Lost Tribe
Prince of Persia
Die Geschichte
Prince of Persia ist eine Hommage an persische Majestät, erzählt durch Gewürze, Rose und Oud. Im Zentrum steht Black Thai Kinam Oud 2011, einer der seltensten Duftstoffe der Parfümerie, dosiert mit einem vollen Gramm pro Flakon. Zwei Rosenottos prägen das Herz: das eine reich und weinartig, das andere weich und leuchtend, und ihr Kontrast verleiht der Komposition ungewöhnliche Tiefe.
Frisch-würzig
Kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer
Rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer: Würze, die prickelt statt wärmt. Sie perlt weit oben in einem Duft, trocken und facettenreich, näher an zerstoßenen Pfefferkörnern und einer aufgebrochenen Kardamomkapsel als an allem, was in einer Küche köchelt. Strahlend, nie behaglich.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Blumig
Ein ganzer Garten, nie nur eine Blüte
Nicht eine Blume, sondern der Eindruck vieler, meist Rose, Jasmin und Orangenblüte, die sich aneinanderlehnen, bis keine mehr einzeln zu erkennen ist. Süß, taufrisch, leicht pudrig, mit Nektar darunter. Genau das meint man, wenn ein Parfum nach Blumen riecht und man nicht sagen kann, nach welchen.
Rose
Samtige Blütenblätter, Honig und Dorn
Oben taufrisch und fruchtig, dann ein marmeladiges, honigsüßes Herz mit einem grünen, pfeffrigen Biss darunter. Nur wenig davon ist destillierte Blüte. Ein Rosenakkord wird gebaut, und ein guter kann mehr nach Rose duften als die Rose selbst.
Zitrus
Die erste helle Zitrusfrische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Pudrig
Sanfte Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder sauberes, von der Haut gewärmtes Leinen. Sie wirkt intim, kultiviert und nostalgisch und lässt einen Duft zu einem sanften, weich gepolsterten Dunst verschwimmen.
Weißer Pfeffer
Trockene, helle Hitze, die zum Niesen reizt und schlagartig erwacht
Was es ist
Eine Ranke, vier Pfefferkörner. Grün gepflückt und in der Sonne getrocknet, werden die Beeren runzlig und schwarz; lässt man sie reifen und weicht sie ein, bis sich die Hülle löst, sind sie am Ende weiß. Beide werden zu einem dünnflüssigen, terpenfrischen Öl destilliert.
Wie es riecht
Trocken, stechend, warm, mit dem holzigen Funkeln einer Mühle, die über einem Teller gedreht wird. Unter dem Biss liegen Harz und ein nelkenartiges Grün. Schwarzer Pfeffer wirkt schärfer und knisternder, weißer geht eher ins Fermentierte, fast Stallige.
In der Parfümerie
Ein Gewürz für Kopf- und Herznote, das Auftrieb gibt, ohne zu süßen, und Hölzer, Vetiver, Rose und Zitrus elektrisiert. Das Brennen schafft es nie in den Flakon: Piperin ist zu schwer zum Destillieren, also bekommst du das Knistern ohne den Stich.
Gut zu wissen
Pfeffer diente einst als Geld. Mieten wurden damit beglichen, Mitgiften damit abgezählt, und die Jagd nach einem direkten Weg zur Quelle trieb europäische Schiffe um die ganze Welt.
Rosenotto
Taufrische Süße über einem grünen, pfeffrigen Biss
Was es ist
Die meisten Rosen der Parfümerie stammen von zwei Arten: Damascena aus Bulgarien und der Türkei, Centifolia aus Grasse. Die ganzen Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis gegen halb elf von Hand gepflückt und dann zu Otto destilliert oder mit Lösungsmittel zu Absolute extrahiert.
Wie es riecht
Frisch, honigartig, grün an den Rändern, mit etwas Taufrischem, das noch an ihr haftet. Darunter liegen Würze und Frucht, im Absolute eine marmeladige Dunkelheit. Otto öffnet sich knackig und hell; das Absolute ist wärmer, rauchiger, näher an der Haut.
In der Parfümerie
Rose verhält sich weniger wie eine einzelne Note als wie eine ganze Palette. Sie trägt ein Parfum allein oder verschwindet in einem Chypre, wird dunkel neben Oud und Patschuli, pudrig neben Veilchen und hält ein blumiges Herz zusammen.
Gut zu wissen
Die beiden Extraktionen rechnen sich ganz unterschiedlich. Für Otto braucht es drei- bis viertausend Kilogramm Blüten, um ein Kilogramm Öl zu gewinnen. Das Absolute, mit Lösungsmittel herausgelöst, kommt mit etwa einem Siebtel der Blüten aus.
Weiße Rose
Die kühlere, grünere Cousine der Damaszenerrose
Was es ist
Bulgarien kultiviert zwei Ölrosen. Jeder kennt die rosa Damaszenerrose; die weiße Alba ist die andere, eine uralte Hybride, die im selben kurzen Zeitfenster im späten Frühling gepflückt und sowohl zu Otto als auch zu Absolue verarbeitet wird.
Wie es riecht
Die kühlste der destillierten Rosen: weiße Blütenblätter, zerdrückter grüner Stiel, eine honigsüße Schwarztee-Kante, ein Hauch Nelkenknospe. Wo die Damaszenerrose marmeladig wird, bleibt diese taufrisch und silbrig. Eine Rose, gerochen, bevor die Hitze sie erreicht.
In der Parfümerie
Zur Alba greift man, wenn die Rose kalt und durchscheinend sein muss: weißer Pfeffer und Weihrauch an ihrer Seite, nicht Oud und Amber. Unter mehreren Rosenherkünften schwebt ihre Grüntee-Frische obenauf, während die Damaszenerrose das Herz hält.
Gut zu wissen
Alba braucht pro Kilo Öl etwa doppelt so viele Blüten wie die Damaszenerrose, ein stiller Hinweis darauf, wie ein Haus einkauft. Wirken Taif- oder Damaszenerrose zu reich und weinartig, dann ist dies die Rose, die es nicht ist.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit einem bitteren Einschlag
Was es ist
Niemand isst Bergamotte. Sie ist sauer, voller Kerne und enttäuschend, und fast die gesamte Weltproduktion wächst auf einem einzigen Küstenstreifen Kalabriens, angebaut allein für das Öl, das kalt aus ihrer grünen Schale gepresst wird.
Wie es riecht
In der ersten Sekunde Zeste und grünes Licht, dann etwas Runderes als Zitrone: eine blumige, teeartige Weichheit über einer leicht bitteren Wärme. Sie verfliegt schnell. Zurück bleibt ein leises, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Sie prägt das Eau de Cologne und sitzt neben Lavendel und Eichenmoos an der Spitze fast jedes Fougère. Parfumeure wollen die erste helle Sekunde, die sie schenkt, und ihr Öl ist es auch, das Earl Grey nach Earl Grey riechen lässt.
Gut zu wissen
Was sie funkeln lässt, kann auch verbrennen. Bergamotte enthält Bergapten, das die Haut überempfindlich gegen Sonnenlicht macht, deshalb halten Parfumeure die Dosis niedrig oder greifen zu einer Qualität, aus der das Molekül entfernt wurde.
Muskatnuss
Warmes Backgewürz mit einem verborgenen narkotischen Einschlag
Was es ist
Aus einer Frucht kommen zwei Gewürze. Bricht man das aprikosenartige Fruchtfleisch auf, liegt darin ein harter brauner Samen, die Muskatnuss, umhüllt vom scharlachroten Gespinst der Macis. Der Samen wird für die Küche gemahlen oder für die Parfümerie wasserdampfdestilliert.
Wie es riecht
Eher warm und trocken als süß, mit einem kühlen Kampferhauch obenauf, der verhindert, dass sie wie ein Dessert wirkt. Darunter weiches Holz und ein leises balsamisches Harz. Zuerst behaglich, dann seltsam scharf, fast wie Kiefer.
In der Parfümerie
Sie wirkt weit oben in einem Duft und schenkt Wärme und einen Amberschimmer ohne den Zucker, den eine Gourmand-Note mitbringt. Vanille, Tabak, Lavendel und Hölzer vertragen sich gut mit ihr. Die warme Gewürzsignatur eines Barbershop-Fougères geht größtenteils auf sie zurück.
Gut zu wissen
Muskatnuss enthält Myristicin, das leicht psychoaktiv und in größeren Mengen giftig ist. In den 1600er-Jahren wuchs der gesamte Weltbestand auf einer einzigen kleinen Inselgruppe, den Banda-Inseln, und Europa führte ihretwegen Krieg.
Bulgarische Rose
Der frische Morgenhauch des Rosentals
Was es ist
Damaszener Rosen rund um Kasanlak, in dem Tal, das Bulgarien nach ihnen benannt hat. Für ein einziges Kilo Rose Otto kommen drei bis vier Tonnen Blüten in die Destille. Die Lösungsmittelextraktion ergibt ein tiefrotes Absolue.
Wie es riecht
Oben taufrisch und zitronenhell, dann Honig, darunter eine samtige Würze. Von den beiden großen Damaszener Rosen ist sie die klarere. Lass ihr Zeit, dann tritt eine Nelkenwärme hervor, dazu etwas Wachsiges, fast wie schwarzer Tee.
In der Parfümerie
Was Parfumeure von ihr wollen, ist Transparenz: Sie behält ihre Form neben Patschuli, Oud, Sandelholz oder etwas Fruchtigem wie Litschi, und die meisten großen Rosendüfte stützen sich auf sie.
Gut zu wissen
Die Ernte dauert drei oder vier Wochen, von Mitte Mai bis in den Juni, und mehr gibt das Jahr nicht her. Die Pflücker sind vor Sonnenaufgang draußen, weil die Hitze des Tages das Öl verfliegen lässt. Kühl gelagert kristallisiert das Otto in der Flasche.
Blauer Lotus
Die heilige Seerose der Pharaonen und Träume
Was es ist
Ägypten verehrte diese Blume als heilig, doch das heute gehandelte Absolue stammt größtenteils aus Thailand und Indien. Die Seerose wurzelt im Schlamm; ihre sternförmigen Blüten werden erst mit Lösungsmittel, dann mit Alkohol zu einem dicken, dunklen Extrakt ausgewaschen.
Wie es riecht
Zu Beginn kühl und wässrig wie ein Teich im Morgengrauen, darunter eine honigartige Süße und eine litschiweiche Fruchtigkeit. Dann wärmt sich der Duft auf: erdig, leicht würzig, pudrig, und er trocknet harzig statt strahlend ab. Eher meditativ als hübsch.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die Wasser und Wärme verbindet. Parfumeure greifen zu ihr, wenn eine florale Note uralt statt frisch wirken soll, meist in Nischenkompositionen und in Amber-Weihrauch-Akkorden mit ägyptischen Motiven.
Gut zu wissen
Auf Grabwänden ist sie allgegenwärtig, als Symbol der Sonne und der Wiedergeburt, und die Ägypter setzten sie für ein mildes psychoaktives Hochgefühl in Wein an. Die Symbolik kommt nicht von ungefähr: Sie öffnet sich mit der Sonne und ist am Nachmittag schon wieder geschlossen.
Iriswurzel
Kühles, pudriges Veilchen aus geduldigen Wurzeln
Was es ist
Die Irisblüte gibt nichts her. Alles steckt im Rhizom, das grün und beißend aus der Erde kommt und dann drei bis fünf Jahre lagert, bevor Mahlen und Destillation es in eine wachsartige Butter verwandeln.
Wie es riecht
Kühl, trocken und pudrig, eine Veilchensüße mit etwas Wurzeligem dahinter, Karotte und Wildleder. Sie wirkt silbrig und fast essbar, Iris über warmem Reispuder, und erhebt nie die Stimme. Denk an Make-up, nicht an einen Blumenstrauß.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen sie vom Herzen bis zur Basis ein, wegen der Irone, jener Moleküle, die zugleich nach Veilchen und Wildleder duften. Sie passt gut zu Rose, Veilchen, Leder und Moschus und liefert den Puder in den meisten irisbetonten Herrendüften.
Gut zu wissen
Aus Hunderten Kilo Wurzel wird kaum ein Kilo Butter, und die Jahre des Wartens lassen sich nicht abkürzen. Deshalb gehört Iriswurzel zu den teuersten Naturstoffen, zu denen ein Parfumeur greifen kann.
Zeder
Trockene angespitzte Bleistifte und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Die meiste Zeder in der Parfümerie ist gar keine Zeder. Es ist Wacholder, von den Bäumen aus Virginia und Texas, aus Holzspänen und Sägewerksabfällen mit Wasserdampf destilliert. Echte Atlas-Zeder gibt es und sie wird verwendet, doch sie ist die kleinere Quelle.
Wie es riecht
Frisch angespitzte Bleistifte, dann das Innere eines mit Zedernholz ausgekleideten Schranks. Atlas-Zeder neigt ins Warme, Rauchige und Balsamische; Virginia-Zeder wirkt schärfer und sauberer. So oder so legt sie sich in eine weiche Wärme wie von Sägemehl und bleibt dort stundenlang.
In der Parfümerie
Ein Arbeitstier. Sie gibt holzigen Kompositionen ihr Rückgrat und hält leichtere Materialien an ihrem Platz, ganz selbstverständlich neben Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Ihr pflaumig-holziger Kern zieht sich durch die meisten modernen Unisex-Holzdüfte.
Gut zu wissen
Ägyptische Einbalsamierer gossen Zedernöl in den Körper, statt es zu verbrennen, und Zedernholz kleidete die Gräber und Särge aus, die sie überdauern sollten. Echte Zedern und Wacholder teilen sich den Namen wegen ihres Geruchs, nicht wegen ihrer Abstammung.
Jadeholz
Trockene Zypresse mit der Weichheit warmer Milch
Was es ist
Einen Jadeholzbaum gibt es nicht. Der Name ist eine Handelsbezeichnung, und das Öl dahinter wird aus der Weißen Zypressenkiefer wasserdampfdestilliert, einem Nadelbaum, der verstreut im trockenen Landesinneren Australiens wächst.
Wie es riecht
Trockenes Holz mit einer unerwarteten Weichheit darüber, laktonisch, näher an warmer Milch als an frischem Saft. Darunter balsamisch, kaum süß. Blaue Zypresse ist sein nächster Verwandter im Regal, dahinter irgendwo Sandelholz und Massoia-Rinde.
In der Parfümerie
Aus der Basis heraus wirkt es als Fixateur und hält eine Komposition zusammen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Weihrauch- und Rauchakkorde stehen ihm gut, ebenso ein Platz neben Adlerholz. Oft ersetzt es Blaue Zypresse zu geringeren Kosten.
Gut zu wissen
Die Australier kennen diesen Baum als Nutzholz, nicht als Duftstoff. Sein Kernholz trotzt Termiten, eine Wirkung, die auf Sesquiterpene im Holz zurückgeführt wird, und im ganzen Land wird es zu Dielen und Zaunpfählen verarbeitet.
Zypresse
Trockener, immergrüner Atem der Mittelmeerküste
Was es ist
Die hohen, dunklen Säulen an den Hängen des Mittelmeerraums, von Italien bis zur Levante. Frische Nadeln und Zweige kommen in die Destille, am besten im Herbst geschnitten, wenn der Ölgehalt am höchsten ist, und aus hundert Kilo Grün gewinnt man kaum ein Kilo.
Wie es riecht
Knackiger und trockener als Kiefer, mit einer kalten Kampferkante und ohne die Süße der Zeder. Unter dem Grün liegt etwas Rauchiges, Mineralisches, wie Stein. Im Drydown wird sie harzig und luftig statt schwer.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen sie für Trockenheit und Auftrieb ein: Sie schärft einen Zitrusauftakt, bildet das Gerüst von Fougères und Waldakkorden und gibt Chypres ein strenges Rückgrat, ohne sie zu beschweren.
Gut zu wissen
Von der Toskana bis Persien ist sie der Friedhofsbaum, gepflanzt wegen eines Holzes, das so fäulnisresistent ist, dass es den Tod zu überdauern schien. Die Ägypter schnitten Sarkophage daraus. Der Duft trägt diese Stille noch immer in sich.
Atlas-Zeder
Trockenes Bergholz, süßer Balsam und warmes Harz
Was es ist
Eine echte Zeder, und zwar eine aus den Bergen: Sie stammt aus den hohen Lagen des Atlasgebirges in Marokko und Algerien. Das Öl wird aus Spänen, Verschnitt und Sägemehl mit Wasserdampf destilliert, größtenteils aus dem, womit die Holzwirtschaft bereits fertig ist.
Wie es riecht
Warm und trocken mit einem süßen, balsamischen Kern, belebt von etwas Kampferartigem und leise Rauchigem über einer erdigen Basis. Süßer und harziger als der trockene, an Bleistiftspäne erinnernde Biss der Virginia-Zeder. Sie trocknet sauber und ausdauernd ab.
In der Parfümerie
Ein Arbeitstier in der Basis, das Struktur, Trockenheit und dem Rest etwas zum Festhalten gibt. Sie liegt unter Rose, Vetiver, Patschuli, Eichenmoos und Labdanum und stützt Chypres und holzig-orientalische Kompositionen von unten.
Gut zu wissen
Die Atlas-Zeder ist in ihrem eigenen Verbreitungsgebiet heute gefährdet, und die Wälder schrumpfen. Es ist der seltene Fall, in dem das verantwortungsvolle Material das übrig gebliebene ist: Sägewerksabfall, kein stehender Baum.
Thailändisches Kinam-Oud
Lackiertes schwarzes Harz mit mentholartiger Kühle
Was es ist
Viel Holz in Sinkqualität ist kein Kinam. Die Qualität richtet sich nach dem Charakter des Harzes, nicht nach seinem Gewicht. Dieses thailändische Öl ist die gealterte schwarze Ausprägung, gereift, bis sie balsamisch und lackartig wird.
Wie es riecht
Kalter Tempelweihrauch und lackiertes Holz, dazu eine mentholartige Kühle, die über süßen Baumsaft zieht. Grüner Kampfer schärft den Kopf; Traubenhaut und Honigmelone ersetzen die überreife Frucht geringerer Ouds. Gelassen statt laut.
In der Parfümerie
Die Dosierungen sind hier mikroskopisch. Ein einziges Gramm verankert eine ganze Komposition, und neben Rosenotto, blauem Lotus, Iriswurzel und weichen Moschusnoten bewahrt es einen dichten orientalischen Duft davor, schwer zu werden.
Gut zu wissen
Vergiss den Stallgeruch, den die meisten westlichen Nasen unter Oud ablegen. Kinam ist sein Gegenteil, und jede Charge stammt aus endlichem, gereiftem Holz, das sich nicht nachbeschaffen lässt. Tupfe es auf warme Haut und lass es sich über Stunden öffnen.
Mongolischer Moschus
Schokolade, Staub und ein warmes, animalisches Summen
Was es ist
Hirschmoschus vom kalten Ende seines Verbreitungsgebiets, aus den bewaldeten Bergen, wo die Mongolei auf das südliche Sibirien trifft. Parfumeure messen ihn an Tonkin, dem vietnamesischen Material, das für jeden anderen Moschus als Maßstab gilt.
Wie es riecht
Süßer als erwartet, fast schokoladig, darunter Erde und Harz und eine trockene, sandige Wärme, die der grauen Ambra nahekommt. Trüber als die blumige Anmut von Tonkin, weicher als die wilde sibirische Qualität. Er liegt auf der Haut, nicht über ihr.
In der Parfümerie
Eine Spur davon hält alles, was darüber liegt, stundenlang an seinem Platz und verleiht einer Komposition ihr dunkles, hautnahes Gewicht. Rein natürliche Häuser stellen ihn dem Oud gegenüber, wo sein erdiges Rückgrat dem Rauch auf halbem Weg begegnet.
Gut zu wissen
Fast alles, was heute als Moschus verkauft wird, ist synthetisch und hat mit keinem Hirsch etwas zu tun, weshalb dir das Wort auf einer Notenliste so wenig verrät. Tonkin bleibt der Maßstab; Qualitäten aus der Taiga wirken rauer und stallartiger.
Zibeth
Tierische Wärme, die Blumen unanständig erblühen lässt
Was es ist
Eine Paste, die aus einer Drüsentasche unter dem Schwanz der Afrikanischen Zibetkatze geschabt wird, eines nachtaktiven, katzenähnlichen Tiers, und dann in Alkohol als Tinktur angesetzt wird. Fast aller Zibet in der Parfümerie ist heute Civetone, im Labor hergestellt.
Wie es riecht
Unverdünnt ist er schockierend: fäkal, indolisch, eher verschmutzter Stall als Parfum. In Spuren wird er honigartig und ledrig, warm wie Haut, mit einem tiefen Tabaksummen. Der Wandel von abstoßend zu verführerisch geschieht allein durch Verdünnung.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen ihn in Spuren ein, als Basis und Fixativ, damit Jasmin und Rose riechen, als wüchsen sie auf einem lebendigen Körper, statt in einem Flakon zu stehen. Animalische Chypres und Orientalen leben davon.
Gut zu wissen
In Äthiopien werden dafür noch immer Tiere in Käfigen gehalten und abgeschabt, in kleinem Umfang, Jahrzehnte nachdem das Labor das überflüssig gemacht hat. Und es ist nicht der Palmenroller hinter dem Kopi-Luwak-Kaffee: dieselbe Familie, ein anderes Tier.
Mysore-Sandelholz
Cremiges Kernholz, samt Wurzeln ausgegraben
Was es ist
Ernten heißt entwurzeln: Das Öl ist in den Wurzeln am reichsten, deshalb wird in Karnataka der ganze Baum aus dem Boden geholt. Kernholz bildet sich ab fünf bis zehn Jahren, doch ein Kern, der sich lohnt, braucht eher dreißig.
Wie es riecht
Sahne und warme Milch über gesägtem Holz, mit einer säuerlich-buttrigen Kante, die fast laktisch wird. Darunter liegt etwas Rosiges, Balsamisches. Es wird nie scharf und nie rauchig, legt sich einfach auf die Haut, still und nah, für Stunden.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen es, um eine Komposition zusammenzuhalten: Es rundet scharfe Kanten ab und verlängert die Haltbarkeit von allem, was darüber liegt. Rose, Jasmin, Veilchen und Oud werden an ihm weicher. Die großen milchig-holzigen Vintage-Orientalen sind darauf gebaut.
Gut zu wissen
Indien hat seine eigenen Bestände fast bis zum Zusammenbruch abgeholzt. Stehende Bäume und der Verkauf unterliegen heute staatlicher Lizenz und Versteigerung, echtes Mysore-Öl ist knapp geworden, und so ist das meiste Sandelholz, dem du begegnest, australisches Plantagenholz oder synthetisches Javanol.
Duftcharakter
Die Eröffnung wirft Pfeffer, Bergamotte und gewürzte Rose mit beträchtlicher Kraft nach vorn, die Muskatnuss fügt eine trockene, fast rauchige Wärme hinzu. Blauer Lotus und Iriswurzel mildern den Übergang und ziehen die Rose nach innen, hin zum Kinam-Oud, das erdig, medizinisch und zutiefst animalisch wirkt. Im Drydown hüllen Zibet und Mysore-Sandelholz alles in eine nahe, cremige Hautwärme, die kaum aufsteigt, aber auch nicht schnell verblasst.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Herbst- und Winterabende, festlich oder in Muße; am besten für jene geeignet, die Duft als stilles Zeichen von Autorität tragen, nicht als Einladung.
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Die Nase
Mathew Schmuelian
Gründer und Parfumeur
Gründer und Parfumeur von Lost Tribe, der 2022 vom Sammeln handwerklicher Naturstoffe zum Mazerieren eigener Moschusnoten überging; seine erste Veröffentlichung, Lost Tribe Hope You Like It, umfasste etwa sechzehn Flakons. Er komponierte Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear und Lost Tribe Prince of Persia.
Mehr von dieser NaseNeon PalmsVanilla Waves V2 Extra MuskLost Lotus
Die Maison
Kleiner Stamm, echter Moschus, keine Kompromisse, abgefüllt, solange der Bestand der Originale reicht.
Lost Tribe macht Düfte, die gelebt und laut wirken, die Sorte, die vor einem ankommt und nach einem bleibt. Durch das ganze Haus zieht sich ein maximalistischer Zug, von sonnentrunkenen tropischen Früchten über harzdichte Vanille bis zu seltenem Oud auf Basis von gealtertem Kinam.
- Bekannt für
- Maximalistische Naturstoffe, gealtertes Kinam
JEDES DECANT
Vom Originalflakon bis an Ihre Tür
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Eine Socorex-Spritze in Medizinqualität nimmt die exakten Milliliter direkt aus dem Flakon.
In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, alle Zölle bereits bezahlt. Wie ein Decant entsteht
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