Argos
Adonis Awakens
Die Geschichte
Adonis war der sterbliche Jüngling, dessen jährliche Rückkehr aus der Unterwelt den Griechen als Wechsel der Jahreszeiten galt, und der Name hält diesen Duft im Moment des Erwachens fest, nicht in voller Blüte. Argos baut ihn aus Rose und Frucht über cremigen Hölzern, leuchtend statt schwer.
Zitrus
Die erste helle Zitrusfrische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Rose
Samtige Blütenblätter, Honig und Dorn
Oben taufrisch und fruchtig, dann ein marmeladiges, honigsüßes Herz mit einem grünen, pfeffrigen Biss darunter. Nur wenig davon ist destillierte Blüte. Ein Rosenakkord wird gebaut, und ein guter kann mehr nach Rose duften als die Rose selbst.
Fruchtig
Pfirsichhaut, keine Zitronenschale
Pfirsich, Birne, Apfel, Beere: Das ist Süße im Fruchtfleisch statt in der Schale, taufrisch und schwer von Nektar, wo Zitrus scharf und dünn ist. Sie wirkt jung und ein wenig gierig, eine Reife, die du beinahe am Handgelenk herunterlaufen spürst.
Süß
Warmer Zucker, den man nicht ganz benennen kann
Karamell, Honig, gesponnener Zucker: eine Süße, die zwischen allen dreien schwebt und sich nie für eins entscheidet. Das ist der Sog des Gourmands, das, was jemanden näher heranrücken lässt, als er vorhatte, warm und weich und nur einen halben Schritt vom Essbaren entfernt.
Frisch-würzig
Kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer
Rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer: Würze, die prickelt statt wärmt. Sie perlt weit oben in einem Duft, trocken und facettenreich, näher an zerstoßenen Pfefferkörnern und einer aufgebrochenen Kardamomkapsel als an allem, was in einer Küche köchelt. Strahlend, nie behaglich.
Vanille
Fermentierte Schote, likörartig unter der Sahne
Fermentierte Schoten, keine Zuckerglasur. Die Süße ist hier puddingartig und balsamisch, mit etwas Dunklem, Alkoholischem darunter, näher an Rum und Holzrauch als an Zucker. Sie wärmt alles darüber, stumpft scharfe Kanten ab und verlangsamt das Ganze.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit einem bitteren Einschlag
Was es ist
Niemand isst Bergamotte. Sie ist sauer, voller Kerne und enttäuschend, und fast die gesamte Weltproduktion wächst auf einem einzigen Küstenstreifen Kalabriens, angebaut allein für das Öl, das kalt aus ihrer grünen Schale gepresst wird.
Wie es riecht
In der ersten Sekunde Zeste und grünes Licht, dann etwas Runderes als Zitrone: eine blumige, teeartige Weichheit über einer leicht bitteren Wärme. Sie verfliegt schnell. Zurück bleibt ein leises, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Sie prägt das Eau de Cologne und sitzt neben Lavendel und Eichenmoos an der Spitze fast jedes Fougère. Parfumeure wollen die erste helle Sekunde, die sie schenkt, und ihr Öl ist es auch, das Earl Grey nach Earl Grey riechen lässt.
Gut zu wissen
Was sie funkeln lässt, kann auch verbrennen. Bergamotte enthält Bergapten, das die Haut überempfindlich gegen Sonnenlicht macht, deshalb halten Parfumeure die Dosis niedrig oder greifen zu einer Qualität, aus der das Molekül entfernt wurde.
Grapefruit
Bitter-helle Zitrusexplosion mit schwefligem Anklang
Was es ist
Das Öl sitzt in der Schale, nicht im Fruchtfleisch: Druck lässt die Öldrüsen platzen, und es fließt kalt heraus. Die Frucht selbst war ein Zufall, eine spontane Kreuzung aus Pomelo und Süßorange, die in der Karibik auftauchte.
Wie es riecht
Herb und prickelnd, mit einer bitteren Schalenkante und darunter etwas leicht Verschwitztem, Schwefligem, und genau das lässt sie nach Grapefruit statt nach Orange riechen. Sie verfliegt schnell und hinterlässt eine saubere, seifige, bitter-grüne Spur.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie für den Auftakt, den kalten Frischeschwall, bevor irgendetwas anderes ankommt. Sie passt gut zu Neroli und Minze und wird über Vetiver oder einer holzig-ambrierten Basis modern und trocken.
Gut zu wissen
Fast der gesamte Charakter steckt in Spuren: Grapefruitmercaptan, das die Nase schon bei einem Bruchteil eines Teils pro Billion wahrnimmt, und Nootkaton. Das Öl macht die Haut außerdem lichtempfindlich, deshalb wird es meist entsprechend bereinigt oder niedrig dosiert.
Rosa Pfeffer
Leuchtend rosa Beeren mit prickelnder Würze
Was es ist
Rosa Pfeffer ist gar kein Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren stammen von einem südamerikanischen Baum, der botanisch nichts mit der Pfefferpflanze zu tun hat; sie werden getrocknet und dann mit Wasserdampf destilliert oder mit CO2 extrahiert.
Wie es riecht
Rosiger und fruchtiger als schwarzer Pfeffer, mit nur einem Prickeln von Schärfe. Zerdrückte Beeren, ein wacholderartiges Harz, ein Hauch Zitrus. Er blitzt im Auftakt auf, verfliegt rasch und hinterlässt eine sanfte, warme Würze.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen zu ihm, wenn eine Komposition Würze ohne Schärfe braucht. Er legt ein rosiges Prickeln über Blumendüfte, erfrischt Hölzer und Amber und harmoniert mit Bergamotte und Patschuli. Dieses Prickeln ist ein Markenzeichen moderner fruchtig-blumiger Düfte.
Gut zu wissen
Tatsächlich gehört er zur Familie der Cashewgewächse, so eng verwandt, dass Menschen, die auf Cashew oder Mango reagieren, manchmal auch auf diese Beeren reagieren. Gut zu wissen, bevor du mit ihnen kochst.
Bulgarische Rose
Der frische Morgenhauch des Rosentals
Was es ist
Damaszener Rosen rund um Kasanlak, in dem Tal, das Bulgarien nach ihnen benannt hat. Für ein einziges Kilo Rose Otto kommen drei bis vier Tonnen Blüten in die Destille. Die Lösungsmittelextraktion ergibt ein tiefrotes Absolue.
Wie es riecht
Oben taufrisch und zitronenhell, dann Honig, darunter eine samtige Würze. Von den beiden großen Damaszener Rosen ist sie die klarere. Lass ihr Zeit, dann tritt eine Nelkenwärme hervor, dazu etwas Wachsiges, fast wie schwarzer Tee.
In der Parfümerie
Was Parfumeure von ihr wollen, ist Transparenz: Sie behält ihre Form neben Patschuli, Oud, Sandelholz oder etwas Fruchtigem wie Litschi, und die meisten großen Rosendüfte stützen sich auf sie.
Gut zu wissen
Die Ernte dauert drei oder vier Wochen, von Mitte Mai bis in den Juni, und mehr gibt das Jahr nicht her. Die Pflücker sind vor Sonnenaufgang draußen, weil die Hitze des Tages das Öl verfliegen lässt. Kühl gelagert kristallisiert das Otto in der Flasche.
Jasmin Sambac
Teegrüner Jasmin, der sich nach Einbruch der Dunkelheit öffnet
Was es ist
Die Blüten öffnen sich nach Einbruch der Dunkelheit, dann duften sie am stärksten, deshalb werden sie am frühen Morgen als Knospen gepflückt, bevor sie sich entfalten. Die Lösungsmittelextraktion ergibt ein wachsartiges Concrète, und daraus wäscht Alkohol das Absolute aus.
Wie es riecht
Grüner und teeartiger als Grandiflorum-Jasmin und viel weniger fruchtig. Er beginnt knackig und etwas wachsig, fast mit einem Hauch Banane, und wird dann zu warmer, indolischer Süße. Dieses Indol ist das Tier in ihm: betörend aus der Nähe und trotzdem leuchtend.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die weißen Blütenbouquets Körper und Auftrieb gibt. Sie passt zu Rose, Tuberose, Sandelholz und grünem Tee, rundet scharfe Zitrusnoten ab, und manche nachtblühenden Soliflores bauen auf kaum etwas anderem auf.
Gut zu wissen
Das ist Sampaguita, die Nationalblume der Philippinen, zu Girlanden aufgefädelt und zum Aromatisieren von chinesischem Tee verwendet. Winzige Blüten, über eine lange Saison jeden Morgen von Hand gepflückt, machen das Absolute zu einem der teuersten Blütenrohstoffe.
Vanille
Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch
Was es ist
Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.
Wie es riecht
Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.
Gut zu wissen
Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.
Himbeere
Eine Beere, herbeigezaubert, weil sich keine extrahieren lässt
Was es ist
Die Frucht gibt nichts her: kein Öl, keine Absolue. Die Note wird stets nachgebaut, aus Himbeerketon mit Beta-Ionon für eine Veilchenkante und Furaneol für gekochte Süße, oder aus Boronia-Absolue, Davana, Rose und Veilchenblatt.
Wie es riecht
Marmeladig und reif, eher süß als spitz, mit einem pudrigen Blütenschatten, der beim Abtrocknen hervortritt. Die Laborversion ist heller, etwas kandiert und behält ihre Form. Der Weg über Boronia fällt wärmer, grüner, wilder aus.
In der Parfümerie
Die Note lebt in fruchtig-blumigen Düften und Gourmands, neben Rose, Veilchen und Vanille. Himbeerketon ist unter den Fruchtmaterialien ungewöhnlich haftfest: Es ist im Nachklang noch da, lange nachdem Birne und Pfirsich verflogen sind.
Gut zu wissen
Es gibt ein Himbeerblatt-Absolue, doch es riecht grün und blättrig, ganz anders als die Frucht. Boronia, der einzige Naturstoff, der nahekommt, duftet nach Himbeermarmelade und Tee und ist so knapp, dass botanische Himbeere selten bleibt.
Kastanie
Geröstete Schalen, aufgesprungen über Winterglut
Was es ist
Die Nuss in der stacheligen Hülle, von einem Baum aus der Familie der Buchengewächse, der seine Früchte im Herbst abwirft. Erst das Rösten gibt ihr überhaupt einen Duft, und selbst dann lässt sich fast nichts extrahieren.
Wie es riecht
Warm und nussig, näher an frischem Brot als an Mandel. Eine weiche, cremige Mitte, ein Faden karamellisierten Rauchs und ein Ausklang, der holzig statt zuckrig wird. Geborgenheit statt Dessert.
In der Parfümerie
Eine Herz- bis Basisnote für Wärme und Gewicht, nicht für Funkeln. Sie verankert Herbst- und Dessertakkorde neben Vanille, Karamell, Leder und Hölzern und liefert die Marron-glacé-Facette, um die herum winterliche Gourmands gebaut werden.
Gut zu wissen
Nichts in der Flasche stammt von einer Kastanie. Die Note wird aus Lactonen, Pyrazinen und Molekülen karamellisierten Zuckers zusammengesetzt, Parfumeure kopieren also gar nicht die Nuss. Sie kopieren den Maronistand an einer kalten Straßenecke.
Mysore-Sandelholz
Cremiges Kernholz, samt Wurzeln ausgegraben
Was es ist
Ernten heißt entwurzeln: Das Öl ist in den Wurzeln am reichsten, deshalb wird in Karnataka der ganze Baum aus dem Boden geholt. Kernholz bildet sich ab fünf bis zehn Jahren, doch ein Kern, der sich lohnt, braucht eher dreißig.
Wie es riecht
Sahne und warme Milch über gesägtem Holz, mit einer säuerlich-buttrigen Kante, die fast laktisch wird. Darunter liegt etwas Rosiges, Balsamisches. Es wird nie scharf und nie rauchig, legt sich einfach auf die Haut, still und nah, für Stunden.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen es, um eine Komposition zusammenzuhalten: Es rundet scharfe Kanten ab und verlängert die Haltbarkeit von allem, was darüber liegt. Rose, Jasmin, Veilchen und Oud werden an ihm weicher. Die großen milchig-holzigen Vintage-Orientalen sind darauf gebaut.
Gut zu wissen
Indien hat seine eigenen Bestände fast bis zum Zusammenbruch abgeholzt. Stehende Bäume und der Verkauf unterliegen heute staatlicher Lizenz und Versteigerung, echtes Mysore-Öl ist knapp geworden, und so ist das meiste Sandelholz, dem du begegnest, australisches Plantagenholz oder synthetisches Javanol.
Kaschmirholz
Ein erfundenes Holz, das nach warmer Haut duftet
Was es ist
Einen Kaschmirbaum gibt es nicht. Was du riechst, ist ein einziges Molekül, Cashmeran, um 1970 in einem Labor von IFF entwickelt und nach dem Stoff benannt, nicht nach etwas, das wächst.
Wie es riecht
Trockenes blondes Holz und sauberer Moschus, eingehüllt in eine würzige, leicht vanillige Wärme mit einem Hauch von altem Papier und Kiefernharz. Sparsam dosiert riecht es gar nicht mehr nach Holz, sondern wie salzige, sonnenwarme Haut.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die wie ein Wollschleier über einer Formel liegt, scharfe Kanten verwischt und die Haltbarkeit streckt. Sie steckt in sehr vielen modernen holzigen Moschusdüften.
Gut zu wissen
In einer Duftpyramide taucht es oft als Kaschmirholz oder Kaschmirmoschus auf, manchmal auch unter einem loseren Namen wie Blonde Hölzer, und alle kleiden einen Laborstoff in einen Namen, der erlesen klingt. Manche Parfumeure setzen es allein ein: Es tritt auf wie ein fertiger Akkord.
Rosen-Absolue
Taufrische Süße über einem grünen, pfeffrigen Biss
Was es ist
Die meisten Rosen der Parfümerie stammen von zwei Arten: Damascena aus Bulgarien und der Türkei, Centifolia aus Grasse. Die ganzen Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis gegen halb elf von Hand gepflückt und dann zu Otto destilliert oder mit Lösungsmittel zu Absolute extrahiert.
Wie es riecht
Frisch, honigartig, grün an den Rändern, mit etwas Taufrischem, das noch an ihr haftet. Darunter liegen Würze und Frucht, im Absolute eine marmeladige Dunkelheit. Otto öffnet sich knackig und hell; das Absolute ist wärmer, rauchiger, näher an der Haut.
In der Parfümerie
Rose verhält sich weniger wie eine einzelne Note als wie eine ganze Palette. Sie trägt ein Parfum allein oder verschwindet in einem Chypre, wird dunkel neben Oud und Patschuli, pudrig neben Veilchen und hält ein blumiges Herz zusammen.
Gut zu wissen
Die beiden Extraktionen rechnen sich ganz unterschiedlich. Für Otto braucht es drei- bis viertausend Kilogramm Blüten, um ein Kilogramm Öl zu gewinnen. Das Absolute, mit Lösungsmittel herausgelöst, kommt mit etwa einem Siebtel der Blüten aus.
Duftcharakter
Zitrus und Pfeffer funkeln im Auftakt; das Herz ist eine saftige Rose, deren Kanten Himbeere und Vanille abrunden, während Kastanie nussige Wärme beisteuert. Mysore-Sandelholz und Kaschmirhölzer sorgen für einen cremigen, geschmeidigen Ausklang.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Am schönsten im Frühling und bei mildem Wetter, vom Tageslicht bis in den Abend, wenn die Rose hell bleibt und die cremigen Hölzer darunter verhindern, dass sie spitz wird.
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Die Stimmung
Die Nase
Christian Petrovich
Gründer und Parfumeur
Autodidaktischer Gründer und Nase von Argos, dem Haus rund um die griechische Mythologie, das er 2014 startete. Er war früher Model und Schauspieler und lässt die Düfte in einem privaten Labor in Grasse herstellen. Am bekanntesten: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Mehr von dieser NaseTriumph of BacchusBirth of VenusTriumph of Bacchus Extrait
Die Maison
Griechisch-römischer Überschwang: Marmor, Mythos und honigsüßer Amber, in Dekanten, die sich das Drama erst verdienen müssen.
Argos baut Düfte wie Miniaturmythen, jeder eine Szene aus den alten Geschichten, in Duft übersetzt. Helle, sonnendurchflutete Eröffnungen kippen in etwas Wärmeres und Dekadenteres, Frucht und Blüten oben, Harze, Haut und Holz darunter. Einen davon zu tragen fühlt sich weniger nach Notenpyramide an und mehr wie der Schritt in ein Gemälde.
- Herkunft
- Dallas, Vereinigte Staaten
- Bekannt für
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
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