Lost Tribe
Freddy
Die Geschichte
Freddy ist ein Apfelkuchenakkord, gebrochen durch Kiefer und Tannenbalsam, und genau das bewahrt ihn davor, zu einem schlichten Gourmand zu werden. Er ist der grünste und harzigste Duft der Reihe, und der Name ist eine Hommage an Freddy Krueger: das Dunkle dicht an das Süße gedrängt.
Fruchtig
Pfirsichhaut, keine Zitronenschale
Pfirsich, Birne, Apfel, Beere: Das ist Süße im Fruchtfleisch statt in der Schale, taufrisch und schwer von Nektar, wo Zitrus scharf und dünn ist. Sie wirkt jung und ein wenig gierig, eine Reife, die du beinahe am Handgelenk herunterlaufen spürst.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Grün
Pflanzensaft an den Händen nach dem Jäten
Knick einen Stängel, und genau das steigt auf: saftig, kühl, ein wenig bitter, eher Gemüse als Blüte. Frisch gemähtes Gras, gequetschte Blätter, das Innere einer Hecke nach dem Schnitt. Nichts daran ist süß.
Würzig
Ein Gewürzstand unter freiem Himmel
Schwarzer Pfeffer, Kardamom und Pimentbeere, eher trocken als süß, mit einer Hitze, die oben in der Nase zupackt, noch bevor du fertig eingeatmet hast. Sie liegt nie still unter etwas anderem. Würze hebt die Temperatur von allem, neben das man sie setzt.
Apfel
Ein Apfel, in dem kein Apfel steckt
Was es ist
Press einen Apfel aus, und du bekommst Saft, kein Parfum. Es gibt kein Apfelöl, kein Absolue, nichts zu destillieren, deshalb wird jede Apfelnote zusammengesetzt: meist aus fruchtigen Estern, in rein botanischen Kompositionen aus Römischer Kamille und Davana.
Wie es riecht
Kalt, herb und grün, das Knacken der Schale beim Hineinbeißen, dahinter etwas Kandiertes. Die Ester-Version ist hell und behält eine klare Form. Die Kamillen-Version ist diffuser, honigartig, eher Cidre als Obstgarten.
In der Parfümerie
Eine Spur davon belebt fruchtig-blumige Düfte, Chypres, aquatische Kompositionen und Gourmands, an der Seite von Rose, Moschus und leichten Hölzern. Mit Estern lassen sich das Grüne und das Kandierte präzise dosieren. Mit Naturstoffen wird der ganze Akkord von Hand neu ausbalanciert.
Gut zu wissen
Keiner der beiden Wege ist die Frucht selbst, der ehrliche Unterschied liegt also in der Stabilität, nicht in der Authentizität. Ein Apfel aus Estern übersteht Seife, Hitze und Waschmittel und fällt jedes Mal identisch aus. Die botanische Version ist kostspielig, schwankt mit der Ernte, spricht leise und bleibt eine Rarität.
Apfelkuchen
Zimt und gegarter Apfel über einer warmen Kruste
Was es ist
Ein Duft wie aus dem Ofen, in dem nirgends Apfel oder Gebäck steckt. Ester bilden die Frucht, Zimtaldehyd das Gewürz, Lactone und Vanillin die buttrige Kruste. Eine rein botanische Fassung lässt Römische Kamille die grüne Apfelschale übernehmen.
Wie es riecht
Die Laborversion setzt scharf ein: kandierter Apfel über einer klaren Zimtkante, eine einzige Form, gehalten vom ersten Sprühstoß bis zum Verklingen. Die botanische ist weicher und diffuser, krautig unter der Frucht, und das Gewürz wird holziger, während die Süße nachlässt.
In der Parfümerie
Beide Wege drehen sich um Zimtaldehyd, denn Zimtrindenöl besteht größtenteils daraus. Rund um diesen Angelpunkt entfaltet sich die Wärme tief und gemächlich: Benzoe und Tonka halten die Basis, während die Frucht als Erstes verfliegt.
Gut zu wissen
Cinnamal unterliegt wegen möglicher Hautsensibilisierung einer Höchstgrenze, was das Gewürz begrenzt, welchen Weg man auch wählt. Apfelester sind flüchtig und verschwinden in jedem Fall früh. Was bleibt, ist die Kruste, nicht die Frucht.
Apfelholz
Glimmendes Obstbaumholz mit süßem, fruchtigem Rauch
Was es ist
Apfelholz destilliert niemand, es gibt fast nichts her. Die Note wird stattdessen zusammengesetzt: grüne Apfelester über rauchigen Hölzern und gereiften Materialien mit Grillcharakter, bis sie eher nach dem Baum als nach der Frucht riecht.
Wie es riecht
Trockener und rauchiger als frischer Apfel: Obstholz auf glühenden Kohlen. Eine knackige grüne Helligkeit liegt über warmem Sägemehl und Harz, darunter ein leises Grillglimmen. Eher Freiluft als Konfitüre, und der Ausklang ist holzig.
In der Parfümerie
Herbst im Flakon beginnt meist hier. Apfelholz schlägt die Brücke zwischen Gourmand-Frucht und trockenem Holz, verträgt sich mühelos mit Zeder, Sandelholz, Vanille, Tabak und Amber und zieht sich durch Düfte im Waldläufer-Stil und sehr viele handgemachte Kerzen.
Gut zu wissen
Grillmeister kennen dieses Holz besser als Parfumeure. Es brennt mild und leicht süßlich, deshalb kommt es unter langsam geräuchertes Schweinefleisch und Geflügel, und genau diesen kulinarischen Rauch ahmt die Duftversion nach.
Koriandersamen
Warme Samenwürze mit einem Hauch Lavendel
Was es ist
Die Pflanze, deren Blätter manchen Menschen nach Seife schmecken, wird getrocknet zu etwas völlig anderem. Koriandersamen ist die reife Frucht desselben Krauts, geerntet, getrocknet und durch Wasserdampfdestillation zu einem warmen, süß-würzigen Öl verarbeitet.
Wie es riecht
Zunächst hell und trocken, pfeffrig mit einem leichten Zitrusschwung, darunter dann ein weicher, holziger Körper. Er hat eine unerwartete Lavendelkante und eine nussige Lebkuchenwärme. Würzig, ganz ohne Schärfe.
In der Parfümerie
Von der Kopf- bis zur Herznote, und vor allem ein Bindeglied: Er glättet Übergänge in Kölnischwässern, Chypres, Fougères und Orientals, erfrischt Zitrus, wärmt Lavendel und rundet Hölzer ab. Viele klassische Zitrus-Kölnischwässer eröffnen mit ihm.
Gut zu wissen
Das Öl besteht größtenteils aus einem einzigen Molekül, Linalool, demselben, das Lavendel nach Lavendel riechen lässt. Daher kommt die blumige Kühle in einem Samengewürz, und deshalb verbindet Koriander Kräuter und Blüten so mühelos.
Eau-de-Cologne-Minze
Kühle Minze, gekleidet in Bergamotte und Lavendel
Was es ist
Eine Minze fast ohne Menthol. Bergamottminze, auch Orangenminze genannt, ist eine Kulturkreuzung, deren blühende Triebspitzen durch Wasserdampfdestillation ein Öl ergeben, das kühl wirkt, ohne je kalt zu werden.
Wie es riecht
Weit sanfter als Pfefferminze. Sie eröffnet grün und krautig, mit einem Zitrusschwung, der an Bergamotte und Orangenschale erinnert, darunter eine lavendelartige Kühle. Der Ausklang ist sauber und leicht süßlich, eher aromatisch als eisig.
In der Parfümerie
In der Kopfnote bringt sie aromatischen Glanz in Kölnischwässer, Fougères und krautig-zitrische Kompositionen. Weil die Lavendel-Bergamotte-Facette schon eingebaut ist, fügt sie sich ohne jede Brücke direkt neben Neroli, Rosmarin, Petitgrain und Muskatellersalbei.
Gut zu wissen
Das Öl besteht etwa zur Hälfte aus Linalool und etwa zur Hälfte aus Linalylacetat, den beiden Molekülen, die Lavendel und Bergamotte ausmachen. Chemisch ist das kaum noch eine Minze, und so kam sie zum „Cologne“ in ihrem Namen.
Tanne
Ein kalter Wald, eingeatmet im ersten Morgenlicht
Was es ist
Ein Name, zwei Materialien. Nadeln und junge Zweige ergeben durch Wasserdampfdestillation ein klares, saftiges Öl; die Zweige allein, mit Lösungsmittel extrahiert, liefern ein dunkles, klebriges Tannenbalsam-Absolue. Balsamtanne, Weißtanne und Douglasie hören alle auf diesen Namen.
Wie es riecht
Das destillierte Öl ist grün und harzig, so saftig, dass es fast fruchtig wirkt: zerriebene Weihnachtsbaumnadeln in der Hand. Das Absolue ist tiefer und süßer, marmeladig, intensiv balsamisch, gewärmt von Cumarin und einem Hauch Rauch, und es hält lange.
In der Parfümerie
Destillierte Tanne wirkt von der Kopf- bis in die Herznote, das Absolue verankert die Basis, und zusammen bauen sie Wald-, Fougère- und aromatisch-holzige Akkorde. Sie verträgt sich gut mit Zeder, Lavendel, Eichenmoos und Weihrauch und trägt dichte Nadelholzkompositionen wie Slumberhouse Norne.
Gut zu wissen
Die Douglasie ist keine echte Tanne, und das riecht man: heller, näher an Zitrus. Die Balsamtanne hat die seltsamere Geschichte: Harzblasen in ihrer Rinde lieferten Kanadabalsam, den glasklaren Kitt, mit dem man Mikroskoppräparate einschloss, weil er das Licht bricht wie Glas.
Tannenbalsam
Kalte Waldluft und zerriebenes Nadelgrün
Was es ist
Ein immergrüner Nadelbaum der kalten Wälder Nordamerikas. Nadeln und Zweige liefern das Absolue und das ätherische Öl, während die Rinde etwas ganz anderes tut: Sie presst durch Blasen ein klares, klebriges Harz nach außen, den Kanadabalsam.
Wie es riecht
Frisch, grün, harzig: ein frisch geschlagener Weihnachtsbaum mitten im Zimmer. Zuerst kühle Kiefernnadelschärfe, dann ein weiches, süßes, balsamisches Herz mit einer konfitürenartigen Klebrigkeit, das im Abklang holzig und leicht cumarinartig wird.
In der Parfümerie
Eine niedrig dosierte Herz- bis Basisnote, die Waldfrische und süße, harzige Wärme verleiht. Zeder, Kiefer, Weihrauch und Amber fügen sich mühelos daneben, und sie verankert die meisten Nadelwald- und Kaminfeuerakkorde.
Gut zu wissen
Kanadabalsam, von Hand aus diesen Rindenblasen gesammelt, bricht das Licht fast genau wie Glas. Über Generationen war er der Kleber, mit dem Präparate auf Objektträgern eingedeckt wurden. Dasselbe zähe Harz, das Parfum beduftet, half Wissenschaftlern beim Sehen.
Tannennadel
Zerriebene Nadeln, Frost und ein frischer Biss von Zitrone und Kampfer
Was es ist
Durch Wasserdampfdestillation aus den frischen Nadeln und jungen Zweigen von Tannen gewonnen, meist der Sibirischen Tanne. Das Öl ist blass und dünnflüssig, und die Arbeit leistet hier das winterliche Nadelgrün, nicht das Holz oder das Harz.
Wie es riecht
Kalt und grün, wie eine Handvoll Nadeln, zerrieben in eisiger Luft. Kiefernsaft und eine zitronig-kampferartige Helligkeit liegen obenauf, scharf und harzig, bevor sich alles in eine saubere, leicht fruchtige Holzigkeit legt.
In der Parfümerie
Ein Kopf- bis Herzmaterial in Fougères, Chypres und holzig-aromatischen Kölnischwässern, gekauft wegen seiner Frische und seines Freiluftschwungs. Lavendel, Eichenmoos und Zitrus kommen ihm auf halbem Weg entgegen. Es ist die frische Kante, die sich durch Wald- und Kiefernkompositionen zieht.
Gut zu wissen
Lange bevor die feine Parfümerie es haben wollte, sorgte das Öl der Sibirischen Tanne dafür, dass Seife und Desinfektionsmittel sauber rochen. In Wärme und Licht verdirbt es, und verdorbenes Öl kann die Haut reizen, deshalb kaufen Parfumeure es frisch.
Japanische Yuzu
Herb-säuerliche japanische Zitrusfrucht, frisch wie Winterluft
Was es ist
Eine knubbelige, dickschalige Zitrusfrucht aus Japan, Korea und China, seit Langem in der japanischen Küche und im Bad verwendet. Der Duft sitzt in der unebenen Schale und wird aus ihr kalt gepresst; kleinere Mengen werden dampfdestilliert.
Wie es riecht
Scharf und so saftig, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, wie Grapefruit gekreuzt mit Mandarine und einem Spritzer Limette. Unter der Helligkeit liegt eine grüne, leicht krautige Bitterkeit, dazu kühle florale Facetten, die allein Yuzu eigen sind. Zuletzt bleibt nur noch klare Zeste.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen zu Yuzu, wenn ein Zitrusauftakt eher scharf als süß wirken soll: Sie ist frischer und herzhafter als Orange und verträgt sich gut mit Shiso, Tee, Vetiver und sauberen Moschusnoten.
Gut zu wissen
Yuzubäume brauchen Jahre, bis sie Früchte tragen, lange genug für ein Sprichwort über achtzehn Jahre Warten auf die Ernte. Zur Wintersonnenwende lässt man ganze Yuzu in einem heißen Bad schwimmen, dem Yuzuyu, damit sie das Wasser beduften.
Birne
Fast immer komponiert, fast nie extrahiert
Was es ist
Presst du eine Birne aus, bekommst du Saft, kein Parfum. Die Ester, die ihren Duft tragen, liegen nur im ppm-Bereich vor und überstehen keine Destillation, deshalb ist fast jede Birne, die du riechst, zusammengesetzt und nicht extrahiert.
Wie es riecht
Saftig und sanft süß, taufrisch am Rand, wässrig-honigartig im Fruchtfleisch. Die konstruierte Version ist knackig und hochauflösend, eine klare Form von Anfang bis Ende. Naturstoffe wirken verschwommener und driften zu grünem Kraut und wachsiger Schale.
In der Parfümerie
Birne hellt die Kopfnoten von fruchtigen Blumendüften, frischen Moschusdüften und Gourmands auf. Gebaut wird sie aus Birnenester und einigen Acetaten, dosiert bei einem Prozent oder weniger; mehr, und sie übernimmt alles. Römische Kamille trägt dieselben Facetten von Natur aus.
Gut zu wissen
Nur eine der vier Formen des Birnenesters riecht nach Birne, deshalb wird er so genau spezifiziert. Birne galt lange als nicht extrahierbar, bis Firgood, ein Verfahren, das das fruchteigene Wasser erwärmt, einen Extrakt hervorbrachte.
Kiefernabsolue
Warmes, karamellisiertes Harz eines sonnendurchglühten Waldes
Was es ist
Waldkiefer, aber nicht die Kiefer, die du kennst. Ein Lösungsmittel zieht ein wachsartiges Concrète aus dem Baum, gekühlter Alkohol wäscht das Wachs heraus, und zurück bleibt ein dickes, dunkles Absolue mit Harzmolekülen, die Wasserdampf niemals mitnehmen würde.
Wie es riecht
Reich, karamellisiert, fast honigartig, darunter eine heuartige Tiefe. Es eröffnet dicht und balsamisch, wie getrocknete Nadeln, die in der Sonne backen, und legt sich dann in eine goldene, holzige Wärme. Die Terpentinkante, die du erwartest, kommt nie.
In der Parfümerie
Ein Herz- bis Basismaterial, eingesetzt für Körper statt Frische und in kleinen Mengen. Es vertieft holzige und Amber-Akkorde und verträgt sich gut mit Heu, Labdanum, Zeder und Tabak. Parfumeure greifen dazu, wenn sich ein Wald warm anfühlen soll.
Gut zu wissen
Ein Baum, zwei Materialien: Aus destillierten Nadeln wird eine scharfe, kalte Kopfnote, aus der Lösungsmittelextraktion genau dieses Absolue. Das Verfahren prägt den Duft ebenso sehr wie die Pflanze.
Pinyon-Kiefernharz
Pech der Hochwüste, sanfter Balsam über warmer Kiefer
Was es ist
Bernsteinfarbenes Pech quillt aus den Pinyon-Kiefern auf den trockenen Mesas von New Mexico, Arizona und Colorado und härtet zu spröden Tränen aus. Menschen im Südwesten und indigene Völker Nordamerikas verbrennen diese Tränen seit Langem als Räucherwerk und zum Smudging.
Wie es riecht
Weicher und süßer als gewöhnliche Kiefer. Eine sanfte fruchtig-florale Kopfnote weicht warmem Harz und trockener Nadel, dann einer tiefen, leicht süßen Basis. Weniger Terpentin, als du befürchtest, dafür mehr Balsam.
In der Parfümerie
Ein Harz von der Basis bis ins Herz, das trockene balsamische Wärme bringt und, wenn es verbrennt, Rauch. Neben Weihrauch, Zeder, Labdanum und Tannenbalsam erdet es Wüsten- und Weihrauchkompositionen: der Duft des hochgelegenen Wacholder- und Kiefernlands, übersetzt in eine Basisnote.
Gut zu wissen
Brennendes Pinyon ist der Winterduft von Santa Fe, der aus den Kaminen über die nördliche Hochwüste zieht. Dank seiner Ester bleibt das Harz weicher als Kolophonium, das trockene Harz anderer Kiefern, und dieselben Bäume liefern essbare Pinienkerne.
Rotkiefer
Die Kiefer hinter dem Waldbaden, scharf und voller Harzsaft
Was es ist
Der Baum ist leicht zu erkennen: rostfarbene Rinde, hoch oben an den Hängen Japans und Koreas. Seine frischen Nadeln und Zweige werden durch Wasserdampfdestillation zu einem dünnflüssigen, pinenreichen Öl verarbeitet.
Wie es riecht
Zuerst kalte Nadeln, mit terpentinheller Frische und einem Hauch Kampfer. Dann wird es wärmer: trockener Harzsaft, Waldboden, eine Süße, die eher an Balsam erinnert als an den Putzmittelschrank.
In der Parfümerie
In der Kopfnote und bis ins Herz verleiht sie waldigen Auftrieb. Am besten wirkt sie in Fougères und aromatischen Holzdüften neben Wacholder, Zypresse oder Lavendel, wo sie verhindert, dass eine Komposition zu weich wird.
Gut zu wissen
In einem Kiefernwald trägt die Luft bereits das Pinen, aus dem dieses Öl besteht. Darauf läuft das Waldbaden, Shinrin-yoku, im Kern hinaus, und die koreanische und japanische Volksmedizin brühte die Nadeln auf, lange bevor es das Wort gab.
Gewürznelke
Warme Würze mit einem betäubenden Biss wie beim Zahnarzt
Was es ist
Die Gewürznelke, die du kennst, ist eine Blüte, die angehalten wurde, bevor sie sich öffnen konnte. Die Knospen werden vom Baum geholt, sobald sie sich rosa färben, trocknen zu kleinen braunen Nägeln und werden zu Nelkenknospenöl destilliert.
Wie es riecht
Heiß und trocken, mit einem Kribbeln, das in Taubheit übergeht: Eugenol, dieselbe Verbindung, die auch der Zahnarzt verwendet. Unter dem Brennen liegen eine holzige, fruchtige Süße und eine langsame balsamische Spur von Nelkenorangen und Glühwein.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen sie im Herzen ein, für Hitze und eine Fülle alter Schule, neben Gartennelke, Rose und Vanille. Poivre von Caron eröffnet mit Gewürznelke und Pfeffer über einem Herz aus Gartennelke, und dasselbe Gewürz wärmt ein ganzes Regal voller Chypres und Fougères.
Gut zu wissen
Gewürznelken waren einst mehr wert als ihr Gewicht in Gold, und die Niederländer rodeten auf den Gewürzinseln ganze Haine, um das Angebot zu kontrollieren. Eugenol kann Hautallergien auslösen, deshalb ist seine Dosis in jedem Material, das es enthält, begrenzt.
Frangipani
Tropische Blütenblätter, die Kokos und Mandelcreme atmen
Was es ist
Fünf wächsartige Blütenblätter an einem kleinen Tropenbaum, Plumeria, der im gesamten Pazifikraum, in der Karibik und in Indien wächst. Lösungsmittel oder CO2 heben den Duft gepflückter Blüten in ein Absolue, das nur wenige Parfumeure je verwenden.
Wie es riecht
Kokosnuss- und Mandelcreme, dahinter reifer Pfirsich, und eine grüne, würzige Kante, die es vor Sirupigkeit bewahrt. Milchiger und sonniger als Jasmin oder Tuberose, und bei weitem nicht so indolisch. Es riecht wie Wärme auf der Haut.
In der Parfümerie
Im Herzen übernimmt es die Aufgabe von Sonnenlicht und macht eine Komposition cremig. Kokosnuss, Ylang, Jasmin, Sandelholz und Vanille stehen ihm zur Seite, und wenn ein Duft nach heißer Haut am Strand riecht, liegt es meist daran.
Gut zu wissen
Die Ausbeuten liegen deutlich unter einem Zehntel Prozent, weshalb echtes Frangipani-Absolue selten ist und das meiste, was man riecht, eine Rekonstruktion ist. Der Name stammt von einer römischen Renaissance-Familie, an deren mandelduftendes Handschuhparfum er erinnert.
Gallische Rose
Die Apothekerrose, dunkel wie Rotwein
Was es ist
Eine der ältesten Kulturrosen, in Europa angebaut, lange bevor irgendjemand an Parfumhäuser dachte. Die karminroten Blütenblätter sind der duftende Teil; mit Wasserdampf destilliert werden sie zu Rosenotto, mit Lösungsmitteln extrahiert zu einem dunklen, dickflüssigen Absolue.
Wie es riecht
Eine altmodische Rose, honigsüß und tief, mit etwas Rotwein darin und einem grünen, pfeffrigen Anflug. Runder und konfitürenhafter als die zitronige Damaszener Rose. Das Seltsamste: Trocknet man die Blütenblätter, wird der Duft stärker statt schwächer.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen zu ihr, wenn eine Rose Patina braucht. Mit Damaszener Rose und Centifolie verschnitten, gibt sie dem Herz Körper, und ihre Fülle getrockneter Blütenblätter passt zu Chypres und orientalischen Düften, in denen eine taufrische moderne Rose an Substanz verliert.
Gut zu wissen
Rosa gallica var. officinalis war buchstäblich die Apothekerrose: Provins bei Paris baute im Mittelalter einen Handel mit ihren getrockneten Blütenblättern auf und nahm die Blüte in sein Wappen. Zahllose moderne Gartenrosen stammen von ihr ab.
Geißblatt-Otto
Honigduft der Hecke, nachgebaut und in Sandelholzöl gebettet
Was es ist
Eher ein Attar als ein ätherisches Öl: Geißblattblüte, in Sandelholz eingearbeitet, meist in Indien hydrodestilliert. Die Kletterpflanze gibt in der Destille so wenig Duft ab, dass es sich um in Öl getragene Nektar-Rekonstruktionen handelt, nicht um reines Destillat.
Wie es riecht
Tiefer und runder als die luftige Blüte an der Hecke: dicker, honigartiger Nektar, eine jasminartige Süße, ein weicher, wachsiger Körper. Das Sandelholz darunter bringt Wärme und einen Hauch Harz, sodass der Duft haften bleibt, wo frisches Geißblatt davonschweben würde.
In der Parfümerie
Im Herzen einer Komposition bringt es süße, haftende Fülle und lässt sich mit Rose, Jasmin und Vanille schichten. Als Öl zum direkten Tragen auf der Haut verkauft, wirkt es auch allein als alkoholfreier Soliflore.
Gut zu wissen
In der klassischen Attar-Herstellung wird das Auffanggefäß mit Sandelholzöl beschickt, sodass sich das Blütenaroma direkt im Holz niederschlägt statt im Wasser. Dieser Basis verdankt ein Attar, dass er sich warm trägt und stundenlang hält.
Jasmin Sambac
Teegrüner Jasmin, der sich nach Einbruch der Dunkelheit öffnet
Was es ist
Die Blüten öffnen sich nach Einbruch der Dunkelheit, dann duften sie am stärksten, deshalb werden sie am frühen Morgen als Knospen gepflückt, bevor sie sich entfalten. Die Lösungsmittelextraktion ergibt ein wachsartiges Concrète, und daraus wäscht Alkohol das Absolute aus.
Wie es riecht
Grüner und teeartiger als Grandiflorum-Jasmin und viel weniger fruchtig. Er beginnt knackig und etwas wachsig, fast mit einem Hauch Banane, und wird dann zu warmer, indolischer Süße. Dieses Indol ist das Tier in ihm: betörend aus der Nähe und trotzdem leuchtend.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die weißen Blütenbouquets Körper und Auftrieb gibt. Sie passt zu Rose, Tuberose, Sandelholz und grünem Tee, rundet scharfe Zitrusnoten ab, und manche nachtblühenden Soliflores bauen auf kaum etwas anderem auf.
Gut zu wissen
Das ist Sampaguita, die Nationalblume der Philippinen, zu Girlanden aufgefädelt und zum Aromatisieren von chinesischem Tee verwendet. Winzige Blüten, über eine lange Saison jeden Morgen von Hand gepflückt, machen das Absolute zu einem der teuersten Blütenrohstoffe.
Ceylon-Sandelholz
Dieselbe Art wie Mysore, auf Sri Lanka gewachsen
Was es ist
Der Baum hinter dem sagenumwobenen Mysore-Sandelholz, Santalum album, wächst auch im Hügelland Sri Lankas. Kernholz und Wurzeln ausgewachsener Bäume werden gemahlen und durch Wasserdampfdestillation zu einem blassen, schweren Öl verarbeitet.
Wie es riecht
Cremig und milchig, näher an warmer Haut als an Holz. Neben dem trockeneren australischen Sandelholz wirkt es süßer und runder, mit einer balsamischen Tiefe, die ins Animalische reicht. Einen echten Auftakt hat es nicht: Es kommt an, und es bleibt.
In der Parfümerie
Basisnote und ein Fixateur, der alles um sich herum weicher macht. Rose, Jasmin, Veilchen und Vetiver sitzen darauf besser, weshalb orientalische Kompositionen, Chypres und holzige Blumendüfte immer wieder zu diesem Santalol-Abklang zurückkehren.
Gut zu wissen
Niemand erntet einen jungen Baum: Das Kernholz lohnt sich erst mit etwa dreißig Jahren, und weil das Öl in den Wurzeln am reichsten ist, wird der Baum gerodet statt gefällt. Mysore wurde so ausgebeutet, dass sich die Bestände nie erholt haben, und deshalb ist Sri Lanka so wichtig.
Zistrose
Sonnengedörrter Mittelmeerstrauch, aus dem bernsteinfarbenes Harz quillt
Was es ist
Cistus, die Zistrose, übersteht die trockenen Hänge des Mittelmeers, indem sie ein klebriges braunes Harz über Blätter und Stängel ausschwitzt. Dieses Harz ist Labdanum, das aus den geschnittenen Zweigen ausgekocht oder mit Lösungsmitteln gewonnen wird.
Wie es riecht
Warm, dunkel und balsamisch, um einen ledrigen Amberkern. Es öffnet grün und medizinisch und geht dann in eine harzige Süße über, durchzogen von Honig, Trockenfrüchten und einem Hauch Moschus. Im Ausklang erinnert es an Ambra, Tabak und altes, poliertes Holz.
In der Parfümerie
Die meisten Amber-Akkorde bauen darauf auf. Labdanum fixiert eine Komposition und gibt Chypres und orientalischen Düften ihr Rückgrat aus Leder und Harz; es liegt unter Eichenmoos, Patschuli und Bergamotte, noch lange nachdem die Zitrusnoten verflogen sind.
Gut zu wissen
Hirten auf Kreta und Zypern sammelten Labdanum, indem sie es aus den Bärten und Schenkeln von Ziegen kämmten, die zwischen den klebrigen Sträuchern geweidet hatten. Manche Gelehrte halten es für die Onycha des biblischen heiligen Räucherwerks.
Indonesisches Oud
Blau und dampfig, Kampfer über klarem Holz
Was es ist
Kalimantan auf Borneo liefert die berühmtesten dieser Öle, Sumatra und Papua folgen dahinter. Indonesisches Oud ist das leichteste Adlerholz überhaupt, Welten entfernt von den dichten indischen Destillaten.
Wie es riecht
Dampfig und luftig, mit einem Auftakt aus Kampfer, Menthol und einem Anflug von Lackverdünner, dem sogenannten blauen Charakter. Darunter: süße, fruchtig-florale Helligkeit und ein Hauch Sahne, dann klares Holz, auf gute Weise bitter, niemals nach Stall.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen es, um Luft hineinzubringen. Wo ein Hindi-Oud eine Komposition erdrücken würde, hebt dieses sie an, kampferartig und fast frühlingshaft; deshalb greifen Sammler zu Borneo, wenn sie die Tiefe von Oud ohne sein Gewicht wollen.
Gut zu wissen
Die Region verändert alles. Malinau-Öle von Borneo tragen Melone, Apfel und Mandarine; Merauke-Holz aus Papua wird unter derselben dampfigen Kopfnote krautig, moosig und erdig. Echte Chargen aus einer einzigen Herkunft sind winzig; Plantagenholz aus Kalimantan bedient das erschwingliche Ende.
Labdanum
Klebriges Amberharz, abgeschabt von sonnendurchglühter Zistrose
Was es ist
Eine mediterrane Zistrose schwitzt im Sommer ein Harz durch ihre Blätter, so dunkel und klebrig, dass es dir die Finger zusammenkleben würde. Die Sammler kochen die Zweige aus oder schaben sie ab, um es zu gewinnen, und extrahieren das Rohharz dann zu Absolue und Resinoid.
Wie es riecht
Balsamische Wärme, dann Leder, Trockenfrüchte, Honig und ein Kringel Rauch. In der Eröffnung liegt etwas fast Ambraartiges. Stunden später hat es sich zu braunem Tabak und getragener Haut gesetzt und ist immer noch da.
In der Parfümerie
Nimm Labdanum heraus, und die meisten Amberakkorde fallen in sich zusammen; es ist das Fundament, auf dem Vanille und Benzoe aufbauen. Es fixiert eine Formel, gibt Chypres und Lederdüften ihre Tiefe und verträgt sich gut mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch.
Gut zu wissen
Bevor es Destillation gab, gab es Ziegen. Die Herden weideten den ganzen Sommer im Zistrosengestrüpp, das Harz verfilzte sich in ihren Bärten und Schenkeln, und die Hirten kämmten es heraus. Labdanum gehört zu den ältesten aromatischen Stoffen, die noch heute verwendet werden.
Eichenmoos
Die feuchte grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Gar kein Moos, sondern eine Flechte, die im gemäßigten Europa, in Russland und Nordafrika von Eichen- und anderer Laubbaumrinde abgeschabt wird. Lösungsmittel verwandeln das Erntegut in ein dunkles, zähflüssiges Concrète und dann in das Absolue, mit dem Parfumeure tatsächlich arbeiten.
Wie es riecht
Nasser Stein, feuchte Rinde und darunter etwas Tintiges, Ledriges, trocken und leicht bitter. Das ist kein frisches Grün: Es ist der kühle Boden unter alten Bäumen, wenn der Regen die Erde durchtränkt hat.
In der Parfümerie
Das Rückgrat des Chypre: eine Basisnote, die einem Duft seinen Schatten und seine Struktur gibt, klassisch unter Bergamotte, neben Labdanum und Patschuli. Was als moosig, vintage oder grün-maskulin beschrieben wird, stützt sich meist darauf.
Gut zu wissen
Eichenmoos enthält zwei Allergene, Atranol und Chloratranol, so stark, dass die EU sie in Kosmetika ganz verboten hat. Parfumeure verwenden heute Qualitäten, aus denen beide entfernt sind, doch es war die frühere Mengenbegrenzung für den Extrakt, die den Geruch des klassischen Chypre verändert hat.
Sibirischer Moschus
Der ureigene Moschus der Taiga, gehandelt als Cabardine
Was es ist
Alte Händler nannten ihn Cabardine, und nach diesem Namen wird bis heute sortiert: echter Hirschmoschus aus der sibirischen Taiga, eine regionale Qualität neben dem maßgeblichen Tonquin sowie den Assam- und Nepal-Typen.
Wie es riecht
Frisch ist er verblüffend: scharf, ammoniakalisch, fast fäkal. Monate in Alkohol verwandeln das in etwas Warmes, Trockenes, leicht Ledriges, mit einer pudrigen Ausstrahlung, die wie Fell auf der Haut liegt. Gröber als Tonquin und weniger honigartig.
In der Parfümerie
Ein Fixiermittel und animalisches Herz, das monatelang als Tinktur reifte, bevor es in eine Mischung kam. Weniger Muscone als Tonquin und eine rauere Kante stuften es eine Klasse tiefer ein, und doch erzielte es außergewöhnliche Summen, damals, als natürlicher Moschus die Fougères trug.
Gut zu wissen
Wenn eine moderne Notenliste Moschus nennt, ist fast nie dieser gemeint. Synthetische Stoffe haben das Wort schon vor Generationen übernommen, und echter Kabardiner Moschus findet sich heute vor allem in Vintage-Flakons und in der einen oder anderen rein natürlichen Kreation eines Handwerkshauses.
Weißer Ambra
Salz, Haut und Treibholz, hell ausgebleicht
Was es ist
Mit Weiß endet die Reise. Im Darm des Pottwals bildet sich eine wachsartige Masse, die jahrelang im Meer treibt, bis Sonne und Salzwasser sie von Schwarz zu staubigem Weiß bleichen und das nahezu geruchlose Ambrein zu etwas Duftendem oxidieren.
Wie es riecht
Sanft, süß und marin, die rundeste aller Qualitäten. Saubere Haut, warmer Moschus, Tabak und Meeresluft über einer samtigen, mineralischen Süße. Was frischere, dunklere Stücke an fäkaler Kante tragen, ist hier längst verwittert.
In der Parfümerie
Als Tinktur eingesetzt, wirkt sie weniger wie eine Note als wie ein Licht hinter den anderen: Sie schenkt Wärme, Diffusion und ein hautnahes Leuchten und lässt alles um sie herum länger halten. Heute bildet Ambroxan den Kern dieser Wirkung nach.
Gut zu wissen
Keinem Wal wird etwas genommen: Jedes Stück wird am Strand aufgelesen, oft Jahre nachdem es ausgeschieden wurde. Das Gesetz folgt dieser Logik nicht immer, und die Vereinigten Staaten verbieten den Handel ganz.
Duftcharakter
Zuerst ein vom Frost gezeichneter Obstgarten: herbe japanische Yuzu und reife Birne vor der gebackenen Wärme von Apfelkuchen, durchzogen vom Harz der Pinyon-Kiefer und dem klaren Biss von Koriandersamen und minzig durchwehten Tannennadeln. Das Herz wird weicher und geht über in Frangipani mit einem Hauch Gewürznelke, Geißblatt-Otto und Jasmin Sambac, wachsig und üppig, gehoben vom Puder der Gallischen Rose. Darunter verankern Ceylon-Sandelholz und rauchiges indonesisches Oud Labdanum und Zistrose, während Eichenmoos und sibirischer Moschus das Ganze näher an den Waldboden rücken als an ein Dessert.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Herbst und Winter, nach Einbruch der Dunkelheit. Er ist warm, süß und harzig genug, um sich wie ein Duft für drinnen anzufühlen, am schönsten an kalten Abenden und in vertrauter Gesellschaft statt bei Tageslicht.
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Die Maison
Kleiner Stamm, echter Moschus, keine Kompromisse, abgefüllt, solange der Bestand der Originale reicht.
Lost Tribe macht Düfte, die gelebt und laut wirken, die Sorte, die vor einem ankommt und nach einem bleibt. Durch das ganze Haus zieht sich ein maximalistischer Zug, von sonnentrunkenen tropischen Früchten über harzdichte Vanille bis zu seltenem Oud auf Basis von gealtertem Kinam.
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