Lost Tribe
The Hamptons
Die Geschichte
Lost Tribe hat The Hamptons rund um das Licht des späten Nachmittags im East End komponiert, jene goldene Stunde, in der alles langsamer wird. Statt des dichten, animalischen Ouds aus den dunkleren Werken des Hauses setzt der Duft auf ein Sri-Lanka-Oud, das sich wie eine Meeresbrise verhält: Es hebt die Frucht und die weißen Blüten, statt sie zu beschweren. Ambra, Sibirischer Moschus und Sri-Lanka-Sandelholz betten ihn schließlich warm auf die Haut.
Weiße Blüten
Die Blüten, die man über den ganzen Garten hinweg riecht
Jasmin und Tuberose teilen diesen Charakter: dichte, cremige Blütenblätter mit einer reifen, fast animalischen Süße darunter, dem Indol, das große Blumendüfte nie brav riechen lässt. Grün an den Rändern, überreife Frucht in der Mitte und auf warmer Haut lauter.
Zitrus
Die erste helle Zitrusfrische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Fruchtig
Pfirsichhaut, keine Zitronenschale
Pfirsich, Birne, Apfel, Beere: Das ist Süße im Fruchtfleisch statt in der Schale, taufrisch und schwer von Nektar, wo Zitrus scharf und dünn ist. Sie wirkt jung und ein wenig gierig, eine Reife, die du beinahe am Handgelenk herunterlaufen spürst.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Rose
Samtige Blütenblätter, Honig und Dorn
Oben taufrisch und fruchtig, dann ein marmeladiges, honigsüßes Herz mit einem grünen, pfeffrigen Biss darunter. Nur wenig davon ist destillierte Blüte. Ein Rosenakkord wird gebaut, und ein guter kann mehr nach Rose duften als die Rose selbst.
Animalisch
Haut, Fell und etwas nicht ganz Gezähmtes
Eine rohe, körperwarme Moschusnote, die nach Haut, Haar und Fell riecht, mal süß und pudrig, mal scharf und leicht wild. Im besten Fall kannst du nicht sagen, wo das Parfum aufhört und die Person beginnt, die es trägt. In ihrer stärksten Form ist sie der Grund, warum manche Menschen zurückweichen.
Yuzu
Herb-säuerliche japanische Zitrusfrucht, frisch wie Winterluft
Was es ist
Eine knubbelige, dickschalige Zitrusfrucht aus Japan, Korea und China, seit Langem in der japanischen Küche und im Bad verwendet. Der Duft sitzt in der unebenen Schale und wird aus ihr kalt gepresst; kleinere Mengen werden dampfdestilliert.
Wie es riecht
Scharf und so saftig, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, wie Grapefruit gekreuzt mit Mandarine und einem Spritzer Limette. Unter der Helligkeit liegt eine grüne, leicht krautige Bitterkeit, dazu kühle florale Facetten, die allein Yuzu eigen sind. Zuletzt bleibt nur noch klare Zeste.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen zu Yuzu, wenn ein Zitrusauftakt eher scharf als süß wirken soll: Sie ist frischer und herzhafter als Orange und verträgt sich gut mit Shiso, Tee, Vetiver und sauberen Moschusnoten.
Gut zu wissen
Yuzubäume brauchen Jahre, bis sie Früchte tragen, lange genug für ein Sprichwort über achtzehn Jahre Warten auf die Ernte. Zur Wintersonnenwende lässt man ganze Yuzu in einem heißen Bad schwimmen, dem Yuzuyu, damit sie das Wasser beduften.
Ambra
Im Meer gereiftes Walgold, das warme Salzluft atmet
Was es ist
Vielleicht einer von hundert Pottwalen bildet sie: eine wachsartige Masse im Darm, die vermutlich die Tintenfischschnäbel umhüllt, die er nicht verdauen kann. Ausgeschieden treibt sie jahrelang im Meer und reift in Sonne und Salz, bevor sie an Land gespült wird.
Wie es riecht
Frisch vom Wal ist sie fäkal und marin. Jahre später ist sie süß, animalisch, sanft mineralisch, ganz Tabak, trockene Meeresalgen und altes Holz. Sie wirkt weniger wie ein Geruch als wie Wärme, Diffusion und Atem.
In der Parfümerie
In einer Basis verlangsamt sie alles und verleiht eine hautähnliche Strahlkraft. Fast jede Ambranote ist Ambroxan, der synthetische Stoff, der um das Molekül gebaut ist, das das Meer hervorbringt; echte Tinkturen überleben in Maßanfertigungen und alten Flakons.
Gut zu wissen
In den Vereinigten Staaten, wo der Wal geschützt ist, ist das Sammeln oder Verkaufen verboten, doch manche Länder lassen Strandgänger behalten, was angespült wird. Felsbrockengroße Klumpen wurden für Hunderttausende von Dollar verkauft, daher der Beiname „schwimmendes Gold“.
Georgisches Rosenotto
Die sonnige, honigklare Damaszener-Rose des Kaukasus
Was es ist
Damaszener Rose aus den Tälern des Kaukasus, destilliert statt mit Lösungsmitteln extrahiert, und genau darin liegt der ganze Unterschied. Das Otto bewahrt die kristalline Kopfnote der Blüte, das Absolue ihre dunkle, marmeladige Tiefe. Die georgische Rose fällt ungewöhnlich klar aus.
Wie es riecht
Hell, warm und von innen erleuchtet: eine klare, honigartige Damaszener Rose, darunter moschusartiger Puder und oben ein grüner, fast geranienhafter Auftrieb. Im Abklang riechst du den ganzen Strauch, Blätter und Stiele inklusive.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen es, um Tageslicht in eine dunkle Mischung zu bringen: Neben Oud oder Moschus hebt es die Komposition an, statt sie zu verdicken. Wenige Tropfen wirken klar und blumig, höher dosiert wird es samtig und pudrig, ohne sich zu trüben.
Gut zu wissen
Ein echtes Otto erstarrt in einem kühlen Raum, bei etwa 20 °C, und schmilzt in deiner Hand wieder, woran man unter anderem erkennt, dass es nicht gestreckt wurde. Hunderte Pfund Blüten ergeben eine einzige Unze.
Geißblatt
Sonnenwarmer Hecken-Nektar, der goldene Abendsüße verströmt
Was es ist
Die Blüten sind voller Nektar und geben einem Parfumeur doch fast nichts davon ab. Die kletternde Heckenranke liefert kein lohnendes Öl, daher wird das Geißblatt im Flakon fast immer Molekül für Molekül nachgebaut.
Wie es riecht
Süß und grün zugleich, honigartige Blütenblätter mit einer taufrischen Leichtigkeit, die sich bei Jasmin und Orangenblüte bedient. Zuerst hell, wie eine blühende Hecke in der Abenddämmerung, dann bleibt es haften, süß und leicht wachsig.
In der Parfümerie
Selten ein Solist. Im Herzen verleiht es Strahlkraft und Transparenz, versüßt Maiglöckchen, Jasmin, Tuberose und Neroli, ohne sie zu beschweren, und trägt ein Geißblatt-Soliflore ganz allein, wenn sich jemand daran wagt.
Gut zu wissen
Kinder kneifen seit jeher den Blütenansatz ab, um einen einzelnen Tropfen Nektar herauszuholen, daher rührt der englische Volksname honeysuckle. Alles, was als Geißblatt-Absolue ausgewiesen ist, ist eine Rarität; die Note, der du begegnest, ist nachgebaut.
Zibeth
Tierische Wärme, die Blumen unanständig erblühen lässt
Was es ist
Eine Paste, die aus einer Drüsentasche unter dem Schwanz der Afrikanischen Zibetkatze geschabt wird, eines nachtaktiven, katzenähnlichen Tiers, und dann in Alkohol als Tinktur angesetzt wird. Fast aller Zibet in der Parfümerie ist heute Civetone, im Labor hergestellt.
Wie es riecht
Unverdünnt ist er schockierend: fäkal, indolisch, eher verschmutzter Stall als Parfum. In Spuren wird er honigartig und ledrig, warm wie Haut, mit einem tiefen Tabaksummen. Der Wandel von abstoßend zu verführerisch geschieht allein durch Verdünnung.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen ihn in Spuren ein, als Basis und Fixativ, damit Jasmin und Rose riechen, als wüchsen sie auf einem lebendigen Körper, statt in einem Flakon zu stehen. Animalische Chypres und Orientalen leben davon.
Gut zu wissen
In Äthiopien werden dafür noch immer Tiere in Käfigen gehalten und abgeschabt, in kleinem Umfang, Jahrzehnte nachdem das Labor das überflüssig gemacht hat. Und es ist nicht der Palmenroller hinter dem Kopi-Luwak-Kaffee: dieselbe Familie, ein anderes Tier.
Gardenie
Cremige weiße Blüte mit einem Pilzherzen
Was es ist
Ein immergrüner Strauch mit glänzendem Laub, aus derselben Familie wie der Kaffee und in China und Japan zu Hause. Seine wachsartigen weißen Blüten weigern sich, ihr Öl herzugeben. Also analysieren Parfumeure die Luft um die lebende Blüte und bauen sie aus Jasmin, Tuberose und Aromachemikalien nach.
Wie es riecht
Üppig und cremig, Jasminsüße über der Fülle der Tuberose, zum Auftakt eine grüne, fast buttrige Frische. Im Kern sitzt das Seltsame: eine Facette aus Pilz und Kokosnuss, fleischig und leicht herzhaft, die verhindert, dass die Süße ins Kandierte kippt.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die weißfloralen und tropischen Kompositionen einen opulenten, samtigen Körper verleiht. Sie harmoniert mit Tuberose, Ylang-Ylang, Jasmin und Kokosnuss und steht im Mittelpunkt von Soliflores, die vollständig um die Blüte aufgebaut sind.
Gut zu wissen
Ein echtes Gardenien-Absolue gibt es im Handel kaum: Die Blüte gibt zu wenig her, als dass sich eine Extraktion wirtschaftlich lohnen würde, deshalb ist nahezu jede Gardeniennote eine Rekonstruktion. Die Gardenie, die du riechst, war mit ziemlicher Sicherheit nie in der Nähe einer Gardenie.
Geißblatt-Absolue
Das seltene extrahierte Geißblatt, nicht der Akkord
Was es ist
Eine Lösungsmittelextraktion echter Lonicera-Blüten, und schon das ist ungewöhnlich genug, um es eigens zu erwähnen: Geißblatt gibt so wenig her, dass Destillation und Enfleurage beide als wirtschaftlich untragbar aufgegeben wurden, und nahezu jedes Geißblatt in der Parfümerie ist eine Rekonstruktion aus der Aromachemie. Ein tatsächliches Absolue gibt es nur in winzigen handwerklichen Mengen, und es kostet entsprechend.
Wie es riecht
Schwerer, grüner und wahrhaftiger als die Rekonstruktion. Der honigsüße Nektar ist da, aber er kommt mit dem wachsigen, leicht bitteren Grün von Blatt und Stiel und einer weichen indolischen Wärme, die die Rekonstruktion immer nur andeutet. Weniger leuchtend als der Akkord und deutlich lebendiger.
In der Parfümerie
In Spuren in rein natürlichen Kompositionen verwendet, in denen ein rekonstruiertes Geißblatt nicht infrage kommt und wo seine grüne Wachsigkeit etwas leisten kann, was der Akkord nicht vermag: einem weißblumigen Herzen den Realismus einer Feldhecke zu geben. Es steht neben Jasmin, Tuberose und Orangenblüte, statt eine von ihnen zu ersetzen.
Gut zu wissen
Da ein echtes Geißblatt-Absolue so selten ist, macht das Wort Absolue bei dieser Note eine Aussage über das Material, die man ernst nehmen sollte; die meisten Düfte, die Geißblatt aufführen, verwenden kein Absolue. Erwarte grüne, wachsige Töne neben dem Honig und nur sehr wenig davon im Flakon.
Himbeere
Eine Beere, herbeigezaubert, weil sich keine extrahieren lässt
Was es ist
Die Frucht gibt nichts her: kein Öl, keine Absolue. Die Note wird stets nachgebaut, aus Himbeerketon mit Beta-Ionon für eine Veilchenkante und Furaneol für gekochte Süße, oder aus Boronia-Absolue, Davana, Rose und Veilchenblatt.
Wie es riecht
Marmeladig und reif, eher süß als spitz, mit einem pudrigen Blütenschatten, der beim Abtrocknen hervortritt. Die Laborversion ist heller, etwas kandiert und behält ihre Form. Der Weg über Boronia fällt wärmer, grüner, wilder aus.
In der Parfümerie
Die Note lebt in fruchtig-blumigen Düften und Gourmands, neben Rose, Veilchen und Vanille. Himbeerketon ist unter den Fruchtmaterialien ungewöhnlich haftfest: Es ist im Nachklang noch da, lange nachdem Birne und Pfirsich verflogen sind.
Gut zu wissen
Es gibt ein Himbeerblatt-Absolue, doch es riecht grün und blättrig, ganz anders als die Frucht. Boronia, der einzige Naturstoff, der nahekommt, duftet nach Himbeermarmelade und Tee und ist so knapp, dass botanische Himbeere selten bleibt.
Wildes Sri-Lanka-Oud
Oud von einem anderen Baum, kühl und aquatisch
Was es ist
Oud stammt meist von Aquilaria-Bäumen. Der Oud Sri Lankas kommt dagegen von Gyrinops walla, dem Walla-Patta-Baum der Insel, einer anderen Gattung, die ihr eigenes Harz bildet. Destilliert wird er aus dem reifen Kernholz wilder Bäume statt aus schnell inokulierten Plantagenbeständen, gehandelt wird er als Silani-Oud.
Wie es riecht
Hell, würzig und harzig, süß und balsamisch, doch die Überraschung ist die Temperatur: Er wirkt kühl, fast aquatisch-grün, wo Oud sonst Hitze verströmt. Oben klarer, medizinischer Weihrauch, darunter eine sandelholzartige Weichheit. Ein Oud, der atmet, statt zu brüten.
In der Parfümerie
Eine Basisnote mit Auftrieb, die Edelholztiefe verleiht, ohne zu erdrücken, was über ihr liegt, sodass Frucht, Blütennoten und Vetiver lesbar bleiben. Greif zu ihr, wenn du das Gewicht von Oud willst, aber nichts von seinem Rauch; schon ein wenig strahlt stundenlang.
Gut zu wissen
Kein Leder, kein Stall, kein fäkaler Unterton: Das ist das Gegenteil eines schwermütigen Hindi-Öls. Die wilden Walla-Patta-Bestände lichten sich, und in Sri Lanka gibt es Forderungen, den Baum unter Handelsschutz zu stellen.
Sibirischer Moschus
Der ureigene Moschus der Taiga, gehandelt als Cabardine
Was es ist
Alte Händler nannten ihn Cabardine, und nach diesem Namen wird bis heute sortiert: echter Hirschmoschus aus der sibirischen Taiga, eine regionale Qualität neben dem maßgeblichen Tonquin sowie den Assam- und Nepal-Typen.
Wie es riecht
Frisch ist er verblüffend: scharf, ammoniakalisch, fast fäkal. Monate in Alkohol verwandeln das in etwas Warmes, Trockenes, leicht Ledriges, mit einer pudrigen Ausstrahlung, die wie Fell auf der Haut liegt. Gröber als Tonquin und weniger honigartig.
In der Parfümerie
Ein Fixiermittel und animalisches Herz, das monatelang als Tinktur reifte, bevor es in eine Mischung kam. Weniger Muscone als Tonquin und eine rauere Kante stuften es eine Klasse tiefer ein, und doch erzielte es außergewöhnliche Summen, damals, als natürlicher Moschus die Fougères trug.
Gut zu wissen
Wenn eine moderne Notenliste Moschus nennt, ist fast nie dieser gemeint. Synthetische Stoffe haben das Wort schon vor Generationen übernommen, und echter Kabardiner Moschus findet sich heute vor allem in Vintage-Flakons und in der einen oder anderen rein natürlichen Kreation eines Handwerkshauses.
Sri-Lanka-Sandelholz
Dieselbe Art wie Mysore, auf Sri Lanka gewachsen
Was es ist
Der Baum hinter dem sagenumwobenen Mysore-Sandelholz, Santalum album, wächst auch im Hügelland Sri Lankas. Kernholz und Wurzeln ausgewachsener Bäume werden gemahlen und durch Wasserdampfdestillation zu einem blassen, schweren Öl verarbeitet.
Wie es riecht
Cremig und milchig, näher an warmer Haut als an Holz. Neben dem trockeneren australischen Sandelholz wirkt es süßer und runder, mit einer balsamischen Tiefe, die ins Animalische reicht. Einen echten Auftakt hat es nicht: Es kommt an, und es bleibt.
In der Parfümerie
Basisnote und ein Fixateur, der alles um sich herum weicher macht. Rose, Jasmin, Veilchen und Vetiver sitzen darauf besser, weshalb orientalische Kompositionen, Chypres und holzige Blumendüfte immer wieder zu diesem Santalol-Abklang zurückkehren.
Gut zu wissen
Niemand erntet einen jungen Baum: Das Kernholz lohnt sich erst mit etwa dreißig Jahren, und weil das Öl in den Wurzeln am reichsten ist, wird der Baum gerodet statt gefällt. Mysore wurde so ausgebeutet, dass sich die Bestände nie erholt haben, und deshalb ist Sri Lanka so wichtig.
Duftcharakter
Yuzu und Himbeere ergießen sich saftig und leuchtend über einen Anflug georgischer Rose; eine Spur Zibet bewahrt sie davor, ins Kandierte zu kippen. Im Herzen blühen Gardenie und Geißblatt-Absolue taufrisch und voll, herbe Frucht dazwischen eingewoben. Der Abklang bleibt hautnah und golden, das wilde Oud klar und luftig vor sibirischem Moschus und cremigem Sri-Lanka-Sandelholz.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Frühling und Sommer, bei Tageslicht und an warmen Abenden, nah an der Haut getragen. Er passt zu jemandem, der die Fülle von Oud und Ambra ohne deren Schwere sucht: ein raffinierter Duft für lässige und romantische Stunden.
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Mathew Schmuelian
Gründer und Parfumeur
Gründer und Parfumeur von Lost Tribe, der 2022 vom Sammeln handwerklicher Naturstoffe zum Mazerieren eigener Moschusnoten überging; seine erste Veröffentlichung, Lost Tribe Hope You Like It, umfasste etwa sechzehn Flakons. Er komponierte Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear und Lost Tribe Prince of Persia.
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