Lost Tribe
The Hamptons
The Hamptons öffnet sich wie spätes Licht auf dem Wasser: Yuzu und Himbeere leuchten hell vor einem taufrischen Herz aus Gardenie und Geißblatt, darunter ein wilder sri-lankischer Oud, der eher clean und fast salzig als rauchig wirkt. Es ist ein sommerlicher Hautduft, aufgebaut auf ungewöhnlich edlen Materialien.
Die Geschichte
Komponiert von Mathew Schmuelian, der hauseigenen Nase von Lost Tribe, die auch hinter Prince of Persia für das Haus steht und Mitschöpfer (mit Rajesh Balkrishnan) von Pan's Labyrinth ist.
Weiße Blüten
schwere Blüten, narkotisch und cremig
Üppige, cremige Blütenblätter, die schwer und beinahe narkotisch werden, mit einer reifen, indolischen Süße, gesäumt von Grün und einem Hauch überreifer Frucht. Sie wirken sinnlich und berauschend, die Art Blüte, die einen Raum füllt und auf warmer Haut verweilt.
Zitrus
erste helle Frische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Fruchtig
reife Fülle des Obstgartens
Die saftige Süße von Pfirsich, Birne, Apfel oder Beere, weich und taufrisch mit einer nektarartigen Reife, die sich von herber Zitrus abhebt. Sie bringt eine verspielte, mundwässernde Rundung, die jugendlich, saftig und unbeschwert wirkt.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Rose
samtene Blätter, Honig und Dorn
Der vielschichtige Duft echter Blütenblätter, oben taufrisch und fruchtig, mit einem tieferen, marmeladigen, honigsüßen Herz und einem leisen pfeffrigen, grünen Biss. Sie wirkt zeitlos und gefühlvoll, mal zart, mal gebieterisch, je nachdem, wie sie sich entfaltet.
Animalisch
warme Haut, Moschus und Kraft
Eine rohe, körperwarme Moschusnote, die nach Haut, Haar und Fell duftet, mal süß und pudrig, mal scharf und leicht wild. Sie wirkt urtümlich und intim und verwischt die Grenze zwischen dem Duft und der Person, die ihn trägt.
Yuzu
Herbe japanische Zitrusfrucht, frisch wie Winterluft
Was es ist
Yuzu ist die Frucht von Citrus junos, einer knolligen, dickschaligen Zitrusfrucht, die in Japan, Korea und China kultiviert und seit Langem in der japanischen Küche und beim Baden verwendet wird. Das duftende Öl steckt in der unebenen Schale und wird hauptsächlich durch Kaltpressung gewonnen, mit kleineren Anteilen aus Dampfdestillation.
Wie es riecht
Scharf und mundwässernd, wie Grapefruit gekreuzt mit Mandarine und einem Spritzer Limette. Eine grüne, leicht krautige Bitterkeit liegt unter der Helligkeit, mit kühlen floralen und balsamischen Facetten, die auf Yuzu-spezifische Verbindungen wie Yuzunon zurückzuführen sind. Es öffnet sich frisch und würzig und verdünnt sich zu einem cleanen Zitrusabrieb.
In der Parfumerie
Eine Kopfnote für einen lebhaften, leicht strengen Zitrusakzent, der frischer und herzhafter wirkt als Orange. Sie harmoniert mit Shiso, Tee, Vetiver und cleanen Moschus in modernen frischen Kompositionen und steht im Mittelpunkt von Düften, die um ihren unverwechselbaren sauren, grünen Charakter aufgebaut sind.
Wissenswertes
Yuzu-Bäume sind bekannt dafür, sehr langsam zu wachsen und oft viele Jahre bis zur ersten Frucht zu brauchen, was ein Sprichwort über das achtzehn Jahre lange Warten auf die Ernte hervorbrachte. Zur Wintersonnenwende werden ganze Yuzu-Früchte in ein heißes japanisches Bad gegeben, das sogenannte Yuzuyu, um das Wasser zu parfümieren und den Körper zu wärmen.
Ambra
Im Meer gereiftes Walbergold, das warme Salzluft atmet
Was es ist
Ambergris ist eine wachsartige Substanz, die im Darm des Pottwals entsteht und vermutlich die unverdaulichen Tintenfischschnäbel ummantelt, die er schluckt. Von vielleicht einem Prozent der Wale produziert, wird sie ausgestoßen und treibt Jahre lang auf dem Meer, oxidiert unter Sonne und Salz, bevor sie als Klumpen an Land gespült wird.
Wie es riecht
Frischer Ambra riecht fäkal und marin; gereift wird er süß, animalisch und sanft mineralisch. Der Duft ist warm und hautähnlich, mit Tabak, trockenen Meeresalgen, altem Holz und einem salzigen, leicht süßen Moschus. Er wirkt weniger als scharfer Geruch, sondern eher als Wärme, Diffusion und Atem.
In der Parfumerie
Eine begehrte Basisnote und Fixativ, das Wärme, Diffusion und einen leuchtenden Hauteffekt verleiht und gleichzeitig die Verdunstung leichterer Materialien verlangsamt. Sein Schlüsselmolekül ist Ambrein. Die meisten Düfte verwenden heute Synthetika wie Ambroxan; echte Tinkturen finden sich in Maßanfertigungen sowie in Vintage-Chypre- und Orientalkompositionen.
Wissenswertes
Obwohl er in einigen Ländern gesammelt werden darf, ist Ambergris in den Vereinigten Staaten und Australien illegal zu sammeln, zu besitzen oder zu verkaufen, da er als Produkt des Pottwals unter das Meeressäuger- und Artenschutzgesetz fällt. Einzelne boulderschwere Funde wurden andernorts für zehntausende von Dollar verkauft, was ihm den Beinamen schwimmendes Gold einbrachte.
Georgisches Rosenotto
Die sonnige, honiggoldene Damaszener-Rose des Kaukasus
Was es ist
Georgische Rose ist das Otto (dampf- bzw. hydrodestilliertes ätherisches Öl) von Rosa damascena, die in den Tälern des Kaukasus in der Republik Georgien angebaut wird. In einem rein naturorientierten Haus, das seltene Botanicals hauseigen destilliert und verschneidet, erscheint es als echtes Single-Origin-Rosenöl und nicht als rekonstituierter Rosenakkord, oft neben anderen echten Ottos, sodass jede Herkunft ihre eigene Stimme behält. Als Otto und nicht als lösungsmittelextrahiertes Absolue trägt es die leichtere, kristallinere Kopfnote der Blüte, anstatt die dunkle, eingekochte Tiefe, die die Extraktion hervorhebt.
Wie es riecht
Sonnig, hell und warm leuchtend: ein klarer, honiggetränkter Damaszener-Akkord, durchzogen von einer moschusartigen, pudrigen Sanftheit und einer Vielzahl wandelnder Honiknuancen. Oben findet sich eine grüne, fast Rosengeranien-artige Frische, und im Abklang der Duft des gesamten Strauchs, Blätter, Stiele und Blütenblätter, nicht nur der Blüten allein. Der Honig hier ist leuchtend und frisch-marmeladenartig, niemals klebrig, mit einer feinen Würzigkeit, die ihn vor dem Sirupigen bewahrt.
In der Parfumerie
Georgisches Otto gilt als transparente, strahlende Rose, die eine Komposition hebt und aufhellt, ohne sie zu beschweren. Deshalb wird es mit Oud, Moschus und anderen Rosen geschichtet, um einem sonst dunklen Blend Tageslicht zu verleihen. In einem Mehrfachrosenblend kann es unter vier Single-Origin-Rosenölen aus Georgien, Afghanistan, Bulgarien und Indien sitzen und die klare, moschusartig-honigsüße Facette beitragen, die es von seinen schärferen oder fruchtigeren Geschwistern unterscheidet. Wenige Tropfen wirken clean und frisch-floral; in Konzentration wird es samtig und pudrig, ohne seine Leuchtkraft von innen zu verlieren.
Wissenswertes
Echtes georgisches Rosenotto ist ein klares, dünnes Öl, das bei kühler Raumtemperatur (etwa 20 °C) fest wird und sich in der Hand wieder verflüssigt, ein Kennzeichen für ein unverfälschtes Otto. Es unterscheidet sich von einem Rosenabsolue, das dunkler, tiefer und weiniger-marmeladenartig ist, und von synthetischen Rosenakkorden auf Basis von Geraniol und Damasconen, denen seine lebendige, grüne Gesamtpflanzenkomplexität fehlt. Wie alle echten Damaszener-Ottos ist es kostbar und teuer: Hunderte Kilogramm Blütenblätter ergeben eine einzige Unze. Sein Vorhandensein signalisiert echten botanischen Gehalt, kein Rosenparfüm.
Geißblatt
Sonnenwarm erwärmter Hecken-Nektar, der goldene Abendsüße verströmt
Was es ist
Geißblatt ist eine Kletterpflanze der Gattung Lonicera, in gemäßigten Heckenlandschaften verbreitet, mit röhrenförmigen cremefarbenen und gelben Blüten. Die Blüten enthalten duftenden Nektar, liefern jedoch kaum extrahierbares Öl, sodass nahezu jedes Geißblatt in der Parfumerie eine synthetische Rekonstruktion des Dufts der lebenden Blüte ist.
Wie es riecht
Süß, honigähnlich und nektarartig, mit grüner, taufrischer Frische und einem sanften fruchtig-floralen Auftrieb, der an Jasmin und Orangenblüte erinnert. Es öffnet sich hell und leuchtend, wie eine warme, in der Dämmerung blühende Hecke, und weicht dann einer anhaltenden Honig-und-Blütenblatt-Süße über einer leicht wachsartigen Tiefe.
In der Parfumerie
Eine Herznote, die strahlenden, honigartigen Nektar und taufrische Transparenz in florale Bouquets bringt. Sie steht selten allein, sondern bereichert Maiglöckchen-, Jasmin-, Tuberose- und Neroli-Akkorde. Sie leuchtet im Herzen von Geißblatt-Soliflores und im fruchtig-floralen Kern honigsüßer Bouquets.
Wissenswertes
Kinder haben schon lange die Basis einer Geißblattblüte abgekniffen, um eine Perle süßen Nektars herauszuziehen, die Gewohnheit hinter dem volkstümlichen Namen der Pflanze. Da sich Enfleurage und Destillation der Blüte kommerziell als nicht rentabel erwiesen haben, existiert die moderne Note fast ausschließlich durch Aromachemie.
Zibet
Animalische Wärme, die Blüten unanständig erblühen lässt
Was es ist
Eine Drüsenpaste aus der Afrikanischen Zibetkatze, einem nachtaktiven, katzenähnlichen Säugetier, das sie aus einem Perinealdrüsenbeutel absondert. Historisch wurde sie von Hand abgeschabt und in Alkohol tinktiert. Die moderne Parfumerie verwendet stattdessen synthetisches Civetone, ein makrozyklisches Keton, dessen Struktur 1926 von Leopold Ruzicka aufgeklärt wurde.
Wie es riecht
Roh und unverdünnt ist es schockierend fäkal, stechend und indolisch, mit Skatol und saurer Butter. In Spuren verdünnt wird es warm, honigartig und leicht ledrig, mit einem Tabakunterton und hautähnlicher Ausstrahlung. Der Übergang vom Abstoßenden zum Verführerischen entsteht ausschließlich durch Verdünnung.
In der Parfumerie
Ein Fixativ in der Basisnote, geschätzt für Strahlkraft und fleischliche Wärme, das Blüten einen lebendigen, hautähnlichen Glanz verleiht. Ein Klassiker neben Jasmin und Rose in animalischen Chypres und Orientalen. Spur-Civet prägte viele Vintage-aldehydische Florals und ambrige Orientalen, bevor synthetisches Civetone das Naturmaterial verdrängte.
Wissenswertes
Die traditionelle Zibetzucht hielt Tiere unter grausamen Bedingungen in Käfigen, um die Paste zu gewinnen, was aus ethischen Gründen zu einem nahezu vollständigen Wechsel zu synthetischem Civetone führte. Dieses Parfumerie-Civet steht in keinem Zusammenhang mit der asiatischen Palmzibetkatze hinter dem Kopi-Luwak-Kaffee, einer völlig anderen Art.
Gardenie
Cremig-weiße Blüte mit einem Pilzherz
Was es ist
Gardenie ist ein glänzendblättriger, immergrüner Strauch aus der Familie der Rötegewächse, ursprünglich aus China und Japan, bekannt für seine wachsartigen weißen Blüten. Die lebende Blüte gibt kaum Öl bei der Extraktion ab, sodass Parfumeure sie durch Headspace-Analyse und Rekonstruktion aus Jasmin, Tuberose und Aromachemikalien nachbilden.
Wie es riecht
Üppig, cremig und weiß-floral, mit Jasminsüße über Tuberosen-Reichtum. Eine grüne, fast butterige Frische öffnet sie, während eine eigentümliche Pilz-und-Kokosnuss-Facette in ihrem Kern sitzt und eine fleischige, leicht herzhafte Tiefe verleiht, die die Süße geerdet und lebensnah hält.
In der Parfumerie
Eine Herznote, die weißfloralen und tropischen Kompositionen opulente, samtige Körperfülle verleiht. Sie harmoniert mit Tuberose, Ylang-Ylang, Jasmin und Kokosnuss und ist die Hauptdarstellerin in Soliflores, die ganz um die Blüte herum aufgebaut sind.
Wissenswertes
Ein echtes Gardenien-Absolue existiert kommerziell kaum: Die Blüte liefert zu wenig Material für eine wirtschaftliche Extraktion, sodass nahezu jede Gardeniennote eine clevere Rekonstruktion ist. Der Strauch wurde im 18. Jahrhundert nach dem in Schottland geborenen Naturforscher Alexander Garden benannt.
Geißblatt-Absolue
Sonnenwarm erwärmter Hecken-Nektar, der goldene Abendsüße verströmt
Was es ist
Geißblatt ist eine Kletterpflanze der Gattung Lonicera, in gemäßigten Heckenlandschaften verbreitet, mit röhrenförmigen cremefarbenen und gelben Blüten. Die Blüten enthalten duftenden Nektar, liefern jedoch kaum extrahierbares Öl, sodass nahezu jedes Geißblatt in der Parfumerie eine synthetische Rekonstruktion des Dufts der lebenden Blüte ist.
Wie es riecht
Süß, honigähnlich und nektarartig, mit grüner, taufrischer Frische und einem sanften fruchtig-floralen Auftrieb, der an Jasmin und Orangenblüte erinnert. Es öffnet sich hell und leuchtend, wie eine warme, in der Dämmerung blühende Hecke, und weicht dann einer anhaltenden Honig-und-Blütenblatt-Süße über einer leicht wachsartigen Tiefe.
In der Parfumerie
Eine Herznote, die strahlenden, honigartigen Nektar und taufrische Transparenz in florale Bouquets bringt. Sie steht selten allein, sondern bereichert Maiglöckchen-, Jasmin-, Tuberose- und Neroli-Akkorde. Sie leuchtet im Herzen von Geißblatt-Soliflores und im fruchtig-floralen Kern honigsüßer Bouquets.
Wissenswertes
Kinder haben schon lange die Basis einer Geißblattblüte abgekniffen, um eine Perle süßen Nektars herauszuziehen, die Gewohnheit hinter dem volkstümlichen Namen der Pflanze. Da sich Enfleurage und Destillation der Blüte kommerziell als nicht rentabel erwiesen haben, existiert die moderne Note fast ausschließlich durch Aromachemie.
Natürliche Himbeere
Eine Himbeerimpression, handgefertigt aus Naturmaterialien
Was es ist
Da es kein verwendbares ätherisches Himbeeröl gibt, rekonstruiert ein naturbasiertes Parfumhaus die Note als Akkord, der ausschließlich aus Naturmaterialien zusammengestellt wird. Die Arbeit stützt sich auf natürlich gewonnene Spuren von Himbeerketone, beerennahe Naturals und einen Hauch Davana mit seinen pflaumen-fruchtigen Facetten, geschichtet mit rosigen und grünen Tönen. Das Ergebnis ist eine kunstvolle Himbeerimpression, kein Fruchtextrakt. Dies ist der seltene Kennerweg: er kostet mehr, erfordert echtes Blendingkönnen und liefert weit weniger Konsistenz, als es ein Labor versprechen kann.
Wie es riecht
Weich, rund und marmeladenartig statt scharf, mit einer reifen Fruchtsüße, die hautnah sitzt. Die Naturmaterialien tragen ihre eigene stille Komplexität, sodass die Beere wärmer und ein wenig wild wirkt, durchzogen von floralen und grünen Nuancen. Im Vergleich zu ihrem synthetischen Pendant ist sie weniger linear und weniger kandiert, entwickelt sich und atmet beim Tragen.
In der Parfumerie
Sie gehört zur kleinen Welt der rein natürlichen und handwerklichen Komposition, geschätzt von Parfumeuren, die Synthetika grundsätzlich ablehnen. Sie harmoniert wunderbar mit Rose, Veilchenblatt und Hölzern und verleiht eine gourmandnahe Fruchtigkeit ohne den Plastikrand. Da die Materialien selten und kostspielig sind, erscheint sie meist in limitierten, handgefertigten Werken statt in der Massenproduktion.
Wissenswertes
Der Kompromiss liegt in der Ehrlichkeit: Eine natürliche Rekonstruktion kann nie so laut, so stabil oder so günstig sein wie die synthetische Version, und von Charge zu Charge wird sie mit der Ernte variieren. Was man gewinnt, ist Tiefe, Sanftheit und die Befriedigung einer Frucht, die vollständig aus Pflanzen beschworen wurde. Es ist eine Impression für Kenner, die Handwerk über Gleichförmigkeit stellen.
Wild Sri Lankan Oud
Der kühle, aquatische Insel-Oud des Kenners
Was es ist
Echtes wildgeerntetes Agarholz aus Sri Lanka, das harzgetränkte Kernholz von Gyrinops walla, dem endemischen Walla-Patta-Baum der Insel, und nicht die Aquilaria-Art, die hinter indischem und südostasiatischem Oud steht. Oft als Silani-Oud bezeichnet, wird er aus wilden statt aus plantageninokulierten Bäumen destilliert, was ihm eine ungezähmte Intensität verleiht, die von Kennern geschätzt wird. Gereifte sri-lankische Qualitäten können ein Vielfaches des Preises von indischem Oud erzielen. Handwerkliche Häuser bauen ihn als echtes Single-Origin-Material in die Basis ihrer Kompositionen ein, niemals als synthetischen Oud-Akkord.
Wie es riecht
Hell, würzig und harzig, mit süßen, holzigen, balsamischen Facetten und einem ausgeprägten kühlen, fast aquatisch-grünen Auftrieb statt Hitze oder Rauch. Eine cleane, medizinische, Tempelweihrauch-Qualität oben geht in einen weichen, sandelholzartigen Abklang über. Parfumeure beschreiben es buchstäblich als eine unglaubliche aquatische Brise. Es trägt die rastlose Komplexität des Wildmaterials ohne den schweren, fermentierten Funk günstigerer Öle, für einen Eindruck, der leuchtend und kristallin ist: ein Oud, der atmet statt brütet.
In der Parfumerie
Als raffinierte, hebende Basisnote eingesetzt, die Tiefe und eine Edelholz-Signatur hinzufügt, ohne zu dominieren. So kann er unter Früchten, Blüten oder Vetiver sitzen, anstatt sie zu erdrücken. Er kann ein Himbeere-Yuzu-Civet-Trio mit kühlender Spannung schärfen oder ein Vetiver-lastiges Grün auf Bakhoor-Tinktur erden. Da das Öl echt und wild ist, entfaltet ein kleines Bisschen enorme Strahlkraft und Langlebigkeit. Parfumeure greifen zu Ceylon-Oud genau dann, wenn sie das Prestige von Oud wollen, aber einen cleanen, transparenten Charakter statt eines rauchigen.
Wissenswertes
Dies ist das Gegenteil eines schwermütigen Hindi-Ouds: kein Leder, kein Stall, kein fäkaler animalischer Rand. Er ist kühler und trockener als ein honigsüßer Cambodi oder der Kampfer-medizinische Biss von Borneo- und Thai-Ouds. Wilder Gyrinops walla wird zunehmend seltener und ist Gegenstand von Handelsschutzforderungen in Sri Lanka, was echten Silani-Oud so begehrt und kostspielig macht. Erwarten Sie ein raffiniertes, weihrauchreines Holz, das eine geschulte Nase belohnt, bei dem ein einziger Tropfen des echten Öls die Wirkung eines ganzen synthetischen Akkords entfaltet.
Sibirischer Moschus
Kabardiner Moschus vom Hirsch der Taiga
Was es ist
Getrockneter Drüsenmoschus vom männlichen Sibirischen Moschushirsch, Moschus moschiferus, der in der borealen Taiga Sibiriens, der Mongolei und des russischen Fernen Ostens verbreitet ist. Historisch als Kabardiner gehandelt, ist er eine der regionalen Qualitäten des echten Hirschmoschus, neben dem begehrten Tonquin sowie den Assam- und Nepal-Typen.
Wie es riecht
Roh ist er scharf animalisch, ammoniakartig und fäkal, direkt aus dem Beutel fast schockierend. Tinktiert und monatelang gelagert, weicht das einer warmen, leicht ledrigen, trocken-holzigen Moschus-Note mit pudrigem Glanz und Hauthärme. Kenner stufen ihn eine Klasse unter Tonquin ein: gröber, weniger rund, weniger honig- und süßartig.
In der Parfumerie
Historisch als Fixativ und animalisches Herz verwendet, monatelang in Alkohol tinktiert vor dem Verschneiden. Kabardiner hatte einen geringeren Muscone-Gehalt und einen raueren Charakter als die Referenzqualität Tonquin, weshalb er günstiger verkauft wurde. Dennoch erzielte er außerordentliche Summen, als natürlicher Hirschmoschus noch die großen Fougères und Orientalen trug.
Wissenswertes
Moschus moschiferus ist seit 1979 im CITES-Verzeichnis gelistet, wobei die meisten Populationen nun in Anhang I stehen. Jede Drüse liefert nur etwa fünfundzwanzig Gramm, sodass pro Kilogramm ungefähr dreißig bis vierzig Männchen sterben, und weit mehr durch undifferenziertes Schlingenfangen. Echter sibirischer Moschus findet sich noch in Vintageflakons und einigen rein naturorientierten Handwerkshäusern; nahezu jeder moderne Duft verwendet stattdessen synthetische Moschus-Verbindungen.
Sri-Lanka-Sandelholz
Auf der Insel gewachsenes Sandelholz, süßer und seidig-glatt
Was es ist
Ceylonisches Sandelholz ist das Kernholz von Santalum album, das in der mittleren Bergzone Sri Lankas angebaut wird, derselben Art wie das legendäre Mysore-Sandelholz. Das duftende innere Kernholz und die Wurzeln ausgewachsener Bäume werden gemahlen und dampfdestilliert zu einem blassen, viskosen Öl, das reich an Alpha- und Beta-Santalol ist, die seinen Duft tragen.
Wie es riecht
Eine weiche, cremige, milchige Holzigkeit mit der charakteristischen Wärme der Art. Im Vergleich zu australischem Sandelholz wirkt das Santalum-album-Profil süßer und weniger trocken, glatt und rund mit einer leichten balsamischen, fast animalischen Tiefe. Es hat kaum eine scharfe Kopfnote und entfaltet sich langsam und gleichmäßig über Stunden.
In der Parfumerie
Eine klassische Basisnote, geschätzt für ihre Beständigkeit und einen samtig-weichen Abklang, der eine Komposition fixiert und abrundet. Sie harmoniert mit Rose, Jasmin, Veilchen, Vetiver und Amber und verankert Orientale, Chypres und holzige Florals. Ihr cremiger Santalol-Charakter trägt zahllose klassische Sandelholzdüfte und weicht schärfere Materialien in seiner Umgebung ab.
Wissenswertes
Santalum album wächst langsam und wird erst nach vierzig bis achtzig Jahren wertvoll. Durch starke Übernutzung brach die legendäre Mysore-Quelle unter Raubbau und Schutzgesetzen zusammen. Sri Lanka ist neben Australien und Indonesien zu einer alternativen Herkunft geworden und ermöglicht es Parfumeuren, den echten Santalum-album-Charakter jenseits der erschöpften indischen Haine zu erreichen.
Duftcharakter
Die Eröffnung ist saftig und leuchtend: Yuzu und Himbeere über einem Hauch georgischer Rose, eine Spur Civet bewahrt sie vor dem Kandieren. Im Herz blühen Gardenie und Honeysuckle Absolute taufrisch und voll auf, herbe Frucht zwischen ihnen geflochten. Der Abklang bleibt nah und golden, der wilde Oud clean und breezy gegen sibirischen Moschus und cremiges sri-lankisches Sandelholz.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Frühling und Sommer, bei Tageslicht und warmen Abenden, nah an der Haut getragen. Er eignet sich für jemanden, der die Fülle von Oud und Ambra ohne die Schwere möchte, ein raffinierter Duft für entspannte und romantische Stunden.
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Mathew Schmuelian
Hauseigener Parfumeur
Autodidaktischer Gründer und Parfumeur von Lost Tribe, der 2022 vom Sammeln handwerklicher Naturstoffe zum Mazerieren eigener Moschusnoten überging; seine erste Veröffentlichung, Hope You Like It, umfasste etwa sechzehn Flakons. Er komponierte Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear und Lost Tribe Prince of Persia.
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Die Maison
Lost Tribe
Kleiner Stamm, echter Moschus, keine Kompromisse, abgefüllt, solange der Bestand der Originale reicht.
Lost Tribe macht Düfte, die gelebt und laut wirken, die Sorte, die vor einem ankommt und nach einem bleibt. Durch das ganze Haus zieht sich ein maximalistischer Zug, von sonnentrunkenen tropischen Früchten über harzdichte Vanille bis zu seltenem Oud auf Basis von gealtertem Kinam.
- Bekannt für
- Maximalistische Naturstoffe, gealtertes Kinam
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