Argos
Birth of Venus
Birth of Venus ist ein leuchtendes fruchtig-blumiges Parfum: Pfirsich, Grapefruit und Orangenblüte über Himbeere, Rose und Jasmin mit einem Hauch Schokolade, das in cremigem Amber, Mysore Sandelholz und Cashmere-Hölzern ausklingt.
Die Geschichte
Argos stellt sich die Göttin vor, wie sie als strahlender, femininer Blumenstrauß aus dem Meeresschaum emporsteigt: saftige Früchte und weiße Blüten über einer weichen, cremigen Holzbasis, hübsch, geschliffen und mühelos tragbar.
Fruchtig
reife Fülle des Obstgartens
Die saftige Süße von Pfirsich, Birne, Apfel oder Beere, weich und taufrisch mit einer nektarartigen Reife, die sich von herber Zitrus abhebt. Sie bringt eine verspielte, mundwässernde Rundung, die jugendlich, saftig und unbeschwert wirkt.
Süß
genießbare Wärme auf der Haut
Ein runder, zuckriger Charakter, der an Karamell, Honig oder gesponnene Zuckerwatte denken lässt, ohne dass ein einzelner Ton vorherrscht. Er wirkt tröstlich und genießerisch, der gourmandhafte Sog, der einen Duft weich, einladend und beinahe schmackhaft erscheinen lässt.
Zitrus
erste helle Frische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Weiße Blüten
schwere Blüten, narkotisch und cremig
Üppige, cremige Blütenblätter, die schwer und beinahe narkotisch werden, mit einer reifen, indolischen Süße, gesäumt von Grün und einem Hauch überreifer Frucht. Sie wirken sinnlich und berauschend, die Art Blüte, die einen Raum füllt und auf warmer Haut verweilt.
Rose
samtene Blätter, Honig und Dorn
Der vielschichtige Duft echter Blütenblätter, oben taufrisch und fruchtig, mit einem tieferen, marmeladigen, honigsüßen Herz und einem leisen pfeffrigen, grünen Biss. Sie wirkt zeitlos und gefühlvoll, mal zart, mal gebieterisch, je nachdem, wie sie sich entfaltet.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Pfirsich
The lab-built peach behind nearly every fruity scent
Was es ist
Da es kein verwertbares Pfirsichöl in der Natur gibt, greift die Mainstream-Parfümerie stattdessen auf ein einziges Arbeitspferdemolekül zurück: Gamma-Undecalacton, lange bekannt als Aldehyd C14 oder schlicht "Pfirsichaldehyd", oft abgerundet mit verwandten Lactonen. Dies sind reine Aromachemikalien, die im Labor hergestellt werden und nicht aus einer Frucht gewonnen werden. Ein einziges Material leistet die Arbeit, für die eine vollständig natürliche Version ein ganzes Bouquet an Extrakten benötigte.
Wie es riecht
Sofort und unverkennbar nach Pfirsich, süß, cremig, leicht buttrig, mit der typischen Rundheit einer Konservenfrucht. Im Vergleich zum natürlichen Akkord ist er heller, klarer und linearer, riecht nach Pfirsich und kaum nach etwas anderem und behält dieselbe Form vom ersten Sprühstoß bis zum Abklang. Es ist die knackige, selbstbewusste, zeichentrickklare Version der Frucht.
In der Parfümerie
Dies ist der allgegenwärtige Pfirsich, eingewoben in unzählige fruchtige, blumige und gourmande Kompositionen quer durch alle Preisklassen. Wenige Tropfen bringen zuverlässig Weichheit und Fruchtigkeit in einen Blend, weshalb er eher ein Standard-Baustein als ein Luxusmaterial ist. Er harmoniert mühelos mit Rose, weißen Blüten, Vanille und Moschus und verleiht jene polierte moderne Süße.
Gut zu wissen
Das ist keine Kritik: Synthetika sind sauber, potent, kostengünstig und von Charge zu Charge identisch, weshalb sie dominieren. Der Akkord hält länger und projiziert stärker als jede natürliche Rekonstruktion, zu einem Bruchteil der Kosten. Was er einbüßt, ist die wandelnde, leicht blumige, unvollkommene Komplexität, die nur durch den Aufbau der Frucht aus echten Botanicals entsteht.
Orangenblüte
White petals between honey and bitter green
Was es ist
Die Blüte der Bitterorangen, Citrus aurantium, die hauptsächlich in Tunesien, Marokko und im gesamten Mittelmeerraum angebaut wird. Von Hand gepflückte weiße Blüten liefern zwei Materialien: Neroli, durch Wasserdampfdestillation der frischen Blüten gewonnen, und Orangenblüten-Absolue, durch Lösungsmittelextraktion derselben Blütenblätter zu einem reichhaltigeren, wachsigen Concrete und dann zum Absolue verarbeitet.
Wie es duftet
Ein süßes weißes Floral mit honigartiger Nektarsüße im Kern, angehoben durch einen sauberen bitter-grünen Anklang und eine leichte metallische Kühle. Neroli wirkt heller und leicht seifig; das Absolue ist wärmer, animalischer und indolischer, mit einer weichen, beinahe moschusartigen Tiefe unter der Süße.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die Zitrus-Kopfnoten mit floralen oder moschusartigen Basen verbindet und Strahlkraft sowie frische Süße einbringt. Sie verankert klassische Eaux de Cologne und moderne Florals gleichermaßen, von diffusiven, strahlenden Neroli-Akkorden bis zur üppigen, indolischen Blüte, die sich durch kühne weiße Florals zieht.
Gut zu wissen
Neroli soll seinen Namen von Anna Maria de La Tremoille haben, der Prinzessin von Nerola nahe Rom aus dem 17. Jahrhundert, die ihre Handschuhe und ihr Badewasser mit dem Öl parfümierte. Die Destillation von einem Kilogramm Neroli erfordert etwa eine Tonne frisch gepflückter Blüten, was es kostspielig macht.
Grapefruit
Bitter-bright citrus burst with a sulfurous tang
Was es ist
Grapefruitöl wird durch Kaltpressung aus der Schale von Citrus paradisi gewonnen, einer großen subtropischen Zitrusfrucht, die in der Karibik als natürliche Hybride aus Pampelmuse und Süßorange entstanden ist. Mechanische Pressung bricht die Öldrüsen in der Schale auf und setzt ein duftendes Öl frei, das reich an Limonen und Spuren von Nootkatone sowie Schwefelverbindungen ist.
Wie es riecht
Scharf, saftig und sprudelnd: herber Zitrus mit einem charakteristischen bitteren Schalenrand und einem leicht schweißigen, schwefligen Anklang, der als echte Grapefruit wahrgenommen wird. Es eröffnet mit einer prickelnden, mundfüllenden Helligkeit und verblasst dann schnell, hinterlässt einen sauberen, leicht seifigen und bitter-grünen Eindruck.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die sofortigen Frischeschub und ein modernes, leicht bitteres Funkeln liefert, und sich gut mit Neroli, Minze, Vetiver und holzig-ambrierten Basisnoten verbindet. Sie eröffnet zahllose zitrusbetonte Colognes, Pampelmusen-Eaux und viele zeitgenössische Sport- und Unisex-Düfte.
Gut zu wissen
Der typische Grapefruitgeruch stammt hauptsächlich von Spurenmolekülen: Nootkatone und Grapefruit-Mercaptan (1-p-Menthen-8-thiol), letzteres bereits in Parts-per-Billion-Konzentrationen wahrnehmbar. Das Öl ist aufgrund von Furocoumarinen phototoxisch und wird daher häufig in furocoumarin-freier Form oder unterhalb der Duftesicherheitsrichtlinien eingesetzt.
Bergamotte
Sparkling citrus light with a bittersweet edge
Was es ist
Bergamotte ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in Drüsen der Schale der unreifen grüngelben Frucht und wird mechanisch kaltgepresst, nicht destilliert, wodurch seine frische Lebendigkeit erhalten bleibt.
Wie es duftet
Hell, frisch-zitrusartig und grün, ein süßes Zitrusfunkeln, das durch eine blumige, beinahe teeartige Weichheit gemildert wird. Darunter läuft eine leicht bittere, balsamische Wärme, die sie von Zitrone oder Orange abhebt. Sie blitzt lebhaft beim Öffnen auf und verflüchtigt sich rasch in ein sanftes, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote: Bergamotte verleiht Frische und Leichtigkeit und verbindet scharfe Zitrusnoten mit dem Herz. Sie prägt das Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Sie eröffnet unzählige moderne frisch-florale Kompositionen, und ihr Öl gibt dem Earl Grey Tee seinen charakteristischen Duft.
Gut zu wissen
Natürliches Bergamotteöl enthält Bergapten, ein Furocoumarin, das die Haut sehr lichtempfindlich macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um die IFRA-Sicherheitsgrenzen einzuhalten, sodass die meiste heutige Bergamotte im Duft gereinigtes und kein rohes, kaltgepresstes Öl ist.
Lavendel
Cool herbal blue from a sunlit hillside
Was es ist
Lavendel ist ein holziger Mittelmeerstrauch aus der Minzfamilie, vorwiegend Lavandula angustifolia, angebaut in der Provence und Bulgarien. Die blühenden Spitzen werden auf dem Höhepunkt der Blüte geschnitten und wasserdampfdestilliert; die violetten Ähren ergeben ein blasses ätherisches Öl. Durch Lösungsmittelextraktion der Blüten entsteht ein dunkleres, reicheres Absolue.
Wie er duftet
Sauber, kräuterhaft und aromatisch, mit einem kühlen Kampferauftakt über weicher, floraler Süße. Die Eröffnung ist scharf, grün, beinahe minzig; im Abtrocknen erwärmt sie sich zu Heu, zartem Vanille und einer pudrigen, leicht fruchtigen Ruhe. Echte Angustifolia duftet runder und süßer als das herbere Lavandin-Hybrid.
In der Parfümerie
Eine Kopf- bis Herznote und das Rückgrat der Fougère-Familie, kombiniert mit Eichenmoos, Cumarin und Tonkabohne in Barbershop-Akkorden. Er mildert auch Zitrus-Kölnischwässer und helle Florale. Er verankert die großen, wegweisenden aromatischen Fougères und zahllose aromatische maskuline Düfte.
Wissenswertes
Die Lavendelfelder der Provence ziehen Millionen Besucher an, doch ein Großteil des kommerziellen Öls ist tatsächlich Lavandin, ein steriles Hybrid mit weit höherem Ertrag pro Hektar. Eine sich ausbreitende Bakterienkrankheit, der durch Blattsauger übertragene Phytoplasma-Verfall, treibt den echten Angustifolia-Anbau in kühlere Berglagen hinauf.
Himbeere
Lab-built raspberry, bright, clean, everywhere
Was es ist
Die alltägliche Himbeere der modernen Parfümerie ist ein synthetischer Akkord, kein Extrakt, da die Frucht kein verwendbares Öl liefert. Ihr Grundgerüst ist Himbeerketon, die Aromachemikalie, die die Beere am stärksten definiert, abgerundet durch fruchtige Ester, die Saftigkeit und Leichtigkeit verleihen. Diese Materialien werden im Labor nach einer festen Spezifikation hergestellt, sodass jede Charge gleich riecht.
Wie es riecht
Sofort als Himbeere erkennbar: hell, süß und leicht kandiert, mit einem sauberen, fruchtigen Funkeln obenauf. Es wirkt linearer und lebhafter als eine natürliche Rekonstruktion und behält seine Form vom ersten Sprühen bis zum Abtrocknen. Es besitzt eine angenehme Saftigkeit, kann jedoch bei höheren Dosierungen in einen konfektionierten, marmeladeartigen Charakter kippen.
In der Parfümerie
Dies ist die Alltagshimbeere, die man in Mainstream-Düften und kommerziellen Parfums findet, von fruchtig-blumig bis gourmand. Sie verbindet sich sauber mit Rose, Patchouli, Vanille und weißem Moschus und liefert zuverlässig einen Beeren-Akzent ohne Überraschungen. Ihre Stärke, Stabilität und ihr niedriger Preis machen sie zur Standardwahl, wo immer eine Himbeernote gewünscht wird.
Gut zu wissen
Daran ist nichts Unehrliches: Synthetika sind sauber, hell, konsistent und kostengünstig, was genau der Grund ist, warum sie dominieren. Der Kompromiss liegt im Charakter, da die Laborversion flacher und gleichförmiger wirken kann als eine aus Naturstoffen rekonstruierte Frucht. Für die meiste Parfümerie ist genau diese vorhersehbare Helligkeit der entscheidende Vorteil.
Schokolade
Roasted cacao melting dark and bittersweet
Was es ist
Gewonnen aus den Samen von Theobroma cacao, einem tropischen Baum, der im oberen Amazonasbecken Südamerikas beheimatet ist und heute vor allem in Westafrika angebaut wird. Fermentierte, getrocknete und geröstete Bohnen werden zu Kakaomasse vermahlen; die Parfümerie verwendet Kakao-Absolue, das per Lösungsmittelextraktion aus gerösteten Kakaonibs gewonnen wird, sowie rekonstruierte Akkorde.
Wie es riecht
Tief, trocken und bitter wie dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil, geröstet und leicht pudrig statt zuckrig. Toastige, nussige und erdige Facetten treten neben Kaffee und einer staubigen Kakaopulver-Kante hervor. Sie kann cremig wie Milchschokolade wirken oder streng und kakaobitter bleiben.
In der Parfümerie
Eine Basis-bis-Herz-Gourmandnote, die satte Wärme, Tiefe und essbaren Trost mitbringt. Sie harmoniert mit Vanille, Kaffee, Patchouli, Rose, Orange und Tonkabohne und trägt wegweisende fruchtig-gourmandige und dunkel-ambrierte Kompositionen sowie unzählige kakaobetonte Gourmands.
Gut zu wissen
Kakao-Absolue wird von Pyrazinen dominiert, denselben röstig-nussigen Molekülen, die in Kaffee und Brotkruste entstehen. Der Gattungsname Theobroma bedeutet Speise der Götter, und rohes Kakao-Absolue riecht weit bitterer und herzhafter als jeder süße Schokoriegel.
Rose
The queen of flowers, fresh and endlessly deep
Was es ist
Die Parfümerirose stammt hauptsächlich von zwei Arten: Rosa damascena, angebaut im Rosentalrosa Bulgariens und in der Türkei, sowie Rosa centifolia aus Grasse. Die Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen gepflückt und dann entweder durch Dampfdestillation zu Rosenotto oder durch Lösungsmittelextraktion über ein wachsartiges Concrète zu einem tieferen, rötlicheren Absolute verarbeitet.
Wie es riecht
Reich, frisch und unverkennbar floral, mit honigartiger Süße und einem grünen, taufrischen Lift. Darunter liegen würzige, fruchtige und leicht teehafte Facetten, im Absolute eine dunklere, marmeladige Tiefe. Rose Otto öffnet sich knackig und hell, das Absolute wirkt wärmer, rauchiger und sinnlicher.
In der Parfümerie
Eine Herznote von außerordentlicher Bandbreite, die Rose verleiht Körper, Frische und natürlichen floralen Reichtum und lässt sich mit nahezu allem kombinieren. Sie verankert die Chypre- und Floralfamilien und harmoniert mit Oud, Patchouli und Veilchen. Sie ist das Herzstück unzähliger klassischer Floral- und Chypre-Kompositionen.
Gut zu wissen
Es braucht etwa drei- bis viertausend Kilogramm handgepflückter Blüten, um ein einziges Kilogramm Rosenotto zu destillieren, was erklärt, warum das Öl im Preis Edelmetallen nahekommen kann. Die Ernte findet von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen statt, bevor die Sonne die aromatischsten Verbindungen verflüchtigt.
Jasmin Sambac
The white flower of warm Eastern nights
Was es ist
Jasmine Sambac ist ein kletternder Strauch, Jasminum sambac, aus der Olivenfamilie, der in Indien, China und den Philippinen kultiviert wird. Seine kleinen weißen Blüten öffnen sich nach der Dämmerung und werden vor dem Morgengrauen von Hand gepflückt, wenn der Duft seinen Höhepunkt erreicht. Durch Lösungsmittelextraktion entsteht ein wachsartiges Concrète, das mit Alkohol zu Absolute gewaschen wird.
Wie es riecht
Heller, grüner und teehafter als Grandiflorum-Jasmin, mit weniger fruchtiger Schwere. Es öffnet sich knackig und leicht wachsartig, fast bananenähnlich, vertieft sich dann in eine warme indolische Süße. Dieses Indol trägt einen animalischen, narkotischen Unterton, der aus der Nähe betörend wirkt und dennoch klar und leuchtend bleibt.
In der Parfümerie
Eine Herznote, geschätzt für Lift und Körper, die sich mit Rose, Tuberose, Sandelholz und Grüntee-Akkorden verbindet. Sie verankert weiße Floralbouquets und rundet scharfe Zitrusnoten. Einige nachtblühende Soliflores bauen fast ausschließlich auf Sambac auf, und er durchzieht unzählige tee-florale Kompositionen.
Gut zu wissen
Sambac ist die philippinische Nationalblume, Sampaguita, die zu Girlanden aufgefädelt und zum Parfümieren von chinesischem Jasmintee verwendet wird. Da die Blüten winzig sind und nächtelang über eine lange Saison hinweg von Hand gepflückt werden, zählt das Absolute zu den teuersten Florals in der Palette eines Parfümeurs.
Narzisse
Hay, honey and a green animal hush
Was es ist
Ein Absolue, das aus den Blüten von Narcissus poeticus gewonnen wird, einer Zwiebelpflanze aus der Narzissenfamilie. Für die Parfümerie wird es von Hand auf den Hochwiesen des französischen Aubrac-Plateaus in der Auvergne geerntet, nachdem der Anbau Mitte des Jahrhunderts aus der Gegend von Grasse dorthin verlegt worden war. Die Blüten werden per Lösungsmittelextraktion zu einem Concrète verarbeitet und anschließend mit Alkohol zu einem dickflüssigen, dunklen Absolue gewaschen.
Wie es riecht
Grün und blumig über einer betörenden, narkotischen Tiefe: zerdrückte Blütenblätter, frisches Heu und Tabak, mit honigartigen, leicht fäkalen Facetten aus Indol. Sie öffnet grasig und krautig und trocknet dann zu etwas Erdigem, Ledrigem und Moosigem herunter, weit dunkler und fremder, als die helle Narzisse vermuten ließe.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die grüne narkotische Fülle und eine heuartige, moosige Tiefe beisteuert, welche Chypres und Florals vertieft. Sie harmoniert mit Jasmin, Eichenmoos, Leder und Immortelle. Ihre schwarze, animalische Facette verankert etliche dunkle Vintage-Florals und zieht sich durch klassische ledrige Chypres.
Gut zu wissen
Narzissen-Absolue zählt zu den kostspieligsten Blütenmaterialien: Die Blüten werden während weniger Frühlingswochen von Hand mit einem Kamm geschnitten und geben nur sehr wenig Öl her. Der Name stammt vermutlich nicht von dem ertrinkenden griechischen Jüngling, sondern vom griechischen narke, Taubheit, wegen des narkotischen, benommen machenden Dufts der Blüte.
Amber
A warm resinous glow built, not harvested
Was es ist
Amber ist keine einzelne Zutat, sondern ein Parfümeurs-Akkord, der meist Labdanum (ein klebriges Harz des mediterranen Cistrosenstrauchs Cistus ladanifer), Benzoe und Vanille kombiniert, manchmal ergänzt durch Tonka oder Perubalsam. Trotz des Namens hat er keine Verbindung zu fossilem Baumamber, der auf der Haut geruchlos bleibt.
Wie es riecht
Warm, weich und balsamisch, eine pudrige Süße über trockenem Harz. Es öffnet honigartig und leicht animalisch durch das Labdanum, setzt sich dann in eine runde goldene Wärme ab, die an Bienenwachs, Tabak und getragenes Leder erinnert, durchzogen von einem stillen, weihrauchhaften Unterton, der hautnahe lange anhält.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Wärme, Tiefe und lange Beständigkeit, die Oriental- und Amber-Kompositionen verankert. Sie harmoniert natürlich mit Vanille, Patchouli, Sandelholz und Gewürzen. Das süße Vanille-Amber-Template ist ein Klassiker der Parfümerie, während trockenere, harzbetonendere und krautige Lesarten ihr anderes Gesicht zeigen.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambergris, die wachsartige Darmsekretion des Pottwals, was jahrhundertelang Verwirrung unter drei unverwandten Dingen schürte: fossilem Baumamber, Walambra und dem Harzakkord. Moderne Amber-Basen sind vollständig pflanzlichen und synthetischen Ursprungs und stützen sich auf Moleküle wie Ambroxan statt auf tierische Quellen.
Vetiver
Cool damp earth pulled from tangled roots
Was es ist
Vetiver ist ein hohes tropisches Büschelgras, Chrysopogon zizanioides, das in Indien beheimatet und heute hauptsächlich in Haiti, Java und Réunion angebaut wird. Der wertvollste Teil ist sein dichtes Netz aus faserigen Erdwurzeln, die ausgegraben, gewaschen, getrocknet und wasserdampfdestilliert werden, um ein dickes, bernsteingrünes ätherisches Öl zu ergeben.
Wie es duftet
Kühle, feuchte Erde und frisch gemähtes Gras über einer holzigen, wurzeligen Basis. Haitianisches Öl wirkt glatt, rauchig und leicht haselnusssüß; Java neigt zu dunkler und lederartiger. Darunter liegen trockene Zeder, grapefruitartige Bitterkeit und eine anhaltende grüne Mineralität, die stundenlang beim Abtrocknen nachklingt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Ausdauer, erdende Wirkung und natürliche Fixativkraft. Sie verankert Chypres und Fougères und kombiniert sich mit Zitrus, Leder und Tabak. Viele Vetiver-Soliflores sind um sie aufgebaut, während ihre rauchigere, aschenartigere Seite neben Zypresse und Zeder zur Geltung kommt.
Wissenswertes
Haiti liefert rund die Hälfte des weltweiten Vetiver-Öls, das größtenteils von Kleinbauern angebaut wird. Dieselben tiefen Wurzeln, die eine Flasche parfümieren, werden weltweit an Hanghängen als lebende Barrieren gepflanzt, die den Boden gegen Erosion festhalten und Hänge stabilisieren, wo kaum etwas anderes Halt findet.
Zedernholz
Dry pencil shavings and sun-warmed timber
Was es ist
Ein ätherisches Öl, wasserdampfdestilliert aus dem Holz, den Spänen und dem Sägemehl mehrerer Nadelbäume. Hauptquellen sind Virginia-Zeder und Texas-Zeder, beides Wacholder, sowie die echten Atlas- und Himalaya-Zedern der Gattung Cedrus. Das duftende Öl konzentriert sich im Kernholz und in Sägewerksabfällen.
Wie es duftet
Trocken, holzig und warm, der Archetypus frisch gespitzter Bleistifte und eines Zedernschranks. Virginia-Zeder ist bleistiftartig und balsamisch; Atlas-Zeder ist weicher, süßer, beinahe honig-harzartig. Allen Typen gemeinsam ist ein sauberer, leicht rauchiger, faint kampferartiger Ton, der zu einer glatten, saftigen Wärme abtrocknet.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herz- bis Basisnote, die trockene Holzstruktur, Auftrieb und ein Rückgrat für andere Materialien verleiht. Sie kombiniert sich mit Vetiver, Sandelholz, Rose, Zitrus und Weihrauch. Zeder prägt das rauchige Abtrocknen von Holz-Floral-Strukturen und zahllosen modernen Holz-Amber-Basen.
Wissenswertes
Die Zeder der Bleistifte und Aufbewahrungskisten ist botanisch meist ein Wacholder, keine echte Cedrus. Von Zeder abgeleitete Moleküle wie Cedramber und Iso E Super treiben einen Großteil zeitgenössischer Holzdüfte an und machen Zedernholz zu einem der leise allgegenwärtigsten Bausteine der Parfümerie.
Mysore-Sandelholz
The creamy gold standard of fragrant wood
Was es ist
Das Kernholz von Santalum album, einem langsam wachsenden halbparasitären Baum, der historisch aus der Region Mysore in Karnataka, Indien, geschätzt wird. Das dichte innere Holz und die Wurzeln werden zu Spänen verarbeitet und wasserdampfdestilliert. Das duftende Öl konzentriert sich nur im reifen Kernholz und entwickelt sich erst nach etwa dreißig Wachstumsjahren bedeutend.
Wie es riecht
Weich, cremig und milchig, mit einem runden holzig-süßen Körper und einem leicht säuerlich-buttrigen Anklang, der fast laktisch wirkt. Warme rosige und balsamische Facetten liegen darunter. Es eröffnet geschmeidig und entfaltet sich langsam, trocknet in eine stille, hautähnliche, anhaltende Holzigkeit ohne Schärfe oder Rauch.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die für ihre lange, geschmeidige Haftung und ihre Fähigkeit, andere Materialien zu fixieren und abzurunden, geschätzt wird. Sie verbindet sich mit Rose, Jasmin, Veilchen und Oud. Mysore-reiches Sandelholz definiert die großen vintagen milchig-holzigen Orientalen und verleiht zahllosen geschmeidigen, hautnahen Kompositionen ein cremiges Holzherz.
Gut zu wissen
Indisches Sandelholz wurde fast bis zur Erschöpfung übererntet; stehende Bäume und der Handel unterliegen strenger indischer staatlicher Lizenz- und Auktionskontrolle. Echtes gereiftes Mysore-Öl ist selten und kostspielig geworden, was Parfümeure auf Plantagenanbau in australischem Santalum album und Synthetika wie Javanol zurückgreifen lässt.
Cashmeran
A made-up wood that smells of warm skin
Was es ist
Eine Fantasienote ohne botanische Quelle: Es gibt keinen Kaschmirbaum. Der Duft ist das synthetische Molekül Cashmeran, chemisch DPMI, erstmals 1968 von John Hall bei IFF hergestellt. Es ist ein polyzyklisches Keton, das vollständig durch Laborchemie erzeugt wird, ein Feststoff, der nahe der Raumtemperatur schmilzt.
Wie es riecht
Weich, diffusiv und warm, zwischen holzig und moschusartig angesiedelt. Trockenes blondes Holz und sauberer weißer Moschus sind in würzige, balsamische, leicht vanilleähnliche Wärme gehüllt, mit einem alten-Papier- und Kieferharz-Anklang. In Spurenmengen wirkt es salzig und abstrakt, wie von der Sonne erwärmte Haut.
In der Parfümerie
Eine unverzichtbare Basisnote, die für Strahlkraft und langen Halt geschätzt wird, und einen samtigen, wollähnlichen Schleier verleiht, der scharfe Kanten glättet und eine Komposition streckt. Sie verbindet sich mit Ambra, Iris, Rose und weißem Moschus und verankert Donna Karan Black Cashmere neben zahllosen modernen holzig-moschusartigen Düften.
Gut zu wissen
Marken kleiden Cashmeran oft als Cashmere Wood, Cashmere Musk oder Blond Woods in Duftpyramiden, um es natürlich klingen zu lassen, obwohl keine solche Pflanze existiert. Es ist so eigenständig, dass Parfümeure es fast als fertigen Akkord allein verwenden, und damit die Grenze zwischen Molekül und Material verwischen.
Labdanum
Sticky amber resin scraped from sun-baked rockrose
Was es ist
Labdanum ist ein dunkles, klebriges Harz des Cistrosenstrauchs Cistus ladanifer, der im westlichen Mittelmeerraum heimisch ist. Die Pflanze schwitzt in der Sommerhitze ein duftendes Gummi auf ihren Blättern und Zweigen aus; Äste werden gekocht oder abgeschabt, um das Roharz zu gewinnen, das dann durch Lösungsmittelextraktion zu Absolue und Resinoid verarbeitet wird.
Wie es riecht
Tief, warm und balsamisch mit ledrigen, animalischen und leicht süßen Facetten, die als weiches Amber wirken. Trockenfrüchte, Honig, Rauch und Kiefernuntertöne ziehen sich hindurch. Es öffnet harzig und fast ambergrisartig, trocknet dann zu einer braunen Tabak-und-Leder-Wärme ab, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine fundamentale Basisnote und das natürliche Rückgrat der meisten Amber-Akkorde, die meist mit Vanille und Benzoe aufgebaut werden. Ein starkes Fixativ, das Chypres, Orientale und Leder vertieft und mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch harmoniert. Es trägt viele goldene Oriental-Klassiker und unzählige Amber-Kompositionen.
Gut zu wissen
In der Antike wurde Labdanum aus den verfilzten Bärten und Schenkeln von Ziegen und Schafen gekämmt, die durch Cistus-Dickichte gestreift hatten, und dann mit einem Zahnwerkzeug namens Ladanisterion abgerakelt. Es ist eines der ältesten aromatischen Materialien überhaupt und geht der Destillation um Jahrtausende voraus.
Duftcharakter
Pfirsich, Grapefruit und Orangenblüte eröffnen ihn hell und saftig; Himbeere, Rose, Jasmin und ein Hauch Schokolade versüßen das Herz; und Amber, Sandelholz und Cashmere-Hölzer schenken einen geschmeidigen, cremigen Ausklang.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Frühling und warmes Wetter, von leger bis abendlich, ein strahlend fruchtig-blumiger Duft für romantisches Tragen am Tag.
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Christian Petrovich
Gründer und Parfumeur
Autodidaktischer Gründer und Nase von Argos, dem Haus rund um die griechische Mythologie, das er 2014 startete. Er war früher Model und Schauspieler und lässt die Düfte in einem privaten Labor in Grasse herstellen. Am bekanntesten: Argos Triumph of Bacchus, Argos Pallas Athene, Argos Danae, Argos Birth of Venus.
Mehr von dieser NaseAdonis AwakensTriumph of BacchusTriumph of Bacchus Extrait
Die Maison
Argos
Griechisch-römischer Überschwang: Marmor, Mythos und honigsüßer Amber, in Dekanten, die sich das Drama erst verdienen müssen.
Argos baut Düfte wie Miniaturmythen, jeder eine Szene aus den alten Geschichten, in Duft übersetzt. Helle, sonnendurchflutete Eröffnungen kippen in etwas Wärmeres und Dekadenteres, Frucht und Blüten oben, Harze, Haut und Holz darunter. Einen davon zu tragen fühlt sich weniger nach Notenpyramide an und mehr wie der Schritt in ein Gemälde.
- Herkunft
- Italien
- Bekannt für
- Triumph of Bacchus, Adonis Awakens
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