Argos
Fall of Phaeton
Fall of Phaeton ist warm und glühend: helles Bergamott, Ingwer und rosa Pfeffer tauchen in Labdanum, Lavendel und Agarholz ein, bevor eine weiche Leder-Vanille-Basis aus Moschus und Tonkabohne den Abschluss bildet.
Die Geschichte
Benannt nach dem Mythos des feurigen Sturzes des Sonnenstreitwagens, kreiert Argos einen würzigen, bernstein-ledrigen Duft mit enormer Projektion, einer dramatischen, goldenen Wärme, die seinem Namen alle Ehre macht.
Zitrus
erste helle Frische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Vanille
cremige Schote, getränkt in Wärme
Die weiche, puddingartige Süße gereifter Vanilleschoten, reich und balsamisch mit einer leisen alkoholischen, rauchigen Tiefe unter der Creme. Sie wirkt tröstlich und hautwarm, ein zartes Glühen, das alles glättet und rundet, was sie berührt.
Frisch-würzig
kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer
Der knackige, kribbelnde Auftrieb von rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer, pfeffrig und fast spritzig statt warm. Er fügt ein helles, facettenreiches Funkeln und ein klares Prickeln hinzu, das modern, luftig und belebend wirkt.
Aromatisch
zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie Kräuter, zwischen den Fingern zerrieben. Sie wirkt klar, belebend und eine Spur herb, das frische Rückgrat einer klassischen Barbershop-Frische.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Warm-würzig
glühende Glut der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher wie eine backende Speisekammer als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine erglühte, einhüllende Wärme, die intim und nach kalter Jahreszeit wirkt und die Haut von innen umarmt.
Bergamott
Funkelndes Zitruslicht mit einer bittersüßen Kante
Was es ist
Bergamott ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich entlang der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in Drüsen in der Schale der unreifen grünlich-gelben Frucht und wird mechanisch kaltgepresst, nicht destilliert, was seine frische Helligkeit bewahrt.
Wie es riecht
Hell, fruchtig-frisch und grün, ein süßes Zitrusfunkeln, das durch eine blumige, fast teeähnliche Sanftheit gemildert wird. Darunter liegt eine leicht bittere, balsamische Wärme, die es von Zitrone oder Orange unterscheidet. Es blitzt lebendig beim Öffnen auf und klingt dann schnell in ein weiches, leicht würziges Summen ab.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote: Bergamott verleiht Frische und Auftrieb und verbindet scharfe Zitrusnoten mit dem Herz. Es prägt das Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Es eröffnet unzählige moderne frisch-blumige Kompositionen, und sein Öl verleiht dem Earl-Grey-Tee sein charakteristisches Aroma.
Gut zu wissen
Natürliches Bergamottöl enthält Bergapten, ein Furocoumarin, das die Haut sehr lichtempfindlich macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um die IFRA-Sicherheitsgrenzwerte einzuhalten, sodass das meiste zeitgenössische Bergamott in Düften gereinigt und kein rohes kaltgepresstes Öl ist.
Zitrone
Kalt-gelbe Schale, die in helles Sonnenlicht knackt
Was es ist
Zitrone ist die Frucht von Citrus limon, einem kleinen immergrünen Baum, der rund ums Mittelmeer angebaut wird, besonders in Sizilien und Kalabrien sowie in Kalifornien. Das aromatische Öl sitzt in winzigen Drüsen in der farbigen Schale und wird mechanisch kaltgepresst, durch Quetschen und Schaben statt durch Destillation.
Wie es riecht
Scharf, saftig und sofort erkennbar, eine kalte, helle Schale mit prickelnder Säure. Die Eröffnung ist herb, grün und sprudelnd, getrieben von Limonen und Citral; darunter liegt ein leicht süßes Mark und eine saubere, leicht wachsige Schalenfacette. Es ist flüchtig und verblasst innerhalb von Minuten.
In der Parfümerie
Eine klassische Kopfnote, geschätzt für Auftrieb, Frische und unmittelbare Sauberkeit. Sie trägt die Eau-de-Cologne-Tradition neben Bergamott, Neroli und Petitgrain. Da sie schnell verflüchtigt, wird sie oft mit Citral verstärkt. Sie prägt die großen klassischen Colognes und die helle, spritzige Eröffnung unzähliger frischer Düfte.
Gut zu wissen
Kaltgepresstes Zitronenöl enthält photosensibilisierende Furocoumarinverbindungen, die sonnenbedingte Hautverbrennungen auslösen können, weshalb Parfümeure oft eine furocoumarin-freie Version verwenden. Es oxidiert zudem schnell und wird dann harsch und terpentinartig, weshalb Zitrusdüfte notorisch schwer stabil zu halten sind.
Kardamom
Grünes Gewürz, das mit Zitruswärme aufspringt
Was es ist
Kardamom ist die getrocknete Samenkapsel von Elettaria cardamomum, einer hohen Staude aus der Ingwerfamilie, die in den Wäldern Südindiens heimisch ist und heute vor allem in Guatemala angebaut wird. Die kleinen grünen Kapseln werden vor der vollen Reife von Hand gepflückt und getrocknet; die aufgeknackten Samen werden für ihr Öl dampfdestilliert.
Wie es riecht
Hell, grün und würzig-frisch, mit einem kühlen Eukalyptus-Kampfer-Auftrieb über warmer, pfeffriger Süße. Es gibt Facetten von Zitronenschale, Kiefernharz und einem leicht rauchigen Brotduft, wie aufgeknackte Kapseln im Chai. Es öffnet scharf und sprudelnd und setzt sich dann in eine weiche, balsamische Wärme.
In der Parfümerie
Ein Gewürz von der Kopf- bis zur Herznote, das Funken und eine luftige, moderne Kühle einbringt. Es überbrückt Zitruseröffnungen und holzig-ambrige Basisnoten, ohne die Schwere von Nelke oder Zimt. Es harmoniert mit Bergamott, Rose, Leder und Oud und ist der prägende Funke vieler moderner aromatischer und holzig-lederner Düfte.
Gut zu wissen
Kardamom zählt zu den teuersten Gewürzen der Welt, übertroffen nur von Safran und Vanille, da jede Kapsel von Hand in einem präzisen unreifen Stadium geerntet wird. Indien und Guatemala dominieren das Angebot, und die grünen Kapseln verlieren ihr Aroma nach dem Aufknacken rasch, weshalb Destillateure zügig arbeiten müssen.
Rosa Pfeffer
Helle Rosenbeeren mit einem prickelnden Gewürzsprudeln
Was es ist
Rosa Pfeffer ist die getrocknete Beere des peruanischen Pfefferbaums Schinus molle, der in den Anden heimisch und ein Mitglied der Anacardiaceae-Familie der Cashews ist, kein echter Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren werden dampfdestilliert oder CO2-extrahiert zu einem Öl, das von Alpha-Phellandren, Limonen und Pinen dominiert wird.
Wie es riecht
Hell, trocken und prickelnd, eher rosy und fruchtig als schwarzer Pfeffer, mit nur einem leichten Hauch Würze. Facetten von zerdrückten Beeren, wacholderähnlichem Harz und einem Anflug von Zitrus verleihen einen sprudelnden, luftigen Auftrieb. Es blitzt pfeffrig an der Spitze auf und klingt dann schnell in eine sanfte, warme Würzigkeit ab.
In der Parfümerie
Eine beliebte Kopf-bis-Herznote, die prickelnde Würze und einen rosigen Glanz einbringt, ohne Hitze oder Schärfe. Sie belebt Blumendüfte, erfrischt Holz- und Ambernoten und harmoniert mit Rose, Bergamott und Patchouli. Ihr Funkeln eröffnet viele moderne Düfte, besonders die tee-bergamottigen Kopfnoten heller, fruchtiger Blütenakkorde.
Gut zu wissen
Trotz des Namens sind diese Beeren botanisch nicht mit echtem Pfeffer, Piper nigrum, verwandt; die Ähnlichkeit ist rein aromatischer Natur. Als Anacardiaceae-Verwandter von Cashew und Mango kann Schinus bei Menschen mit einer Empfindlichkeit gegenüber dieser Pflanzenfamilie Reaktionen auslösen, weshalb der kulinarische Einsatz der Beeren am besten in Maßen erfolgen sollte.
Ingwer
Frischer, pfeffriger Schwung mit faseriger Wärme
Was es ist
Ingwer ist das unterirdische Rhizom von Zingiber officinale, einem schilfrohrähnlichen tropischen Kraut, das in Indien, China und Nigeria angebaut wird. Die knollige Wurzel wird dampfdestilliert oder CO2-extrahiert; die Destillation ergibt ein frisches, sprühendes Öl, während der CO2-Extrakt die warme, scharfe Gingerolnote der frischen Wurzel vollständiger einfängt.
Wie es riecht
Hell, trocken und pfeffrig, mit einem sprudelnden Zitronen-Kiefernfunkeln über erdiger, faseriger Wärme. Die Spitze ist frisch und fruchtig-zitrusartig, fast seifig; darunter liegt eine würzige Wärme ohne die Süße von gekochtem Ingwer. CO2-Extrakte riechen runder, saftiger und näher am rohen Rhizom.
In der Parfümerie
Ein Gewürz von der Kopf- bis zur Herznote, das Vitalität und eine saubere, moderne Wärme einbringt, Zitrustöne anhebt, Holznoten schärft und aquatische sowie Fougère-Strukturen belebt. Ingwer treibt das Herz knackiger, pfeffriger Maskulindüfte, die kandierten Facetten heller Blumencolognes und die wässrige Würze monsuninsperierter Gartendüfte an.
Gut zu wissen
Ingwer ist seit über fünftausend Jahren ein begehrtes Handelsgewürz, in der asiatischen Medizin geschätzt, lange bevor er europäische Küchen erreichte. Die Pflanze blüht im Anbau kaum und wird ausschließlich durch Rhizomstecklinge vermehrt, sodass geerntete Ingwerpflanzen im Wesentlichen Klone voneinander sind.
Labdanum
Klebriges Amberharz von sonnengebackener Zistrose
Was es ist
Labdanum ist ein dunkles, klebriges Harz des Zistrosen-Strauchs Cistus ladanifer, der im westlichen Mittelmeerraum heimisch ist. Die Pflanze schwitzt bei Sommerhitze ein duftendes Gummi aus Blättern und Zweigen ab; Äste werden gekocht oder abgeschabt, um das Rohharz zu gewinnen, das dann lösungsmittelextrahiert zu Absolue und Reinoid verarbeitet wird.
Wie es riecht
Tief, warm und balsamisch, mit ledrigen, animalischen und leicht süßen Facetten, die als weiches Amber wahrgenommen werden. Getrocknete Früchte, Honig, Rauch und Kieferuntertöne durchziehen es. Es öffnet harzig und fast ambra-artig und trocknet dann zu einer braunen Tabak-und-Leder-Wärme, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine grundlegende Basisnote und das natürliche Rückgrat der meisten Amber-Akkorde, üblicherweise mit Vanille und Benzoe aufgebaut. Als starkes Fixiermittel vertieft es Chypres, Orientals und Lederdüfte und harmoniert mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch. Es bildet die Grundlage vieler orientalischer Klassiker der goldenen Ära und unzähliger Amberkompositionen.
Gut zu wissen
In der Antike wurde Labdanum aus den verfilzten Bärten und Schenkeln von Ziegen und Schafen gekämmt, die durch Zistrosendickichte gestreift waren, und dann mit einem gezahnten Werkzeug namens Ladanisterion abgerakelt. Es ist eines der ältesten aromatischen Materialien und existierte jahrtausende vor der Erfindung der Destillation.
Lavendel
Kühles, kräuteriges Blau von einem sonnenbeschienenen Hang
Was es ist
Lavendel ist ein holziger Mittelmeerstrauch aus der Minzfamilie, hauptsächlich Lavandula angustifolia, der in der Provence und in Bulgarien angebaut wird. Die Blütenspitzen werden auf dem Höhepunkt der Blüte geschnitten und dampfdestilliert; die violetten Ähren ergeben ein helles ätherisches Öl, während die Lösungsmittelextraktion der Blüten ein dunkleres, reicheres Absolue liefert.
Wie es riecht
Sauber, kräuterig und aromatisch, mit einem kühlen Kampferauftrieb über weicher Blütensüße. Die Eröffnung ist scharf, grün, fast minzig; der Trockenabgang erwärmt sich zu Heu, leichter Vanille und einer puderigen, leicht fruchtigen Ruhe. Echter Angustifolia-Lavendel riecht runder und süßer als der herbere Lavandin-Hybrid.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herznote und das Rückgrat der Fougère-Familie, kombiniert mit Eichenmoos, Cumarin und Tonka in Barbershop-Akkorden. Er mildert auch Zitrus-Colognes und helle Blümendüfte. Er verankert die großen wegweisenden aromatischen Fougères und unzählige aromatische maskuline Düfte.
Gut zu wissen
Die Lavendelfelder der Provence ziehen Millionen von Besuchern an, doch ein Großteil des kommerziellen Öls ist tatsächlich Lavandin, ein steriler Hybrid mit weitaus höherem Ertrag pro Hektar. Eine zunehmende Bakterienkrankheit, der durch Blattsauger übertragene Phytoplasma-Befall, hat echte Angustifolia-Plantagen in kühlere Höhenlagen gedrängt.
Synthetisches Oud
Der im Labor entwickelte Holzakkord hinter den meisten Oud-Düften
Was es ist
Ein technisch entwickelter Akkord als Ersatz für echtes Agarholz, aufgebaut aus einigen Aromachemikalien und vorgefertigten Oud-Basen: holzig-ambrige Materialien wie Norlimbanol und Sylvamber, das moschus-holzige Cashmeran, trockenes Vertofix, ein cremiges Sandelholzmaterial wie Firsantol sowie proprietäre Oud-Basen. Etwa zehn Moleküle approximieren, was natürliches Oud über Hunderte verteilt.
Wie es riecht
Sauber, trocken und holzig-rauchig mit einer ledrig-medizinischen Kante durch Norlimbanol und die proprietären Oud-Basen. Linear und berechenbar, wird es sofort als Oud wahrgenommen, bleibt aber poliert und blutleer, ohne den fermentierten Stallfunkton, die harzige Süße und den lebendigen, sich wandelnden Trockenabgang von echtem destilliertem Agarholz.
In der Parfümerie
Fast jedes Mainstream- und Nischen-Oud ist dieser Akkord. Echtes Agarholzöl kostet gewichtsbezogen mehr als Gold, das Angebot wird durch den CITES-Schutz von Aquilaria gedrosselt, und die Qualität schwankt stark. Synthetika liefern Konsistenz, Stabilität und Skalierbarkeit zu einem Bruchteil des Preises, weshalb Häuser überwältigend auf sie zurückgreifen.
Gut zu wissen
Synthetisches Oud ist nicht so sehr eine Fälschung als vielmehr ein anderes Material: fachkundig, nützlich und ehrlich, wenn es entsprechend deklariert wird. Das Erkennungsmerkmal ist seine Sauberkeit. Ein Oud, das glatt, süß, gleichmäßig und nie animalisch oder rau riecht, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Akkord und kein Tropfen destilliertes Holz.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labormoschus in nahezu allem
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschusmoleküle, entwickelt als Ersatz für den tierischen Bisammoschusextrakt. Die gängigen Arbeitspferde sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat, die die polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien abdecken, nachdem die alten Nitromoschus-Verbindungen wegen Persistenz- und Toxizitätsbedenken weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie es riecht
Sauber, weich und strahlend, ohne die fäkale, animalische Kante von rohem Bisam. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide neigt zu metallisch und wachsartig, der sogenannte Heißeisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen lesen sie sich als frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfümerie
Nahezu der gesamte Moschus in modernen Düften ist synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und liefern den sauberen Weißmoschus-Trockenabgang unzähliger Düfte. Günstig, frei von CITES-Beschränkungen und ethisch im Vergleich zu Bisammoschus, haben sie Moschus in der Feinparfümerie wie im Waschmittel universell gemacht.
Gut zu wissen
Weißer Moschus und synthetischer Moschus bilden eine Familie, das saubere Gegenstück zum animalischen Bisammoschus. Einige polyzyklische Moschus-Verbindungen werfen Bedenken hinsichtlich Persistenz und Bioakkumulation auf, was die Branche in Richtung biologisch abbaubarer Makrozyklika drängt. Keine von ihnen trägt die lebendige, süßlich-animalische Tiefe von echtem Tonkin-Bisammoschus.
Leder
Gegerbtes Fell, Rauch und animalische Wärme
Was es ist
Leder ist ein Akkord, keine einzelne Zutat: Es gibt kein ätherisches Lederöl. Parfümeure rekonstruieren seinen Duft aus Birkenteerdestillat und Cade (rauchige destillierte Hölzer), Styrax- und Labdanum-Harzen, Isobutylchinolin und modernen Safralein-artigen Molekülen, die historisch die Gerbstoffe und Öle widerspiegeln, die einst zur Bearbeitung von Häuten verwendet wurden.
Wie es riecht
Rauchig, trocken und animalisch, von geschmeidigem neuem Wildleder bis zu teerigem altem Sattel. Birkenteervarianten lesen sich rußig und phenolisch, fast wie Lagerfeuer und Pflaster; weichere Wildlederakkorde werden pudrig, blumig und hautwarm. Je nach begleitenden Harzen kann er bitter-grün, aschig oder süß tendieren.
In der Parfümerie
Eine Basisnoten-Signatur, die Tiefe, Struktur und eine fleischliche Kante verleiht und mit Rose, Veilchen, Tabak, Oud und Blütenherzen harmoniert. Ikonisch in den großen russisch-ledernen und rauen, trockenen Lederstilen, jeder eine andere Facette des Akkords.
Gut zu wissen
Das Genre entstand in Russland, wo Bucheinbände und Stiefel mit Birkenteer behandelt wurden; der klassische russisch-lederne Stil ruft diesen Duft in Erinnerung. Echte Gerbstoffe wurden aus Sicherheitsgründen weitgehend eingeschränkt, sodass heutige Lederdüfte fast vollständig das Werk cleverer synthetischer Rekonstruktion sind.
Tonkabohne
Warme Mandel-Vanille-Süße mit einem Heu-Tabak-Schatten
Was es ist
Die Tonkabohne ist der getrocknete Samen von Dipteryx odorata, einem hohen südamerikanischen Hülsenfruchtbaum aus Venezuela, Brasilien und Guyana. Die geschälten Samen werden in Alkohol eingeweicht und dann wochenlang getrocknet, bis Cumarin ihre Oberfläche bereift. Parfümeure verwenden ein lösungsmittelextrahiertes Absolue aus diesen getrockneten Bohnen.
Wie es riecht
Ein warmes, süßes Bouquet aus Vanille und bitterer Mandel, durchzogen von Heu, getrocknetem Tabak und gerösteten Nüssen. Die Eröffnung erinnert an karamellisierten Pudding; der Trockenabgang wird pudrig und leicht alkoholartig, mit Zimt und frisch gemähtem Klee. Runder und diffuser als Vanille, weicher und weniger scharf als Mandel.
In der Parfümerie
Ein Basis- und Herzmaterial, geschätzt für Wärme, Süße und sanfte Beständigkeit. Es überbrückt gourmandige, orientalische und Fougère-Akkorde und harmoniert mit Vanille, Lavendel, Amber und Tabak. Tonka und sein Cumarin prägten den allerersten Fougère und bilden die Grundlage des süßen Trockenabgangs unzähliger orientalisch-gourmandiger Mischungen.
Gut zu wissen
Tonka verdankt den Großteil seines Dufts dem Cumarin, das die FDA 1954 als Lebensmittelzusatzstoff verbot, nachdem in Tierstudien bei hohen Dosen Hepatotoxizität aufgetreten war. Tonka ist daher in amerikanischen Küchen faktisch untersagt, bleibt jedoch in der Feinparfümerie vollkommen legal und wird dort weit geschätzt.
Vanille
Das warme, süße Herz des Geborgenseins
Was es ist
Vanille stammt aus den getrockneten Samenschoten von Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee, die ursprünglich in Mexiko heimisch ist und heute hauptsächlich in Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut wird. Grüne Schoten werden unreif gepflückt, dann blanchiert, in der Sonne geschwitzt und über Monate langsam getrocknet, bis sie sich verdunkeln und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.
Wie es riecht
Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Pudding, Karamell und getrocknete Früchte erinnert, mit einem leicht rauchigen, tabakähnlichen Unterton. Es öffnet weich und gourmand, trocknet dann zu einer pudrig-harzigen Wärme, die sich eng an die Haut schmiegt und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Reichtum und anhaltende Wärme. Vanille rundet scharfe Kanten ab und verankert orientalische und gourmandige Kompositionen. Sie harmoniert auf natürliche Weise mit Tonka, Amber, Sandelholz und Gewürzen. Viele der beständigsten orientalischen Düfte und Tabakdüfte bauen ihren Kern um sie herum auf.
Gut zu wissen
Vanille zählt zu den teuersten Gewürzen, da jede Orchideenblüte nur einen Tag lang aufgeht und von Hand bestäubt werden muss. Diese Technik wurde 1841 von Edmond Albius entwickelt, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion. Die meisten kommerziellen Vanillearomen basieren heute auf synthetischem Vanillin.
Duftcharakter
Zitrus, Ingwer und rosa Pfeffer verleihen eine würzig-helle Eröffnung; Labdanum, Lavendel und Agarholz bilden ein harziges, leicht rauchiges Herz; und Leder, Moschus, Tonka und Vanille schließen es warm und üppig ab.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Herbst, Winter und Frühling, lässig oder abends, ein warmer, würzig-ambriger Duft mit großer Projektion.
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Die Stimmung
Die Nase
Christian Petrovich
Gründer und Parfumeur
Autodidaktischer Gründer und Nase von Argos, dem Haus rund um die griechische Mythologie, das er 2014 startete. Er war früher Model und Schauspieler und lässt die Düfte in einem privaten Labor in Grasse herstellen. Am bekanntesten: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Mehr von dieser NaseAdonis AwakensTriumph of BacchusBirth of Venus
Die Maison
Argos
Griechisch-römischer Überschwang: Marmor, Mythos und honigsüßer Amber, in Dekanten, die sich das Drama erst verdienen müssen.
Argos baut Düfte wie Miniaturmythen, jeder eine Szene aus den alten Geschichten, in Duft übersetzt. Helle, sonnendurchflutete Eröffnungen kippen in etwas Wärmeres und Dekadenteres, Frucht und Blüten oben, Harze, Haut und Holz darunter. Einen davon zu tragen fühlt sich weniger nach Notenpyramide an und mehr wie der Schritt in ein Gemälde.
- Herkunft
- Italien
- Bekannt für
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
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