Filippo Sorcinelli
Reliqvia
Reliqvia si apre come l'interno di un'antica chiesa spogliata fino alle ossa: resina di pino e mastice che crepitano contro il chiodo di garofano, fumo che sale attraverso l'incenso e il legno di guaiaco, prima che tutto si depositi in un caldo abbraccio di sandalo e ribes nero, oscurato dal tabacco.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Fumoso
legno bruciato e braci che si levano
L'odore secco e carbonizzato del legno che brucia, dell'incenso che cova e della cenere persistente, a volte catramoso, a volte tenue e grigio. Risulta cupo e atmosferico, evocando un fuoco che si spegne e una fredda corrente d'aria che ne porta l'ultimo respiro.
Balsamico
resina calda e ambra dolce
Una ricchezza calda e sciropposa di resine d'albero e ambra dorata, morbida e lievemente dolce con un bagliore vanigliato, quasi mielato. Risulta avvolgente e lento, posandosi sulla pelle come luce di candela, confortante e vagamente sacro.
Aromatico
erbe spezzate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Patchouli
Damp earth and dark wood after rain
Che cos'è
Il patchouli proviene da Pogostemon cablin, un arbusto foglioso della famiglia della menta originario dell'Asia tropicale e coltivato principalmente in Indonesia, India e Sri Lanka. Le foglie raccolte vengono essiccate e leggermente stagionate o fermentate, poi distillate in corrente di vapore o idrodistillate in un olio essenziale denso e scuro.
Come profuma
Profondamente terroso e legnoso, come un sottobosco umido, terra bagnata e cantine antiche, intrecciato con una oscurità vinosa e leggermente dolce. L'olio fresco può apparire tagliente, quasi canforato e verde; con l'età si ammorbidisce in cioccolato, cuoio e calore di frutta secca che persiste per ore.
In profumeria
Una nota di fondo e potente fissativo, il patchouli ancora una composizione e ne allunga la durata. Costituisce la spina dorsale dei chypré e degli orientali, abbinandosi a rosa, vetiver, labdano e vaniglia. Definisce molti blend gourmand-orientali e porta il cuore legnoso-balsamico dei ricchi accordi chypré.
Da sapere
Nel XIX secolo, i veri scialli del Kashmir venivano imballati con foglie essiccate di patchouli per respingere le tarme durante il trasporto, così gli europei impararono a riconoscere le importazioni autentiche dall'odore. A differenza della maggior parte degli oli essenziali, il patchouli migliora con l'età, approfondendosi e addolcendosi nel corso degli anni, proprio come il vino.
Incenso
Sacred smoke curling from resin and embers
Cos'è
In profumeria, l'incenso indica di solito l'olibanum, la resina oleo-gommosa degli alberi di Boswellia dell'Oman, della Somalia e dell'Etiopia. La corteccia viene incisa, trasuda un essudato lattiginoso che si indurisce in lacrime ambrate, e queste vengono distillate in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale o estratte con solvente per ricavarne un'assoluta; le miscele aggiungono spesso labdanum e styrax.
Come odora
Fresco, secco e resinoso, con un'apertura agrumata e pinosa su una calda note pepata e affumicata. C'è una qualità pulita da aria di chiesa: balsamica, lievemente saponosa, vagamente verde. Si apre brillante e fresco come trementina, per poi assestarsi in una lignea dolce-cenere meditativa che persiste vicino alla pelle.
In profumeria
Un materiale da cuore a fondo apprezzato per il suo carattere contemplativo, affumicato e resinoso. Raffredda i floreali, acuisce i legni e conferisce gravità rituale agli accordi orientali e chypre. Definisce le grandi fragranze da chiesa e l'incenso freddo e minerale di molte composizioni niche meditative.
Da sapere
Il frankincense era un tempo prezioso come l'oro, trasportato lungo antiche rotte carovaniere arabe verso i templi di tutto il Mediterraneo e oltre. I boschi selvatici di Boswellia sono oggi minacciati dall'eccessiva raccolta di resina, dal pascolo e dallo stress climatico, suscitando un crescente interesse per la raccolta sostenibile e le quote di spillatura.
Legno Di Cashmere
A made-up wood that smells of warm skin
Cos'è
Una nota di fantasia senza alcuna fonte botanica: non esiste nessun albero del cashmere. Il profumo è la molecola sintetica Cashmeran, chimicamente DPMI, sintetizzata per la prima volta nel 1968 da John Hall presso IFF. È un chetone policiclico costruito interamente attraverso la chimica di laboratorio, un solido che fonde vicino alla temperatura ambiente.
Come odora
Morbido, diffusivo e caldo, a metà strada tra il legnoso e il muschiato. Legno biondo secco e muschio bianco pulito sono avvolti in un calore speziato, balsamico e leggermente vanigliato, con un bordo di vecchia carta e resina di pino. In piccole quantità risulta salato e astratto, come pelle scaldata dal sole.
In profumeria
Una nota di fondo tuttofare apprezzata per la sua radianza e la lunga tenuta, che conferisce una nebbiolina vellutata simile alla lana, ammorbidisce i bordi taglienti e distende la composizione. Si abbina con ambra, iris, rosa e muschi bianchi, ed è il perno di Donna Karan Black Cashmere insieme a innumerevoli fragranze legnoso-muschiate moderne.
Da sapere
I brand spesso travestono il Cashmeran da Cashmere Wood, Cashmere Musk o Blond Woods nelle piramidi olfattive per sembrare naturale, sebbene nessuna tale pianta esista. È talmente autosufficiente che i profumieri lo usano da solo come accordo quasi finito, sfumando il confine tra molecola e materia prima.
Legno Di Guaiaco
Smoldering rosewood from the arid Gran Chaco
Cos'è
L'olio di legno di guaiaco proviene da Bulnesia sarmientoi, un legno duro a crescita lenta del Gran Chaco tra Paraguay, Argentina e Bolivia. Il cuore del legno ridotto in schegge e la segatura vengono distillati in corrente di vapore in un olio pallido ambrato e ceroso che si solidifica a temperatura ambiente e si scioglie vicino al calore della pelle.
Com'è il suo odore
Caldo, affumicato e balsamico, come un tizzone ardente piuttosto che una fiamma viva. Una morbida dolcezza legnosa porta una distinta sfaccettatura di rosa da tè, con nuances polverose, pepate e lievemente catramose. Si asciuga rotondo e quietamente cremoso, sfumando il confine tra legno e delicato incenso.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata tanto per il potere fissativo quanto per il profumo, che estende e radica una miscela. Ammorbidisce i legnosi ruvidi e i cuoi affumicati, abbinandosi a rosa, vetiver e tabacco. La sua affumicatura sommessa si intreccia in molte moderne composizioni niche legnose e in stile oud.
Da sapere
Bulnesia sarmientoi è inserita nell'Appendice II della CITES dal 2010, quindi tronchi, estratti e olio necessitano di permessi poiché il sovrasfruttamento minaccia la specie. Venduta come legno santo argentino, è un sostituto del vero legno santo, il genere Guaiacum non correlato, inserito nella CITES decenni prima.
Sandalo
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Che cos'è
L'olio di sandalo è distillato in corrente di vapore dal duramen e dalle radici degli alberi Santalum a lenta crescita, classicamente Santalum album di Mysore, in India. Poiché la fonte indiana selvatica ha rischiato il collasso, le piantagioni della stessa specie nell'Australia Occidentale tropicale forniscono ora gran parte dell'olio di qualità per la profumeria mondiale.
Come profuma
Morbido, cremoso e lattiginoso, con una calda dolcezza legnosa e un bordo debolmente dolce, rosato, quasi burroso. Non ha alcuna nota tagliente, solo una profondità balsamica rotonda. Rimane notevolmente stabile sulla pelle, irradiando silenziosamente per ore invece di aprirsi e asciugarsi in fasi distinte.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata sia come profumo sia come fissativo, il legno di sandalo conferisce cremosità, calore e una morbidezza meditativa che lega le composizioni. Si abbina magnificamente a rosa, gelsomino, vetiver e spezie. Molte fragranze meditative legnose e all'incenso lo celebrano al loro cuore.
Da sapere
Il vero sandalo di Mysore è stato talmente sovrasfruttato che l'India ha inasprito i controlli sull'esportazione e l'albero selvatico è diventato vulnerabile, con prezzi dell'olio segnalati intorno ai duemila dollari al chilogrammo. Le piantagioni di Santalum album coltivate vicino a Kununurra nell'Australia Occidentale ricreano oggi in modo sostenibile il profilo cremoso originale.
Fiori D'Arancio
White petals between honey and bitter green
Cos'è
Il fiore dell'arancio amaro, Citrus aurantium, coltivato principalmente in Tunisia, Marocco e nel Mediterraneo. I fiori bianchi raccolti a mano producono due materiali: il neroli, distillato in corrente di vapore dai fiori freschi, e l'absolue di fiore d'arancio, estratto con solvente dagli stessi petali in un concreto ceroso e poi in absolue.
Come profuma
Un floreale bianco dolce con nettare mielato al suo centro, sollevato da un bordo verde-amaro pulito e da una lieve freschezza metallica. Il neroli si percepisce più luminoso e leggermente saponoso; l'absolue è più caldo, più animalico e indolico, con una morbida profondità quasi muschiata sotto la dolcezza.
In profumeria
Una nota di cuore che unisce le aperture citrine ai fondi fiorali o muschiati, aggiungendo irradiazione e dolcezza fresca. Fonda sia le classiche eau de cologne sia i moderni fiorali, dagli accordi di neroli diffusivi e brillanti al lussureggiante fiore indolico che attraversa i bianchi fiorali audaci.
Da sapere
Il neroli prende presumibilmente il nome da Anna Maria de La Tremoille, principessa del Seicento di Nerola vicino a Roma, che profumava i suoi guanti e l'acqua da bagno con quell'olio. Distillare un chilogrammo di neroli richiede circa una tonnellata di fiori appena raccolti, rendendolo costoso.
Pino Silvestre
Resinous forest air, sharp and bracing
Cos'è
In profumeria il pino indica di solito l'olio essenziale distillato in corrente di vapore dagli aghi e dai giovani rametti delle conifere del genere Pinus, il più delle volte il pino silvestre, Pinus sylvestris, coltivato in Siberia, Scandinavia e nei Balcani. L'olio è ricco di monoterpeni come l'alfa-pinene, tratti direttamente dal fogliame.
Come odora
Fresco, secco e resinoso, con una freschezza verde e balsamica e un lieve morso di canfora e trementina. L'apertura è tonificante e d'aria aperta, come aria fredda di bosco, linfatica e leggermente medicinale. Sfumando si fa più morbido e più dolce, e lascia un calore conifero pulito al posto della vivacità iniziale.
In profumeria
Una nota di testa che porta una freschezza sempreverde immediata e un carattere ruvido, d'aria aperta. Àncora accordi legnoso-boschivi, fougère maschili e profumi funzionali puliti, abbinandosi a lavanda, cedro, abete e muschi freschi. La sua nitida spinta conifera definisce lo spirito alpino frizzante di Pino Silvestre.
Da sapere
Il profumo tonificante del pino è diventato sinonimo di pulizia nel Novecento, quando il potere disinfettante naturale dell'olio di pino lo ha reso l'odore dei pavimenti lavati e dei detergenti per la casa. Quell'associazione tira ancora il naso, e conferisce al pino una miscela paradossale di bosco selvatico e igiene ordinata.
Chiodi Di Garofano
Warm pinpricks of dark, resinous spice
Che cos'è
I boccioli fiorali essiccati e non aperti di Syzygium aromaticum, un albero sempreverde originario delle Isole Maluku in Indonesia e oggi coltivato in Madagascar, Zanzibar e nello Sri Lanka. I boccioli vengono raccolti prima della fioritura, essiccati al sole fino a diventare marrone scuro, poi distillati in vapore in olio di chiodi di garofano ricco di eugenolo.
Come profuma
Caldo, dolce e legnoso-speziato, con un mordente medicinale pungente e una leggera rotondità floreale. La testa è quasi pepata e intorpidente, che richiama l'antisettico dentale, prima di asciugarsi in una base calda, balsamica e leggermente fruttata. L'eugenolo conferisce quel caratteristico bordo formicolante simile al garofano.
In profumeria
Un accento di cuore e fondo che aggiunge calore, spezia e un effetto garofano all'antica, abbinato a rosa, ylang, vaniglia e resine ambrate. Diverse composizioni speziate classiche si aprono con il chiodo di garofano, e esso sorregge innumerevoli composizioni speziato-orientali e al garofano.
Da sapere
I chiodi di garofano scatenarono un tempo guerre commerciali globali; gli olandesi bruciarono interi boschetti per monopolizzare l'offerta. L'eugenolo è limitato dall'IFRA come sensibilizzante cutaneo, quindi i profumieri moderni dosano l'olio naturale di chiodi di garofano con parsimonia o ricorrono invece a frazioni di eugenolo purificato.
Lentisco
Green resin of the wild coast
Cos'è
Il Lentisco è il respiro dell'arbusto di mastice che si aggrappa al calcare della costa mediterranea, dove il sole spacca la corteccia e una resina ambrata e limpida trasuda e si rapprende nel caldo. La nota porta tre cose insieme: un verde luminoso di foglia stropicciata, una sottile asprezza di linfa di pino e un calore balsamico morbido al di sotto, come una trementina arrotondata e addolcita dal vento di mare. Odora di macchia secca a mezzogiorno, di steli ammaccati fra le dita, di qualcosa di mezzo medicinale e del tutto vivo.
Nella composizione
Il Lentisco è il filo verde che una composizione tende. Poche gocce in apertura sollevano tutto verso l'alto con quello scatto resinoso ed erbaceo, gettando luce sulla testa prima che arrivi il cuore. Più in basso nella struttura si comporta piuttosto come un balsamo morbido, dando corpo ai legni e incollando i floreali alla terra senza peso. Si abbina magnificamente a mirto, pino, incenso secco e labdano caldo, ed è caro a chi compone volendo che la fragranza sembri radicata in un luogo reale anziché nella boccetta di un profumiere: sole, pietra e costa morsa dal sale.
Amyris
Caribbean wood that whispers like soft sandalwood
Che cos'è
L'amyris è l'olio essenziale ottenuto per distillazione in vapore dal duramen di Amyris balsamifera, un piccolo albero tropicale della famiglia degli agrumi originario di Haiti e dei Caraibi. Chiamato sandalo delle Indie Occidentali, non è botanicamente imparentato con il vero sandalo. Il legno stagionato e caduto, ricco di olio, viene distillato lentamente.
Come profuma
Morbido, asciutto e legnoso, con un lieve calore balsamico e resinoso e una leggera fumosità pepata. È più discreto e meno cremoso del vero sandalo, leggermente oleoso e dolciastro, con un'asciuttezza pulita simile al cedro che si assesta in una base legnosa smorzata e radicante.
In profumeria
Una nota di fondo usata principalmente come fissativo economico ed estensore legnoso, che prolunga e radica i materiali più leggeri. Si abbina ad agrumi, lavanda, cedro e sandalo. Arrotonda innumerevoli colonie e soliflore e sostiene la base legnosa di molte fragranze mass-market e naturali.
Da sapere
Il suo soprannome "sandalo delle Indie Occidentali" è puramente commerciale; chimicamente condivide poco con il sandalo Santalum, che si vende a prezzi molte volte superiori. Il legno è così ricco di olio che i rami essiccati venivano un tempo accesi come torce naturali, guadagnando all'albero i nomi di candlewood e torchwood.
Elemi
Frankincense's bright, lemon-peppered cousin
Cos'è
L'elemi è un oleoresina del Canarium luzonicum, un alto albero tropicale originario delle Filippine, appartenente alla stessa famiglia delle Burseraceae dell'incenso. I raccoglitori incidono superficialmente la corteccia; l'albero trasuda una gomma bianca morbida che ingiallisce all'aria, la quale viene poi distillata in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale chiaro.
Come profuma
Luminoso e resinoso, si apre con un tagliente zing di limone e pino sopra una freschezza verde e pepata. Sotto il tocco agrumato si cela una calda speziatura balsamica di aneto e finocchio con un lieve fumo d'incenso. Si asciuga morbido, legnoso e leggermente dolce, molto più leggero dei suoi parenti francobollo.
In profumeria
Utilizzato come nota che attraversa testa e cuore, aggiunge vivacità, slancio e una spina dorsale resinosa facendo da ponte tra agrumi, legni e incenso. Si abbina a incenso, lavanda, mirra e spezie, donando alle composizioni orientali e all'incenso un bagliore terpenico e fresco senza pesantezza né fumo.
Da sapere
Il nome è spesso ricondotto a una locuzione araba dal significato approssimativo di come in alto, così in basso, e l'elemi era un ingrediente fisso nei balsami curativi e nelle vernici rinascimentali molto prima della profumeria. La sua resa elevata dalla resina, circa il quindici-venticinque percento di olio, lo mantiene relativamente accessibile tra le materie naturali.
Arancia Dolce
Sunlit zest squeezed straight from the peel
Che cos'è
L'olio essenziale di Citrus sinensis, la comune arancia dolce coltivata in Brasile, Florida, Spagna e Italia. L'aroma è contenuto in minuscole ghiandole nella scorza del frutto e viene liberato per spremitura a freddo della buccia, spesso recuperato come sottoprodotto dell'industria del succo.
Come odora
Brillante, succoso e immediatamente riconoscibile: polpa di arancia dolce con una scintilla di sorbetto e una leggera amarezza verde-scorza sul fondo. Esplode solare e rotondo, poi sfuma rapidamente, lasciando una morbida dolcezza leggermente cerosa piuttosto che la pungenza tagliente del limone o del bergamotto.
In profumeria
Una nota di testa apprezzata per il suo vivace tocco edibile e la dolcezza naturale che arrotonda gli agrumi più pungenti. Si abbina a neroli, chiodo di garofano, cannella e vaniglia in acque di Colonia e composizioni gourmand, aprendo innumerevoli eaux de cologne e alleggerendo la corda agrumata di classiche miscele verde-agrumato.
Da sapere
A differenza del bergamotto, l'olio di arancia dolce estratto a freddo contiene poco bergaptene, quindi è essenzialmente non fototossico sulla pelle esposta al sole. È anche uno dei naturali più economici della profumeria, poiché la vasta industria mondiale del succo produce olio di scorza d'arancia come abbondante prodotto secondario.
Ribes Nero
Tart purple berries with a sly catty growl
Che cos'è
Il ribes nero è la piccola bacca scura di Ribes nigrum, un arbusto originario dell'Europa settentrionale e dell'Asia. Sia le bacche sia i boccioli aromatici (cassis) portano il profumo; un assoluto viene estratto con solventi dai boccioli, mentre la sfaccettatura fruttata in profumeria è solitamente ricostruita con molecole aromatiche.
Come profuma
Acido, succoso e pungente, un'esplosione di bacche viola-rosse con bordi verdi e fogliacei e una profondità vinosa. Il suo tratto distintivo è una nota felina solforosa, leggermente sudata e animalica, che gli impedisce di risultare meramente fruttato. Si apre fresco e mordace, poi si addolcisce in una oscurità confetturata.
In profumeria
Una materia prima di testa che aggiunge scintilla fruttata, acidità e un tocco malizioso ai floreali e agli chypré. L'assoluto di bocciolo arricchisce la rosa e le dona una vivacità verde-fruttata. Apre i floreali fruttati brillanti e alimenta il celebre accordo cassis-rosa al cuore degli chypré scuri e vellutati.
Da sapere
Il caratteristico odore felino deriva da molecole tioli contenenti zolfo, la stessa famiglia che conferisce al buchu, al pompelmo e all'urina di gatto la loro pungenza. A pochi parti per milione questi tioli si percepiscono come frutta matura; concentrati, diventano sorprendentemente skunky e acuti.
Noce Moscata
Warm baking spice with a hidden narcotic edge
Che cos'è
Il seme essiccato di Myristica fragrans, un albero sempreverde originario delle Isole Banda in Indonesia e oggi coltivato a Grenada e nello Sri Lanka. Il duro seme marrone si trova all'interno di un frutto simile all'albicocca, avvolto nel macis rosso. Viene macinato come spezia o distillato in vapore per ottenere l'olio.
Come profuma
Caldo, secco e dolce-speziato, con un morbido corpo legnoso e un leggero slancio terpenico, quasi canforaceo, in cima. Sotto il familiare calore della spezia da forno scorre una profondità leggermente resinosa e balsamica con un bordo medicinale fresco. Si avverte accogliente eppure sottilmente pungente e simile al pino.
In profumeria
Una spezia di testa-cuore che aggiunge calore, slancio e un bagliore gourmand-ambrato senza dolcezza eccessiva. Si abbina a vaniglia, tabacco, lavanda e legni. La noce moscata ancora gli abbinamenti spezia-zenzero e forma la classica firma calda e speziata dei fougère da barbiere.
Da sapere
La noce moscata contiene miristicina, un composto lievemente psicoattivo e tossico a dosi elevate. Nel XVII secolo le Isole Banda erano l'unica fonte mondiale e il controllo di quel commercio scatenò guerre coloniali tra olandesi, portoghesi e inglesi.
Note Affumicate
Drifting ash, embers and distant bonfire
Cos'è
Il fumo è una nota astratta ed evocativa piuttosto che un singolo ingrediente, costruita da materiali che portano sfaccettature bruciate e carbonizzate. I profumieri lo costruiscono a partire da catrame di betulla distillato da cortecce bruciate, legno di guaiaco, olio di cade, tè lapsang souchong, vetiver e aromachemici fenolici come il guaiacolo che mimano la combustione.
Come odora
Secco, carbonizzato e aereo, come braci raffreddate, fumo di legna e carta bruciata che proviene da un fuoco lontano. Può tendere al catramoso e cuoioso, al resinoso simile all'incenso, o al dolce da falò. Si apre acre e cenerino, poi si assesta in una secchezza calda e fumante che si attacca come il profumo su un cappotto di lana.
In profumeria
Di solito un effetto di fondo o di cuore che conferisce profondità, carattere e un'atmosfera cupa. Si abbina a cuoio, incenso, oud, vetiver e legni secchi in composizioni scure e malinconiche. Aleggia in molte fragranze di cuoio fumoso e incenso.
Curiosità
Il catrame di betulla, il materiale per fumo e cuoio più autentico, è severamente limitato dall'IFRA perché i gradi grezzi contengono idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni. I profumieri moderni si affidano al catrame di betulla rettificato sotto vuoto, a basso contenuto di IPA, e a fenoli sintetici per evocare lo stesso effetto primordiale da falò entro i limiti di sicurezza.
Foglie Di Tabacco
Dried leaf curing into honey and hay
Cos'è
La foglia stagionata della Nicotiana tabacum, una pianta alta a foglie larghe della famiglia delle Solanaceae. Per la profumeria, le foglie essiccate e fermentate vengono estratte con solvente per ottenere un concreto scuro e un'assoluta. Non bruciata e non fumata, la foglia sprigiona un aroma dolce simile al fieno piuttosto che l'odore del fumo di sigaretta.
Come odora
Caldo, dolce e secco: fieno stagionato e tabacco da pipa intrecciati con miele, frutta secca e un lieve cacao. C'è un morso cuoiato e leggermente erbaceo-verde in apertura che si deposita in un calore morbido, ambrato e balsamico, a volte con una sfumatura floreale polverosa.
In profumeria
Una nota di cuore-fondo che conferisce calore, dolcezza e una profondità vissuta, spesso abbinata a vaniglia, tonka, pelle, miele e spezie. È protagonista nelle fragranze incentrate sul tabacco, spesso costruite attorno alla vaniglia o alla spezia dolce, e sfuma dall'interno innumerevoli composizioni orientali e fougère.
Da sapere
Il carattere dolce, fruttato e simile al fieno dell'assoluta deriva dalla stagionatura e dalla fermentazione, non dalla foglia viva, che profuma di verde e pungente. Il vero assoluto di tabacco è costoso e limitato in alcuni mercati, quindi molti accordi moderni di tabacco vengono ricostruiti a partire da cumarina, fieno e note speziate.
Carattere Olfattivo
L'apertura è resinosa e tagliente, mastice e pino che proiettano una chiarezza fresca, quasi medicinale, prima che il chiodo di garofano e l'amyris spingano calore nel quadro. Incenso e patchouli ispessiscono il cuore, guaiac e cashmere wood trascinando il fumo dalle travi verso qualcosa di più terroso e vicino alla pelle. Il fondo è dove la fragranza indugia, tabacco ed elemi fusi con la lieve dolcezza dell'arancia e del ribes nero, indossati come una seconda pelle nelle ore tarde.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Nel profondo autunno e nel pieno inverno, portato dopo il tramonto in stanze illuminate a candela o nell'aria fredda della notte, da chi sa trovare cerimonia nell'ordinario.
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L’atmosfera
Il Naso
Filippo Sorcinelli
Fondatore e profumiere
Organista e creatore di paramenti sacri italiano, il cui atelier LAVS ha vestito i papi Benedetto XVI, Francesco e Leone XIV. Ha creato la linea UNUM e ha dichiarato che il naso che la compone preferisce restare anonimo. La linea comprende UNUM LAVS, Opus 1144, Rosa Nigra ed Ennui Noir.
Altro da questo nasoLAVS
La Maison
Filippo Sorcinelli
Incenso da sacrestia e pietra fredda di cattedrale, trasformati in extrait.
Filippo Sorcinelli crea fragranze come un organista di cattedrale crea il suono: lento, resinoso e senza paura del buio. Come naso dietro UNUM lavora con incenso e fumo, nel silenzio degli interni di pietra e nel peso dei paramenti sacri, così una composizione sembra meno un profumo che si spruzza e più una stanza in cui si entra.
- Origine
- Mondolfo, Italia
- Fondata
- nel 2014
- Nota per
- Incenso liturgico, UNUM
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