War and Peace 2

物語

War and Peace 2 は、Russian Adamによるオールドスクール調香へのオマージュです。高貴なローズを生のアニマリックな素材の上に重ね、ムスキーなカストリウムの「戦争」とローズの「平和」を対比させた作品です。

主なアコードアコードをタップして、その世界をひもときます

ムスキーアニマリックウッディパウダリーアンバーアーシー

アコード

ムスキー

素肌の温かな息づかい

ジャコウジカのムスクであれ、アンブレットシードのような植物性ムスクであれ、天然ムスクのもつ柔らかくアニマリックな温もり。温かな肌と柔らかな毛皮、パウダリーで親密、ほのかに甘く香ります。香りの奥で静かに響く第二の肌のような存在で、それを捉えられるほど近くに立っている人にしか気づかれません。

アコード

アニマリック

肌、毛皮、そして飼いならされきらない何か

肌や髪、毛皮を思わせる、生々しく体温のようなムスキーさ。ときに甘くパウダリーに、ときに鋭く、かすかに野性的に揺れます。最良のときには、香りがどこで終わり、纏う人がどこから始まるのか見分けがつきません。最も強く出たときには、それが一部の人を後ずさりさせる理由にもなります。

アコード

ウッディ

切り出した木材の乾いた木目

シダーの削りくず、サンダルウッド、乾いたベチバーの根の香り。やすりをかけたような樹脂的な温もりに、鉛筆箱のようなかすかなざらつきが混じります。地に足のついた落ち着きがあり、香りを重厚で長く続くものとして印象づける、静かな背骨です。

アコード

パウダリー

装った肌のやわらかな静けさ

アイリスの根、バイオレット、きめ細かなタルクがもたらす、ビロードのようにわずかに乾いた柔らかさ。フェイスパウダーや、肌のぬくもりを帯びた清潔なリネンのようです。親密で洗練され、どこか懐かしく、香り全体をやさしく包み込むような霞へとぼかします。

アコード

アンバー

甘みを帯びるまで温められた樹脂

ラブダナム、ベンゾイン、バニラが溶け合い、甘くも翳りを帯びた香りになります。陽射しで柔らかくなった樹液に、ひと筋のインセンスの煙が通るような印象です。アンバーはきらめきもせず、声高に主張もしません。肌の近くにとどまり、何時間も熱を放ち続けます。

アコード

アーシー

雨上がりの湿った土

濡れた地面のミネラルの香り、そして土をつけたまま引き抜いたばかりのビーツの香り。ひんやりと生々しく、かすかな苦みを帯び、森の地面の暗く湿った息吹で香りを大地につなぎ止めます。

ノートピラミッドノートをタップして詳細を見る

主に天然素材を使用

トップノート

アンバー

ハートノート

タイフローズローズオリスインディアンパチョリ

ベースノート

カストリウムシベットオークモス

シベリアの野生ジャコウジカのムスクベチバー

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トップノート

アンバー

化石アンバーがもたらす温かな樹脂の輝き

素材について

アンバーという木は存在しない。多くの調香師はその香りを、夏の暑さの中で地中海のロックローズからにじみ出る粘ったガムであるラブダナムに、ベンゾインとバニラを加えて組み立てる。War and Peace 2が使うのは化石そのもの。3500万年以上前のヒマラヤ産の化石化したアンバー樹脂を、乾留したものだ。

香りについて

はじめはハニーのようで、ほのかにアニマリック。やがて黄金色のパウダリーな温もりへと落ち着く。ビーズワックス、古いタバコ、使い込んだレザー、その下にひと筋のスモーク。部屋を満たすのではなく、肌の近くにとどまる。

調香における役割

ベースに座り、その上にあるすべてをつなぎとめる。オリエンタルのコンポジションがこれほど頼りにするのはそのためだ。バニラとパチョリを加えれば甘く、樹脂やスパイス、乾いたハーブを増やせば厳格な表情になる。

知っておきたいこと

War and Peace 2では、その化石化した樹脂がスモーキーなインセンスとして香る。レザーのようでバルサミック、ほのかに松を思わせる香りが、蒸留したてのインド産ローズの上に重なる。

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ハートノート

タイフローズ

ダークでペッパリーな、ヒジャーズ山地のローズ

素材について

サウジアラビア西部、タイフを見下ろす段々畑の斜面で育つ、三十枚の花びらを持つダマスクローズ。摘み取りは夜明け前に始まり、オイルの含有量が最も高い朝のうちまで続きます。摘まれた花はそのまま銅製の蒸留器へと運ばれます。

香りについて

どのヨーロッパのローズよりも暗い香り。はじめはジャムのようでワインのように豊かで、縁にはクローブを思わせるペッパー。やがて温かく、かすかにレザーを帯びた香りへと乾いていきます。ブルガリアンオットーのような露を含んだ柔らかさはほとんどありません。そうさせたのは、標高と乾いた熱です。

調香における役割

ローズに重みが必要なときのハートノート。アッターではウード、サフラン、アンバーと重ねられ、西洋のシプレではパチョリやオークモスと対置されます。柔らかなローズでは支えきれないときに手が伸びる素材です。

知っておきたいこと

手摘みの花数トンから得られるオイルは、わずか1キログラム。収穫は春の数週間しか続きません。その時期を逃せば、その年のタイフローズはありません。取引はグラム単位です。

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ハートノート

ローズ

グリーンでペッパリーな刺激に重なる、露を含んだ甘さ

素材について

香水に使われるローズのほとんどは、ブルガリアとトルコのダマスケナか、グラースのセンティフォリアのどちらかです。花はまるごと、日の出前から午前10時半ごろまで手摘みされ、蒸留してオットーに、または溶剤抽出してアブソリュートにされます。

香りについて

フレッシュでハニーのような甘さがあり、輪郭はグリーン、まだ露をまとっているかのようです。その下にはスパイスとフルーツが潜み、アブソリュートではジャムのような深い暗さが加わります。オットーはクリスプで明るく開き、アブソリュートはより温かく、よりスモーキーで、肌に近く寄り添います。

調香における役割

ローズはひとつのノートというより、ひとつのパレットのようにふるまいます。単独で香水を支えることも、シプレの中に溶け込んで姿を消すこともでき、ウードやパチョリと合わせれば暗く、バイオレットの隣ではパウダリーになり、フローラルのハートをひとつにまとめ上げます。

知っておきたいこと

ふたつの抽出法は、見返りがまったく異なります。オットーでは、1キログラムのオイルを得るのに3,000から4,000キログラムの花が必要です。溶剤で引き出すアブソリュートなら、そのおよそ7分の1の花で同じ量に届きます。

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ハートノート

オリス

何年も乾燥させた根から生まれる、バイオレットのパウダー

素材について

トスカーナの丘陵で、花ではなく根のために育てられるアイリス。根茎を掘り起こして乾燥させ、三年から五年寝かせたのち、ようやく粉砕して水蒸気蒸留し、ワックスのようなアイボリー色のバターにします。

香りについて

ひんやりとしてパウダリー。甘さを含まないバイオレットで、花よりもフェイスパウダーや柔らかなスエードに近い香りです。生のにんじんと小麦粉、その下に湿った土、そして全体を覆うかすかな金属的な輝き。

調香における役割

調香師はボディを与えるためにこれを使います。ハートやベースに少量加えるだけで、鋭いフローラルや荒削りなウッドが丸くなり、パウダリーな余韻が残ります。バイオレット、ローズ、アンブレットと組み合わされ、偉大なアイリスの香りはすべてこの素材に支えられています。

知っておきたいこと

掘り出したばかりの根はグリーンでえぐみのある匂いがし、バイオレットとは似ても似つきません。イロンは乾燥させた根茎が酸化するにつれて生まれるため、バイオレットの香りをつくるのは植物ではなく歳月なのです。一トンの根から得られるバターは二キロです。

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ハートノート

インディアンパチョリ

湿った土とダークカカオ、ワインのように熟成して

素材について

パチョリの葉は、ミントの仲間にあたる茂みのような植物から摘まれます。葉は乾燥させて梱包され、蒸留器に送られる前に寝かせて熟成されます。この発酵を伴う熟成こそ、インド産が選ばれる理由です。生まれるのは、深みのある錆色の濃厚なオイルです。

香りについて

湿った森の地面、雨上がりの濡れた土、古い木。そこに乾いたカカオとレザーのアンダートーンが重なります。インドのスタイルはインドネシア産より暗く、かび臭さも強めで、シャープでカンファーのような立ち上がりから、甘くバルサミックな、ほとんどワインのような香りへと落ち着いていきます。

調香における役割

定着剤として働き、ほかの素材すべてを下からしっかりと押さえます。1970年代のシプレを貫く暗い背骨であり、甘いグルマンの多くを下支えする大地。砂糖のようなトップがふわりと飛んでいかないよう繋ぎ止める重しです。

知っておきたいこと

精油のなかでもほぼ唯一、瓶の中で熟成とともに良くなっていくオイルです。蒸留したてはハーシュでグリーンな香りですが、数年を経ると角が取れ、より甘くなめらかに。そのため蒸留家たちは最良のオイルをワインのように寝かせておきます。

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ベースノート

カストリウム

本物のカストリウム、アスピリンを思わせる鋭さを帯びたスモーキーな獣皮

素材について

これは模倣のために組み立てたアコードではなく、本物のカストリウムだ。ビーバーのカストル嚢から出る分泌物で、動物が縄張りのマーキングに使うもの。嚢は乾燥させ、チンキやアブソリュートに加工される。調香師が通常用いるのはその形だ。

香りについて

薬のようなエッジを帯びた、暗くタールのようなレザー。濡れたコートから立ちのぼるバーチの煙のようだ。その下には甘さがある。ドライフルーツ、干し草、ひと刷けのバニラ。十分に希釈すれば、そのうなり声は温かなスエードへと変わる。

調香における役割

ベースに錨を下ろし、その上にあるすべてを支える。レザー系の香りの獣皮の質感、ロシアンレザー調のスモーク、古いオリエンタルの長い余韻。ナチュラル系の調香師は、ウードをはじめ他の素材をこれとともに熟成させたり浸漬したりして、そのレザーの深みを移すことがある。

知っておきたいこと

ビーバーはヤナギやポプラの樹皮を食べて暮らす。そこにはアスピリンのもとになった化合物salicinが豊富に含まれ、それが香りにも表れる。あのレザーの下を走る、ひんやりとしたほとんど薬のような一筋だ。古くから食品の香料としても使われてきた。

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ベースノート

合成シベット

動物を使わずに作られた、シベットの黄金色のアニマリックな温もり

素材について

この香水のシベットは合成だ。本物のシベットのムスキーな核を模すシベトン系の分子を軸に、他のアニマリックなノートで丸みを加えて組み立てたアコードである。動物由来の素材を一切使わずに、シベットのペーストの温かく肌のような深みを再現する。

香りについて

温かくムスキーで、糞便めいた甘さを帯び、ハニーのようでレザーのような深みと、低くうなるタバコがある。微量では動物というより肌、花の下にある身体の温もりとして感じられ、ドライダウンの奥まで安定して残る。

調香における役割

調香師はこれをベースと保留剤としてごく微量に使い、ジャスミンやローズを、ボトルに収まった花ではなく、生きた身体の上に咲いているかのように香らせる。合成シベットはこの役割をクリーンに、安定して果たし、現代のアニマリックなシプレやオリエンタルはこれに頼っている。

知っておきたいこと

シベトンは化学に驚きをもたらした。1926年、Leopold Ružičkaはそれが17個の炭素原子からなる環の上に成り立っていることを示した。当時多くの化学者が、安定して存在するにはひずみが大きすぎると考えていた大きさである。この発見が、今日調香師が使う大環状ムスクへの道を開いた。

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ベースノート

オークモス

森の地面に宿る、湿ったグリーンの魂

素材について

実は苔ではなく地衣類で、温帯ヨーロッパ、ロシア、北アフリカのオークなど落葉樹の樹皮からかき取られます。収穫したものを溶剤で処理すると暗色で粘りのあるコンクリートになり、そこから調香師が実際に使うアブソリュートが得られます。

香りについて

濡れた石、湿った樹皮、その奥にインクのようなレザーの気配。ドライで、かすかにほろ苦い。これはフレッシュなグリーンではありません。雨が大地を濡らしたあとの、古木の下に広がるひんやりとした林床です。

調香における役割

シプレの屋台骨。香りに陰影と芯を与えるベースノートで、古典的にはベルガモットの下、ラブダナムやパチョリと並んで置かれます。モッシー、ヴィンテージ、グリーンでマスキュリンと形容される香りの多くは、この素材に支えられています。

知っておきたいこと

オークモスにはatranolとchloroatranolという2つのアレルゲンが含まれ、その作用の強さから、EUは化粧品への使用を全面的に禁止しました。現在の調香師はそれらを取り除いたグレードを使っていますが、クラシックなシプレの香りを変えたのは、それ以前に抽出物へ課された使用量の上限でした。

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ベースノート

シベリアの野生ジャコウジカのムスク

タイガに生まれたムスク、カバルディンの名で取引される

素材について

かつての商人たちはこれをカバルディンと呼び、その名はいまも区分の目印となっています。シベリアのタイガに由来する本物の鹿のムスクで、基準とされるトンキン、そしてアッサムやネパールのタイプと並ぶ、産地別のグレードのひとつです。

香りについて

生のままでは衝撃的です。鋭く、アンモニアのようで、排泄物に近い匂い。数か月アルコールに浸すと、それが温かく乾いた、ほのかにレザーを思わせる香りへと変わり、毛皮のように肌に寄り添うパウダリーな輝きを帯びます。トンキンより粗く、ハニーのような甘さは控えめです。

調香における役割

フィクサティブであり、アニマリックなハートでもある素材で、ブレンドに加わる前に数か月かけてチンキにされていました。トンキンよりムスコンが少なく、輪郭も粗いため一段下に位置づけられましたが、ナチュラルムスクがフゼアを支えていた時代には、それでも破格の値がついていました。

知っておきたいこと

現代の香料リストに「ムスク」とあっても、それがこれを指すことはまずありません。何世代も前に合成香料がその言葉を引き継ぎ、本物のカバルディンがいま見つかるのは、主にヴィンテージのボトルか、いまもこれを使う数少ない天然素材主体のハウスの作品くらいです。

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ベースノート

ベチバー

絡み合う根から引き抜かれた、冷たく湿った大地

素材について

価値あるものはすべて地中にあります。ベチバーは背の高い熱帯の草ですが、香りが宿るのはその根。密に絡み合った繊維状の根を掘り起こし、洗って乾燥させ、水蒸気蒸留すると、とろりとした琥珀褐色のオイルが得られます。

香りについて

乾いた木の上に、ひんやりと湿った土と刈った草。ハイチ産のオイルはよりなめらかで、ほのかにヘーゼルナッツのような甘さ。ジャワ産はより暗く、スモーキーで、レザーのよう。どちらの底にも、ほろ苦いグレープフルーツのエッジと、何時間も続くグリーンでミネラルな筋が通っています。

調香における役割

調香師は処方を地に据えるためにベチバーを使います。フゼアやシプレがこの素材を求めるのはそのためです。上にはシトラス、レザー、タバコがよくなじみます。灰のような側面を前に押し出せば、サイプレスやシダーと並んで峻厳な表情になります。

知っておきたいこと

ボトルに収まるのと同じ根が、土壌を守るために丘の斜面にも植えられ、ほかの何も根づかない土地をしっかりとつかみます。ハイチは世界のベチバーオイルの約半分を供給しており、その大半は小規模農家で栽培されています。

フレグランスの個性

アンバーとローズが豊かで蜜のように開き、オリスとパチョリがパウダリーでアーシーな深みを添えます。ベースは見事なまでにアニマリック。Russian Adamによるシベリアの野生ジャコウジカのムスクとカストリウムのコアブソリュートに合成シベットが加わり、モッシーなベチバーの上に重なります。

パフォーマンス

持続性

肌にとどまる時間の長さ

砂時計が示すのは持続時間、つまり香りが消えるまでに何時間語り続けるかです。バーが起点をほとんど離れていなければ、はかない数時間。端まで伸びていれば、朝から夜まで続きます。あくまで目安であり、保証ではありません。脂性肌は乾燥肌よりもはるかに長く香りを保ちます。

パフォーマンス

シヤージュ

香りの残す軌跡の大きさ

シヤージュとはフランス語で船の航跡のこと。ここで測るのはまさにそれで、香りのどれだけが肌にとどまらず、部屋へと届くかを示します。低い場合は、親しい人だけが気づくささやき程度。非常に強い場合は部屋を満たし、あなたが立ち去ったあとも満たし続けます。

シーン

エクスペリメンタル

好かれるためではなく、揺さぶるために

好かれるために作られる香水もあります。ここに並ぶのは、議論を呼ぶために作られた香りです。インクのようなタール、熱を帯びたラバー、傷みかけた果実、花を期待したところに現れる金属と毛皮。挑発的な香りならコインが輝き、無難にまとめた香りなら淡くなります。もっとも、無難であることこそが狙いという場合もあります。

シーン

オフィス

端正で、その場の空気を決して乱さない

共有の空間では、香りはマナーです。この距離なら、デスク越しの相手に届いたところで止まるのが理想。整ったシトラス、柔らかなムスク、淡いウッド、そのどれもが有能で思いやりある印象を与えます。コインが輝いていれば、誰かに指摘される心配はありません。淡ければ、香りが遠くまで届いてしまいます。

シーン

イブニング

日が暮れて、香りが深まるころ

ディナー、グラスを重ねる時間、長く続く夜。薄明かりのもとでこそ、アンバー、レジン、スモーキーなウッドは遠慮をやめ、ふくよかなフローラルはついに花開きます。コインが輝いていれば、その香りはまさにこの時間を待っています。淡ければ、昼間のほうが本領を発揮する香りです。

シーン

ロマンティック

そっと感じられる距離で

香りは、テーブル越しに存在を主張するのではなく、肌の上で静かに響くこともできます。ここで求められるのはその調子です。クリーミーなフローラル、バニラ、柔らかなムスク、ひと筋のスパイス。相手が思わず身を寄せたくなるほどの温もり。その雰囲気をつくる香りではコインが輝き、誘惑よりも実用に傾く香りでは淡くなります。

シーン

フォーマル

装いの整った場にふさわしい、静かな威厳

結婚式、式典、誰もが靴選びにまで気を配った空間。ここで求められるのはボリュームではなく、構成の確かさです。なめらかなウッド、節度あるフローラル、柔らかなレザー。コインが輝いていれば、その香りは一晩中姿勢を崩しません。淡ければ、この場にはカジュアルすぎます。

シーン

カジュアル

ゆったりとした一日に寄り添う、心地よい香り

用事、コーヒー、行くあてのないゆったりとした土曜日。誰かに印象づける必要はないので、似合うのは柔らかく気楽な香りです。フレッシュなシトラス、軽やかなウッド、肌からほのかに立ちのぼる温もり。コインが輝いていれば、そのすべてにぴったりです。淡ければ、その香りはもっと華やかな夜を求めています。

パフォーマンス

昼から夜へ

この香りが自然と似合う場面

太陽から月へと伸びるバーが、その香りがどの時間のために作られたかを示します。金色の部分が多いほど、昼の光と外気に似合う香り。青が太陽の側へと伸びるほど、香りは深く温かくなります。夕暮れ、キャンドルの灯り、ほの暗い部屋。

季節

冬

冷たい空気を貫いて届く温もり

冷たい空気は香りを弱め、その動きを鈍らせます。だからこそ冬には、密度があり温かなものが似合います。レジン、スモーク、バニラ、レザー、アンバーを帯びたスパイス。このバーは、その香りが寒さのなかで痩せていくのではなく、寒さに抗って輝けるかどうかを示します。

季節

春

やわらかに高まる温もりのなか、花ひらく瑞々しさ

穏やかで湿り気を帯びた空気は、軽やかなコンポジションを引き立てます。だからこの季節には、露を含んだフローラル、青い茎、柔らかなパウダー、透けるようなシトラスが似合います。重さではなく、生命感。緑がバーに沿って長く伸びるほど、その陽気のなかで心地よくまとえる香りです。

季節

夏

本格的な暑さのなかでも、明るく軽やかに

暑さがおのずと香りを広げてしまうため、選び方を誤ると正午には耐えがたいものになります。生き残るのは、涼しく風通しのよい香り。鋭いシトラス、潮風、アロマティックなハーブ、水。くどくならず、爽やかさをもたらすものです。ここでバーが短ければ、涼しい季節までとっておきましょう。

季節

秋

肌寒さの増す日々に、スパイスの温もりを

空気が冷えてくると、濃厚な素材は重苦しさを脱し、くっきりと香り始めます。乾いたウッド、温かなスパイス、タバコ、アンバー、黄金色に熟した果実。香水が思索的になる季節です。このバーは、その香りが澄んで冷えていく日々にどれほど自然になじむかに応じて満ちていきます。

おすすめのシーン

秋冬のイブニングやフォーマルな時間に向けた一本。生のナチュラル素材を素直に楽しめる方のための香りで、ローズの下に潜むカストリウムとシベリアの野生ジャコウジカのムスクは偶然ではなく、まさにこの香りの要です。