre genere di cologne al tè verde e di molti floreali moderni sereni.
Da sapere
Il tè al gelsomino tradizionale utilizza Jasminum sambac, raccolto nei pomeriggi estivi e profumato di notte, quando i boccioli si aprono e rilasciano il massimo dell'aroma. Le qualità superiori vengono riprofumate per più notti con fiori freschi ogni volta, poi i fiori esauriti vengono setacciati via prima della vendita.
Geranio
Una rosa con steli verdi e menta schiacciata
Cos'è
Il geranio da profumeria proviene da Pelargonium graveolens e dai pelargoni affini profumati di rosa, non dal vero genere Geranium. Coltivato in Egitto, Cina e a Riunione (il pregiato tipo Bourbon), foglie e steli vengono distillati in corrente di vapore per produrre un olio essenziale verde e rosaceo.
Com'è il suo odore
Fresco, verde e rosaceo con un morso fogliare croccante e un sollevamento mentolato fresco. Sfaccettature di limone, rosa e una dolcezza polverosa si intrecciano con un corpo erbaceo e leggermente pepato. Il geranio Bourbon tende a essere più ricco e rosaceo, asciugandosi in modo morbido, verde e lievemente fruttato.
In profumeria
Una nota di cuore versatile che fa da ponte tra floreali e fougère, aggiungendo freschezza rosata e verde, leggerezza e una sfaccettatura erbacea percepita come maschile. Si abbina a rosa, menta, chiodo di garofano, bergamotto e vetiver. Definisce i freschi floreali maschili e il cuore verde-rosaceo di molte composizioni classiche e soliflore al geranio.
Da sapere
L'olio di geranio è un sostituto comune ed economico di alcune componenti della costosa rosa, condividendo la molecola citronellolo e arrotondando gli accordi di rosa a una frazione del prezzo. Il geranio Bourbon di Riunione, un tempo punto di riferimento mondiale, è diventato più raro con lo spostamento della coltivazione in Egitto e Cina.
Olibano
Lacrime di resina cotte dal sole con odore di fumo sacro
Cos'è
L'olibano è il frankincense, la resina gommosa essiccata degli alberi di Boswellia, principalmente Boswellia sacra e Boswellia carterii di Oman, Yemen e Somalia. I raccoglitori incidono la corteccia e la linfa lattiginosa fuoriesce indurendosi al sole in lacrime ambrate, che vengono poi distillate in corrente di vapore o estratte con solvente.
Com'è il suo odore
Luminoso, secco e resinoso, si apre con un fresco limone-pino e terpeni verdi su un calore balsamico. Underneath scorrono incenso pepato, una tenue dolcezza cerosa e un sollevamento fumoso, leggermente canforaceo. Asciugandosi diventa morbido, ambroso e meditativo, evocando antiche chiese di pietra e polvere calda.
In profumeria
Un materiale versatile tra cuore e fondo, apprezzato nelle composizioni incensate e orientali, che conferisce leggerezza, radiosità fresca e una firma spirituale. Si abbina a mirra, rosa, agrumi e labdano, e definisce gli stili di incenso da cattedrale affumicata e di incenso secco legnoso costruiti intorno a esso.
Da sapere
Il frankincense era un tempo prezioso come l'oro e commerciato lungo le rotte carovaniere arabiche, e compare nella storia della Natività. Il sovrasfruttamento, il pascolo eccessivo e i danni da parassiti mettono ora a rischio le popolazioni selvatiche di Boswellia, con Boswellia sacra classificata come Quasi Minacciata, sollevando reali preoccupazioni di sostenibilità per il settore.
Oud Sintetico
L'accordo legnoso da laboratorio alla base dell'oud di massa
Cos'è
Un accordo ingegnerizzato che si sostituisce al vero legno di aquilaria, costruito con alcune molecole aromatiche e basi di oud già pronte: ambra-legnosa come Norlimbanol e Sylvamber, Cashmeran muschiato-legnoso, Vertofix secco, un materiale di sandalo cremoso come Firsantol, più basi di oud esclusive. Una decina di molecole approssimano ciò che l'oud naturale distribuisce su centinaia.
Com'è il suo odore
Pulito, secco e legnoso-affumicato con un bordo medicinale cuoioso da Norlimbanol e dalle basi di oud esclusive. Lineare e disciplinato, si legge immediatamente come oud ma rimane levigato e asettico, mancando del funk fermentato di stalla, della dolcezza resinosa e della scia viva e mutevole del vero legno di aquilaria distillato.
In profumeria
Quasi ogni oud mainstream è questo accordo. L'olio di legno di aquilaria reale costa più del suo peso in oro, l'approvvigionamento è limitato dalla protezione CITES sull'Aquilaria e la qualità varia enormemente. I sintetici garantiscono coerenza, stabilità e scala a una frazione del prezzo, quindi le maison li scelgono in modo schiacciante.
Da sapere
L'oud sintetico non è tanto falso quanto un materiale diverso: abile, utile e onesto quando etichettato come tale. Il segnale è la sua pulizia. Un oud che profuma liscio, dolce, uniforme e mai animalico o grezzo è quasi certamente un accordo piuttosto che una goccia di legno distillato.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Il patchouli proviene da Pogostemon cablin, un arbusto fogliare della famiglia della menta originario dell'Asia tropicale e coltivato principalmente in Indonesia, India e Sri Lanka. Le foglie raccolte vengono essiccate e leggermente stagionate o fermentate, poi distillate in corrente di vapore o idrodistillate in un olio essenziale denso e scuro.
Com'è il suo odore
Profondamente terroso e legnoso, come un sottobosco umido, terra bagnata e vecchie cantine, intrecciato con una scurità vinosa e leggermente dolce. L'olio fresco può sembrare tagliente, quasi canforaceo e verde; con l'età si arrotonda in cioccolato, cuoio e calore di frutta secca che persiste per ore.
In profumeria
Nota di fondo e potente fissativo, il patchouli ancóra una composizione e ne prolunga la tenuta. Forma la spina dorsale dei chypré e degli orientali, abbinandosi a rosa, vetiver, labdano e vaniglia. Definisce molte miscele gourmand-orientali e porta il cuore legnoso-balsamico dei lussuosi accordi chypré.
Da sapere
Nel XIX secolo, i veri scialli del Kashmir venivano confezionati con foglie essiccate di patchouli per respingere le tarme durante il trasporto, così gli europei impararono a riconoscere le importazioni autentiche dall'odore. A differenza della maggior parte degli oli essenziali, il patchouli migliora con l'età, approfondendosi e addolcendosi nel corso degli anni proprio come il vino.
Legno di Guaiaco
Legno di rosa ardente dall'arido Gran Chaco
Cos'è
L'olio di legno di guaiaco proviene da Bulnesia sarmientoi, un legno duro a crescita lenta del Gran Chaco tra Paraguay, Argentina e Bolivia. Il cuore del legno ridotto in schegge e la segatura vengono distillati in corrente di vapore in un olio pallido ambrato e ceroso che si solidifica a temperatura ambiente e si scioglie vicino al calore della pelle.
Com'è il suo odore
Caldo, affumicato e balsamico, come un tizzone ardente piuttosto che una fiamma viva. Una morbida dolcezza legnosa porta una distinta sfaccettatura di rosa da tè, con nuances polverose, pepate e lievemente catramose. Si asciuga rotondo e quietamente cremoso, sfumando il confine tra legno e delicato incenso.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata tanto per il potere fissativo quanto per il profumo, che estende e radica una miscela. Ammorbidisce i legnosi ruvidi e i cuoi affumicati, abbinandosi a rosa, vetiver e tabacco. La sua affumicatura sommessa si intreccia in molte moderne composizioni niche legnose e in stile oud.
Da sapere
Bulnesia sarmientoi è inserita nell'Appendice II della CITES dal 2010, quindi tronchi, estratti e olio necessitano di permessi poiché il sovrasfruttamento minaccia la specie. Venduta come legno santo argentino, è un sostituto del vero legno santo, il genere Guaiacum non correlato, inserito nella CITES decenni prima.
Ambra
Un calore resinoso luminoso costruito, non raccolto
Cos'è
L'ambra non è un singolo ingrediente ma un accordo del profumiere, che più spesso mescola labdano (una resina appiccicosa del cisto mediterraneo Cistus ladanifer), benzoino e vaniglia, a volte con fava tonka o balsamo del Perù. Nonostante il nome, non ha alcun legame con l'ambra fossile degli alberi, che rimane inodore sulla pelle.
Com'è il suo odore
Caldo, morbido e balsamico, una dolcezza polverosa che si posa su una resina secca. Si apre mielato e lievemente animalico grazie al labdano, per poi assestarsi in un calore dorato e rotondo che ricorda cera d'api, tabacco e cuoio consumato, intrecciato con un quieto sottotono fumoso e incensato che persiste vicino alla pelle.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per calore, profondità e lunga persistenza, che àncora le composizioni orientali e ambrate. Si abbina naturalmente a vaniglia, patchouli, sandalo e spezie. Il classico modello vaniglia-ambra è un caposaldo della profumeria, mentre letture più secche, a base di resina e erbacee ne mostrano l'altro volto.
Da sapere
La parola indicava un tempo l'ambergris, la secrezione intestinale cerosa dei capodogli, alimentando secoli di confusione tra tre cose non correlate: l'ambra fossile degli alberi, l'ambergris delle balene e l'accordo di resine. Le basi di ambra moderne sono interamente vegetali e sintetiche, basandosi su molecole come l'Ambroxan anziché su qualsiasi fonte animale.
Sandalo
Legnosi cremosi e meditativi che respirano lentamente
Cos'è
L'olio di sandalo viene distillato in corrente di vapore dal cuore del legno e dalle radici degli alberi di Santalum a crescita lenta, classicamente Santalum album di Mysore, India. Poiché la fonte indiana selvatica si avvicinava al collasso, le piantagioni della stessa specie nell'Australia Occidentale tropicale riforniscono oggi gran parte dell'olio da profumeria mondiale.
Com'è il suo odore
Morbido, cremoso e latteo, con un calore legnoso levigato e un bordo lievemente dolce, rosaceo e quasi burroso. Non porta alcuna asprezza, solo una profondità balsamica rotonda. Rimane straordinariamente stabile sulla pelle, brillando quietamente per ore anziché aprirsi e asciugarsi in fasi distinte.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata sia come profumo sia come fissativo, il sandalo conferisce cremosità, calore e una morbidezza meditativa che lega le composizioni. Si abbina magnificamente a rosa, gelsomino, vetiver e spezie. Molte fragranze meditative legnose e d'incenso lo celebrano come cuore della composizione.
Da sapere
Il vero sandalo di Mysore era così sovrasfruttato che l'India inasprì i controlli alle esportazioni e l'albero selvatico divenne vulnerabile, con prezzi dell'olio riportati intorno ai duemila dollari al chilogrammo. Le piantagioni di Santalum album coltivate vicino a Kununurra nell'Australia Occidentale ricreano ora in modo sostenibile il profilo cremoso originale.
Muschio Sintetico
Il muschio pulito da laboratorio presente in quasi tutto
Cos'è
Molecole di muschio create in laboratorio per sostituire il muschio animale di cervo. I cavalli di battaglia più noti sono Galaxolide, Habanolide ed etilene brassilato, che coprono le famiglie policiclica e macrociclica biodegradabile, dopo che i vecchi muschi nitrici sono stati in gran parte limitati per preoccupazioni legate alla persistenza e alla tossicità.
Com'è il suo odore
Pulito, morbido e radioso, senza nulla dell'aspetto animalico fecale del muschio grezzo di cervo. Galaxolide è dolce, rotondo e floreale-legnoso; Habanolide tende al metallico e ceroso, il cosiddetto muschio da ferro caldo; l'etilene brassilato è morbido e polveroso. Insieme si leggono come bucato fresco, pelle calda e polvere ariosa.
In profumeria
Quasi tutto il muschio nelle fragranze moderne è sintetico. Queste molecole àncórano le note di fondo, conferiscono durata e forniscono la scia di muschio bianco pulito di innumerevoli fragranze. Economiche, prive di restrizioni CITES ed eticamente superiori al muschio di cervo, hanno reso il muschio universale tanto nella profumeria di qualità quanto nei detersivi.
Da sapere
Il muschio bianco e il muschio sintetico appartengono alla stessa famiglia, il contraltare lavato del muschio animalico di cervo. Alcuni muschi policiclici sollevano preoccupazioni di persistenza e bioaccumulazione, spingendo il settore verso i macrociclici biodegradabili. Nessuno porta la profondità vivente e dolcemente animalica del vero muschio di cervo del Tonkin.
Iris
Violetta in polvere radicata nella terra sepolta con pazienza
Cos'è
L'orris è la materia aromatica ricavata dal rizoma dei fiori di iris, principalmente Iris pallida coltivata sulle colline della Toscana. Le radici vengono raccolte, essiccate e invecchiate da tre a sei anni affinché gli enzimi sviluppino lentamente gli irones, poi macinate e distillate in corrente di vapore in un burro di orris ceroso e avorio.
Com'è il suo odore
Un profumo di violetta fresco e polveroso con una sfaccettatura simile allo scamosciato, quasi commestibile, di carota e farina cruda. Si legge come secco piuttosto che dolce, evocando cipria, cuoio morbido e terra umida, portando un luccichio argentato e leggermente metallico che si sente al tempo stesso floreale e radicato.
In profumeria
Un materiale di cuore e fondo apprezzato per il suo corpo e una leggerezza polverosa che ammorbidisce i floreali e i legnosi taglienti. Si abbina a violetta, rosa, foglia di iris e ambrette. Definisce un'intera genealogia di composizioni raffinate polverose all'iris e floreali-aldeídiche.
Da sapere
L'orris è tra i naturali più costosi in profumeria. Una tonnellata di rizoma invecchiato produce solo circa due chilogrammi di burro di orris, e le qualità ad alto tenore di irone possono superare i centomila dollari al chilogrammo, con costi dettati dagli anni di invecchiamento necessari prima che si sviluppi qualsiasi profumo.
Vaniglia
Il cuore dolce e caldo del conforto stesso
Cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli di semi essiccati di Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico oggi coltivata principalmente in Madagascar, Riunione e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti acerbi, poi scottati, sudati al sole ed essiccati lentamente per mesi fino a scurirsi e sviluppare il loro aroma e la vanillina.
Com'è il suo odore
Dolce, caldo e cremoso, con una profondità balsamica che ricorda crema pasticcera, caramello e frutta secca, con un lieve bordo affumicato simile al tabacco nel sottofondo. Si apre morbido e gourmand, poi si asciuga in un calore resinoso polveroso che si stringe alla pelle e si legge più ricco della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per ricchezza e calore duraturo, la vaniglia ammorbidisce i bordi taglienti e àncora le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a fava tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e di tabacco più durature costruiscono intorno a essa il loro nucleo.
Da sapere
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore dell'orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, tecnica ideata nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo schiavizzato di dodici anni a Riunione. La maggior parte del sapore di vaniglia commerciale si affida oggi alla vanillina sintetica.
Carattere Olfattivo
Cumino e cannella donano un'apertura speziata, quasi sapida; il cuore è una rosa affumicata sollevata dal verde tè al gelsomino; frankincense, oud e legno di guaiaco àncórano una lunga scia resinosa e ambrata.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Autunno e inverno, sera o occasioni formali, una rosa-oud speziata per gli amanti dell'incenso e della profondità.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Cécile Zarokian
Profumiere
Cécile Zarokian guida il proprio studio di profumeria indipendente a Parigi, aperto nel 2011 dopo l'ISIPCA e quattro anni di formazione alla Robertet. Ha composto Amouage Epic Woman, Nishane Ani, Amouage Opus XIV Royal Tobacco, Amouage Material e Masque Milano Tango.
Altro da questo nasoOutlands
La Maison
Amouage
Incenso e rosa in scala regale, da provare senza l'atto di fede che richiede un flacone intero.
Amouage non conosce la discrezione. Ogni flacone sembra pensato per un ambiente che bisogna meritarsi, soffitti alti, incenso nell'aria e luce che filtra attraverso qualcosa di prezioso. La maison versa incenso, rosa e oud come se ne avesse scorte infinite, e i risultati si portano in grande e durano a lungo senza mai scadere nel rumoroso fine a se stesso.
- Origine
- Mascate, Oman
- Fondazione
- 1983
- Conosciuta per
- Incenso, rosa, oud
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